Как сделать дверь своими руками? Как самому сделать дверь из досок Как сделать фигурную деревянную дверь.

Деревянная дверь сделанная своими руками имеет ряд преимуществ перед покупными изделиями. Такие конструкции защитят жилище от шума, сделают комнату более уютной и привлекательной, а при дизайнерском оформлении станут завершающим аккордом, который подчеркнет интерьер. Популярность деревянных дверей обусловлена низкой теплопроводностью материала, его экологической чистотой и красотой фактуры.

Чтобы понять, как самому сделать дверь из досок, нужно определиться, где будет установлена конструкция. Двери бывают:

• из массива дерева;
• филенчатые;
• щитовые;
• каркасные.

Породу дерева, сорт и количество подбирают в зависимости от предназначения двери и бюджета. Дополнительно понадобятся столярный клей и саморезы, шканты или конфирматы. Желательно выбирать дерево, просушенное в специальных камерах. Это предотвращает деформацию дощатой двери во время эксплуатации.

Необходимо выбирать ровные доски, поскольку строгание делает материал тонким. В зависимости от предназначения двери ее толщина досок может быть 25-50 мм. Перед изготовлением конструкции все доски необходимо тщательно отшлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости или шлифовальным станком.

Филенчатая

Филенчатые двери делают из досок или цельного бруса, однако более популярным является клееный вариант. Чтобы материал имел красивый внешний вид, его обклеивают шпоном из дерева. Если дверь изготовлена качественно, ее сложно отличить от конструкции из цельного массива.

Простое филенчатое изделие представляет собой каркас из 2 вертикальных и 3 горизонтальных поперечин. Между собой они соединяются с помощью шипов или нагелей. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, все детали склеивают. Также на жесткость изделия влияет количество поперечин. Чем их больше, тем более прочной будет дверь.

В проемы, которые образуются между элементами рамы, вставляют панели из тонких досок. Также используют фанеру, можно устанавливать МДФ, ДСП или стекла. Филенки могут иметь покрытие из шпона или пластика, который имитирует текстуру дерева. Толщина филенок не превышает 1/3 толщины бруса для рамы. Фиксируются вставки посредством штапиков или выемок в каркасе. Поскольку филенки тонкие, то двери используют только в качестве межкомнатных перегородок.

Данные конструкции не уступают аналогам из цельного массива древесины по прочности и долговечности. Иногда полотно может стоить гораздо дороже массива. Все зависит от того, из какого дерева и брусьев сделан каркас, а также из какой породы изготовлен шпон.

Из массива

Массивные двери собираются из толстых досок, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Дерево может быть шпунтованным или строганым. Для жесткости обязательно устанавливают горизонтальные перемычки.

В зависимости от функционального предназначения используют разные породы дерева для дверей. Для входных конструкций выбирают просушенный плотный материал, например:

1. лиственница;
2. кедр;
3. ольха и др.

При правильной обработке материала и ухода за ним изделие может прослужить несколько десятков лет. Внешний вид двери может быть как простой, так и содержащий резьбу или другое рельефное оформление. Необходимо отметить тот факт, что конструкции из массива дерева имеют большой вес. Поэтому чаще их используют в качестве входных дверей, но встречаются и самодельные межкомнатные. Поскольку последние не подвержены атмосферному воздействию, выбирается порода древесины с меньшей плотностью, щит тоже берется тоньше.

Как сделать деревянную дверь?

Инструкция по изготовлению филенчатых дверей и из массива дерева будет немного отличаться. Для каждого вида понадобятся специальные инструменты и фурнитура. Однако подготовительный этап будет аналогичным: дерево необходимо очистить от коры и отшлифовать. Желательно выбирать сухие доски без сучков и трещин. Если таковые присутствуют, зазоры заделывают специальной шпатлевкой.

Инструметы

Чтобы сделать деревянные двери своими руками, понадобятся большой верстак и следующие инструменты:

• фрезерный станок;
• рубанок;
• ножовка;
• шуруповерт;
• линейка, рулетка и карандаш;
• молоток и отвертка;
• строительный уровень;
• стамески;
• наждачная бумага или шлифовальная машинка.

Замеры

Перед установкой двери в дом делают замеры проема, чтобы определиться с габаритами деревянного полотна. Для этого понадобится рулетка и карандаш. Выполняют замеры ширины проема, его высоты и толщины стены. Расстояние между противоположными сторонами следует проверять в нескольких местах. Иногда дверной проем может быть неровным. Если размеры не совпадают, проводят работы по расширению или сужению прохода.

Массивные двери изготавливаются из разных пород дерева и вставляются в укрепленные проемы, поскольку конструкция имеет большой вес. В этом случае размеры деревянного изделия будут меньше.

Формирование окосячки и способ ее изготовления

Дверной проем в дереянном доме должен иметь окосячку или обсадку. Ее делают в виде сборной рамы из боковин, вершника и порога. Вне зависимости от породы дерева и вида бруса изготавливают обсадку следующим образом:

1. в торце бревна вырезают шип или паз;
2. изготавливают элементы конструкции;
3. выбор П или Т-образного соединения;
4. подгон деталей;
5. сбор обсадки и установка в проем;
6. монтаж дверного полотна.

Сначала устанавливают боковые части, а затем порог и вершник. После монтажа перегородки прибивают наличники.

Разметка и выполнение запилов

Когда построена обсадка, приступают к выполнению разметки и запилов. Первым делом все детали маркируют, чтобы не перепутать. Если в качестве способа соединения выбран шип и паз, необходимо произвести полную их разметку. Место под проушину должно быть по центру доски. Размер шипа составляет третью часть от толщины материала. При этом паз следует делать на 0,5-1 мм меньше шипа, чтобы оставалась возможность подгонки.

Гнездо аккуратно высверливают дрелью, а затем зачищают при помощи стамески. Нужно прочно подогнать соединение, чтобы избежать ослабления конструкции.

Изготовление дверной коробки

Изготовлению двери из дерева предшествует создание дверной коробки. Отрезают детали необходимых размеров. Самым надежным креплением деревянных деталей является шип-паз. Если сделать его самостоятельно сложно, используется диагональное. В этом случае края досок спиливаются под углом 45°. Точность распила обеспечивает стусло.

Изготовление полотна

Размер полотна должен соответствовать коробу. Сначала все элементы двери полируются. Эту операцию можно выполнить с помощью шлифовальной машинки, болгарки со шлифовальным кругом или воспользоваться простой наждачной бумагой. После этого приступают к фрезерованию. Если доски не шпунтованные, следует сделать крепление посредством шипа и паза. Для этого фрезой необходимого размера вырезают углубление с одной стороны доски, а с другой делают выступ. Затем разрезают материал согласно чертежу.

Чтобы самому сделать межкомнатную дверь, необходимо изготовить поперечины. Они нужны для обвязки щита. Им придают трапециевидную форму и выбирают углубление в полотне, которое может составлять половину или 1/3 толщины щита.

Вставки могут быть ровными или тоже обрабатываются фрезеровальным станком, которым добиваются необходимого рельефа краев филенок. В данном случае края вставок должны быть на 1-2 мм меньше ширины паза.

Если планируется филенчатая конструкция двери, делают каркас из бруса или толстых досок. Основа состоит из 2 продольных элементов и минимум 3 поперечин. Крепление деталей между собой осуществляется на соединение шип-паз. Брус, скрепленный таким образом, будет надежно держаться. Однако дополнительно стыки смазывают клеем. Для установки филенок с внутренней стороны каркаса фрезером вырезают паз.

Все изделия из древесины следует подвергнуть обработке антисептическими средствами. Если конструкция собирается из нескольких рядов, то все поверхности досок следует покрыть защитными средствами.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Доски собирают в щит таким образом, чтобы кольца были направлены в одну сторону полотна двери. Все работы нужно выполнять на широком столе, где есть возможность полностью уложить конструкцию. Важно, чтобы поверхность была ровная. Это позволит соединить все детали без перекосов и максимально плотно друг к другу. В противном случае полотно может повести, и доски деформируются. Тогда необходимо будет удалять перекосы фрезером, что приведет к уменьшению толщины всей конструкции.

Чтобы сделать межкомнатные двери своими руками, следует все соединения смазать столярным клеем, а собранное полотно прижать струбцинами. При необходимости добавляют второй или третий слои древесины. Каждый последующий укладывается перпендикулярно предыдущему. Поперечину устанавливают в готовый паз. Готовое полотно обрабатывают лаком.

Для деревянных дверей используют стационарные или нажимные ручки с защелкой. Для их установки нужно сделать паз в конструкции. Если породы дерева мягкие, они хорошо поддаются обработке. Фиксируют фурнитуру с помощью саморезов.

Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

Для установки стеклянных филенок делают внутреннюю обрешетку или фиксируют с помощью штапиков. Первый вариант лучше, поскольку не позволит стеклу выпасть из профиля после сильного удара. Обрешетка делается из тонких брусков, которые крепят в главную обвязку. Дополнительно стекло смазывают силиконом или жидкими гвоздями. Таким же образом устанавливают деревянные панели.

Как сделать межкомнатные двери своими руками

Межкомнатные двери своими руками сделать просто, если есть базовые навыки работы с деревом. Для этого необходимо:

• произвести замеры проема;
• сделать лутку;
• подготовить полотно;
• обработать материал защитными средствами;
• собрать всю конструкцию в единое целое;
• произвести монтаж фурнитуры.

Дополнительная отделка шпоном

При желании полотно отделывают шпоном. В домашних условиях возможно только горячее шпонирование, при котором материал фиксируется на поверхности при помощи клеящего состава. Осуществлять такое декорирование целесообразно, если внешний вид древесины не совсем хороший.

Установка

Вначале монтируют коробку с помощью монтажной пены. После застывания приступают к установке полотна. Для деревянных конструкций лучше выбирать съемные петли. Они способны выдержать большой вес и легко монтируются. Такие петли подойдут к двери для сарая, входной или межкомнатной конструкции.

Регулировка

Если дверь невозможно закрыть из-за перекоса коробки, следует снять полотно и проверить места стыков брусьев. Должен соблюдаться угол 90°. При необходимости коробку поправляют. Когда причиной становятся петли, место крепления углубляют или полностью меняют. Последний вариант подходит тогда, когда нет возможности поправить текущее расположение петель.

Чтобы сэкономить, для изготовления дверей можно использовать древесину второго сорта. Чтобы этого не было заметно, можно произвести шпонирование. В качестве межкомнатных конструкций стоит выбирать филенчатые двери. При их изготовлении используется меньше дерева, что существенно уменьшит затраты на материал.

Входная деревянная дверь в частный дом, фото

Входная деревянная дверь может быть изготовлена любым человеком с правильно поставленными руками. Двери являются одним из главных элементов для интерьеров большинства зданий.

Они несут определенные функции: защита от нежеланных посетителей, сохранение тепла, ограждение от лишних шумов и т.д. Подобные конструкции в нынешнее время все чаще изготавливают из металла, а вот внутренние почти всегда деревянные.

Остановимся подробнее на самом процессе изготовления.

Вкратце о чем пойдет речь:

• Шпонки
• Филенчатые
• Блоки
• Крепление для блоков
• Наличники
• Штифты
• Установка петель
• Виды петель
• Зазоры
• Регулирование
• Замки

Шпонки

как сделать

Главными конструктивными элементами для дверей являются доски, которые образуют полотнище, шпонки в кол-ве двух штук и подкос. Он располагается по диагонали и служит предохранению от перекосов.

Обычно откос и шпонки подбиваются на полотнище. Для этого используются бруски. В более сложных случаях шпонки врезаются непосредственно в доски. Для этих целей шпонки изготавливаются по размерам как на рисунке.

Пропилы делаются циркулярными электрическими пилами, выставляя их под нужным уклоном (около 60 градусов).

Филенчатые

Наружная сторона может быть как простой, так и рельефной. Углы наличников образуют «ус» под 45 градусов.В начале запиливаются и устанавливаются по уровню вертикальные наличники.

Потом под верхнюю их часть подставляется наличник (горизонтальный). Отмечается угол карандашом с одной стороны, отпиливается. Затем тоже делается с другим углом.

Деревянные входные двери своими руками устанавливаются крепления наличников финишными гвоздями или саморезами.

Штифты

Дефекты, наиболее часто встречающиеся - коробление из-за сухого материала. Если имеются штифты, то в случае коробления она не рассыплется. Отсутствие штифтов недопустимо.

Петли

Делая входные деревянные двери своими руками, не обойтись без петель. Петли бывают более 20 видов (см. ). Высота петлей может колебаться от 30 до 40 см. Для домашних дверей достаточно 75-150 см.

К самым распространенным относятся полушарнирные съемные, состоящие их двух карт (одна со стержнем, другая без). Иногда используются петли на шарнирах. Петли могут быть левыми и правыми, а также универсальными.

Зазоры

Прежде чем устанавливать петли, полотнище кладут так, что бы между проемом и им не возникал зазор по линии петель. Для этого используют обрезки оргалита или же одинаковые рейки, размещая их так, чтобы иметь равномерный зазор.

Петли врезаются на расстоянии равном их высоте, отмеренным от внутреннего угла рамки. Если же в том месте есть шипы, от них нужно отступить на 1 см.

После установки прокладок, измерения расстояния, на котором будут находиться петли, карты обводятся карандашом по контуру. Гнезда для петлей выбираются стамеской из расчета глубины толщины. Поверхность петель должна быть заподлицо с дверным полотнищем, а также бруском стойки.

Полезный совет! Дверные петли прикрепляются саморезами. Если используются цветные саморезы, то нужно знать, они непрочные. Черные саморезы для дерева лучше закалены, более прочные.

Регулировка дверей

Если они со временем начнут неплотно или со скрипом закрываться, их нужно отрегулировать. Регулировка (см. ) представляет собой смазку петлей, подтяжку саморезов, замену их на более длинные, установку клинышков в отверстия (если они разболтаны).

Смазочными материалами являются густые и твердые консистенции: кусочки графитового стержня, солидол, смазки. После снятия или в результате ее приподнимания, нужно натолкать смазки в петлевое отверстие в определенном количестве. Если спустя время смазка станет выделяться из петель, значит, ее положили слишком много.

Иногда они сильно проседают, цепляясь за половые доски. Для того, чтобы устранить это нужно поместить между картами петель шайбы определенной толщины внутреннего и внешнего диаметра.

Также можно переставить петли выше, или же простругать нижний торец дверного полотна. Состругивать нужно умеренно, чтобы при допустимой влажности помещения сохранить минимальный зазор.

Изготавливая своими руками входные деревянные двери, нужно иметь в виду, что если между филенками полотнища образовались щели, их нужно заклеить и зашпаклевать, или перебрать, или закрыть планками.

Полезный совет! Чтобы избежать ударов двери полотном или ручкой о стену при открывании, на пол нужно закрепить буфер (упор). Чем дальше он будет располагаться от петель, тем лучше.

О дверных замках

Лучше, если замка нет, но имеется . В случае правильной подгонки, ручки вполне хватит для закрывания двери с хорошей плотностью. Если же дверь немножко приоткрывается, на нее набивают кожаную набойку.

Набойка набивается нужной толщины на полотнище ближе к ручке, или на верхний торец. Ручку нужно обязательно прикреплять к обвязке, но не к филенчатой доске, поскольку так будет прочнее. Устанавливая ручку, ее отводят подальше от проема, чтобы не поранить руку.

На наружные двери устанавливаются замки. Наиболее часто применяются замки висячие с наличием петлей-ушек, а также накладные и врезные. Самый простой вариант - висячие, но они менее надежны.

Также на наружные двери могут устанавливаться цепочки, доводчики, щеколды, засовы, глазки и другие элементы.

Сборка деревянной двери своими руками

Выбор материала двери

Перед тем как сделать деревянную дверь своими руками, необходимо подобрать материал. Для этих целей лучше всего использовать породы древесины, которые отличаются прочностью, но при этом легко обрабатываются. К таким относятся:

ип древесины	Особенности
Сосна	Среди достоинств можно выделить такие моменты, как: Невысокая цена; Простота обработки; Небольшой вес; Устойчивость к влаге. Единственное, следует отметить, что сосна со временем может рассыхаться, поэтому не всегда уместна.
Ольха	Также отличается простотой обработки и небольшим весом. Единственное, ольху необходимо тщательно обрабатывать антисептическими составами, так как она сильно подвержена загниванию.
Береза	Достаточно твердая и плотная древесина, обладающая красивой текстурой.
Дуб	Является очень прочной и долговечной древесиной, однако, тяжелой в обработке. Кроме того, дуб стоит довольно дорого.
Бук	Прочная и долговечная порода, устойчивая к механическим нагрузкам. Единственное, выполняя двери из бука, следует учитывать, что данная древесина восприимчива к воздействию влаги. Поэтому она требует особой обработки.
Лиственница	Является прочным и долговечным материалом, устойчивым к воздействию влаги. Единственным недостатком лиственницы является достаточно высокая стоимость.
Клен	Обладает хорошей прочностью и при этом легко обрабатывается. Среди других достоинств клена можно выделить устойчивость к влаге.

Обратите внимание!
Если вы хотите сделать деревянные двери в баню своими руками, то лучше использовать липу, так как при нагреве эта древесина не выделяет смолы.

Надо сказать, что изменить те или иные качества древесины позволяют специальные пропитки.

Поэтому основными критериями выбора обычно являются:

• Первым делом надо вырезать лист ДВП , который по размерам должен подходить к дверной коробке.
• По периметру лист обшивается досками . Если в наличии имеется фрезер, следует выполнить профили для соединения досок между собой по принципу шип/паз. Прикрепить доски к ДСП можно саморезами и столярным клеем.
• Затем по центру точно так же монтируются ребра жесткости .
• Далее с двух сторон изделие обшивается фанерой и шпоном в качестве финишного покрытия .

Существует еще одно технология изготовления щитовой конструкции, в которой используется утеплитель. Для ее изготовления понадобится доски толщиной 25 мм и шириной не менее 50 мм, а также листы фанеры.

Изготовление утепленной двери

Итак, теплая деревянная дверь своими руками изготавливается в такой последовательности:

• Вначале из досок нужно выполнить каркас, который представляет собой раму и поперечины посередине. Для придания большей жесткости также можно использовать раскосы.
• Далее с одной стороны к каркасу крепится фанера.
• Затем в каркас укладывается теплоизолятор, и изделие с другой стороны обшивается листовым материалом.

Гораздо более сложной в исполнении является филенчатая конструкция, так как она состоит из множества деталей. Поэтому браться за ее изготовления лучше после получения опыта изготовления более простых изделий. Правда, после изготовления всех элементов, филенчатая дверь собирается как конструктор, без каких-либо сложностей.

Схема конструкции филенчатой двери

По устройству, она напоминает оконную раму, так как состоит из каркаса (обвязки) и филенок, которые заполняют пространство рамы.

Совет!
Так как дверь представляет собой разборную конструкцию, когда приходит в негодность какая-либо ее деталь, можно выполнить ремонт деревянных дверей своими руками, заменив испорченный элемент новым.

Итак, процесс ее изготовления выглядит следующим образом:

Монтаж

1. Замеры. Прежде чем покупать изделия, проведите замеры ширины и высоты проема (см. ). Если финишное напольное покрытие отсутствует, добавьте к расчетам его планируемую высоту.
2. . Разложив детали коробки на полу, просмотрите присутствие всего необходимого. Вновь проведите замеры. Не забывайте, одна ошибка, и работа пойдет насмарку. Склейте детали по углам, закрепив их саморезами.
3. Запенивание. Поставьте коробку в проем. Зафиксируйте раму клиньями по углам и по центру. Проверьте уровнем установленную раму. Напротив клиньев установите жесткие распорки. Затем заполните полости межу стенкой и коробкой пеной.
4. Монтаж. Дождитесь высыхания пены, через 12 часов нужно удалить ее торчащие куски. Потом удалите клинья, уберите распорки. Теперь пришел черед наличников. Запилите предварительно необходимую длину под углом сорок пять градусов, высверлите отверстия для гвоздей. Наличник приложите к проему, зафиксируйте его финишными гвоздями. Дверь можно устанавливать на петли.
5. Ручки . После завершения всех работ, осталось прикрутить ручки. лучше заранее.

Древесина - это природный материал, который не теряет свое популярности, несмотря на появление новых и более современных материалов. Ценные качества древесины способствуют ее активному использованию в строительстве: из нее делают прочные, безопасные и красивые двери. В этой статье мы расскажем о том, как сделать деревянную дверь своими руками. Деревянная дверь своими руками - уникальный предмет интерьера.

Невзирая от характера помещений (жилых, гражданских или производственных) все деревянные двери можно разделить на такие группы:

• по месту назначения и установки - входные наружные, входные с лестницы, внутренние, шкафные и хозяйственные
• по размерам - одинарные, двойные и полуторные (двухпольные), тройные (трехпольные), при высоте полотна 2000 и 2300 мм и шириной 600; 700; 800 и 900 мм
• по рисунку - глухие и со стеклом
• по типу конструкции - щитовые и филенчатые (рамочные, массивные).

Конструкция деревянной двери включает следующие элементы:

• рама (коробка)
• фурнитура
• замок
• глазок
• порог
• уплотнители
• непосредственно дверь.

По типу конструкции бывают такие типы деревянных дверей:

• из массива
• щитовые
• филенчатые.

Массив называют сплошным заполнением дверного полотна. Производство деревянных дверей из массива осуществляется из цельного куска древесины из клееного массива. Полученная дверь является самой прочной из деревянных, попотому что для их создания применяются лишь наиболее крепкие сорта древесины:

• сосна
• ольха
• красное дерево
• ясень
• вишня.

Все эти сорта древесины отличаются уникальным цветом и высокими характеристиками качества.

Такая конструкция имеет в своем составе щиты (сплошные или пустотелые) толщиной 3-4 см, облицованные с двух сторон.

По методу производства все щиты делятся на:

• сплошные. Такие щиты создают при помощи склеивания из деревянных реек либо из ДСП
• пустотелые щиты отличаются каркасно-обшивочной конструкцией. В качестве наполнителя используют гофрированный картон. Каркасы без наполнителя бывают реечными, из полос ДВП, или решетчатыми.

Облицовку щитовых дверей осуществляют при помощи пластика или твердого ДВП с покрытием, которое имитирует древесину (к примеру, ламинат) или шпон (его наносят тонким слоем из разных сортов дерева: дуб, бук, береза, орех).

Стандартная щитовая дверь не отличается высокой надежностью, чтобы использовать ее в качестве входной. По этой причине щитовую дверь усиливают специальным металлическим каркасом с утеплителем. Каркас из металла, чаще всего плиты из алюминия на всю площадь дверного полотна.

Филенчатые двери не применяют для установки на входе в квартиру или дом, потому что они обладают облегченной конструкцией как по весу, так и по прочности. Для таких дверей создана особая конструкция с массивом (усиляется обвязка, дополнительные крепежные элементы). Именно в таком виде двери используют для установки на входе в помещение.

Предварительная подготовка

Создать дверь из массива не составит труда, однако нужно подготовить целый перечень различных приспособлений:

• рубанок
• ножовка или циркулярная пила
• молоток
• стамеска
• рулетка
• саморезы
• клей столярный
• наждачная бумага
• отвертка или шуруповерт
• шлифовальная машина.

Циркулярная пила является инструментом высокой мощности, который может разрезать древесину вдоль и поперек. Можно, конечно, воспользоваться и ножовкой, однако, линия реза получится неровной. При работе с циркулярной пилой обязательно соблюдайте правила безопасности.

Также может дополнительно понадобится фрезерная машинка. Она поможет сгладить ребра и углы, выделить какие-либо элементы. Кроме этого, она поможет вам вырезать место под замок, или пазы для петель и ручек.

Рубанок стоит выбрать электрический, он поможет справиться с работой намного быстрее.

Заменить шлифмашину можно болгаркой или дрель со специальной насадкой для шлифования. Однако, результат такой работы будет несколько хуже, поскольку возможно появление ямок и вмятин на древесине.

Дрель или шуруповерт понадобятся для сборки всей конструкции полотна, а также для монтажа наружных элементов. Стамески помогут аккуратно убрать излишки дерева, в процессе фигурной отделки.

Помимо инструментов понадобится выборе качественной древесины. Высококачественная дверь получится из ели, лиственницы, дуба, ясеня. В тоже время, при выборе твердых сортов древесины, обязательно учтите, что их довольно сложно обрабатывать. В домашних условиях лучше выбирать мягкие сорта. Древесина должна быть хорошо просушенной, ровной. В ней не должно быть крупных сучков и трещин. Для достижения требуемых показателей влажности, в солнечную и сухую погоду древесину выносят на улицу примерно на 2 недели.

Количество применяемых планок определяется видом полотна. К примеру, для щитовой двери понадобится минимальное количество материала, тогда как глухая разновидность потребует больше материала.

Теперь можно приступать к обмеру проема. Ко всем замерам нужно прибавить по 8 мм, если нужно сделать порожек. Далее приступайте к созданию короба, на который фиксируется дверь. Проем - это две вертикальные планки и две перекладины. Их плоскость создается для монтажа на ней закрепляющих шипов. При помощи ножовки нужно сделать проемы с шиповым и пазовым креплением. Далее склеить их клеем.

Полотно двери изготавливается на 3 мм меньше коробки по периметру. Таким образом у вас получится конструкция, которая без труда закрываться и открываться. Для дверей стоит выбирать цельный лист натурального покрытия или ДВП.

Как сделать короб

Изготовление деревянных дверей начинается с изготовления короба. Для его создания стоит применять брус толщиной 5 см, а шириной - 10 см.

Эту немаловажную деталь фиксируют к дверному проему, она является отправной точкой для крепления полотна. Для придания максимальной крепости коробу, его стоит сделать из цельной древесины. На поверхности элементов короба нужно сделать точки соединения и месторасположения соединяющих пазов. Для этой работы стоит использовать ножовку и нож. Этими инструментами делают проемы, аналогичные соединению шип-паз. Далее их смазывают клеящим составом и плотно соединяют. Готовое полотно вставляют в созданную коробку и крепят к стене на саморезы.

Как создать дверное полотно

Цельный массив можно приобрести в строительном супермаркете, потому что условия жилого помещения не позволят его изготовить. Создают его при помощи клеевого соединения бруса и планок. Всю работу удобнее всего делать на полу. Порядок работы выглядит следующим образом:

• подготовленный материал нужно разложить на ровной плоскости, тут же раскладывают и небольшие по размеру пиломатериалы вертикального и горизонтального типа
• точки соединения досок нужно отметить карандашом. Следите за углом стыкования, он должен быть строго 90°
• наиболее длинные части нужны для выпиливания на их поверхности шипов. Соблюдайте аккуратность, соединение частей должно быть обязательно гладким
• торцевая часть небольших досок должна содержать пазовое отверстие, изнутри - шип. Этих элементов должно быть два. Домашнему мастеру будет проще всего работать с простым шипом, который соответствует половине толщины дерева
• шиповые и пазовые соединения нужно обязательно обмазать клеящим составом. После этого их нужно скрепить с частями ДВП, которых берется две штуки. Таким образом у вас получится многослойная конструкция
• все делали крепят на саморезы, длиной 25 мм
• если понадобится дверь можно просушить примерно 2-3 дня. Обязательно нужно положить на нее груз.

Входная дверь создается по аналогичной схеме. Главным отличием является необходимость утепления конструкции, к примеру, тонкими листами минваты. Для повышения надежности можно поместить во внутрь конструкции железную пластину, толщиной 2 мм.

Процесс утепления

При необходимости полотно из массива можно утеплить. С этой целью конструкцию оформляют с внутренней и внешней стороны. Со внутренней стороны двери пустые пространства заполняют любым пористым материалом. Можно взять стекловату, пенопласт, полистирол, монтажную пену. Для внутреннего утепления нужно взять такие составляющие:

• отрезок поролона, толщиной 1,5 - 2 см
• отрезок искусственной кожи размером 25 - 30 см
• клеящее вещество
• большие ножницы
• степлер для мебели
• специальные гвозди.

В одиночку сделать такую работу сложновато, стоит пригласить помощника. Поролон лучше вырезать с запасом, на 8-10 см больше. После этого его нужно наклеить на полотно. Внешнюю часть оформляют при помощи искусственной кожи. Обязательно контролируйте одинаковое количество материала со всех сторон. Размер полотна должен соответствовать габаритам двери, из которых вычитается 1 см. Вот тут и понадобится помощник, который поможет натянуть материал на поверхность конструкции. Крепление осуществляется мебельным степлером.

Ткань должна быть натянута как можно туже, без складок. Отрезки кожзаменителя нужно натянуть и закрепить скобами по кромке полотна: вначале просто крепят на поверхности, потом сворачивают и крепят на мебельные гвозди. Точки соединения вертикальных и горизонтальных полос нужно подвернуть под угол в 45° и зафиксировать гвоздями.

Чтобы сделать прорезь для дверной ручки аккуратной, нужно сделать отверстие сзади двери. Далее с помощью острого лезвия делается крестообразная прорезь, которую нужно проколоть в центре.

Дизайн деревянных дверей

В магазинах можно найти деревянные двери под различные стили интерьера. Рассмотрим самые популярные из них.

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

• Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
• Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
• Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества? Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

• Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
• Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
• Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
• Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
• Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

• Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
• Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
• Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

• Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
• Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
• Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
• Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
• Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
• Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
• Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
• Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
• По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
• Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

• Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
• Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
• По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
• Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
• Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
• Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
• Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
• Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

• Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
• Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
• На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
• После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
• Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
• Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
• Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
• В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

• Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

• Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

• Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
• Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

• Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
• Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
• Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

• Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

• Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

• Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

• Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

• Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

• Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
• Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

• Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
• Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.