Sammenligning af kedelvarme og murstenovn. Ovn med vandkreds: Køb eller lav dine egne hænder? Valgmuligheder, løsninger

Manglende tilgængelighed fast brændsel i Rusland er der ikke og forventes ikke. En ovn med vandkreds koster meget billigere end en kedel: indenlandske priser opvarmning ovne med et vandregistre start på 16.000 rubler; i gennemsnit over modellerne, koster en sådan ovn ca. 40 000 gnid. Mere eller mindre anstændigt kedel på samme termisk effekt koster tre til fem gange dyrere. Brænde i fjerntliggende regioner er ofte fri - skovare vil kun være glade, hvis nogen spalter det faldne træ. Træbrændstof er miljøvenligt: den tid det tager for et træ at vokse til egnethed svarer til strømmen af naturlige klimatiske cyklusser, og når træet brændes, frigives nøjagtigt så meget carbondioxid som træet tog det til at bygge sig selv. Hvis du drukner fossile brændstoffer, så naturen "fordøjes" meget lettere og hurtigere end volleyen fra en kraftvarmeværk af samme kapacitet, der er spredt over et stort område og strakt over tid, den samlede udledning af drivhusgasser fra en række husovne.

Byg en mursten eller lav en metal komfur sag er ret vanskelig, men maskiner og industrielle forhold ikke kræver. Se for eksempel et videoprojekt af en murstenovn med et vandvarmekreds til et privat hus:

Video: Eksempel på et projekt af en vandkredsovn til et privat hus

Købet af en ovn er forholdsvis billigt, men levering af et tungt og omfangsrige emne til fjerne steder kan koste mere end det kostede: oversøisk kvægkanon og rubeltransport. I dette afsnit spørgsmålet: "Er det muligt at lave en ovn med et vandkreds med egne hænder?" Er ret legitimt. Men desværre har ovnens design udviklet sig i de tidspunkter, hvor de ikke engang har tænkt på vandopvarmning. Moderne højteknologiske ovne arbejder på de samme principper som krydstogtskibe flyder på samme måde som Archimedes tid. Byg eller vælg retten til at købe en komfur med et vandvarmekreds er muligt, men du skal tage højde for en række specifikke punkterom, hvad denne artikel er skrevet.

Bemærk: Den første af disse øjeblikke er æstetisk. Forvent ikke, at komfuret, der leverer opvarmningsbatteriet, vil se ud som det er vist til venstre i fig.

den det bedste du får hvad der er i centrum. Og måske den til højre. Derfor, hvis du også har en boligindretning til ovnen, skal du tænke tre gange og tænke tre gange - men er det stadig nødvendigt at levere opvarmning? Det vil ikke være en hindring for ham, se i slutningen.

Om ulemperne og fordelene ved mursten

- Kompliceret tung konstruktion, der kræver et særskilt fundament og produktion af kapitalbyggeri i huset. Indlejring af vandkredsløbet i en murstenovn er meget vanskeligere end i, se nedenfor. Men på samme tid:

Murstenovnen opretholder optimal fugtighed i huset: Den absorberer overskydende vanddamp fra den kølige luft og frigiver den, når den opvarmes under opvarmning.
Det etablerer også et temperaturområde, der er optimalt til helbred i rummet: alt er varmere fra væggene til midten.
Reducerer varmetabet derhjemme: luftstrømme opvarmet af ovnen skaber et nedadgående termisk gardin foran vinduerne, meget mere effektivt end at stige fra registre (radiatorer) under vinduerne.
Justerer mikroklimaet i huset: Om sommeren absorberer det noget af overskydende varme og tager det gennem fundamentet til jorden. Om vinteren opvarmes huset lidt på samme måde.
Af grunden før. afsnit stabiliserer udkastet til bygningen, gør det mere pålideligt, stabilt og holdbart.

Bemærk: I bygningshistorien er der mange tilfælde, hvor stærke huse, der overføres fra ovnen til centralvarme, efter at demonteringen begyndte at falde i ovnene.

Hvad er problemet?

Opvarmningskedlen blev opfundet netop for at udskifte komfuret som en varmegenerationsanordning i varmesystemer (CO). Kedlen er en kontinuerlig enhed, der kræver fra brugeren, ideelt kun periodisk genindlæsning af brændstof og sæsonbetonet vedligeholdelse. Dens grundlæggende forskel fra ovnen er den automatik, der understøtter forbrændingsmetoden, der er optimal for en given driftsform. Automatisering er ikke nødvendigvis elektronisk; Det kan være en ikke-flygtig kombination af bimetalliske plader, fjedre og spjæld.

Ovnen er en håndbetjent batch enhed, hvorfor det er billigere. Det handler ikke om kassen med automatik. Pointen er det meget grundlæggende ved tilgangen til design og produktion. Specielt i metoderne til organisering af fuldstændig forbrænding af brændstof. Hvis vi fortsætter skibsbygningsanalysen, er kedlen ikke længere et forskydningsfartøj, men en svævefly. Som også kan flyde som en damper, men kun vil vise sine fulde kvaliteter, når det kommer til redans. Imidlertid kræver planning relativt roligt vand; korrekt konstrueret og justeret CO, figurativt set, for kedlen er det. Ovnen (fortsætter den samme analogi) under kontrol af en erfaren besætning kan gå i fuld fart med stor spænding. På grund af en sådan grad af driftsmæssig udholdenhed og det er muligt at tilpasse ovnen under vandopvarmning. Fuld fart (samme analogi) vil være mere stillegående end en speedbåd (maksimal termisk effektivitet 60-65% mod 80-95%), men "ved økonomisk hastighed i roligt vand", det specifikke brændstofforbrug til opvarmning af en enhed med kubisk kapacitet derhjemme må ikke overstige kedlen.

Bemærk: Termisk effektivitet af varmegenererende indretninger er en komplet analog effektivitet for forbrændingsmotorer.

Køb eller bygg?

Kun metalovne med vandkreds er til rådighed. Grundlaget og nederlaget i huset til installation af en metalovn er ikke nødvendig, men det har ikke de nyttige kvaliteter af mursten. I et energieffektivt hus (se nedenfor) kan du kun lægge en metalkomfur. Producer så mange ovne virksomheder, inkl. udenlandske ABX (Tjekkiet), MBS (Serbien), EdilKamin (Italien). Her for det første er nuansen ikke forvirret med badeovnen, der er udstyret med varmtvandsbeholder til varmt vandforsyning; til opvarmning af badeovne er uegnede. Forskelle, hvis specifikationen ikke angiver, at ovnen er en opvarmning ovn - en komfur er altid udstyret med en varmelegeme. Den anden er den samme komfur, men med et vand kredsløb, sælges der ofte som en kedel. Hvordan skelner man fra denne kedel? Ved tilstedeværelsen af kogepladen og ovndøren med et syneglas. Kedlen er ikke beregnet til sammenkomster ved lysene. For det tredje er EdilKamin bygget i et vanddækket mønster og er ikke beregnet til at blive anvendt som hovedvarmeanordning; det er faktisk en pejs med et vand kredsløb, se nedenfor. Endelig skal russiske komfurer med vandjakke (skiltet "Aqua" i titlen) installeres i et lokalerum eller i et separat kedelrum, men for at give Brenerrans mest: Breneran Aquatene koster op til 20.000 rubler. (uden levering). Om andre husholdningsovne med vandkrets, se video anmeldelser:

Video: Vandkreds Anmeldelser

Desuden, hvis du har tænkt dig at købe en komfur til vandopvarmning, skal du være opmærksom på:

For fabriksvandovne gælder alle følgende driftsbegrænsninger;
Hvis opvarmningskedlen ofte sælges med et fuldt sæt standardbånd, er ovnen altid uden den. Udvælgelsen og installationen af strapping er et særligt vanskeligt emne, og dets omkostninger kan bygge bro over forskellen i ovnen eller kedlens pris;
Pejsindsatser med vandkreds er også tilgængelige. Dette er på ingen måde en stor. opvarmning enhederuanset hvad de lover i reklame! Pejsindsatsen med vandjakke (samt EdilKamin komfuret) er inkluderet i den eksisterende lokale (hus) CO med kedel til opbevaring af almindeligt brændstof eller i et CO-energieffektivt hus, se nedenfor.

Bemærk: at inkludere yderligere varmegenererende indretninger i driften CO er det nødvendigt med flere grader af beskyttelse mod deres uønskede indflydelse på hinanden, se for eksempel. video nedenfor:

Video: om faren for en pejs med vandkreds

Kælder som beslutningskriterium

Generelt, hvis dit hus er med en kælder, skal du først og fremmest overveje at købe og installere en kedel. Kælderen vil altid blive givet ved forhøjelsen af registre over opvarmningsanordningen, som er nødvendig for konstruktion af et simpelt, billigt og ikke-flygtigt gravitations-CO (se nedenfor). Varme fra ovnen (pejs) uden vandkreds til madlavning og / eller beundring af ilden under brandy med fri kaviar vil ikke gå tabt: kedelautomatisering "hører" det og sparer regelmæssigt brændstof.

Relaterede Restriktioner

Husk ordene "shaggy": fri ost er kun i en musefælde. En varmelegeme med vandkreds er bygget og betjent med alvorlige begrænsninger i forhold til simple:

Varmeveksleren kan ikke brickles ind i kroppen (struktur) af en murovn: forskellen i TCR (termiske udvidelseskoefficienter) af den og ovnens struktur vil meget snart deaktivere begge dele;
Hvis fyrkassen er udstyret med en vandjack, er det umuligt at opnå en optimal ovn / pejs slagtilfælde for brændstofforbrug. Derfor kan enheder af denne type kun tjene som ekstra i den nuværende lokale CO;
Ovnens varmeveksler med et vandkreds skal være fuldstændigt omsluttet omkring røggas eller røggasser;
At starte en komfur / pejs med et vandkreds med tomt CO er uacceptabelt. Hvis det er en opvarmningskogeplade, der anvendes hele året rundt, skal den have en vinter-sommerkontakt, og varmeveksleren skal kun installeres i vinterdelen af ovnen.
Lad vandet i bunden CO, dvs. Umiddelbart i ovnen er det kun muligt, hvis det (ovnen) er stål, og foderet fra bunden er angivet som standard i fabrikantens specifikation. CO med murstenovn brændt koldt vand kun og over fra ekspansionstanken;
Da varmeveksleren i CO med en periodisk fyret ovn undergår regelmæssige vekslende termiske belastninger, bygges med en CO-ovn lukket type med for stort pres er uacceptabelt;
Af grunden før. pointen med at opbygge en CO med en ovn, der konstant er fyldt med frostvæske, er meningsløs: den dyre varmebærer vil endda blive gammel, nedbrydes og forsvinde inden slutningen af den aktuelle opvarmningssæson;
Ved slutningen af varmesæsonen fusionerer kølevæsken (vand) fra CO nødvendigvis. Dette er nødvendigt for dannelsen af en tæt jernhydroxidfilm i rørene, hvilket forhindrer deres yderligere korrosion;
Før du starter sporet. årstid er systemet fyldt med vand, trykket og presset ved at pumpe luft fra ekspansionsbeholderen til 2,2 ATI;
Systemet skal fyldes ved en udetemperatur, der ikke er lavere end 15 grader;
Varmeapparatet starter ikke tidligere end en dag efter at systemet er krympet, men ikke tidligere end kølevæsketemperaturen er lig med stuetemperaturen;
En brændeovn med et vandkreds skal opvarmes i intervaller på højst 12 timer mellem ovnen, uanset ovnenes varmekapacitet og ydre betingelser, dvs. Ovne må ikke afkøle helt. Dette skyldes den lave brændværdi af brænde og høj sandsynlighed for syreudfældning fra trærøggasser.

Bemærk: det er umuligt at bygge med en Leningrad-type ovnovn - overtryk og tvungen cirkulation er nødvendig for Leningrad.

Ovn og CO

Det vigtigste, du skal vide, hvis du beslutter dig for at opbygge en ovn med en vandkreds selv: For helt at forbrænde brændstoffet i ovnen og opnå sin ekstreme termiske effektivitet, skal temperaturen under ovnens tag, hvor pyrolysegaserne brænder ned, være mindst 1100 grader. På samme tid, for pyrolyse, der fuldstændigt "suger ud" flygtige komponenter fra brændstof, er temperaturen 400-600 grader og 600-800 til antændelse af resterende amorft kulbrændstof. Temperaturen på varmevekslerens ydre overflade er i princippet behov for højere, hvilket gør det muligt at udføre sine mindre størrelser (se nedenfor), men stålværdien er ikke mere end 400 grader, og jernjernet er ikke mere end 600 grader (med et systemtryk svarende til atmosfærisk) for at forhindre kogning af varmebæreren. Den karakteristiske størrelse af varmeveksleren installeret i ovnen er 0,3-0,5 m; installeret i røgkanalerne - 1-2 m. En anden ting: Hvis temperaturen i røgkanalerne falder under 200 grader, er sandsynligheden for sur nedbør i ovnen høj. Hvis ovnen bliver brændt af affald (ikke i overensstemmelse) brændstof, der aldrig helt brænder ud - også øget sotafsætning i komfuret og skorstenen.

Kende disse omstændigheder, og måske med succes bygge en komfur med et vand kredsløb til opvarmning af huset. Opgaven er at opbygge en varmeveksler i ovnen, der tager en tilstrækkelig mængde varme, men slår ikke ned temperaturen på installationsstedet under tilladt. Ovnen til dette formål er designet til at være åbenlyst overpris: 10-15% mere end det, der er nødvendigt for at opvarme huset. Disse 10-15% skal gives for at opretholde den korrekte kurs (driftstilstand) i ovnen under hensyntagen til varmeoverførslen til siden. På grund af en mere ensartet fordeling af varmen i huset falder dens varmetab, afhængigt af temperaturforskellen mellem indvendig og udvendig, og brændstofbesparelser for sæsonen vil være 20-25%; op til 30% i kombineret med (se nedenfor). Netto gevinst i brændstofomkostninger pr. Sæson er 10-20%, og tabet i forhold til opvarmning fra en god kedel er 5-10%.

Bemærk: en ovn med et varmekreds gør det muligt at opbygge et relativt billigt og selvstændigt tilgængeligt tyngdekraftkølesystem i et hus uden kælder, se nedenfor. Kedlen til tyngdekraft CO må nødvendigvis være i kælderen, og hvis den ikke er der, en energiafhængig CO med tvungen omsætning, se også nedenfor.

Mere om murstenproblemer

En murugn har en, ud fra CO 's synspunkt, "uvenlig" kvalitet: deres termiske tidskonstanter (dette er det, der almindeligvis kaldes termisk inerti) er omtrent ens. Den termiske inerti af en metalovn er en størrelsesorden mindre end den for CO. Hvis systemet forlader tilstanden, skal du "drive" den tilbage der, muligvis ved at justere ovnsslaget straks. Det er ikke altid muligt med en murstenovne: det kan alle sidde fast i en uøkonomisk og jævn nødstilstand (for at sige "smart", for at være i metastabil tilstand). Derefter skal du enten fryse, vente på den næste brændeovn eller endda slukke ovnen straks. Middelene til næsten eliminering af "looping" er at opvarme ovnen 3 gange om dagen med et interval på 7-9 timer (tidligt om morgenen og om natten) og i det meget kolde - 4 gange med et interval på 6 timer.

Om ovne på korruption

Hvis du søger produktkatalogerne til langvarende fyringsovne med et vandkreds, så er der ingen. Ca. 3-4 år siden blinkede en kulkomfur "Homeless", men nu er den ikke synlig. Og det er ikke tilfældigt.

En lang brændende ovn "trækker ud" varmen fra brændstoffet langsomt og gradvist. På den anden side er ovnen kritiske for temperaturen af gasser over brændstofmassen; Til forskellige designs varierer den fra 600-1000 grader. Lidt lavere - komfuret slukker, og den caked masse fra det er meget svært at udvælge. Oven - går på en brændende brænding, for hendes nødsituation, og ejerne står over for en stor katastrofe. Fiery komfur i begge tilfælde, bare spis mere brændstof.

Med andre ord bør varmebalancen i en langbrændende ovn opretholdes meget mere præcist end i en ildovn. Den "ekstra" varme (egnet til brug) af "på smoldering" ovn giver heller ikke tilstrækkeligt til at opretholde den minimale nødvendige returtemperatur i CO, eller det blinker. Derfor er lange brændende ovne med vandkreds og manuel indstilling af tilstanden egnet som varmt vand til varmt vandforsyning, som også gradvist akkumulerer varme i en isoleret forsyningstank. Og for at kunne tilpasse en langbrændeovn til opvarmning, skal den være udstyret med i det mindste det enkleste automatiske styresystem, der hurtigt regulerer lufttilførslen. Og det viser sig ... kedel lang brænding. Som længe er blevet produceret af industrien og med succes udnyttet. Hvad angår den hjemmelavede komfur på smoldering til opvarmning, så er det netop den mulighed, som du ikke bør vride et hoved eller en hånd på.

Byg en komfur

Det er fornuftigt at foretage opførelse af en ovn med selve varmekredsen, hvis du har nok billig eller fri brænde. På et mere energisk brændstof (for eksempel på kul) vil en ovn med betydelig varmeekstraktion på siden erhverve egenskaber tæt på en langbrændende ovn, se ovenfor. For at få det til at fungere korrekt skal projektet omhyggeligt beregnes, modelleres, bringes til prototypen og udsættes for omfattende test. Derudover skal en brændeovn med vandkreds bygges mursten. Alt er gift, og alt er medicin - dets store termiske inerti vil gøre designet ikke så følsomt over for overenskomst af parametrene for varmeveksleren og ovnens opbygning. Dernæst overvejer vi fremstillingsegenskaberne af den ene og den anden, hvoraf der kan tillades forenkling af beregningerne eller opbygning af en ovn uden dem ifølge en velkendt prøve.

Registret

Ovnenes hjerte er et varmevekslingsregister eller blot et register. Den første ting, der begynder sin fremstilling, er beregningen af området for termisk kontakt. Vælg derefter registerets konfiguration (se nedenfor), dens materiale og placering i ovnen. Derefter er enten en ovn eller et kanalsystem designet til registret, og hele ovnen vil blive brugt til det. I sidstnævnte tilfælde er det konventionelle design af ovnen brudt - fra ovnen til røret, så du skal muligvis genberegne i designfasen.

Varme kontaktområde

Registret skal modtage så meget varme fra ovnen som det er nødvendigt for opvarmning af huset, med undtagelse af stuen med ovnen. Varmeflowet ind i registret er let ved første øjekast let: Q = kS (ΔT), hvor:

Q - varmeflux, W / s;

k er varmeoverførselskoefficienten for materialet i varmeveksleren med en given tykkelse;

S er det termiske kontaktområde i registret med ovnenes varmeoverføringszone;

ΔT er den effektive temperaturforskel mellem varmeafgivelseszonen og kølevæsken i registret.

Den sidste parameter er den mest vanskelige, fordi ΔT er en kompleks funktion af afhængigheder af temperaturændringen både i det rum, der er optaget af registret og i tid under ovnen og den efterfølgende varmeoverførsel fra ovnen. Med tilstrækkelig nøjagtighed i vores tilfælde er det muligt at overveje, hvornår registret er placeret i ildstedet ΔT = 800 grader, når det er anbragt i kuglebrændeovnen ΔT = 550 grader og i røgkanalens kanal ΔT = 350 grader. Så 1 kvadrat. m af stålregistret med en tykkelse på 3 mm overføres til kølevæsken 12, 8,25 og 5,25 kW, og støbejern med vægge på 4 mm vil være dobbelt så lille.

Materiale og form

Ovnens ovn lukkes tæt, og der er placeret et register over temmelig godt varmeledende stål. Den sædvanlige byggetykkelse på 3-4 mm; I den zone, hvor den er over 1000 grader, vil en korrekt designet varmeveksler ikke være til stede. I kanalerne skal du lægge et syrefast støbejernsregister. Det er ikke nødvendigt at opbygge bell-type ovne med et varmekreds uden præcis beregning: Gascirkulationen under emhætten er en delikat substans. Hvis det er tilfældigt, bliver det registre, der er lavet af det, slået ned, vil ovnenes effektivitet falde dramatisk, og det skal rengøres meget ofte.

Det tagformede "hus" -register (pos. 1 og 2 i fig.) Har den største varmemodtagende overflade i forhold til dets størrelse og materialeforbrug, men ovnen til den har brug for højt, så den "varme" forsyningsgrenrør ikke afkøler efterbrænderen af pyrolysegasser. Ved udformning af en ovn med et sådant register tager de et imaginært plan for ovnenes bue, hvilket skærer brudningsstederne for rørets vertikale grene til konvergerende. Størrelsen af registreringshusets modtagende overflade anses for at være lig med det yderste overflades geometriske område.

Et register svejset af stålplade (pos. 3) er ikke en mulighed. Dens varme-modtagende overflade er næsten dobbelt mindre end den geometriske, og termiske spændinger fra store fly i kontakt med flammen vil "strømme" ind i sømme og vil snart bringe registret i orden.

Et mere metalintensivt boksformet register (pos. 4) skal placeres i den lave brændeovn, og ikke mindre end 15 cm skal forblive fra toppen til brændeboksen. En tegning af boksregistret "til alle lejligheder" findes i fig. til højre. Med det tekniske design multipliceres den beregnede værdi af den modtagende overflade med 1,25.

Som støbejernsregistret, et gammelt batteri-accordeon, pos. 5 i fig. ovenfor. Størrelsen på den udstrålende overflade af en sektion støbejernsbatterier (i denne applikation, den der modtager varme) findes i referencebøger om varmekonstruktion og offentlige forsyningsvirksomheder. Enhver søgemaskine udsteder en rapport med det samme, du skal kun måle det, du har og bestemme på bordet, hvilken størrelse det er. Og på overfladen af et afsnit er enten det ønskede nummer eller det samlede areal af det tilgængelige batteri.

Ovn bygning

Brændeovnen i en vandkredsovn skal nødvendigvis være ildsted, let opvarmet og velholdt varm. En komfur med et brickovnsregister vil tvinge og få dig til at ryge, selvom det er et sted langt væk i kanalerne. I sidstnævnte tilfælde (støbejernsregistret i kanalovnen) er det ønskeligt at udlægge hele den termiske kerne af sin struktur med chamotte og lægge registret tættere på haglen (udgang fra brændepladsen til den første brønd), så temperaturen ved dens nærmeste ende til brændeovnen ikke er lavere end 400 grader.

Ovnen med et vandkreds er bygget "fra registret." Efter at have lagt grunden til ovnen og lægger sin seng (de første 2-4 faste rækker af ovnenes struktur) måles registret til stedet (til venstre i figuren), monteret og fastgjort i systemet, og ovnen er rejst omkring den (midten). Det er umuligt at rette registret midlertidigt (til højre) og endelig montere systemet efter at ovnen er bygget - det er meget nemt at beskadige begge dele! Det er også uacceptabelt at regne registret i ovnen på nogen måde: det skal være frit at ligge i det. Udgange fra registerrørene ud over ovnen er på ingen måde smurt! Efter at ovnen er helt tørret, pakkes de tæt sammen med en asbestledning for at danne en gastæt forbindelse. Hvis luften "sippes" i ovnen, vil den helt sikkert ryge, og affald vil gå ud af det. Ud over opførelsen af en ovn med et tagformet register i ovnen, se grunden.

Video: murstenovne med vandkreds

Støbejernsregistret fra det gamle batteri er tyndt. En komfur med den er mere egnet til dacha opvarmning, for eksempel med en bolig loftet. Hele sæsonen husovne med varmekreds vil være en meget solid konstruktion.

Ordninger af sådanne ovne er angivet i fig.

Venstre - sommerhus. Da brændeovne primært brændes med affald brændstof, hvor du stadig ikke kan opnå ovnenes maksimale effektivitet, er ovnen helt mursten. For at skifte til sommerkursus åbnes den øvre ventil, og den nedre ventil lukkes. I husovnen til højre i fig. (skift vinter-sommer traditionelt ikke vist) anvendes stålregistre af et stort område i kanaler. For at forhindre, at syreregn falder (med en rigtig brænding af ovnen, er selvfølgelig hele sin termiske kerne lavet af chamotte, dvs. øget varmekapacitet. I dette design er sandsynligheden for dannelsen af surt kondensat minimal.

Ovnen i systemet

Korrekt at opbygge en varmovn med et vandkredsløb er ikke nok. Under det skal du også udvikle CO'en korrekt og medtage en ovn i den.

Lad os gå kort om, hvordan man organiserer CO. Uanset om vores system vil være et-rør, 2-rør, serie, parallel eller blandet, er spørgsmålet vigtigt, men en anden - hvad angår effektiviteten af varmepåvirkning af ovnen til hjemmeopvarmning. Ud fra synspunktet af muligheder, omkostning, bekvemmelighed, enkelhed og ikke-flygtighed i ovnen og CO-grænsefladen er det vigtigere at adskille systemerne:

Åben tyngdekraft (tyngdekraften).
Åben med tvungen omsætning.
Lukket uden overdreven hoved.

Gravity

Der er ikke rent termosiphon CO'er (som kølesystemerne i de første bilers forbrændingsmotorer) - tab i lange CO rørledninger vil undertrykke termosyphon cirkulationen. For at CO skal kunne arbejde, skal det påberåbe sig en bestemt, ganske bestemt andel af tyngdekraften (i ren termosifon cirkulation kan andelen af tyngdekraftstryk være vilkårligt lille).

Driftsprincippet for gravitations CO er vist til venstre i figuren:

Hvis systemet aktiveres fra ovnen i huset, er det umuligt at opfylde betingelsen angivet i midten, selvom batterierne er hængt fra loftet. I et sådant tilfælde kan CO komme fra høj strømning ekspansionsbeholder (til højre for figuren) vil det skabe det ekstra tryk, der er nødvendigt for termosifonen cirkulation af kølemidlet. I centraliseret CO anvendes ikke et system med en strømningsdilator, da kræver et større forbrug af materialer, arbejdsomkostninger til vedligeholdelse og til massebrug giver store tab af kølevæsken. Men i et privat hus er alt dette mere end opvejet af enkelheden, billigheden og stabiliteten af denne SB's arbejde. Sin zest er en ekspansionsbeholder. Kravene til det er:

Kapacitet på 200 liter er nok til huset til 120-150 kvadratmeter. m bolig.
Det er bekvemt at lave en tank fra en tønde anbragt på præsten, dvs. lodret.
CO fodring og vask - kun de øvre gennem tanken.
Tanken skal være pålideligt isoleret: For at cirkulationen skal gå, er det nok, at vandet kun afkøles med 1-2 grader, og varmetabet fra den uisolerede tank bliver for stor.
Tanken er halv fuld, ligesom den sædvanlige ekspansionsbeholder.
For at undgå fordampning af kølevæsken og tilstopping med støv, skal tanken lukkes med et tæt låg med termisk isolering og luftdræning.
Udløbsrøret rager 5-7 cm over bunden for at undgå tilstopning af rørene med slam.
Indsprøjtningsdysens mund ligger ikke under 15 cm over udgangen, men ikke højere end 20-25 til vandspejlet på det mindste niveau, ellers kan luft suges ind i systemet (vand fra indløbet er nøglet og kan trækkes ind i udstødningsluften).

Bemærk: da det ikke er muligt at stokke en mursten konstant og fylde CO med det med frostvæske, og vinterhuset med en komfur også kan efterlades i flere dage, er det meget ønskeligt at medtage en nødkedel i systemet (se figuren til højre). Det vil holde temperaturen på vandet i systemet over frysepunktet; som regel - på niveauet 5 grader Celsius. Det er sandt, at reservekedlen spiser meget elektricitet om dagen.

Med pumpe

Tvungen cirkulation CO er kun bygget med metalovne, hvis det kræves af fabrikanten af ovnen. Intensiteten af varmeoverførsel fra murstenen er for lille til dette: Det bliver koldt i huset, og ovnen bliver opvarmet, og den ubrugte varme vil flyve ud i røret i form af uforbrændt brændstof.

For CO med en ovn, for det første fra de mulige ordninger af systemer med tvungen cirkulation af kølevæsken (se fig.), Skal man vælge en ordning med en højtliggende ekspansionsbeholder (fremhævet i rødt). Når strømforsyningen fejler, vil den give minimal cirkulation, så systemet ikke afrimmer. Hvis der ikke er nogen elektrisk el-kedel, skal ovnen opvarmes hele tiden, men lidt efter lidt, så vandet i systemet ikke koger. Derfor kræves der i en sådan CO, en vandindløbstemperaturføler.

For det andet skal cirkulationspumpen være forsynet med en bypass (bypass shunt; bypass i engelsk - bypass) med en kontraventil, se fig. nedenfor. Uden bypasset fryser både systemet og pumpen. det lille termosiphon-tryk skubber ikke vand gennem det.

lukket

Helt dyrt lukket CO med membranudvidelsestank bruges ofte med ovne ganske ofte siden kompakt, der arbejder med metal- og murovne og forholdsvis let at passe ind i husets indre: Alt CO trim kan placeres i et skab ved siden af ovnen (se figuren i begyndelsen). Enheden er lukket MED, involveret fra ovnen, har ingen egenskaber; Det er nødvendigt at have en automatisk eller manuel ventil til afvanding af systemet, se næste. ris ..

Brug sager

Som du kan se, er der mere end nok arbejde, besvær og omkostninger til at opvarme huset helt fra en vandkredsovn. Lad os prøve at finde ud af, i hvilke tilfælde dets brug kan være passende.

Mulighed 1: Energibesparende hus med varmeakkumulator. I sådanne huse udføres selv ventilationsluften gennem varmeveksleren, således at den udadvendende opvarmer den indgående luft. Hjertet i et sådant hus er en varmeakkumulator. De er kortsigtede (op til 2-3 dage) og langtidsvirkende. Kortsigtet fyld højkogende varmeabsorberende ikke brændbar væske; På lang sigt anvendes smelter af mineralsalte.

Denne mulighed er meget dyr: selv den daglige varmeakkumulator alene er dyrere end en god strappingskedel med backup strømforsyning. Et 40-50 kvadratmeter hus med et langtids batteri koster et par millioner USD, men det er ikke meningen. Det bedste af moderne varmeakkumulatorer på salte holder varmen i op til 3-4 måneder. og i det mindste nogensinde kun i stand til at betale kun i regionerne, hvor det samlede årlige varmeforbrug i et hus til alle behov, undtagen opvarmning, overstiger det til opvarmning af et hus i varmesæsonen. Vi er langt fra dem - geografisk og klimatisk. I midten af breddegrader, med relativt billig brændstof, kan varmeakkumulatoren i princippet gøre et hus ikke flygtigt, hvis det opbevarer varme i et år eller mere. Derfor betragtes denne mulighed kun for fælles udvikling.

Mulighed 2: der er et temmelig omfattende hus uden kælder, der er overkommelig eller bestial brændstof, der ikke er egnet til kedelkvalitet, men enhver form for betinget udstyr er utilgængeligt eller dyrt. I dette tilfælde er det muligt at bygge en kombineret CO på komfuret med et vandkredsløb (i midten på figuren): De fjerntliggende rum opvarmes til en behagelig temperatur med overskydende varme fra ovnen med et støbejernsregister. Evnen til at tage varmen i batteriet accordeon er nok til 1-3 værelser, fordi Til dels opvarmes og opvarmes de direkte fra ovnen. Af samme grund er sandsynligheden for at afrimme systemet ekstremt lille. CO selv er den enkleste åben gravitation.

Mulighed 3: der er en driftskoefficient med tvungen cirkulation ved hjælp af en kedel i kælderen, men regelmæssigt brændstof er dyrt for det, og der findes affaldsmateriale. Vi indgår i systemregistret for andre varmegenererende enheder. Parallelt gennem kontrolventiler (til højre i figuren) for ikke at banke hinanden og hele systemet ud af tilstanden. Forbruget af almindeligt brændstof til sæsonen er kraftigt reduceret: overskydende varme fra andre enheder går nu ikke gennem vinduerne og ventilationen, men går ind i røret. Ikke i røgen, men i opvarmningen, og det hjælper kedlen med at spare regelmæssigt brændstof meget mere. Dette er den eneste til dato, altid og overalt begrundet beslutning om at købe eller bygge en komfur (pejs, komfur) med vandkreds.

Det er tilrådeligt at anbringe ovne i store saunaer, der har separat brusebad, et hvilestue, et omklædningsrum mv. De giver dig mulighed for at skabe en behagelig temperatur i resten af værelserne under opvarmning af dampbadet. Det er nødvendigt at løse problemer med valget af typen af kedel og dens lineære dimensioner selv under ovnens design, og der skal tages hensyn til alle funktioner i dets drift og designændringer. Det er næsten umuligt at foretage en præcis beregning af den termiske effekt af en improviseret kedel, der er for mange individuelle faktorer.

Ovne til badet kan være metal og mursten med et andet arrangement af varmeapparatet med tilstedeværelse af en kedel til opvarmning af vand til vask. Der er ingen begrænsninger på størrelsen, bestemte parametre vælges under hensyntagen til lokalernes størrelse, materialer til opførelse af badet og den klimatiske zone af bopæl. Overvej designfunktionerne i to typer ovne med varmekedler.

Opvarmningskedel indbygget i skorstenen. Fordele - en lang driftstid, forholdsvis lave varmetemperaturer har en positiv effekt på stabiliteten af metalstrukturer. Derudover påvirker denne installation af kedlen ikke dampbadets opvarmningshastighed, varmen fra ovnen overføres helt til ovnenes vægge, varmeoverføringsindeksene ændres ikke. Ulempen er lav produktivitet, og et lille kontaktområde af varmekedlen med varme gasser tillader ikke at opvarme store rum effektivt.
Varmekedlen er placeret direkte i ovnen.
Fordele - store lokaler opvarmes, opvarmningsfunktionerne umiddelbart efter ovnen starter, bliver det muligt at anvende forskellige typer varmevekslere.
Ulemper - direkte kontakt med ilden af metalelementerne i varmeveksleren påvirker negativt indikatorerne for deres fysiske styrke. Varmene i varmeveksleren har en relativt lav temperatur, hvilket bidrager til udseendet af fugtkondensation, og en stor mængde sot klæber til våde overflader. En sotopbygning på en millimeter tyk reducerer effektiviteten af varmeveksleren med ca. 10%. Du skal rengøre det ofte eller sætte op med utilstrækkelig opvarmning af vandet i kedlen. En anden ulempe - øger ovnenes størrelse og som følge heraf ovnenes samlede størrelse. Ikke alle bad har mulighed for at installere store ovne.

Der skal nævnes nogle få ord om typer af varmevekslere. Dette er et meget interessant spørgsmål. Fejl under valget af ingeniørdesign kan have meget triste konsekvenser.

Typer af varmevekslere, deres fordele og ulemper

Du kan selvstændigt lave to typer varmevekslere: fladt og rørformet. For at gøre det lettere at træffe en velinformeret beslutning, skal du gøre dig fortrolig med deres ydeevneegenskaber og funktioner.

Flad varmevekslere

En temmelig almindelig form, der ofte anvendes under opførelse af ovne til forskellige formål, og ikke kun for badet.

fordele

Det enkleste at fremstille overfladerne er let rengjort af klæbende sod, kan installeres både lodret og vandret, har en ret høj effektivitet.

Flade kedler, i modsætning til rørformede kedler, kan have et stort volumen, hvilket i nogle tilfælde tillader hegn varmt vand til vask fra varmesystemet.

Sæt ved ekspansionsbeholder med de øgede lineære størrelser, hvor vand kontinuerligt tilsættes efter nedgang i niveauet under kritisk.

Muligheden er ret praktisk, løser flere problemer på én gang. Men der er en forudsætning - i badet om vinteren bør temperaturen i badet ikke falde til minus værdier. Hvis betingelsen ikke er opfyldt, skal vandet udskiftes med et koldt modstandsdygtigt kølemiddel.

mangler

Det er nødvendigt at dvæle mere om dem, mange bygherrer betaler ikke dem behørigt opmærksomhed. Den største ulempe er, at varmeafgivelsen af ovnenes vægge reduceres kraftigt. Faktum er, at flade varmevekslere er lavet i form af bogstavet P, der er installeret rundt om kaminen, undtagen døren. Det betyder, at komfurets ydre vægge har en lav temperatur, idet opvarmningen ikke overstiger + 40 ÷ 50 °. Sådanne parametre øger dampens opvarmningstid, forberedelsen til at modtage vandprocedurer tager meget tid. Der er endnu mere underlige forslag - for at øge kedlens levetid for at gøre en foring mellem den og ovnen.

Vi argumenterer ikke, en ekstra række mursten beskytter varmeveksleren mod de negative virkninger af en direkte flamme. Bare til hvilken pris? Starttidspunktet for effektiv drift af varmesystemet er meget længere, og opvarmning med en dampovn vil falde mange gange. For at dampe i dampbadet og varme resten af stuen og dusjen bliver nødt til at opvarme ovnen i mange timer. På samtaler, at kedlen holder varmen i lang tid, skal du ikke være opmærksom, der er ingen fordel ved dette. Ingen kan ophæve fysikkens love. Når en ovn med kedel holder varmen i lang tid, betyder det at det opvarmes lige så længe. Tid brugt til opvarmning af en stor masse mursten. Derudover forbliver ovnenes ydervæg kold. En sådan mulighed kan stadig forestilles under installationen af ovnen til opvarmning af boliger, men for bade anbefaler vi stærkt at bruge det.

I boligbygninger opvarmes ovnen konstant, og stigningen i opvarmningstiden for lokalerne i flere timer er ligegyldig. Hvordan forresten er det tidspunkt at køle vand i kedlen.

Praktiske råd. Hvis du planlægger bad komfur installer en flad kedel på siderne af ovnen, så overvej det, som det vil være muligt at accelerere opvarmning af dampbadet Der er flere muligheder. Du kan øge varmeren betydeligt, placere den direkte over ovnen. En anden mulighed er at bruge skorstenen til rumopvarmning. Gør det kun metal, øg let for længden på grund af de forskellige knæ osv. Umiddelbart bemærker vi, at disse muligheder udover de positive sider har negative. På stedet er det nødvendigt at selvstændigt navigere og træffe velinformerede beslutninger.

Tube varmevekslere

Mest succesrig løsningkan være af forskellige størrelser og former, fra temmelig simpelt til komplekst.

Sådanne registre er lavet med forskellige størrelser, kan installeres enten på den ene side af brændeboksen eller på to eller tre. Varmevekslere er let vedligeholdt, i nødstilfælde kan de fjernes fra ovnen uden at adskille murstensværket. Praktiserende rådgiver ikke at forfølge for komplekse design af varmevekslere, sådanne forhåbninger bringer ofte resultatet modsat det forventede.

Meget vigtigt. Til fremstilling af varmevekslere må kun sømløse rør anvendes. At skelne dem fra sømmen er ret simpelt - de har ikke en langsgående svejselinje. Ved opvarmning kan suturrørene forårsage revner som følge heraf en fuldstændig udskiftning af varmeveksleren med obligatorisk demontering af ovnen.

Den første. Røromkredsen er C = π × d.

Formlen for omkredsen

For eksempel har et rør med en diameter på 50 mm i udfoldet tilstand en omkreds på 3,14 × 50 = 157 mm. Tar kun 50 mm langs ovnen i ovnen og opvarmes tre gange mere end overfladen. For at effektiviteten af den flade varmeveksler skal være den samme som den rørformede varmeveksler, skal dens dimensioner være tre gange større. Med dette er alt klart, men ikke alt er entydigt. Rørene kan ikke fastgøres tæt på hinanden, og afstanden mellem dem reducerer det effektive varmeoverføringsområde, hvilket væsentligt eliminerer fordelen. Men selv med en sådan enhed er rørformede varmevekslere mere effektive end flade.

Den anden. Ingen husker denne grund, men det er af stor betydning. På grund af forekomsten af huller mellem rørene i varmeveksleren er det muligt ikke kun at rense rørene fra sod, selv om dette er meget vigtigt. Der er et andet plus - åben ild gennem hullerne direkte opvarmer komfurets vægge, dampbadet opvarmer hurtigt. Flad varmevekslere isolerer helt brændeovnenes vægge fra ilden med alle de negative konsekvenser.

Vi håber, at vi vil overbevise dig om at lave rørvarmevekslere, selvom de er meget sværere at fremstille. Har ikke tilstrækkelig erfaring til at gøre det selv - spørg efter hjælp fra en kvalificeret svejseren, og du vil være travl med at installere det færdige produkt i ovnen. Du kan være sikker på, at en vis stigning i omkostningerne ved arbejde vil betale helt i kraft på grund af pålideligheden og effektiviteten af kedlen.

Video - Fast brændstof kedel

Der er sådanne tips. Separate dele af radiatorer monteres i batterier, antallet af sektioner er ikke begrænset af noget. Batterierne sættes i ildkassen og opvarmning af saunaen er løst. Alt er smukt og ved første øjekast helt overbevisende.

Hvad siger fagfolk om dette?

For det første er støbejerns radiatorer meget tunge, en betydelig stigning i belastningen på små komfurer.

Nogle af dem er bygget på gulvbjælker, det er umuligt at øge vægten af strukturen. Vi skal lave et konkret fundament, og det er dyrt.
For det andet kan sådanne radiatorer kun installeres i stenovne, og rørformede eller flade varmevekslere af universel anvendelse kan monteres både i mursten og metalovne.
For det tredje reagerer støbejern ekstremt negativt til en åben ild, det anbefales ikke for ingeniører at installere kedler fremstillet af støbejerns radiatorer i ovnen. Hvor skal man så installere dem i skorstenen? Det store spørgsmål.
Fjerde. Støbejernsstråler har mange forskellige kanter at øge varmevekslingsområdet, overfladen er ujævn osv. Sådanne designfunktioner bidrager til den accelererede afsætning af sod på dem, dets tilstedeværelse medfører et kraftigt fald i effektiviteten af driften. Desuden er rengørings radiator overflader ikke bare svært, men umuligt.

Praktiske råd. Hvis du har efter reparationen af det gamle varmesystem forblev støbejern batterier, så overlever dem til skrotmagasinet, og køb metalrør med pengene, prøv ikke at spare dig selv med tab.

Sådan indlejres en radiator i ovnen

Vi vil forsøge at give trinvise instruktioner til ovnen, det er umuligt at fortælle en detaljeret universel orden, der er for mange muligheder både hvad angår størrelsen og typen af varmevekslere og ovnens egenskaber. Men ved at kende de generelle principper, faser og træk vil det være muligt at lave ovnen i henhold til individuelle tegninger. Baseline data. Brick komfur med øvre arrangement af varmeren, kedlen er flad eller rørformet med placering i ovnen, armeret beton fundament, mursten skorsten eller kombineret med en rørformet.

Trin 1. Lav en kedel (varmeveksler) af den type du kan lide, dimensioner skal koordineres med ovnen og ovnenes dimensioner. Sæt mursten i rummet, dørene til blæseren og ildkassen, porten, varmeelementets elementer. Forbered murværk mørtel. Til murværk kan du kun bruge ler med sand eller tilføje lidt mere cement til styrke. Begge muligheder er næsten ens, men vi anbefaler det andet. Risikoen for udvaskning i ovnen ledes reduceret på grund af vandindbrud.

Støbejerns varmeveksler - foto

Trin 2. Kontroller fundamentets niveau, juster det om nødvendigt. Spred vandret mindre end et centimeter - ikke opmærksom, sådanne fejl elimineres uden problemer under lagring af mursten på grund af forskellen i tykkelsen af opløsningen.

Trin 3. Udsæt ovnen basen med mursten uden mørtel, kontroller endnu en gang rigtigheden af de foretagne beregninger. På bundens rækkefølge er det allerede muligt at markere antallet af mursten for ilden, tykkelsen af væggene, den specifikke placering af kedlen.

Trin 4. Sæt den første række på opløsningen, den bliver solid. Den anden række skal allerede tage højde for placeringen og størrelsen af blæseren.

Praktiske råd. Der er muligheder for moderne komfurer, der kan opretholde brændebrænder i lang tid. I sådanne konstruktioner er askepumpen med rister i de fleste tilfælde ikke færdig, brændstofintensiteten styres af mængden af luft, der tilføres gennem specielle ventilationskanaler. Vi anbefaler ikke, at badet bruger denne indstilling. Lang brænding brændstof øger ikke sin varmeoverførsel, men strækker det i tide. Ovnen bliver varm i lang tid, men aldrig varm. Et dampbad skal opvarmes så hurtigt som muligt til en høj temperatur.

Trin 5. For askens højde er tre rækker mursten tilstrækkelige, og specifikke dimensioner skal koordineres med dørens dimensioner. Under risten skal du vælge murstenes sidevægge, gøre det slibemaskine med en diamantskive. Den sidste række under risten er bedre at sætte de ildfaste mursten. Lav hele indersiden af ovnen og de første par rækker af skorstenen ud af ildfast materiale. Hvis du ikke kan - bekymre dig ikke. Praksis viser, at ovne fra almindelige mursten ikke falder fra hinanden i 5 ÷ 8 år. Og det er da den daglige ild. Hvor mange gange om året vil ovnen blive opvarmet i et bad? Til dette beskytter ovnenes vægge med en kedel, udfører simple aritmetiske beregninger, vil resultatet roe dig.

Ovnens begyndelse - en del af ildkassen er foret og en rist er installeret

De første rækker af ovnen lavede, det er på tide at starte kedlen (varmeveksler). Dette er en mere kompliceret proces, kræver øget opmærksomhed.

Legekedel (varmeveksler)

Brændeovnens brændeovn skal indeholde kedlen og tillade samtidig fremstilling af flere bogmærker af brænde.

Trin 1. Placer tanken på den øverste række af mursten. Juster sin position for at skære det mindste antal klodser. Hvis du har lavet varmeveksleren flade i form af bogstavet P, så prøv at placere det i den maksimale nærhed til ydervæggene. På samme tid skal du se på indløbets / udløbernes placering, deres længde skal være ca. 5 ÷ 10 cm mere end brændstoffets tykkelse. Lav ikke en flad varmeveksler med en øverste varmeflade, hvilket gør det meget sværere at opvarme varmeren til høje temperaturer. Det bliver nødt til at gøre i skorstenen, og det er ret svært at opnå en høj varmetemperatur på dette sted. Derudover er mængden af sten begrænset, hvilket vil helt sikkert reducere dampens opvarmningshastighed og varigheden af opretholdelse af den ønskede temperatur.

Trin 2. Start med at lægge mursten omkring kedlen. For en flad kedel kan du bruge almindelige røde mursten, vægternes temperatur vil være minimal. For rørformede varmevekslere er det bedre at bruge et ildfast materiale omkring kaminens omkreds. Vi har allerede nævnt en af de vigtige fordele ved kedler af denne type - de eksterne overflader af ovnen kan være meget varme. Det betyder, at brandkammerets sider skal beskyttes mod termisk skade.

Trin 3. Efter to rækker begynder du at efterlade et hul under branddøren, dimensionerne er standard eller justere dig selv. Brændeboksens forvæg skal også være lavet af ildsted.

Trin 4. Hvis ovnen er stor, lav kanaler til rengøring og luk dem med døre, det er ikke nødvendigt for små konstruktioner. Periodisk rengøring kan ske uden problemer ved installation af varmeapparatets installation. Sten fjernes, metalpladen, som de ligger på, fjernes, og der åbnes adgang for at fjerne soden helt fra ovnen.

Trin 5. Læg række af mursten på kedlens højde, kontroller konstant niveauet af deres position. Hvis du foretager dressingen korrekt og observerer murstenens rumlige placering, vil sømmen mellem dem altid være ens i tykkelse. På niveauet af ildkassen døren, skal du lægge en metalstrimmel til mursten for at lukke sin overdel.

Trin 6. Begynd at forberede at installere varmeren. Varmeapparatet kan anbringes på en tykk (ca. 4 ÷ 5 mm) stålplade, dimensionerne skal svare til ovnens dimensioner med varmeveksleren installeret i den. Hvis det er svært at få et sådant metal, kan du i butikken købe en støbt komfur med et sæt ringe til at lukke hullerne.

Det er vigtigt. Størrelserne på kogeplader er standard, de svarer ikke altid til kedlens dimensioner. Hvis pladen er lidt større, så er der ikke noget problem; lav huller i mursten gennem metalets tykkelse og læg pladen. Hvis det er mindre, skal du indsnævre kløften over ovnen. Dette bør gøres for flere rækker, den specifikke mængde afhænger af brændeovnen og brændeovnen.

Teglsten skal ikke stikke mere end en tredjedel af længden, kun i en sådan stilling kan de sikkert fastgøres i de følgende rækker. Kan det ikke? Brug derefter metalplader eller stænger, mursten dem ind i sømmen og sæt nogle af de udragende mursten på dem. Under lægningen af ovnenes sideflader skal der laves huller til varmevekslerørene.

Trin 7. Kom i gang. Placeringen af dens placering skal bestemmes før ovnen lægges. Dimensionerne af den indre passage er nødvendige for at tilvejebringe konstant og tilstrækkelig trækkraft.

Valg af skorstenslængde

Det er vigtigt. Vær opmærksom på, at skorstenen ikke er placeret under loftbjælkerne eller bjælkerne. Dette er en stor fejl, du skal miste meget tid for at rette op på det.

I skorstenen skal du sørge for at sætte porten. Hvis du ønsker det, kan du ikke gøre hele skorstenen ud af mursten, og efter porten installeres et metalrør.

Video - Opvarmning komfur

Video - Udkast til murovne til badet + rækkefølge

Det er stadig at lave varmeren. For at gøre dette skal du lave et lille hegn af metaltråd omkring periferien af stålpladen eller komfur. Hegnets højde er ca. 25 ÷ 30 cm. Jo flere sten der er, desto længere vil den optimale temperatur opretholdes i dampbadet.

For ikke at forstyrre indløb / udløb af kølevæsken under demontering, lav gevindforbindelser i enderne. Svejs til udgangene af varmeveksleren møtrikkerne på den tilsvarende diameter og stram dyserne med en gasnøgle. Aluminium eller bronze skiver anbefales til forsegling. Hvis ikke, kan du bruge andre sæler. Forbindelsen af rørene med varmeveksleren udføres på et sted, der ikke er tilgængelig for ild, temperaturen af opvarmning af gevindforbindelsen vil ikke overstige + 60 ÷ 70 ° C.

Badet bruges regelmæssigt, om vinteren kan vandet i varmesystemet fryse. For at undgå brud i varmesystemet skal du bruge frostvæske som kølemiddel. Det er strengt forbudt at erstatte det med dieselbrændstof.

Opvarmning bad sådanne kedler kan ikke være naturlige på grund af temperaturforskellen, er det vigtigt at installere en cirkulationspumpe. Ved at vælge pumpen skal nærmer sig meget omhyggeligt. Du skal se ikke kun på hans tekniske egenskaber, men også på muligheden for at arbejde med frostvæske. Faktum er, at ikke alle gummitætninger kan arbejde med sådanne væsker, der kræves specielt olieafvisende gummi. Stil dette spørgsmål fra implementatorer.

To-rør varmeanlæg: dets egenskaber og installation med egne hænder Du tænkte på at installere din egen opvarmning, og spørgsmålet opstod, hvilket af alle eksisterende systemer, der skulle monteres? Der er mange af dem, og de har alle deres fordele og ulemper, som du ikke vil have med, men du bliver nødt til at finde ud af det - sandheden er lært ved sammenligning, og opvarmning i denne henseende er ingen undtagelse. To-rør varmesystem: fordele og ulemper to-rør system opvarmning af et privat hus, som de siger, mere end nok. Blandt alle deres mange besidder følgende fordele et særligt sted. Det vigtigste af alle fordele er, at der til hver enkelt radiator leveres en kølevæske med samme temperatur. Naturligvis, hvis beregningen af systemet blev foretaget korrekt. Alt er vigtigt her - der tages højde for længden af linjerne, rummets rum, rørets diameter, kedelens kraft og mange andre faktorer, herunder den gennemsnitlige lufttemperatur om vinteren. I modsætning hertil er det ikke muligt at levere alle batterier med samme temperatur som kølevæsken - som regel kan de sidste anordninger i et sådant system ikke blive varme. Uafhængighed af hver enkelt opvarmningsanordning. Hvis vi sammenligner to-rørs varmeledningssystem med sin one-pipe analog, så er det i modsætning til det andet ikke muligt at stoppe al opvarmning, når mindst en varmeapparat fejler. Du lukker blot et par vandhaner på batteriet, og resten af systemet fortsætter med at fungere normalt. Evnen til at justere temperaturen i hvert enkelt rum. Dette opnås simpelthen - kraner eller automatiske termostathoveder installeres på hver varmeapparat. Under alle omstændigheder åbner eller lukker tappens regulatorer eller indstiller temperaturen på de termostatiske hoveder, kan du styre den komfortable temperatur i rummet uden at påvirke driften af alle andre apparater i huset. På denne måde kan du endda debugge opvarmningen, hvilket sikrer, at alle batterier fungerer effektivt. Installation af et to-rørs varmesystem kan foretages i ethvert hus og bygninger, uanset deres areal og antal etager. Generelt er det et universalvarmesystem. Det gør ikke uden ulemperne - i de fleste tilfælde er de ikke tekniske og påvirker ikke opvarmningseffektiviteten på nogen måde. De negative aspekter ved sådanne systemer omfatter kompleks installation (ofte meget omfattende varmesystemer med et stort antal udstyr) og høje omkostninger, hvilket er en følge af systemets kompleksitet og tilstedeværelsen af en stor mængde udstyr i den. Typer af to-rør ledninger og deres funktioner Der er flere punkter, hvorefter det er muligt at opdele alle eksisterende to-rør varmesystemer i typer. To-rør varmesystem med tvungen cirkulation og naturlig kølemiddel strøm. Hovedforskellen mellem de to systemer er, at tvungen cirkulation kræver deltagelse i processen med opvarmning af en cirkulerende pumpe hjemme, mens den naturlige arbejder alene, takket være naturens love. I det første tilfælde afhænger systemet af tilgængeligheden af elektrisk energi. Hvis vi taler om effektiviteten af det ene og det andet varmesystem, så er det i små områder næsten det samme (det eneste negative punkt er at naturlig opvarmning det opvarmes længere), men for store arealer hører forrangen her utvivlsomt til varmesystemet med tvungen cirkulation af kølevæsken. Vertikale og vandrette to-rør varmeanlæg. Det er ikke svært at gætte, at vi taler om placeringen af rør i rummet og under det lodrette varmesystem betyder afløb, som ofte ødelægger udseendet af lokalerne. Dette er i princippet ikke et problem, hvis deres ledninger ligger på en skjult måde i væggen. Som regel er der ikke et rent opvarmningssystem med lodret fordeling af rør - uanset hvad man kan gøre, og man kan ikke undgå vandrette liggestole, som distribuerer og opsamler kølemiddel fra lodrette stigninger. Et sådant system fungerer ved det simple princip - en pumpe eller en naturlig cirkulation klemmer det opvarmede kølevæske ind i loftsrummet, hvor det bliver fodret til stigerørene på solsenge. Efter at have passeret dem og giver varme til varmeapparaterne, vender han tilbage til kedlen til den næste varmecyklus i den centrale lounger placeret over gulvet eller i kælderen. Dette system er ret effektivt og på en eller anden måde endog økonomisk - for sit arbejde kræver mindre strøm udstyr. Faktisk cirkulationspumpe du behøver kun at hæve kølevæsken op, og så arbejdes alt efter naturens love - vandet strømmer bare af tyngdekraften nedad. To-rør varmesystem med top og bund ledninger. Sådanne varmesystemer er klassificeret som vandrette, og deres største fordel ligger i det kompakte arrangement af rørledninger, som gør det muligt at skjule dem på et sted. Typisk denne gulv eller loft - som en mulighed, kælder eller loftsrum. Ledninger, hvor rørene er placeret under loftet eller på loftet, kaldes toppen. Hvis rørene løber i gulvet eller over gulvet eller i kælderen, så er det et to-rørs varmesystem med lavere ledninger. Taler på et mere forståeligt sprog, så lavere ledninger sørger for placeringen af rør under varmeanlæggene og toppen oven over dem. Der er kombinerede versioner af sådanne systemer - for eksempel anses det mest effektive som et system, hvor tilførsels kølevæsken er placeret over varmeanlæggene (under loftet eller på loftet) og returrørledningen henholdsvis over gulvet eller i kælderen. Fuldt lavere varmeledning bruges med en lille systemlængde - hvis vi taler om et stort hus med et stort antal radiatorer og et omfattende rørnet, er det bedre at bruge et kombineret varmesystem i dem. Generelt er det for store boliger de kombinerede varmesystemer den bedste løsning - stort set er der i sådanne huse stigninger og liggestole. Rørene løber både under gulvet og under loftet, og selv i kælderen og på loftet. Spørg hvorfor? Ja, alt er enkelt - hvert system har sine egne styrker, der bruges i en eller anden del af systemet, opnås maksimal effektivitet og rentabilitet i opvarmning generelt. To-rør varmesystem af et privat hus med egne hænder Princippet om installation af et to-rørs varmesystem er ret simpelt, hvis du ikke tager højde for tilstedeværelsen af komplekst udstyr og ikke tager højde for store forgrenede rørledninger. Du trækker simpelthen to linjer side om side (forsyning og retur) og tilslutte varmeapparater til tees. Der er i dette tilfælde deres egen subtilitet, og om dem vil vi tale videre. Det vigtigste punkt, der bestemmer systemets effektivitet, er diameteren af de anvendte rør. Princippet om deres valg er simpelt - du skal sørge for, at kølevæsken er nok til alle varmeapparater. Det er derfor, at de vigtigste rørledninger har en større diameter, og foringen kan siges at være minimal (som regel ½ tommer). Alt er klart med eyeliners, men du skal sortere linjerne. Hvis vi taler om små systemer to-rør opvarmningDerefter skal diameteren af deres rør, der starter fra kedlen, falde - først tager vi en tomme og sidder på stammen af denne diameter til fire radiatorer, så reducer diameteren til tomme og sidder på den med det samme antal radiatorer. Til den sidste varmer kan rørene trækkes ind med en diameter på ½ tommer. Hvis dit system har flere radiatorer, bliver der skabt vinger - faktisk er det parallelle rørledninger forbundet til hinanden, for at samle dem ind i et enkelt system, bruges en samler ( distribution kam). Faktisk er det et tykt stålrør med flere forbindelser til tilslutning af hovedvinger - som regel er dens diameter to gange større end diameteren af hovedrørledningerne. Tilstedeværelsen af ventiler - dette kan kaldes en forudsætning for normal drift af systemet. Uden det kan du simpelthen ikke justere opvarmning og opnå den optimale ydeevne. Den installeres næsten overalt - ved opvarmning og andre enheder og på forgreningen af vingerne. Generelt, hvor det er muligt. Det skal forstås, at skruen på et sted til et andet sted tjener en større mængde varmebærer. Og selvfølgelig er det korrekte valg af varmeapparatets effekt - i princippet er dette øjeblik vigtigt for alle typer varmesystemer. Strøm udstyr skal vælges med en margen og beregne det baseret ikke på rummet af rummet, men dens volumen. I alle andre henseender, især i installationen, er torørvarmesystemet stort set ikke anderledes end dets øvrige teknologiske modparter.