Как проложить канализацию от унитаза до колодца. Как сделать наружную канализацию в частном доме: все о выборе и монтаже канализационных труб

При проектировании и монтаже внутренней канализации для частного дома никто не застрахован от ошибок, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, от появления неприятного запаха до полной неработоспособности системы. Рассмотрим в данной статье понятие внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок, возникающих в процессе всего этого.

Общая характеристика современной внутренней системы канализации

Сегодня строительство частного загородного жилья переживает настоящий бум. Поэтому появилась необходимость создания удобной и современной системы канализации, которую бы смог смонтировать обычный человек, не обладающий строительным образованием. Такая система должна иметь хорошую производительность, так как количество сантехнических приборов, производящих бытовые стоки увеличилось значительно. Ведь с появлением автоматических стиральных машин, посудомоек, джакузи и душевых кабин водопотребление обычного домохозяйства увеличилось до 200 л на человека в сутки.

Увеличение количества сантехнических приборов приводит к значительному усложнению самих трубопроводных сетей. Благо, что сегодня для монтажа канализации используют ПВХ трубы, которые снабжаются вспомогательными фасонными частями, с помощью которых монтаж трубопровода становится не сложнее изготовления поделки из детского конструктора. Все эти детали снабжают уплотнительными кольцами, которые могут быть легко заменены при необходимости.

Внутренняя канализация представляет собой совокупность пластиковых труб и фасонных частей для их соединения, служащих для отвода сточных вод от сантехнических устройств. Сами устройства снабжены сифонами, необходимыми для недопущения проникновения запаха внутрь помещений. Укладка труб подчиняется строгим правилам, несоблюдение которых чревато нарушением работы всей системы.

Правила укладки труб при сооружении внутренней канализации

В качестве центрального отводящего канала во всей системе канализации дома является стояк. Он может быть один на весь дом. Если дом слишком большой или санузлы расположены на значительном удалении друг от друга, то стояков делают два или больше. Они представляют собой вертикально установленные трубы, которые начинаются в подвале, а заканчиваются на кровле. Нижняя часть стояка соединена с наклонной трубой такого же или большего диаметра, которая выходит наружу в емкость для накопления стоков или в станцию очистки сточных вод. Верхняя часть стояка возвышается над кровлей не менее чем на 0,5 м. Она открыта или снабжена обратным клапаном. Для чего это нужно – рассмотрим далее. Все подводы, ведущие от сантехнических устройств подключены к стоякам.

Гидродинамика жидкостей в трубах

Труба представляет собой цилиндр, внутри которого движется вода. При полном заполнении трубы водой возникает эффект поршня. Это значит, что сверху водяной пробки давление резко падает, а снизу наоборот повышается. В ситуации, когда происходит взрывной слив из бачка унитаза, образовавшийся вакуум способен высосать всю воду из сифонов. Это чревато появлением запаха в помещениях. Напротив, по ходу движения жидкости возникает избыточное давление, которое способно вытолкнуть нечистоты из находящихся ниже унитаза устройств.

Игнорирование законов гидродинамики приводит к возникновению двух распространенных ошибок при проектировании и монтаже канализации. Первая ошибка заключается в отказе от устройства вентиляции. Фоновая труба, идущая от стояка к кровле, не только отводит неприятный запах, но и служит компенсатором давления в системе. Ведь при ее наличии пониженное давление над водяным поршнем не высосет воду из сифонов, а обеспечит поступление воздуха в систему из атмосферы, что вновь уровняет давление.

Вторая распространенная ошибка заключается в том, что все сантехнические приборы подключают через подводящие трубы к стояку ниже унитаза. Это недопустимо, так как непременно станет причиной выливания нечистот в раковину или душевую кабину при смыве. Аналогичные проблемы возникают, когда трубы подводок имеют длину больше, чем допустимая для них. Дабы не возникали подобные неприятности нужно сформулировать некоторые важные правила для монтажа внутридомовой канализации.

Правила устройства внутридомовой канализации, нарушение которых недопустимо

Внимание! Нарушение нижеизложенных правил может привести к серьезному расстройству работы внутренней канализационной системы или возникновению аварийной ситуации.

• Подключение унитаза к стояку должно осуществляться отдельно от других сантехнических устройств.
• Все остальные элементы сантехники включают в систему выше точки присоединения унитаза. На одной подводящей трубе может находиться несколько приборов, если позволяет их производительность.
• Любая подводящая труба должна быть по диаметру не меньше, чем имеющая наибольший диаметр подводка от прибора.
• Отвод от унитаза имеет диаметр 100 мм, следовательно, стояк не должен быть тоньше него.
• Унитаз устанавливают на расстоянии не более 1 м от стояка, а остальные устройства не далее 3 м.
• Если в доме имеется подводящая труба длиннее, чем 3 м, то она не должна быть тоньше 70 мм. Подводку, которая длиннее 5 м делают уже из 100 миллиметровой трубы.

Если увеличение диаметра подводящих труб по какой-то причине невозможно, то существует способ обойти это правило. Для этого необходимо конец такой трубы вывести на крышу и снабдить вакуумным клапаном либо закольцевать его на стояк выше всех остальных приборов.

Количественные характеристики параметров укладки канализационных труб

Существую важные нюансы, соблюдение которых обеспечит работоспособность канализации в оптимальном режиме:

• Наклон всех горизонтальных труб зависит от диаметра их сечения. Нормативы говорят о том, что труба диаметром 50 мм должна опускаться на 3 см каждый погонный метр длины, имеющая диаметр от 100 до 110 мм на 2 см на метр. Трубы, имеющие диаметр более 160 мм можно наклонять не более 0,8 см на погонный метр.
• Такой показатель, как перепад высоты для унитаза должен составлять 1 м, а для других устройств 3 м. Превышение этих параметров должно сопровождаться организацией вентиляции на концах соответствующих подводов.

Еще одна распространенная ошибка заключается в неправильном оформлении углов. Если сделать углы 90 градусов, то в результате отскока в этом месте будет формироваться засор из отходов, и труба быстро забьется. По этой причине на углах необходимо создать плавный поток воды. Для этого применяют фасонные части, имеющие угол наклона 135 градусов.

Четвертая ошибка – это вывод фановой трубы не на кровлю, а в общую домовую вентиляцию. Такое устройство создаст незабываемый «аромат» во всем доме, избавиться от которого можно только, переделав всю систему.

Для того, чтобы не было слышно звуков движущейся по трубам воды, необходимо устроить шумоизоляцию. Для этого трубы обматывают минеральной ватой и помещают в короба из гипсокартонных листов. Для своевременного и удобного проведения профилактических работ трубы оборудуют люками ревизии через каждые 15 м. Это же относится ко всем поворотам.

Пятая ошибка. В трубе, соединяющей внутридомовую канализацию и септик, не установлен обратный клапан. В этом случае при переполнении наружных устройств для утилизации вода может подняться вверх по трубам и залить подвальное помещение.

Ошибки, связанные с подключением сифонов

Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок. Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора. Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.

Какие расчеты производят при планировании внутренней канализации

Работа по проектированию внутренней канализации должна осуществляться строго в соответствии с вышеизложенными правилами. Кроме того, для их соблюдения требуется проведение определенных расчетов:

• На общей схеме обозначают места, где будет располагаться тот или иной прибор. Его расстояние от стояка, диаметр подводящей трубы, вариант крепления и соединения с канализацией продумывают заранее. При этом просчитывают необходимое количество материалов.
• Определяются с типом самой канализационной системы. Они бывают напорные и самотечные. Обычно из-за простоты используют систему, в которой вода течет под действием силы тяжести Земли. Главное здесь, высчитать наклон труб по правилам, изложенным выше.
• Согласно техническим характеристикам каждого санитарного прибора, вычисляют его одномоментный сток. От этого показателя зависит толщина подводящей трубы. В большинстве случаев для всех устройств, кроме унитаза, подходит 50 миллиметровая труба
• Высчитывают наиболее оптимальное место для монтажа стояка. Чаще всего это туалеты. Если в доме их два, в разных вертикальных плоскостях, то и стояка лучше сделать два.
• Рассчитывать схему канализации нужно так, чтобы максимально сократить количество имеющихся углов поворота. Это значительно снизит риск возникновения засоров.

Вышеуказанные расчеты, выполненные правильно, позволят сделать канализацию наиболее работоспособной и эффективной даже при возникновении перегрузок.

Что нужно для сооружения внутридомовой системы канализации

Как уже было сказано выше, главным в устройстве канализации внутри дома является составление ее подробного чертежа с указанием всех приборов и размеров элементов. Для монтажа применяют канализационные трубы из поливинилхлорида. Устройство их концов такое, что две трубы можно соединять, помещая конец одной в раструб другой. Для стояков используют трубы диаметром 100 мм, а для остальных приборов 50 мм. Для соединения с наружной канализацией применяют гофрированную трубу, по причине ее лучшего сопротивления подвижкам грунта.

Из инструмента обычно применяют: пилу для резки пластиковых труб, острый нож и резиновые монтажные уплотнители. Пилой режут трубы, ножом выравнивают срезы и делают фаски. Резиновые уплотнители вставляют в раструбы. Для соединения труб в систему применяют различные фасонные детали:

• Коленья или отводы, которые нужны для оформления углов. Их производят с загибом в 45 и 90 градусов. Их концы тоже снабжены раструбами с уплотнителями для создания плотных соединений.
• В случае необходимости соединения обрезков труб одного диаметра, применяют переходные отводы.
• Тройники различных видов являются фитингами для организации разветвлений труб.
• Переходные муфты нужны для того, чтобы создавать переходы между трубами разной толщины.

Распространенная ошибка при монтаже пластиковых канализационных труб – это игнорирование их нагревания. Чтобы трубы легче и плотнее входили друг в друга и в соединительные фасонные части, раструбы необходимо нагревать в горячей воде.

Последовательность работ при монтаже внутренней канализации

Монтаж канализационной системы внутри дома осуществляется в следующем порядке:

Во-первых, устанавливают стояки, выводя их концы на кровлю и в подвал. Они должны проходить в непосредственной близости от унитазов. В подвале их соединяют с наклонной трубой, выходящей наружу в емкость септика, а верхние концы оставляют открытыми или снабжают обратными клапанами.

Во-вторых, подводят к стояку подводы от унитазов. Они должны быть отдельными.

В-третьих, подсоединяют к стоякам подводки от других устройств выше входов унитазов.

В-четвертых, устанавливают на все приборы сифоны.

В-пятых, соединяют сифоны с подводками.

В заключение скажем, что правильно спроектированная и собранная канализация будет работать все положенное ей долгое время без серьезных проблем.

При желании даже частный дом в сельской местности можно обустроить. Первое, с чем сталкивается житель загорода - отсутствие теплого туалета в доме. Без канализации человек лишается многих удобств. Это не роскошь, это необходимость. Прокладка канализации в частном доме - сложный процесс, который требует учета каждой мелочи. Как же это сделать?

Внешняя и внутренняя

Работы, связанные с обустройством канализации в частном доме, начинаются с проектирования внутренней и В первом случае требуется установка фановой трубы, стояка, а также разведения труб ко всем помещениям, где это требуется: кухня, туалет, ванная комната и так далее. Что касается внешней системы, то это все, что располагается за пределами дома. Ее обустройство требует подводки труб к септику. Также можно соединить канализацию со станцией глубокой очистки.

Задача значительно облегчается, если есть возможность сбрасывать стоковые воды в централизованную систему. Если же дом находится на изолированном участке, то следует создать систему с самодельным септиком. Он может быть с или же накопительным. Выгребная яма в данном случае не подходит.

Схема прокладки в частном доме

Перед началом работ следует составить план прокладки труб внутри частного дома. Процесс значительно упрощается, если все влажные помещения будут располагаться в непосредственной близости. Схема же составляется строго индивидуально. В процессе следует учесть все особенности дома и расположения помещений. Готовый вариант может выглядеть как угодно.

При проектировании канализации внутри дома необходимо точно рассчитать место расположения коллекторной трубы. Только после этого можно определить, где будут прокладываться остальные части системы.

Как составить правильно схему

Схема прокладки канализации в частном доме - это важный этап. От того, насколько правильно составлен план, зависит качество системы и ее надежность. Этапы составления схемы:

1. На листе бумаги, желательно в клеточку, необходимо воссоздать план дома. При составлении плана стоит учитывать масштаб.
2. Затем стоит определиться с расположением стояка или же коллекторной трубы.
3. На всех уровнях здания необходимо отметить расположение сантехники. На данном этапе следует узнать о способах ее подключения.
4. От сантехники необходимо на бумаге проложить трубы до стояка. При этом следует учесть все соединительные элементы, тройники, отводки и углы.
5. Необходимо измерить длину каждого элемента внутренней системы и суммировать данные. В результате получится необходимое количество труб. При этом нужно учитывать диаметр материала.

Завершающий этап - это составление схемы внешней системы: выпуск труб, их прокладывание до септика. При этом необходимо учесть все требования, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-02, а также СНиП 2.04.03-85.

Что нужно учесть при обустройстве внутренней системы

Прокладка внутренней канализации в частном доме начинается после составления примерной схемы. На данном этапе следует учесть несколько нюансов:

1. Для отвода сточных вод из туалета требуются трубы, диаметр которых составляет 10-11 см. Их общая длина должна быть не менее 100 сантиметров.
2. Для серых стоков, которые поступают в общий стояк из кухни и ванной комнаты, требуются трубы, изготовленные из ПП или же ПВХ. Диаметр материала должен составлять 5 сантиметров.
3. Для обустройства поворотов в системе необходимо использовать несколько пластиковых колен, изготовленных под углом в 45°. Это позволяет уменьшить риск образования засоров в процессе использования канализации.
4. Лучше всего для обустройства канализации внутри дома использовать полипропиленовые или же Такой материал является более долговечным, надежным и относительно недорогим. При использовании подобных труб прокладка канализации в частном доме упрощается.

Выбираем трубы

Прокладка канализации в частном доме требует тщательной подготовки. После составления схемы и проведения необходимых расчетов, требуется покупка материалов. Для разводки внутри дома используются трубы серого цвета. Для обустройства внешней системы требуются трубы оранжевого оттенка. Объяснить разницу в цвете можно, исходя из логики. Оранжевые оттенки лучше всего заметны в земле. Помимо этого, трубы имеют различия и по свойствам. Прежде всего, это касается материала. Трубы, находящиеся под землей, должны выдерживать более серьезные нагрузки. Материал для их изготовления должен быть более жестким.

Чтобы прокладка канализации в частном доме своими руками прошла успешно, можно использовать двухслойные гофрированные трубы. Но, как показывает практика, их применение часто оказывается нецелесообразным. Ведь глубина прокладки канализации в частном доме составляет от 2 до 3 метров. Намного дешевле и не менее эффективно использование оранжевых труб. Чаще всего для обустройства внешней системы применяют материал, диаметр которого составляет 11 сантиметров. Этого вполне достаточно для нормального отвода сточных вод.

Как прокладывать трубы? Это просто!

Прокладка канализации в частном доме своими руками требует определенных навыков и терпения. Самый сложный этап - это размещение труб и их крепление. Сделать это в одиночку практически невозможно. Поэтому для работы потребуется помощник. Это позволит не только ускорить процесс, но и повысить качество.

Самый простой вариант прокладки канализации - это применение труб ПВХ или ПП. Подобной продукции выпускается достаточно широкий ассортимент. При необходимости можно приобрести материал нужного диаметра, тройники, колена и ревизии. Стоит отметить, что каждая деталь оснащается специальной прорезиненной вставкой - манжетой. Благодаря этому элементу прокладка канализации частного дома отнимает немного времени. Соединяются стыки легко и при этом надежно. При желании можно обработать швы дополнительно. Для этого подойдет сантехнический герметик на основе силикона.

Что следует учесть

При прокладке труб необходимо учесть некоторые нюансы:

1. Если трубы пролегают через стены или же перекрытия, то их необходимо поместить в специальные гильзы, которые позволяют снизить нагрузки на фрагменты системы.
2. Уклон элементов канализационной системы зависит от их диаметра и прописан в СНиП 2.04.03-85. Например, для материала, диаметр которого равен 5 сантиметрам, данный показатель должен составлять 3 см/м, а при диаметре от 10 до 11 сантиметров - 2 см/м.

Обустройство выпуска канализации

Если возникла проблема и внутренняя система имеет несоответствие наружной, то прокладка труб канализации в частном доме должна начинаться именно с выпуска. Это пограничная зона между системами. В этом месте происходит соединение стояка с трубой, ведущей к емкости для сбора сточных вод.

Монтировать выпуск необходимо через стену фундамента. Глубина его закладки должна быть ниже глубины промерзания почв. В противном случае в зимний период могут возникнуть сложности при эксплуатации канализации. Если отверстие для выпуска не было указано при строительстве здания, то его придется пробить. Его диаметр должен соответствовать размерам трубы, находящейся в гильзе. Последняя должна быть больше по длине, чем отверстие. С каждого края гильза должна закрывать трубу более чем на 15 сантиметров. Таковы основные требования к выпуску канализации.

Установка стояка и дальнейшая разводка

Размер трубы от стояка до туалета должен составлять 1000 мм. Это позволяет определить его расположение. Стояк лучше монтировать в самом туалете. Установка может быть скрытой либо открытой. Все зависит от того, где будет осуществляться монтаж трубы. Установить стояк можно вплотную к стене. Для этого стоит использовать подвески и хомуты. Также монтировать трубу можно и в нишу, в канал или же в короб.

Для соединения стояка и остальных фрагментов системы можно использовать косые тройники. Если трубы разные по диаметру, то для их соединения стоит использовать переходники. Они позволяют отказаться от использования герметика. В тех местах, где происходит пересечение элементов, идущих от душа, раковины или ванны, необходимо установить коллекторную трубу. Ее диаметр должен составлять от 10 до 11 сантиметров. Не стоит забывать и о гидрозатворах. Данные элементы не позволяют неприятным запахам проникать в жилое помещение.

На каждом этаже в стояк устанавливается ревизия - своеобразный тройник, предназначенный для прочистки системы при сильном засоре.

Что такое фановая труба

Соблюдая правила прокладки канализации в частном доме, можно без проблем создать внешнюю и внутреннюю систему. Помимо установки стояка, требуется еще и фановая труба. Это его продолжение, которое выводится на крышу дома. Устанавливается данная деталь на стояк. В месте соединения монтируется ревизия. После этого фановая труба выводится на чердак под углом. Не стоит соединять ее с системой вентиляции здания или с дымоходом.

Разновидности септиков

Прокладка наружной канализации в частном доме - это не менее важный этап, чем установка внутренней системы. При неправильном обустройстве могут возникнуть проблемы не только с комфортом, но и с экологами. Одна ошибка может превратить канализацию в большую дурно пахнущую проблему, для устранения которой понадобится много времени и средств.

Начинать следует с устройства септика. Чаще всего применяются сооружения отстойного типа. Это емкость или же их совокупность, через которую проходят стоки. Постепенно они очищаются. Это происходит за счет осаждения тяжелых включений. После стоки проходят дополнительное очищение в колодце фильтрации или же на поле. В данном случае применяется и механический, и биологический метод очистки.

Существует и другой, более простой тип септика - накопительный. В данном случае устанавливается закрытая емкость достаточно большого объема. В нее собираются все стоки. Для опустошения такого септика требуется откачка канализации, которая осуществляется Данный метод обустройства наружной системы проще осуществлять. К тому же он более дешевый.

Как рассчитать нужный объем

Рассчитать размеры не так уж и сложно. Объем определяется исходя из отстаивания в течение 3 суток. При этом средний расход на одного человека в день равен 200 литрам. При желании данный показатель можно рассчитать индивидуально. Если в доме на постоянной основе проживает два человека, то объем емкости для септика должен составлять:

2 х 200 х 3 = 1200 литров или же 1,2 кубических метра.

Этапы монтажа наружной системы

Прокладка канализации в частном доме не заканчивается после полного монтажа внутренней системы. Ведь требуется обустройство наружной части. Этапы обустройства внешней системы:

1. Для начала необходимо подготовить материалы: готовая емкость необходимого объема из ПП или же кольца из железобетона. При желании можно выложить из кирпича или залить монолит.
2. Следующий этап - определение подходящего метода очистки стоков.
3. После проводятся земляные работы: выкапывается котлован под емкость и траншеи для прокладки труб.
4. Все элементы конструкции необходимо соединить. При этом не стоит забывать о комфортном обслуживании септика.
5. Трубы следует монтировать под определенным уклоном. Данный показатель должен составлять 2 см/м. Стыки нужно загерметизировать.
6. Септик следует оборудовать системой для вентиляции.
7. Проведя работы по тепло- и гидроизоляции отдельных фрагментов системы, можно засыпать конструкцию грунтом.

При размещении септика стоит учесть расположение построек на приусадебном участке. Не стоит располагать емкость для стоков вблизи зоны отдыха или детской площадки.

В завершение

Теперь вы знаете, как осуществляется канализации частного дома. При соблюдении всех правил вы получите надежную систему. Перед началом эксплуатации канализации стоит провести ее прогонку. Для этого систему нужно промыть чистой водой. Это позволит выявить все недочеты и исправить их. Только после этого можно начинать эксплуатацию канализационной системы.

На самом деле процесс монтажа отдельных фрагментов не составляет особого труда. Главное, не допускать ошибок при составлении схемы канализации, а также сделать правильный уклон труб. В противном случае система не будет нормально функционировать.

Часто владельцы загородных участков для оборудования уличного туалета используют по старинке стандартную выгребную яму. В принципе, при нерегулярном использовании клозета такой вариант допустим. Но если в яму стекается большое количество стоков в результате регулярного использования туалета на улице, то в этом случае голая яма с грунтовыми стенками не подходит. Согласно нормам СНиП, такие стоки, попадающие в грунт, сильно загрязняют окружающую среду через грунтовые воды. Поэтому для выгребных ям и септиков стали применять принцип герметичного устройства. А пережитки прошлого отступают на задний план.

Септик для дачного туалета на улице - это надежная система очистки сточных вод. Благодаря камерам устройства вода с примесями фекалий и бытовых отходов, попавшая сюда, отстаивается и обрабатывается бактериями, что делает её очищенной на 98%. Использовать такую жидкость можно даже для полива огорода.

Принцип действия выгребного септика-ямы

При обустройстве подобного очистного сооружения важно позаботиться о том, чтобы туалет находился недалеко от септика-накопителя.

Такая мини-камера для очистки стоков работает по следующему принципу:

• Жидкие стоки попадают в первую камеру, находящуюся непосредственно под дачным туалетом или близко к нему. Причём в этом случае унитаз следует делать сливной, поскольку камера-накопитель должна быть герметичной, чтобы в ней происходили нужные биологические реакции, и при этом неприятный запах не просачивался наружу. Кроме того, для работы аэробных бактерий обязательно наличие достаточного количества воды. Это естественная среда их обитания, без которой они не могут осуществлять свою деятельность.
• Здесь смытая вода с примесями фекалий отстаивается, в результате чего происходит естественное разделение крупного тяжелого осадка и воды на отдельные составляющие. Фекалии, поедаемые бактериями, превращаются в мягкий ил и оседают на дно, уменьшаясь в объеме.
• Осветленная вода переливается во вторую камеру септика, где проходит дополнительную доочистку бактериями.
• И уже после этого отстоявшаяся чистая вода без добавки в виде бактерий отправляется в третий приёмник септика, который может быть как дренажным, так и герметичным. В первом случае вода будет уходить в грунт. Во втором случае в яму будет собираться вода для полива огорода.

Важно: если уровень грунтовых вод на участке составляет менее 1,5 метра, то придётся в любом случае делать герметичными все три камеры мини-септика. Поскольку в этом случае есть риск затопить участок большим количеством спускаемой воды.

Как устроить систему очистки

Септик с бактериями для дачного туалета хоть и является вариантом мини, все же требует соблюдения определенных правил при его монтаже. Так, основными являются:

• Правильный выбор материала для мини-септика. Идеальными являются пластиковые резервуары, бетонные кольца или простая кирпичная кладка. Все три варианта хороши как по долговечности, так и по устойчивости к агрессивным средам, в которых будут эксплуатироваться. При этом монтаж мини-очистной системы не составит труда в любом из трех случаев.
• Верное расположение туалета с септиком. Здесь стоит соблюдать нормы СНиП, чётко прописанные и регламентированные. Даже с учётом того что стоков будет не так много, как при сбросе бытовых вод из дома, все же следует позаботиться о сохранности строений и окружающей среды. А с этой целью располагать септик для выгребных дачных ям туалета лучше всего на расстоянии не менее 5 метров от всех построек; от точек водоснабжения (скважин и колодцев) туалет необходимо удалить на расстояние минимум 20 метров; стоит также позаботиться и о том, чтобы вентиляция септика не беспокоила неприятным запахом соседей. Поэтому от забора септик для туалета на даче необходимо удалить на расстояние минимум три метра.
• Удачно подобранный объем септика. Здесь не стоит делать приёмник сильно большим. Даже для семьи из 3-4 человек достаточно будет объема резервуаров в общей сложности достигающего 1 м3. При условии круглогодичного использования дачного уличного туалета вряд ли объем стоков в нём будет больше 500 литров месяц. При этом необходимо сделать первую камеру-накопитель больше, чем остальные резервуары. Идеальным будет вариант, когда камера-отстойник имеет 2/3 от общего объема очистной системы.


• Качественное утепление септика. Так, большое очистное сооружение при устройстве в утеплении не нуждается, поскольку углубляется ниже уровня промерзания грунта. Да и сами бактерии, активно питающиеся стоками, вырабатывают некоторое тепло. Однако мини-септик, который не нужно углублять сильно, может охлаждаться в осенне-зимний сезон от грунта. В результате холода работа бактерий будет замедлена или остановлена совсем. Поэтому в качестве утеплителя можно использовать керамзитовую обсыпку или просто пенополистироловые плиты на этапе монтажа резервуара в грунт.

Важно: толщина керамзитовой обсыпки для качественного утепления септика должна составлять 20-30 см, в вот плиты пенопласта могут быть тоньше. Достаточно будет использовать материал 5-10 см толщиной.

Материал для мини септика: преимущества и недостатки

Если вы колеблетесь в выборе материала для устройства септика для выгребных резервуаров, то предлагаем вам подробнее узнать о наиболее популярных из них.

• Пластик. Достаточно лёгок, что является как преимуществом, так и недостатком готовой конструкции. Так, установить пластиковые резервуары в грунт не составит труда двум мужчинам. Однако всегда есть риск подмывания септика из пластика. Поскольку такая ёмкость представляет собой своеобразный поплавок. Да, бак вряд ли выскочит на поверхность участка под воздействием грунтовых вод или пучения почвы, но крен наполненных стоками камер не исключен. А это значит, что со временем трубы, соединяющиеся с баками под стоки, потеряют свою герметичность. В результате грязная вода и бактерии начнут просачиваться в грунт, а эффективность септика будет снижена.
• Бетон. Здесь прочность и монолитность конструкции заметно выигрывают в сравнении с пластиком. Бетон (неважно, сборные это кольца или монолитная заливка опалубки) не подвержен воздействиям сезонного пучения грунта. Отлично противодействует сжатиям и подмываниям со стороны почвы. При этом бетонная конструкция не менее долговечна, чем пластик. Единственным минусом при строительстве мини-септика для выгребных ям является трудоёмкость процесса. Так, даже для возведения простого двухкамерного септика из бетона придётся вызывать спецтехнику (если камеры возводятся из ЖБ колец) или же мастерить опалубку, замешивать раствор и все это монтировать около недели.
• Кирпич. По своим характеристикам не уступает бетону. Так же монолитен при условии ровной кладки. Отлично устойчив к агрессивным средам. При этом выложить двух- или трехкамерный септик мини для ямы объемом 1-1,5 м3 можно за один день.

Начинаем строительство

Первым делом необходимо вырыть котлован под установку септика для туалета. В этом случае можно обойтись своими силами, но это слишком долго. Если же вы решите воспользоваться услугами копачей, то знайте, что их труд обойдется несколько дороже, чем если бы работал экскаватор. Поэтому с целью экономии сил, времени и средств лучше наймите технику для копки ямы.

Теперь самое время позаботиться о трубах канализации, которые будут идти к септику от сливного унитаза. Лучше если это будут гофрированные трубы. Они не нуждаются в дополнительных фитингах при соединении, а это значит, что стоки будут проходить меньше препятствий при сливе. Здесь также важно учесть, что трубу от сливного унитаза лучше всего прокладывать ниже уровня промерзания грунта. Если это невозможно, то нужно утеплить коллектор. И не стоит забывать о том, что гофрированные трубы лучше обкапывать плотным песком. Поскольку вспушенный грунт может изменить траекторию прокладки трубы, и тогда возникает риск застоя стоков в трубопроводе.

Важно: уровень уклона гофротрубы для сливного унитаза к септику должен составлять не менее 3% от его длины. То есть, если протяженность трубы 5 м, то на всю длину уклон должен составлять максимум 15 см, распределенные в равном соотношении на каждый метр трубопровода.

Устанавливаем резервуар

Если в качестве материала для септика мини под выгребную яму был выбран пластик, то здесь достаточно просто правильно установить ёмкость. Контейнер нужно монтировать на песчано-гравийную подушку, устланную на дне. При этом сыпучие хорошо трамбуют, а сам резервуар обсыпают в котловане смесью песка и цемента в соотношении 3:1. Чтобы все прошло правильно, нужно поэтапно заполнять бак водой на 20 см и при этом обсыпать ёмкость смесью сыпучих. Потом снова наполняем, обсыпаем. Такая технология позволит избежать последующего сдавливания и деформации пластика в грунте под воздействием температурных перепадов или стоков. Если же пластиковый септик устанавливается глубже чем 1,5 м, то на дно ямы укладывается бетонная плита, а сам бак якорят при помощи анкеров и цепей-хомутов.

Септик из бетона

Если вы решили залить септик-мини из бетона, то в готовом котловане необходимо соорудить опалубку прямоугольного сечения. При этом не забываем о перегородках. На всю высоту котлована и опалубки следует установить армирующую сетку. Она сделает монолитный септик более крепким. В опалубке сразу формируем все отверстия под входную трубу, вентиляцию и переливные каналы. Раствор заливаем порциями, хорошо уплотняя его.

Важно: метод стандартного штыкования сырого раствора в этом случае не подходит. Лучше использовать специальный ручной вибратор. Так бетон сядет плотнее. В противном случае бывало, что готовый бетон впитывал и после пропускал воду как губка, если не был при заливке хорошо уплотнен.

Сохнет бетон около недели при условии сухой погоды. Чтобы раствор резко не пересох, рекомендуется укрыть его клеенкой и периодически немного увлажнять.

После того как корпус септика высохнет, нужно забетонировать дно в двух камерах очистной системы. Для этого дно застилаем слоем песка толщиной 20 см и хорошо трамбуем. Кладем на него сетку и заливаем раствор толщиной 15-20 см. Также ждём полного высыхания. Третья камера имеет дренажное дно из песка и щебня. Толщина обоих слоем должна составлять не менее 40 см (по 20 см на каждый).

После того как вся монолитная бетонная конструкция просохнет, можно делать перекрытие. Для этого все стены септика необходимо накрыть ребрами жёсткости. Теперь укладываем толстые доски.

Важно: стоит помнить, что вес бетонного перекрытия толщиной 20 см составляет 450 кг на 1 м2. Поэтому если ширина ямы-септика более 1,5 метра, то можно установить центральные опорные столбы в каждой камере. Лучше если это будет оцинкованный металл или асбестоцементные опоры.

Перекрытие из бетона также армируют сеткой на этапе заливки. Не забываем про отверстия под смотровые люки и вентиляцию.

Кирпичная конструкция

Септик-мини из кирпича - самое удачное решение. Здесь следует выложить кирпичную кладку коробки септика в заданном объеме. При этом толщина стенок для квадратного и круглого септика должна составлять 25 см. Перегородки камер могут тоньше - 12 см. На этапах кладки не забываем формировать отверстия трубы для перелива и стока.

Две камеры мини-очистной системы для дачного туалета делают полностью герметичными с заливкой дна бетоном, а третья камера может иметь дренажные отверстия около 3 см в нижней её части.

Важно: дренажная камера должна располагаться на расстоянии не менее 1 метра от уровня протекания грунтовых вод.

Герметичность первых двух камер из кирпича обеспечивают при помощи использования битумной мастики. Ею обмазывают резервуары с двух сторон. Бетонное перекрытие для кирпичного септика можно сделать по аналогии с бетонным монолитным резервуаром. Осталось запустить бактерии в септик и задекорировать его верхнюю часть, чтобы он не нарушал ландшафтный дизайн.

vodakanazer.ru

Как сделать внутреннюю канализацию на даче своими руками (с фото)

Канализационная система для дачи, где расположены многочисленные хозяйственные постройки, в том числе и туалет, обеспечивает сбор, отведение и очистку сточных вод, которые образуются в результате жизнедеятельности человека. При этом для гигиенических и хозяйственных потребностей должна использоваться вода. Одной из основных задач системы канализации на дачном участке является прием и отвод фекалий.

Очень важно правильно проложить канализацию, так как она является одним из главных необходимых элементов благоустройства туалета и всего загородного участка, который формирует комплекс первостепенных бытовых удобств. Система канализационных труб необходима, если туалет оборудован бачком для смыва фекалий. Сначала следует отвести сточные воды по внутренним трубопроводам к выпуску из капитальной туалетной кабинки. Это осуществляется на участке трубопровода от основания стояка до ближайшего смотрового колодца дворовой сети, который пересекает границу строения.

Внутренние канализационные сети могут быть проложены открыто или скрыто. Если внешне такие трубы не нарушают дизайн помещения, то их можно смело укладывать открыто. При прокладке трубопроводы закрепляют к стенам, потолкам и другим строительным элементам.

При желании трубопровод для туалета на даче с канализацией можно скрыть, заделав его в строительные конструкции перекрытий или в специально проделанные борозды в стенах.

Посмотрите фото канализации на даче, выполненной своими руками путем прокладки внешнего и внутреннего трубопровода:

Выпускающий участок системы канализации на дачном участке должен быть уложен непосредственно в землю или в специальные каналы. При диаметре трубы 50 мм максимальная ее длина может составлять 6 м. Если для прокладки канализационной системы применяются трубы диаметром 100 мм и более, то их длина может достигать 8 м. Затем сточные воды поступают в наружную дворовую сеть канализации.

Перед тем как сделать туалет на даче с канализацией, в конце дворовой сети в зависимости от направления движения сточных вод необходимо соорудить контрольный колодец. После этого сточные воды по соединительной ветке проходят далее в уличную канализационную трубу, если она имеется. Смотровой, или контрольный, колодец рекомендуется устанавливать в местах поворотов линии канализационной сети или изменения уклона и диаметра труб. Кроме того, необходимость в создании такого колодца возникает в случае присоединения новых линий.

На прямой линии колодцы следует располагать, если диаметр трубы составляет 125 мм, а ее общая длина превышает 40 м. При использовании труб диаметром 150 мм и более контрольный колодец можно поставить через 50 м. Колодец может быть выполнен из кирпича или бетонных колец. При устройстве кирпичного колодца толщина его стенок зависит от структуры грунта.

Как сделать канализацию на дачном участке, с учетом качество грунта? В сухих грунтах стенку можно выкладывать в полкирпича, а в мокрых грунтах - в один кирпич. Колодец должен быть прикрыт чугунным люком, поверхность крышки которого должна находиться на уровне покрытия двора.

Выполняя работы по прокладке канализации на дачном участке своими руками, не забывайте, что сточные воды из туалета на небольших летних дачах должны уходить или в выгребную яму, или в специальную накопительную емкость для сбора канализационных стоков. В частном доме можно оборудовать отвод стоков в многокамерный септик, предназначенный для накопления и механической очистки бытовых стоков. Наиболее практичным вариантом является устройство двухкамерного септика с разделением стоков.

Для отвода стоков следует проложить недорогую и довольно простую наружную канализацию, с помощью которой отходы сами будут стекать в отведенное для их сбора место.

Как сделать внешнюю систему канализации на дачном участке своими руками

Как сделать канализацию на даче с внешним трубопроводом? Для устройства внешней канализации на даче своими руками чаще всего применяют специальные канализационные трубы диаметром 110 мм, которые предназначены для наружного использования.

Нередко многие дачники при устройстве канализации увеличивают угол уклона, но при таком уклоне удаление жидкой фракции стоков происходит намного быстрее, а твердая фракция остается и перемещается по сухим трубам, что тоже часто приводит к их засорению. Кроме того, при уклоне, превышающем 15 мм на 1 м, трубы будут быстрее истираться, поэтому данную величину принято считать максимальной.

Трубы должны быть уложены с уклоном. Для труб диаметром 110 мм наиболее подходящим считается уклон в 2°, который позволяет эффективно удалять стоки.

До того как сделать внешнюю канализацию на даче своими руками, следует учесть, что уменьшение такого уклона может представлять реальную опасность. При таком уменьшении сточные воды будут двигаться по трубопроводу со слишком малой скоростью, поэтому содержащиеся в них твердые вещества могут выпадать в осадок и постепенно засорять трубы.

Трубы наружной канализации можно укладывать в землю разными способами в зависимости от того, каким материалом будут заделываться стыки. Обычно для этого используют глину или битумную мастику.

Глиняный стык сделать гораздо проще и дешевле, но его могут быстро разрушить деревья с глубоким проникновением своих корней в почву, которые нередко произрастают поблизости от прокладываемого трубопровода.

При использовании глины для заделки стыков трубы следует опускать и укладывать в траншею по одной.

Если необходимо проложить трубопровод рядом с деревьями, что чаще всего встречается на даче, то рекомендуется заделывать раструбы битумной мастикой. В таком случае можно производить стыковку труб на поверхности земли в звенья по 3 м и опускать в траншею такое звено сразу после заделки раструбов.

Канализационные трубы всегда нужно укладывать раструбом навстречу потоку жидкости. Правильность укладки трубопровода по заданному уклону можно проверить с помощью нивелира. Укладывать трубопровод внешней канализации рекомендуется на глубину, превышающую уровень промерзания грунта.

www.stroy-dom.net

Место под туалет

Сначала необходимо подыскать место на даче, куда можно разместить будущий септик. Следует понимать, что туалет в любом месте, где придется, устанавливать нельзя. Разработаны санитарные требования, которые в любом случае придется выполнять:

1. В низменностях туалет устанавливать нельзя: территорию для санузла следует подбирать на ровном и немного возвышенном участке. Соблюдение этого требования позволит избежать затопления постройки грунтовыми и талыми водами.
2. От источников питьевой воды (колодцы, скважины) располагать санузел следует не ближе, чем за 25-30 м, а от самого помещения — на расстоянии 15 м.
3. Место должно быть затеняемым в течение дня попеременно: то есть через некоторые промежутки времени тень от деревьев или других строений должна падать на постройку туалета. Это даст возможность санузлу не перегреваться в солнечную погоду и не удерживать излишки влаги зимой.
4. Почве в выбранном месте нужно уделить должное внимание: она не должна «плыть» или быть чересчур жесткой. Нельзя возводить новый туалет на месте прежнего или бывшего погреба, свалки.

Не соблюдение вышеуказанных требований может обернуться печально для хозяина дачи и членов его семьи различными кишечными расстройствами, деформацией и полным разрушением постройки (придется переделывать), затоплением санузла и другими возможными неприятностями.

Для установки септика, нужно подыскать подходящее место в самом дальнем уголке дачи. И учесть то, чтобы его месторасположение было не только удобно хозяевам для комфортного использования, но и не доставляло излишних неудобств соседям.

Выбор параметров

Строя септик своими силами, необходимо придерживаться некоторых параметров будущего сооружения. Большие габариты санузла никак не подходят для условий дачи, к тому же придется предусматривать обогрев в зимнее время.

В совсем маленьком строении будет негде развернуться. Поэтому используют самые проверенные и оптимальные размеры туалета для дачи. Это:

• высота 2-2,3 м;
• длина — 1,5 м;
• ширина — 1 м.

Строительный брус для постройки целесообразнее использовать 3-метровый, поскольку примерно 90 см его длины будет располагаться в земле.

Последовательность строительства

Первый этап — изготовление проекта и проведение подготовительных работ по очистке участка, подготовке инструмента и материалов. Планирование и первоначальная подготовка помогут избежать возможных ошибок и завершить строительство в установленные сроки. К выбору типа ямы следует отнестись с не меньшей ответственностью, поскольку в будущем переделать будет ее очень трудно, это повлечет за собой не планируемое расходы. Именно от нее будут зависеть такие факторы, как долговечность сооружения, возможность его очистки, степень распространения запаха на участке и другие.

Яму лучше оборудовать достаточной глубины и ширины. Самый главный нюанс, который должен быть выполнен, — укрепление краев в яме, поскольку они будут воспринимать нагрузку от фундамента.

Следующий этап — обустройство фундамента. Лучше для туалета выбрать ленточный тип основания, он считается наиболее надежным из всех.

Оптимальные размеры фундамента: глубина — 40 см (вместе с подушкой), ширина — 20 см.

Для изготовления основы потребуются такие материалы: гравий, цемент, вода, песок, арматура (8 мм). После заливки фундаменту дают некоторое время выстояться для застывания (примерно 3-4 дня). Потом приступают к монтажу стен, кровли и основы туалета.

Этап третий — каркас и основа туалета. От выбранного материала будет зависеть технология строительства. Для всех видов в качестве основы можно применять кирпич, профильную трубу или надежный брус. Из этой основы возводят стены — несущую конструкцию. Ее обшивают качественным материалом, помня про утеплитель и изоляционный материал. Обшивку каркаса производят и внутри, и снаружи.

Заключительный этап — монтаж крыши. Ее делают из того же материала, из которого возводили стены (желательно, но не обязательно). Главная характеристика крыши, которой должно соответствовать покрытие, — ее герметичность. Это позволит избежать протечек в дождливую погоду и сквозняков в ветреную. Туалет дополнительно можно оборудовать различными комфортными удобствами: освещением, сиденьем, вентиляцией. Благодаря последней, неприятные запахи будут моментально выветриваться.

Бетонные кольца

Для начала нужно определиться с его объемом, который будет основываться на суточном потреблении воды. Норма в сутки на одного человека составляет около 200 л. Следовательно, для обеспечения потребностей 3 человек на даче потребуется септик, который сможет принять 0,6 м³ в сутки. Но объем резервуара нужно устанавливать примерно в 3,5 раза больше, чем суточная норма потребления воды, рассчитанная на всех человек. Иными словами, чтобы переработать 0,6 м³ жидкости, потребуется септик объемом 2,1 м³.

Рассмотрим наиболее распространенный вариант строительства септика — устройство стенок сантехнического колодца из бетонных колец. Для дачи такой тип ямы будет очень даже основательным и надежным.

Что потребуется для работы?

Материалы:

• 3 бетонных кольца (стандарт для кольца: высота — 0,89 м, d — 1,5 м);
• плита перекрытия и днище для колодца с соответствующими диаметрами;
• песок и цемент для герметизации швов;
• гидроизолирующие составы;
• 2 трубы для монтажа наружной канализации;
• труба ревизии для очистки сливной емкости;
• вентиляционная труба (из металла с колпаком и обратным клапаном).

Набор приспособлений и инструментов для строительства бетонной выгребной ямы:

• лопата штыковая и совковая;
• ведра для выемки грунта из ямы;
• носилки или тачка;
• резервуар для замешивания бетона;
• мастерок;
• шпатель для нанесения смесей.

На несколько дней придется арендовать кран, чтобы перемещать днище колодца, бетонные кольца и крышку, поскольку кольцо указанных габаритов весит 1 т, а крышка и днище — порядка 600 кг.

Последовательность изготовления

1. Отрывают яму необходимого размера.
2. Землю, вынимаемую в процессе, оставлять на краю ямы нельзя. Ее сразу грузят на носилки и вывозят за пределы стройплощадки.
3. Уплотняют основание, на которое будут укладывать днище, утрамбовывают землю на дне. Вместо трамбовки можно подсыпать подушку из гравия.
4. При помощи автокрана кладут днище колодца, поверх него устанавливают кольца.
5. Раствором цемента (1:3) тщательно заделывают все стыки между бетонными изделиями. После подсыхания раствора внутреннюю поверхность обрабатывают гидроизолирующими составами.
6. Из дома выводят канализационную трубу, которую врезают вверху колодца. К трубе прикрепляют тройник, в вывод которого подсоединяют вертикальную трубу для очистки слива.
7. Приблизительно по середине нижнего кольца врезают трубу, по которой отстоявшаяся жидкость будет подаваться на поля орошения. На ее входе монтируют обратный клапан, чтобы избежать проникновения грунтовой воды в яму со стоками.
8. Место вхождения труб в бетонную емкость заделывают и обрабатывают гидроизолирующим составом.
9. Закрывают колодец крышкой и через нее выводят трубы ревизии, вентиляционные трубы. Герметизируют место присоединения крышки к кольцу и места выхода труб.

Как видите, сделать на дачном участке своими силами туалет — задача не легкая, как могло показаться сначала, но разрешимая. Если постараться, то возможно создать неплохой санузел с выгребной ямой.

masterseptika.ru

Проблемы выбора туалета

Существует масса вариантов оборудования дачного туалета. Вы можете воспользоваться как старыми способами, проверенными веками, так и современным инновационным оборудованием.

Возможно, Вас заинтересует информация —биотуалет инструкция по применению

Итак, рассмотрим, как можно оборудовать дачный туалет:

• классическая схема сельского туалета, оснащенного выгребной ямой;
• туалет со стационарным биологическим накопителем;
• мобильный биотуалет.

Классический вариант сельского туалета

Этот вариант постройки туалета знаком практически каждому, кто хоть раз бывал в сельской местности – обычная деревянная будка над ямой. Как правило, такое сооружение располагается довольно далеко от жилых сооружений, чтобы не пугать своими запахами домочадцев.

Возможно, Вас заинтересует информация-биотуалет для дачи как выбрать

Однако, если величина вашего дачного участка составляет традиционные шесть соток, то сделать такой туалет «далеко от дома» не получится.

Если вы все-таки остановились на варианте классического туалета с выгребной ямой, то рекомендуем вам построить туалет по приведенной схеме.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик для дачного уличного туалета

Обратите внимание, что в таком варианте выгребной ямы под туалетом ее стенки укреплены, что предотвращает проникновение сточных вод в грунт. Также яма оборудована вытяжкой с вентиляционной трубой, что способствует развитию аэробных микроорганизмов, очищающих канализационные стоки. Для удобства обслуживания в выгребной яме предусмотрен инспекционный люк, к которому, при необходимости пожжет подъезжать ассенизационная машина.

Преимущество данной схемы строительства заключается в длительности использования сооружения. Оно может очищаться принудительно и обладает минимально необходимыми условиями для самостоятельно гидробиологической очистки стока.

Формирование такой выгребной ямы можно проектировать, исходя из имеющихся в наличии строительных материалов. Это может быть кирпич с глиняной обмазкой или готовые бетонные конструкции, например, колодезные кольца.

Самодельный двухкамерный септик для туалета

Основным минусом предыдущего варианта конструкции является недостаточная степень очистки канализационных стоков и возможность проникновения сточных вод в грунт. Рядом с такими устройствами, на ограниченном дачном участке невозможно вырыть колодец, да и автономную скважину для воды придется углублять на значительную величину.

Выходом может стать создание для дачного туалета (заодно для всех канализационных стоков на даче простейшего самодельного двухкамерного септика.

Суть такого устройства заключается в следующем: он состоит из двух емкостей, вторая заглублена в грунт больше, чем первая. Сточные фекальные и бытовые воды поступают в первую емкость, где происходит первичное отстаивание, а на дне формируется активный ил, производящий гидробиологическую очистку. В емкости имеется вентиляционная труба, обеспечивающая поступление кислорода из атмосферы для поддержания деятельности очищающих микроорганизмов, разлагающих органику. Дно первой емкости герметично и предотвращает попадание неочищенного стока в грунт.

В верхней части первой емкости имеется переливная труба, которая забирает частично отстоенную и очищенную воду во вторую емкость. На дне второй емкости может создаваться фильтрационная подушка, состоящая из речной гальки и/или кварцевого песка. Очищенная вода после фильтрации поступает в грунт. Также вода после отстоя может переливаться по горловине в третью емкость.

Проектировать и создавать самодельные септики для дачных туалетов и канализационных стоков можно создавать практически из любых подручных материалов. Это может быть капитальное сооружение из бетонной отливки или кирпичной кладки. Также в качестве стенок можно использовать готовые конструкции, например железобетонные колодезные кольца или пластиковые емкости, так называемые еврокубы. Также можно подойти к созданию такого септика творчески и задействовать старые автомобильные покрышки, из которых создаются емкости для отстаивания и накопления стоков. Однако, при применении такого строительного материала возникает вопрос к герметичности конструкции.

Использование биотуалета в качестве септика

Самым простым вариантом решения вопроса создания туалета на даче является использования готового варианта – биотуалета.

Этот вариант чрезвычайно распространен из-за простоты и компактности решения. Такие биотуалеты можно в изобилии встретить даже в городских условиях, причем они могут устанавливаться и на временной основе, например во время проведения массовых мероприятий.

Конструкция такого сооружения довольно проста – роль выгребной ямы в них выполняют емкости достаточного большого объема (до 250 литров) в которых заливается специальный дезинфицирующий наполнитель. Такая емкость может монтироваться прямо на поверхности земли или с небольшим заглублением. Стоит отметить, что такая конструкция может работать и в зимних условиях, при достаточно низкой отрицательной температуре.

Возможно, Вас заинтересует информация —принцип работы биотуалета

Емкости биотуалетов выполняются из высокопрочного пластика, что значительно увеличивает срок их эксплуатации. Такая емкость легко подвергается гигиенической уборке.

Существуют конструкции, в которых дезинфицирующая жидкость добавляется в автономный сливной бачок, размешиваясь с водой.

Минусом использования такого оборудования является необходимость регулярного регламентного обслуживания, которое выполняется специализированными организациями. Также мобильность такого устройства может послужить приманкой для воров, ведь в ваше отсутствие он легко может быть перемещен на другое место. Однако существуют услуги и по сезонной аренде биотуалетов, которые по окончанию сезона возвращаются их постоянным владельцам.

Используем для туалета на даче компактный септик

Существует вариант создания для дачного туалета компактного септика, который сможет не только очищать канализационные стоки, но и формировать удобрения для сельскохозяйственных работ.

Так, одним из вариантов компактной очистки канализации может стать создание в дачном туалете бачка с компостным наполнителем, в качестве которого может использоваться обыкновенный торф или его смесь с древесными опилками. В этом случае туалет не требует использования воды или специализированной дезинфицирующей жидкости.

Также компактные септики можно оснастить механическими устройствами. В их функции будет входить удаление жидкости через дренажные шланги. Как и в классической выгребной яме такую емкость лучше оснастить отдельной вентиляционной трубой, выводящей неприятные запахи за пределы бака.

После цикла работы, бак с компостом осушается при помощи дренажной трубы, сам сухой компост перемещается в яму. Там происходит «дозревание» компостного содержимого, которое через некоторое время становится отличным удобрением, пригонным для сельскохозяйственного использования.

Данный септик можно модернизировать, добавив к нему вторую камеру с переливной горловиной.

При использовании такого оборудования вы не только решите проблему очистки канализационных стоков, но и получите отличное удобрение, повышающее урожайность ваших грядок. К тому же устройство такого септика для туалета на даче является очень экономным вариантом.

Использование портативных домашних туалетов

Если у вас нет желания бежать по нужде в дальний угол вашего дачного участка, то вы вполне можете воспользоваться готовыми решениями и приобрести портативный домашний туалет.

Это устройство сочетает в себе практически классическое сочетание обычного унитаза из городской квартиры и специального накопительного резервуара. Канализационные стоки накапливаются в резервуаре, который дополнительно может быть наполнен дезинфицирующей жидкость. При наполнении резервуара срабатывает индикатор наполнения и вы всегда будете в курсе необходимости проведения регламентных работ.

Производится несколько модификаций портативных туалетов, отличающихся друг от друга как удобством, так и объемом накопительного резервуара, достигающего нескольких десятков литров. Такое оборудование комплектуется системой смыва. В зависимости от комплектации может различаться и цена такого устройства.

Таким образом, вы можете построить туалет на даче и септик для него исходя из широкого выбора оборудования, начиная от классической выгребной ямы, и заканчивая высокотехнологичными автономными очистительными устройствами.

Модель	Описание	Цена
Биотуалет piteco 101	Длина: 800 мм; Ширина: 540 мм; Высота: 800 мм; Вес: 20 кг; Объем верхнего бака: 15 л; Объем нижнего бака: 70 л; Габариты в упаковке: 820х820х570 мм; Цвет: синий; Тип: торфяной (компостный).	8 290 руб.
Биотуалет thetford porta potti excellence elec	Длина: 450 мм; Ширина: 388 мм; Высота: 458 мм; Вес: 5.5 кг; Объем верхнего бака: 15 л; Объем нижнего бака: 21 л; Индикатор: уровня воды; Цвет: белый; Система смыва: электрическая; Тип: жидкостный; Установка: переносной	11 440 руб.
Биотуалет thetford porta potti qube 165	Длина: 427 мм; Ширина: 383 мм; Высота: 414 мм; Вес: 4 кг; Допустимая нагрузка: 250 кг; Объем верхнего бака: 15 л; Объем нижнего бака: 21 л; Индикатор: нет; Вес брутто: 4.4 кг; Габариты в упаковке: 414x383x427 мм; Цвет: серый; Система смыва: сильфонная; Тип: жидкостный; Установка: переносной	4 990 руб.
Биотуалет жидкостный Mr. little Mini 18	Биотуалет жидкостный MR. LITTLE MINI 18 с накопительным баком на 18 л и небольшими габаритами рассчитан на использование ограниченным количеством людей и может быть установлен в самом скромном помещении	5 956 руб.
Биотуалет жидкостный Thetford Porta potti qube 365	THETFORD Porta Potti Qube 365 – компактный биотуалет из качественного ударопрочного пластика. Конструкция состоит из 2 частей. В верхней расположены сиденье и ёмкость с водой для смыва. В нижнем разъёмном баке с помощью химикатов происходит расщепление отходов и нейтрализация неприятных запахов. После заполнения бак легко отсоединяется для слива растворённых отходов. Используется жидкий наполнитель и пистолетная система смывания. Устройство легко переносить, его вес — всего 4 кг	6 199 руб.
Биотуалет жидкостный Thetford Porta potti qube 145	THETFORD Porta Potti Qube 145 – удобный биотуалет из ударопрочного пластика. Это одна из самых бюджетных моделей, оснащённых сильфонной системой смыва. Биотуалет не требует установки, а компактные габариты и вес всего 3,6 кг обеспечат лёгкую перевозку. Рассчитан на использование 2-3 людьми.	3 509 руб.
Туалетная кабина «Люкс»	Тип туалета химический (жидкостный). Объем нижнего бака 300 л. Вес 80 кг. Габариты туалетной кабины ш-1120 мм; д-1120 мм; в-2400 мм. Комплектация туалетной кабины: Умывальник, Раковина, Зеркало, Бумагодержатель, Крючок для одежды, Сиденье и крышка на баке,Проушины для навесного замка.	16 600 руб.
Портативный биотуалет SVITI 20L	Технические характеристики: Объем нижнего бака — 20 литров. Объем верхнего бака — 10 литров. Без индикатора заполнения. Смыв ручной, сильфонный насос. Габариты — 400x340x410 мм. Объем нижнего бака 20 л. Объем бака для воды 10 л.	5 000 руб.
Ведро — туалет 17 л	Материал — пластик. С крышкой и ручкой для переноски.	от 354 руб.
Биотуалет торфяной ТАНДЕМ Компакт-Элит	ТАНДЕМ Компакт Элит – торфяной компостирующий биотуалет. Имеет вместительный накопительный бак – 40 литров, а значит не требует частой замены наполнителя. Габариты Компакт Элит: ширина – 380 мм, длина – 600 мм, до стульчака – 400 мм. Комплектация: крышка со стульчаком; ёмкость для отходов; шланг; инструкция по использованию.	5 069 руб.

kanalizaciyaseptik.ru

Виды септика и их преимущества

Наилучшим решением проблемы отходов в частном секторе или на дачном участке является обустройство септика своими руками. Это устройство, которое в первую очередь представляет собой большой контейнер для сбора канализационных отходов. Имеет следующие разновидности:

Накопитель

Это, по сути, большая герметичная ёмкость, в которую попадают и накапливаются стоки. Обычно выполнен из толстого полиэтилена, который не вступает в химическую реакцию, не ржавеет и не гниёт. Из него нечистоты удаляются с помощью ассенизаторской машины. Также можно производить их усадку при помощи специальных биоактивных добавок.

• Самая низкая в сравнении с другими септиками цена.
• Простота монтажа. Что опять-таки даст возможность сэкономить на вызове специалистов.

• Высокая скорость заполнения. При постоянном использовании придётся также постоянно вызывать ассенизаторские службы для опустошения контейнера. Здесь экономия на начальном этапе уже начинает выливаться в убытки, и дешёвый септик туалет для дачи при больших нагрузках может в итоге обойтись очень дорого.
• Присутствие неприятных запахов. Такая конструкция не решает проблему испарений, которые могут проникать обратно в помещение.

Совет: рекомендуется устанавливать подобный вид септика только в том случае, если вы посещаете дачу редко и не живёте там по нескольку дней.
Тогда как раз нет смысла сильно тратиться на покупку и установку более дорого оборудования, и не понадобится частая платная чистка.

Система биологической очистки на основе почвенной фильтрации

Такая конструкция разделена на два контейнера:

1. Механической очистки . В нём происходит задержка твёрдых плотных частиц, а жидкость проходит далее.
2. Микробиологической очистки . Анаэробные бактерии способствуют биологическому окислению попавшей из механического отдела жидкости. Это даёт примерно 60% очистки воде. Далее она попадает в почву, где показатель уже доходит до 95%.

• Доступная цена.
• Большой объём переработки каждодневных отходов. Конструкция справляется с количеством в пятнадцать одновременно присутствующих на даче человек.

• Потребность в большом участке для монтажа всех необходимых фильтрационных компонентов.
• Ежегодная чистка.
• Перемещение системы на новое место после пяти лет эксплуатации, так как к этому времени уже израсходованы фильтрационные возможности грунта.
• Наличие некоторого количества неприятных запахов.

Совет: данный септик удобно использовать на участке с большой незастроенной и незанятой деревьями площади.
Чтобы не возникло в будущем проблем с передислокацией.

Система глубокой биологической очистки

Достижением данной конструкции является наличие кроме механического и микробиологического отсеков, как в предыдущем варианте, ещё одного — аеротенка. В нём компрессором производится принудительная аэрация, которая значительно убыстряет распад органических веществ.

Очистка в таком случае достигается 98%. А образующийся на дне илистый осадок отлично подходит под использование в качестве удобрений.

• Практически неограниченная производительность.
• Высочайший уровень очистки отходов жизнедеятельности.
• Полное отсутствие неприятных запахов.

• Высокая стоимость.
• Необходимость в постоянном электропитании.

Совет: система септика свободно может выдержать обслуживание нескольких домов, поэтому в целях экономии рекомендуется устанавливать совместно с соседями.

Установка

Как организовать туалет для дачи с септиком на даче самостоятельно? Давайте разберём обустройство такой системы.

Примерная инструкция:

• Приобретаем два еврокубка емкостью по 800 л.
• Монтируем тройники на все трубы внутри конструкции. Если горловины не позволяют это сделать, вырезаем достаточные отверстия.

• Проводим герметизацию слива.
• Вырезаем отверстие под короткую пластиковую трубу и вставляем её.

• Внутри соединяем её с тройником.
• Делаем отверстие диаметром 5 см для монтажа вентиляционно-прочистной трубы септика. Вставляем её.
• Создаём отверстие для соединения обоих баков. При этом соединительная труба должна находиться на более низком уровне, чем впускная.
• При этом сами баки устанавливаем с разницей в 20 см. Это позволит более эффективно эксплуатировать ёмкость второго бака.

• Соединения тоже оборудуются тройниками для возможности осуществления прочистки.
• Используя силикон, герметизируем все стыки.

• Варим для баков каркас из арматуры.
• Готовую конструкцию заполняем водой и опускаем в подготовленную яму.
• Зазоры между землёй и баками заполняем пенопластом для утепления и затем заливаем бетоном.
• Сверху можно укрыть сбитыми деревянными щитами или сделать стяжку. Всё готово.

Заключение

Создание автономной канализации в частном секторе или на даче очень важное и ответственное дело. Если электричество и воду провести относительно просто, то в данном случае необходимо задуматься на решение проблемы.

В качестве решения можно выбрать один из нескольких вариантов септика, которые отличаются ценой, производительностью и удобством эксплуатации. Также можно соорудить самодельную систему. Всё зависит от того какой объём сточных вод необходимо будет перерабатывать и какой бюджет вы рассчитываете потратить.

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами по теме.

Делайте свой выбор обдуманно!

oseptikah.ru

Устройство

Что такое септик? Чем он отличается от непревзойденного по дешевизне приспособления для утилизации стоков — выгребной ямы?

Принцип работы

Разница — прежде всего в том, что септик не требует частой откачки. 98% бытовых стоков — обычная вода, которая прекрасно поглощается грунтом.

В основе принципа действия интересующей нас системы локальной канализации лежит простая идея:

• Стоки сепарируются на твердые фракции и воду.
• Вода фильтруется в почву.

Уточним: негерметичная выгребная яма конструктивно проще и тоже обеспечивает приемлемую скорость поглощения жидких стоков.
Однако без сепарации грунт быстро заиливается с падением впитывающей способности.
Кроме того, загрязнение грунтовых вод — деяние, предусмотренное Уголовным Кодексом (ст. 250).

Как обеспечивается сепарация?

1. Жидкие стоки попадают в первичный отстойник, где в отсутствие перемешивания тяжелые фракции опускаются на дно, легкие — всплывают, в середине же емкости остается сравнительно чистая вода. Многокамерные очистные сооружения используют несколько последовательно соединенных отстойников; при этом качество очистки улучшается.

1. Через особой формы перелив, отбирающий воду ниже уровня поверхности, она попадает в фильтрующий колодец — емкость со слоем дренажа на грунтовом дне, где и впитывается в почву.

Расчет

Базовая инструкция по расчету септика содержится в СНиП 2.04.03-85.

Согласно тексту документа, его объем должен составлять:

• При количестве стоков до 5м3 в сутки — не менее 3-кратного суточного расхода.
• При количестве, превышающем 5 м3 в сутки — не менее 2,5-кратного.

Количество емкостей отстойников тоже регламентируется:

Обратите внимание: объем камер, следующих после первой, должен составлять 25% расчетного. Таким образом, объем первичного отстойника для двухкамерной схемы равен 75%, а для трехкамерной — 50% расчетного объема септика.

Вернемся, однако, в более практическую плоскость.

Если туалет для дачи и септик расположены на удалении от дома, и других источников стоков на участке нет, максимальная нагрузка на очистное сооружение едва ли превысит 60-70 литров в сутки.

Для объединенной с кухней и ванной канализации количество стоков может быть заметно больше, но гарантированно попадет в категорию «до куба в сутки». Стало быть, наш выбор — однокамерная схема.

Практические решения

Какими бывают туалеты для дачи с септиком? Какие материалы идут в ход? Понятное дело, нас интересует, прежде всего, очистное сооружение: схема ватерклозета насчитывает слишком много лет, чтобы порадовать нас какими-то нововведениями.

Отстойник

Простейший вариант для минимального объема сточных вод — обычная стальная бочка. Она вкапывается ниже уровня промерзания грунта; под приток и перелив в ней высверливаются отверстия, края которых обрабатываются шарошкой. Для герметизации канализационных труб используется силиконовый герметик.

Для ситуации, когда объем в 200 литров недостаточен, можно использовать полиэтиленовую емкость для воды. Цена емкости объемом в 1000 литров — около 8000 рублей, что явно дешевле готового септика.

Поскольку она может деформироваться под весом грунта, у установки такого отстойника есть две тонкости:

1. Обратная засыпка выполняется смесью цемента и песка в пропорции 1:5. Поглощая влагу из грунта и воздуха, цементно-песчаная смесь быстро превратится в прочный саркофаг.
2. Засыпать нужно наполненную водой емкость — иначе ее стенки могут смяться сразу.

И в этом случае герметизация заливной трубы выполняется силиконом. Вырезать отверстия несложно острым ножом.

Наконец, абсолютно произвольный размер емкости можно получить в случае сооружения железобетонного септика. В качестве армирования используется сварная стальная сетка; после заливки пола поверх 10-сантиметовой песчаной подсыпки опалубка для стен сооружается только с внутренней стороны. Снаружи функцию опалубки выполнят грунтовые стенки котлована, выстланные полиэтиленом.

В качестве крышки можно уложить готовую плиту с люком или залить на месте монолитную плиту. В первом случае придется воспользоваться услугами крана; во втором — сооружать опалубку.

Входная труба и перелив в этом случае закладываются перед заливкой стенок.

Перелив

При любом объеме стоков для изготовления перелива можно использовать 50-миллиметовую канализационную трубу из ПВХ. Единственная хитрость — отбор воды из отстойника. Чтобы вода отбиралась ниже уровня поверхности, труба снабжается вертикально ориентированным тройником.

Фильтрующий колодец

Как своими руками соорудить фильтрующий колодец небольшой производительности?

Проще простого.

1. Роем котлован.
2. Засыпаем его щебнем на 30-40 см.
3. Ставим на подсыпку вверх дном стальную бочку с отверстием для притока воды в боковой стенке или крышке.
4. Вводим трубу перелива из отстойника в бочку. Герметизируем.
5. Засыпаем бочку до краев котлована щебнем; сверху укладываем слой дерна.

При таком устройстве впитывать воду будет вся поверхность котлована — и дно, и (по мере заполнения) стенки. См. также статью Компостная яма на даче: особенности.)

Вентиляция

Для того, чтобы запахи от туалета не отравляли вам жизнь, канализация должна вентилироваться. Все, что нужно сделать — вывести из верхней точки канализации фановую трубу на крышу дома или туалета и снабдить ее дефлектором (зонтиком).

Бытовая химия

Отдельно стоит упомянуть разнообразные препараты для дачных туалетов, выгребных ям и септиков.

Что они делают?

• Устраняют запахи.
• Окисляют или перерабатывают твердые отходы, уменьшая скорость заиливания септика.

Какие антисептики для туалета на даче можно встретить в продаже?

Категория	Описание
Бактериальные препараты	Колонии анаэробных бактерий, активизирующихся при попадании в питательную среду. Бактерии существенно уменьшают количество твердого или, охотно питаются жировыми отложениями на стенках канализационных труб. Для поддержания жизнедеятельности колонии требуется ежемесячная добавка препарата.
Химические препараты	Наиболее безвредные и распространенные антисептические добавки — нитратные окислители — составом близки к азотным удобрениям. Действуют, пока приток новых стоков не уменьшит концентрацию препарата до неэффективной. Незначительно уменьшают количество твердого осадка за счет окисления, зато полностью избавляют туалет от запаха.

Заключение

Дополнительную информацию о строительстве дачных туалетов и очистных сооружений для них читатель, как обычно, сможет найти в видео в этой статье. Надеемся, что наши советы и рекомендации окажутся полезными. Успехов!

9dach.ru

Септики – что это?

Некоторые почему-то считают, что септик для выгребных ям и туалетов, это какое-то химическое средство, но это вовсе не так. Итак, туалет септик — что это? Это две или три переливных ёмкости, в которых происходит фильтрация канализационных стоков:

• жидкость попадает в первый резервуар и там происходит выпадение более тяжёлых осадков, пока уровень стоков не поднимется до переливной трубы, ведущей в соседний резервуар;
• в следующей ёмкости происходит тот же процесс, пока жидкость не поднимется до перелива, через который попадает в резервуар окончательной очистки;
• последняя ёмкость делается без дна — там засыпают песочно-щебневую подушку, через которую вода уходит в грунт (почвенная фильтрация);
• если вы приобретаете такой агрегат в магазине, то можете купить его с глубокой биологической очисткой, где вода, по сути, становится пригодной даже для пищи;
• кроме того, существует два основных типа — септик для бани с туалетом может быть подземным или поверхностным, хотя в большинстве случаев все предпочитают подземный вариант.

Некоторые ищут септики для биотуалета, но это заблуждение, так как он там не нужен. Думаю, объяснять почему будет лишним.

Покупной септик: 1 вариант обустройства

Пожалуй, наибольшей популярностью пользуется модель «Танк» — это очень мощный и простой в использовании резервуар. Ёмкость сделана из литого корпуса с рёбрами жёсткости, а толщина стен может быть от 10 мм до 17 мм (в зависимости от объёма). В комплектацию к данной модели включается инфильтратор, который служит для дополнительной очистки перерабатываемых стоков.

Среди недостатков «Танка» можно, наверное, выделить только один — это необходимость откачки резервуаров при определённой степени их заполнения. Но если говорить о твёрдых отходах, то вам придётся чистить его не чаще, чем раз в 5-6 лет. В зависимости от объёма цена «Танка» в Москве на данный момент составляет от 19800 до 58300 рублей.

Более дорогая (от 83000 до 147000 рублей), сложная, но в то же время очень надёжная и эффективная конструкция, это «Uponor Sako», установку которой вы видите на фото вверху. Такой септик обычно используют в частном секторе для большого количества жильцов, например, это может быть семья из 6-7 человек.

Как вы заметили, резервуар имеет достаточно специфическую форму камер — это позволяет твёрдым включениям при осадке распределяться равномерно.

На «Uponor Sako» действует принцип почвенной фильтрации, то есть после прохождения трёх этапов очистки вода получается пригодной для полива огорода или других технических нужд. Это очень удобно, так как позволяет не использовать (не заказывать) ассенизационную машину для очистки камер. Но, тем не менее, твёрдые отходы вам периодически придётся вычищать всё равно.

Самодельная конструкция: 2 вариант обустройства

Возможно, вам нужен туалет-септик на даче с унитазом, но при этом вы не можете позволить себе приобрести такую конструкцию в магазине. Выход всегда есть — для самодельной конструкции можно использовать любые ёмкости, которые у вас найдутся на хозяйстве . Это могут быть бетонные кольца, как на верхней фотографии, кирпичные ямы, металлические и пластиковые бочки.

Таблица оптимального и минимального уклона для труб канализации

Очень важно, чтобы канализационная труба, которая будет подводиться к резервуару, была с правильным уклоном. В частном секторе вы, скорее всего, будете использовать трубу диаметром 100мм, хотя для большой семьи это может быть и 150мм.
Отрезки для перелива из одной ёмкости в другую должны располагаться с разницей по высоте на 10-15см (между входом и выходом).

Как вы понимаете, все ёмкости должны быть закрытыми, чтобы запах не распространялся по усадьбе и за её пределами. Но в то же время вам понадобится доступ для удаления твёрдых отходов.

Именно поэтому лучше всего, если вы сделаете своими руками люк. Проще всего организовать доступ к канализации в самодельном септике из бетонных колец, как это показано на верхней фотографии.

Очень важно, чтобы на выходе вода получалась как можно чище, поэтому в последней ёмкости делается подушка из песка и мелкого щебня высотой не менее 25-30 см. Конечно, время от времени вам нужно будет эту подушку менять, но лет на 5-6 вам будет её вполне достаточно. А если семья небольшая, то, возможно, её хватит и на 10-15 лет.

Таблица требуемых расстояний между различными объектами и канализацией

Вода, которая будет попадать в грунт из самодельного септика, всё равно останется не достаточно чистой, поэтому обратите внимание на таблицу вверху, где приведены требуемые расстояния до разных объектов.

Кроме того, вам лучше дополнительно использовать средства для очистки септиков, это может быть:

• формальдегид — самая дешёвая, но очень токсичная жидкость, поэтому лично я не рекомендую использовать подобные препараты;
• нитратные окислители — они достаточно широко используются в сельском хозяйстве;
• соединения аммония — эффективный препарат, который ускоряет процесс разложения и уничтожает запах.

obustroeno.com

Общие правила для септиков на даче

Септик под туалет, расположенный на улице, работает по специальному принципу. Он заключается в некоторых физических свойствах веществ, которые присутствуют в канализационных стоках.

В этом случае всевозможные тяжелые остатки под воздействием своего веса оседают на дно, а легкие остаются на поверхности. В среднем слое в результате этого остается только вода.

Для обыкновенных выгребных ям характерной чертой является сильный и неприятный запах. Правильно оборудованный септик под туалет на улице, в отличие от выгребных ям, не выделяет резких запахов.

Кроме этого, еще одним отрицательным свойством выгребных ям является необходимость проведения их регулярной обработки, в противном случае могут появиться вредные микроорганизмы, которые, как известно, являются основными источниками многих болезней.

В свою очередь септики, которые можно обустроить своими руками, не дают возможности размножаться вредным бактериям.

Чтобы правильно обустроить септик для туалета на дачном участке, важно придерживаться определенных условий. В первую очередь, его не следует обустраивать вблизи жилого строения, а также у колодца.

Трубу, которая будет идти непосредственно от туалета до септика, необходимо укладывать ниже уровня промерзания почвы.

Кроме этого, такое специфическое сооружение следует в обязательном порядке оснастить специальным люком, а также воздуховодом.

Все вышеперечисленные условия касаются и выгребных ям, а поэтому их выполнение обязательно в любом случае.

Также следует отметить, что любой септик должен обладать хорошей прочностью и надежностью, быть способным выдерживать высокое давление и противостоять различным агрессивным средам.

Исходя из этих требований, и следует подбирать материал, из которого будет изготовлен своими руками септик для летнего туалета на дачном участке.

Особенности строительства

Перед тем как начать строить септик для дачного туалета, необходимо определиться с материалом, из которого он будет произведен, а также с его местом расположения.

На сегодняшний день существует несколько различных материалов, из которых можно изготовить септик на даче.

Наиболее оптимальным считается использование еврокубов, однако для обыкновенного дачного туалета данные емкости ставить нецелесообразно и дорого.

Также септики обустраивают при помощи бетонных колец, а также путем заливки бетонного раствора с выставлением опалубки.

Можно собрать септик из кирпича и в этом случае потребуется выполнять кирпичную кладку.

Подбирая материал, из которого будет изготовлен септик под дачный туалет, необходимо отдавать предпочтение более практичному и недорогому.

Устройство септика чем-то напоминает устройство обыкновенных выгребных ям, однако имеет несколько существенных отличий, на которые необходимо обращать внимание.

Место под септик лучше всего определить на ровном и возвышенном участке, вдали от жилых построек и грунтовых вод.

Наличие вблизи возводимого септика грунтовых вод может привести к тому, что питьевая вода станет непригодной к употреблению.

Грунт под этим сооружением не должен быть сильно жестким, а также не должен «плыть».

Если проигнорировать все эти требования, то через какое-то время конструкция туалета и самого септика может деформироваться и соответственно разрушиться.

Лучше всего, если септик будет оборудован в каком-либо дальнем углу дачного участка.

Также перед тем, как приступить к строительству септика на даче своими руками, следует подготовить необходимый материал и инструмент.

Обустройство простого септика

Далее следует определиться с типом котлована, при этом необходимо учесть такие факторы, как долговечность, возможность очистки при эксплуатации, а также степень распространения неприятного запаха по территории.

Яма под септик должна иметь соответствующие размеры, а ее края надежно укреплены, так как им предстоит выдерживать достаточно сильные нагрузки.

После того как основание будет залито, ему необходимо дать время на полное высыхание и схватывание.

Когда фундамент полностью высохнет и с него будет удалена опалубка, необходимо правильно подготовить дно котлована. Для этого следует в яме обустроить подушку из щебня и песка.

Слой такой подушки не должен превышать двадцати сантиметров, кроме этого она должна быть плотно утрамбована. Далее выполняется монтаж конструкции самого туалета и лучше всего сделать это из кирпича.

Данная работа не требует каких-то специфических знаний и может быть совершенно свободно выполнена своими руками.

Обустройство септика при помощи бетонных колец

Более практичным будет септик под дачный туалет, построенный из бетонных колец, которые используют для возведения колодцев.

Данная работа при правильном подходе к делу может быть выполнена своими руками. Предварительно следует точно рассчитать объем возводимого септика.

Наиболее оптимальным вариантом будет строительство септика под дачный туалет из трех бетонных колец стандартных размеров.

Следующим этапом работ станет рытье своими руками котлована необходимых размеров. Дно ямы следует максимально плотно утрамбовать, после чего сформировать подушку из щебня и песка.

После того, как яма будет полностью готова, в нее аккуратно опускают сами бетонные кольца. Все стыки, которые будут образованы между кольцами, необходимо тщательно замазать цементным раствором.

После того как раствор полностью высохнет, поверхность следует обработать специальной гидроизолирующей смесью.

Далее септик оборудуют трубой, при помощи которой впоследствии можно будет производить очистку конструкции, а также в середине нижнего кольца врезают трубу, из которой будет выводиться вся отстоявшаяся жидкость.

Все места вхождения труб необходимо в обязательном порядке обработать гидроизоляцией и тщательно заделать.

Конечно, на дачном участке можно оборудовать своими руками септик, состоящий из нескольких отдельных резервуаров, однако это не всегда целесообразно.

Для дачного туалета его, как правило, оборудуют наподобие выгребных ям, при этом вносят небольшие конструктивные изменения.

В любом случае необходимо особое внимание уделить прочности конструкции и возможности эффективно противодействовать различным агрессивным средам.

Также следует обязательно предусмотреть доступ во внутреннее пространство септика при необходимости провести какие-либо срочные ремонтные работы.

Не стоит пренебрегать при строительстве этого канализационного строения и правилами санитарной безопасности.

Следует помнить, что в данном строении есть вероятность размножения самых разных вредных бактерий и микроорганизмов, а значит, оно является потенциально опасным.

Септик для туалета следует располагать как можно дальше от жилых строений и постоянно контролировать уровень канализационных стоков.

В любом случае, строительство следует вести в соответствии с общепринятой технологией и правилами безопасности.

Обустройство канализационной системы требует максимально скрупулезного отношения ко всем этапам процесса, включая глубину, уклон, надежность соединений. Каждый из этих факторов оказывает большое влияние на качество работы всей системы. Небрежность здесь недопустима, если нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.

Глубина укладки канализационной системы

Современные канализационные системы существенно улучшают уровень жизни в частном доме. Если в прежние годы туалет на улице воспринимался как неприятная необходимость, неотделимая от частного дома, то сегодня это признак ленности хозяев или их крайне низкого достатка. Причем в первом случае можно выйти из ситуации, наняв профессионалов, которые выполнят абсолютно все работы.

Полезная информация:

От уровня заглубления септика зависит глубина прокладки трубопровода.

Совет! Труба, проложенная между зданием и септиком, должна быть прямой. Колена, повороты будут провоцировать появление засоров.

Перед обустройством канализационной системы стоит узнать, какова средняя глубина промерзания в вашем регионе. Трубы нужно уложить немного ниже, чем эти показатели. Обычно глубина, на которой находятся канализационные трубы в частном доме на юге, – это более 50 см. В центральной части страны, где климат пожестче, глубина укладки канализации в частном доме – не менее 70 см. Данные цифры особо значимы в том случае, если канализационные трубы находятся под площадками или под дорожками, которые в зимний период освобождаются от снега.

Особенности укладки канализационных труб

Укладка канализационных труб должна вестись в соответствии со следующими правилами:

• нужно использовать трубы нужного диаметра;
• необходимо соблюдать стандартную норму уклона (около 0,03 м на 1 погонный метр трубы);
• допустимо использовать трубы из разных материалов, но в одном трубопроводе трубы должны совпадать по материалу.

Определить глубину залегания трубопровода можно, опираясь на следующие моменты:

• характер участка (его рельеф, особенности грунта);
• точка выхода канализационной трубы из дома.

Такое удобное приспособление позволяет контролировать работу канализации, вовремя устранять появляющиеся проблемы. Делать его не очень сложно, зато комфорта в процесс эксплуатации оно вносит немало.

Учет глубины промерзания грунта является основополагающим требованием. Чтобы не тратиться на обустройство более глубоких траншей, нежели этого требует необходимость, нужно иметь четкое представление о глубине промерзания грунта в данной местности. Ниже приведена таблица, которая поможет сориентироваться в этом вопросе.

Как правильно обустраивать теплоизоляцию?

В холодных регионах рекомендовано дополнять канализационный трубопровод теплоизоляцией. Этот прием позволяет продлить эксплуатационный срок, исключить возможность промерзания при очень низкой температуре. Чаще всего для этой цели берут пенополиуретан. Если трубу обернуть пенополиуретаном, а сверху сделать оболочку из полиэтилена, трубе морозы будут не страшны.

Если проложить трубы ниже возможной точки промерзания, то трубы никогда не перемерзнут. В таком случае дополнительную защиту делают на случай экстремальных холодов. При выполнении теплоизоляции особое внимание уделяют стыкам и местам поворота. Именно эти зоны довольно слабо переносят воздействие холода. Так что утепление поворотных точек является обязательным.

В Европе применяют более технологичный метод. Рядом с трубопроводом пускают электрокабель, он в случае необходимости выполняет функцию обогревателя для трубы. Для многих жителей нашей страны такой способ слишком затратен, ведь оплата энергии не самая малая статья расходов. Поэтому необходимо следить за глубиной укладки труб. В центральных регионах лучше выбрать глубину в 1м. А в северных областях желательно рыть более глубокие траншеи и проводить качественную теплоизоляцию. Для этого можно либо стекловолокном. Если трубы располагают над землей, их также утепляют аналогичными материалами. Поскольку они могут наполняться водой, .

Видео — Монтаж наружной канализации и утепление

Внутренняя часть канализационной системы частного дома

Для бесперебойной работы канализации нужно соблюдать требования по диаметру труб:

• унитаз, душ, ванна, бассейн – 10 – 11 см;
• раковина – 5 см;
• стояк – 10 – 11 см.

Видео — Долгий и подробный расказ про монтаж канализационных труб

Внешняя часть канализационной системы частного дома

Главное требование – обеспечение должного уклона. Единственно правильный слив – самотек. Слишком низкая скорость приведет к засорам. Слишком быстрое передвижение стоков – к ускорению разрушения труб.

Схема укладки канализации в частном доме включает характеристику особенностей выхода трубы из помещения. Правила вывода трубы из дома зависят от типа фундамента. При ленточном фундаменте вывод обустраивается сбоку. При плитном — трубу прокладывают сверху-вниз, для этого применяют отрезок трубы и колена в 45°. Для обустройства канализации в фундамент заблаговременно закладывают трубу-гильзу, через которую потом выводят основной трубопровод. Такая основа нужна для защиты трубопровода от излишнего давления и потенциального разрушения.

От места выхода до септика /выгребной ямы трубу укладывают ровно, без изгибов. В септик труба для стоков вводится в верхней части. Так делают, чтобы обеспечить место для скопления отходов.

Чтобы не ошибиться в глубине укладки трубы, необходимо узнать, как обстоят дела у соседей, которые уже обустроили себе слив. Если у них есть проблемы с промерзанием трубы, вам нужно сильнее заглубить свою трубу. На какой бы глубине не лежала труба, в любом случае нужен уклон. Обычно делают 2 – 3 см на каждый погонный метр.

1. Предварительно следует сделать подробную схему разводки трубопровода внутри дома. Это позволит сократить временные и финансовые затраты, предусмотрев все оптимальные варианты.
2. Трубы проводят по направлению к стояку или к септику, острые углы исключены.
3. Стояк на каждом этаже нужно оборудовать тройником, предназначенным для обслуживания канализационной системы, для быстрой прочистки.

Твитнуть

Запинить

Нравится

Водоснабжение жилого объекта немыслимо рассматривать без устройства системы отвода стоков. Поэтому еще до строительства нужно определиться где и как проложить канализационные трубы в частном доме, каким образом устроить наружный трубопровод.

Мы расскажем, как проложить канализационные трубы в пределах постройки и по участку. Подскажем как производится сборка системы и крепление ее компонентов. В предложенной нами статье приведены монтажные правила и строительные нормы, описана технология выполнения внутренней разводки.

Без предварительного составления отвода стоков о строительстве не может быть речи. Тщательно продуманная, составленная схема позволит рационально использовать капиталовложения.

К тому же благодаря предварительному составлению схемы канализации строения открывается больше возможностей для достижения требуемой эффективности системы.

Пример монтажной схемы: мк – мойка; кс – стояк; ун – унитаз (биде); ум – раковина умывальника; вн – ванна, 50 и 110 – диаметры трубопроводов горизонтальных линий и линий стояков; 1 – сифон с прочисткой; 2 – сифон ванны с переливом; 3 – угольник; 4 – тройник; 5 – крестовина; 6 – переходник

Главными критериями под составление схемы, как правило, рассматриваются следующие:

• число людей на территории жилого объекта;
• предполагаемая технология переработки (очистки) канализационных стоков;
• разводка линий внешнего отведения стоков;
• разводка линий внутреннего сбора и отвода стоков.

Определившись с главными моментами строительства, рассчитывают количество системных компонентов, включая метраж канализационных труб, и составляют эскиз проекта.

Пример составления эскиза домашней канализации для двух смежных узлов: 1 – мойка; 2 – унитаз; 3 – умывальник; 4 – ванна; 5 – сантехнический трубопровод. На эскизе также отмечаются расстояния между компонентами (а, б, в, г)

Разводка труб для одноэтажного дома

Учитывая наличие на рынке облегчённых и полного набора монтажных фитингов, построить систему канализации в частном доме вполне доступно самостоятельно. Однако без консультаций специалистов и обращения к установленным нормативам построить качественную канализацию непросто.

Схема канализационной сети с выводом на септик: 1 – стояк; общий отвод сточных продуктов; 3 – компенсирующий воздушный отвод; 4 – септик; 5 – очищенные стоки; 6 – дополнительная окончательная фильтрация

Классическая канализационная схема в общем виде содержит:

• канализационный стояк;
• трубы, соединяющие внутренние компоненты системы;
• наружный трубопровод, отводящий общие стоки;
• система-приемник.

Согласно существующим нормативам разводки схемы одноэтажного строения, зонами близлежащими к внешней точке вывода стоков являются сантехнические приборы кухни и санитарного узла.

Стена, разделяющая эти два помещения дома, рассматривается местом установки трубопровода-стояка. Область нижней точки трубы-стояка отводится во внешнюю магистраль, а верхняя выводится на кровлю.

Часть общей разводки в частном доме – пример практического исполнения построения внутренней горизонтальной сети на основе популярных полипропиленовых труб и прочих комплектующих

Наиболее удаленный сантехнический прибор хозяйственной зоны присоединяется к стояку трубопроводом меньшим по диаметру и с учётом уклона в сторону стояка на 1,5-2º. Правила формирования приведены в рекомендуемой нами статье.

Проложенная магистраль используется для подключения других сантехнических приборов хозяйственно-технической зоны. Самым ближним прибором к стояку традиционно размещается унитаз.

Таким образом, создается самотечная схема одноэтажного частного строения. Однако не в каждом случае устройства сантехнической сети имеется возможность организации самотечной схемы. Тогда задача решается внедрением в схему дополнительного оборудования – насоса.

Трубопровод в 2-3-этажном доме

Структуре частного дома на два-три этажа характерно устройство нескольких хозяйственно-технических зон. Причём обустройство таких зон предусматривается на каждом из существующих этажей. Соответственно, в таких условиях видится несколько усложненным схематичным вариантом по сравнению с первым – одноэтажным домом.

Классическая разводка для строений на два и более этажа: 1- централизованный коллектор; 2 – смотровой колодец; 3 – стояк; 4, 5 – ревизии; 6 – обратный клапан; 7 – принудительное движение стоков на уровне подвала

Нормативами и правилами по строительству многоэтажных строений регламентируется сооружение однотипных по функционалу помещений на едином вертикальном уровне. Поэтому схема канализации в данном случае, к примеру, касающаяся туалетных комнат, предусматривает разводку для помещений, расположенных один над другим.

Труба-стояк, предназначенная для многоэтажных домов, пропускается через все этажи и выводится на уровень кровли с учётом дополнительного подъёма на 0,3 м и выше, если кровля является неэксплуатируемой.

Для варианта с эксплуатируемой кровлей этот параметр по минимуму составляет 1,5 м. Для скатных кровель (популярная конструкция частных домов) вывод стояка делается на высоту 0,5 м от уровня конька крыши.

Также схема устройства многоэтажных строений предусматривает применение компенсирующих элементов в точках прохода трубопровода сквозь перекрытия.

Соответственно переходы сквозь перекрытия делаются водонепроницаемыми и звукопоглощающими, оборудованными специальными противопожарными манжетами.

Практический пример закрепления полипропиленовых трубопроводов, в том числе стояков канализационной системы посредством специальных хомутов. Как видно, крепление обязательно предусматривает применение резиновых подкладок

Труба-стояк закрепляется непосредственно к стене при помощи металлических хомутов с подкладками из резины. Ориентиры выбора канализационных труб для устройства внутренней разводки , советуем прочитать полезную информацию.

Крепление выполняется без плотной подтяжки – накладное, чтобы обеспечивался естественный свободный ход трубы по вертикали. Нижняя часть стояка через отвод выводится к внешней канализационной линии.

Что нужно знать об укладке труб?

Традиционно линии отвода стоков от таких сантехнических приборов, как раковин, ванн, хозяйственных моек, делаются на основе трубопроводов диаметром 50 мм. Отводящие каналы унитазов требуют большего диаметра труб – 110 мм.

На современном этапе для постройки внутренних канализационных линий традиционно применяются трубы из полипропилена. Однако в зависимости от конкретного проекта и нагрузочных (пропускных) способностей канализационной сети могут использоваться разные диаметры линейных трубопроводов и стояков.

Таблица ниже показывает возможные варианты.

Диаметр трубы-стояка схемы канализации частного дома в любом случае всегда принимается равным или большим относительно самого крупного в диаметре поэтажного отвод

Самотечные трубопроводы горизонтальных линий диаметром 40-50 мм монтируют, соблюдая норму равномерного уклона, равную 0,03 м на 1 м длины.

Самотечные трубопроводы диаметром 85 и 110 мм кладут, соблюдая норму равномерного уклона, равную 0,02 мм на 1 м длины. Максимально допустимый угол уклона при этом не более 0,15 мм на всю длину отдельно смонтированного участка канализации.

Применение сантехнических крестовин и тройников является удобной методикой разводки трубопроводов. К тому же благодаря этим элементам схемы создаётся проходимость с меньшим коэффициентом сопротивления

Непосредственно соединения отводящих линий и стояка выполняются посредством тройников, крестовин под углами 45º или 60º. Исполнение схемы именно таким способом позволяет избежать засорений трубопроводов в процессе эксплуатации.

Схемой и квартиры обязательно предусматривается внедрение ревизий (прочисток) в точках линии, где высок риск образования засоров.

Для схемы в частном доме расположение таких элементов схемы показывает таблица ниже:

Порядок сооружения канализации

Кратко рассмотрим основные этапы по сооружению канализационного трубопровода в условиях частного дома. Даже если вы не решитесь на выполнение работ своими силами, то сможете проконтролировать нанятых специалистов.

Этап #1 – монтаж дворовой сети

Создание канализационной системы начинается с этапа сооружения внешней (дворовой) сети. Если протяженность дворовой сети до существующего более 12 метров, устраивается дополнительный смотровой колодец. При этом минимально допустимое расстояние от стены дома до смотрового колодца – 3 – 5 м.

Со способами устройства наружной части трубопровода и правилами прокладки канализационных труб в земле ознакомит , прочитать которую мы очень советуем.

В прокладке наружных канализационных линий сейчас используют преимущественно , привлекающие легким весом, превосходными эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. При прокладке трассы выше уровня сезонного промерзания используются , защищающие линии от формирования ледяных пробок.

Нередко собственникам частных строений приходится сталкиваться с отсутствием централизованной сети канализации. В этом случае устраивается автономная система сбора и фильтрации стоков (). Однако принцип подводки «внешняя внутренняя сеть» остаётся тем же.

Один из простых и удобных решений для частных домовладений – герметичный септик. Правда его существенный недостаток кроется в немаленькой цене, поэтому оплатить его покупку решается далеко не каждый владелец дома

Этап #2 – сооружение узла ввода в дом

Далее требуется соорудить узел ввода непосредственно в конструкции частного дома (фундамент, стена подвала). Сооружение узла выполняется с учётом возможных деформаций, например, по причине просадки строения.

Узел ввода и наружный трубопровод надежно изолируются.

Схема устройства ввода (одна из возможных): 1 – мятая глина; 2 – раствор на основе цемента; 3 – смоленая прядь; 4 – гильза на основе стальной трубы

Этап #3 – монтаж стояков и отводов

На следующем этапе производится монтаж труб-стояков внутренней сети. Эти компоненты схемы рекомендуется собирать и в собранном виде предварительно ставить без крепления или с частичным креплением.

Полное крепление выполняется после окончательной сборки всей системы. Завершив монтаж труб-стояков, выстраивают горизонтальные отводные линии канализации с учётом требуемых уклонов.

Процесс выстраивания горизонтальных внутренних отводных линий предусматривает укладку раструбов и фасонных частей по направлению против движения потока стоков

Этап #4 – подключение сантехники

На завершающем этапе производится и подключение каждого прибора к соответствующему отводу через патрубок-сифон.

Дополнительно стоит отметить: при условии высоты строения менее 10 метров, внутреннюю канализационную систему допускается выстраивать на основе безнапорных труб. При большей высоте применяются напорные трубы.

Выводы и полезное видео по теме

Ниже демонстрируется видео-практика разводки и прокладки сети трубопроводов с учётом строительства частного дома. Полный цикл монтажа, включая тестирование системы простейшими способами.

Зная порядок обустройства системы отвода стоков из дома, можно попытаться самостоятельно соорудить канализацию. Правда на этапе прокладки трубопровода снаружи потребуется помощь для заглубления труб в землю.

Если же имеются сомнения, то лучше обратиться в компанию с хорошей репутацией и положительными рекомендациями от ваших знакомых. Тогда канализационная система будет устроена правильно и прослужит вашей семье не один десяток лет.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Делитесь полезной информацией, фото и собственным опытом, полученным в сфере устройства или ремонта канализационного трубопровода. Задавайте вопросы по спорным, заинтересовавшим и неясным моментам.