Рейсмус разметочный своими руками. Как сделать самодельный рейсмус своими руками: чертежи, видео

Мастера, которые часто работают с теми или иными деревянными заготовками, сталкиваются с необходимость осуществлять строгание большого количества досок для придания им привлекательного внешнего вида. При этом также необходимо выравнивать их толщину, делать их поверхность гладкой, благодаря чему материал можно будет использовать для производства мебели, отделки помещений или во многих других подобных целях. Лучше всего для выполнения таких работ подходит рейсмусовый станок по дереву.

Сейчас стоимость такого типа оборудования достаточно высокая, даже в том случае, если это небольшой станок для использования в домашней мастерской. В результате этого сделать такую покупку может далеко не каждый. В таком случае правильным решением будет сделать рейсмусовый станок своими руками по готовым чертежам. В итоге, на обычном рабочем столе можно будет самому быстро и качественно строгать разнообразные деревянные заготовки.

Стол и рама будущего станка

Перед тем, как начинать самому делать рейсмус по дереву, следует определиться с его конструкцией, ознакомиться с готовыми чертежами(в конце статьи). Вся конструкция должна располагаться на рабочем столе так, чтобы вокруг него можно было свободно ходить для подачи материала. Такой инструмент можно использовать и в домашней мастерской, поскольку размеры его совсем небольшие.

Главное – чтобы поверхность стола, где он будет находиться, была максимально ровной для предотвращения возникновения сильных вибраций.

Чтобы сделать такое оборудование для домашнего использования, обычно подходит следующая конструкция. Рабочий стол станка и его рама являются сварными, для этого используется металлический уголок и квадратная труба размеров 50×50 и 40 миллиметров соответственно. В принципе, при сборе стола и основания станка можно использовать материалы не только таких, но и любых других размеров, но следует помнить, что чем массивнее будут используемые элементы, тем более устойчивым будет оборудование, и тем меньшие вибрации будут возникать при его работе.

Чтобы сделать рейсмусовый станок для домашней мастерской, понадобятся:

  • сверлильный станок;
  • токарный станок;
  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • болгарка.

Ножевой вал

Следующий элемент, наличие которого в рейсмусовом станке является обязательным, – ножевой вал. Это основная часть станка, которая и осуществляет обработку деревянных заготовок. Оптимальным вариантом является покупка готовой конструкции с буксами, поскольку самодельные валы очень сложно сделать хорошо сбалансированными. Подходящим вариантом будет использование трехсот миллиметрового вала, в конструкции которого есть три ножа. Шкивы вала и двигателя лучше всего выбирать ступенчатыми, что же относится к оборотам вала, то оптимальным вариантом будет 4000-7000 оборотов за минуту.

Для работы такого вала подойдет асинхронный двигатель с мощностью 4-5 кВт. Важным преимуществом подобного выбора является тот факт, что сделав станок с таким двигателем, его можно будет запускать от однофазного электрического тока, что значительно сокращает затраты и сложность в использовании оборудования.

Прижимные ролики лучше всего выточить самостоятельно, также неплохим вариантом будет использовать готовые детали от старых стиральных машин советского образца. Раму роликов нужно сделать сварной на подпружиненных болтах.

Регулировочные болты и подача заготовок

Согласно используемому чертежу, стол для установки рейсмусового станка необходимо устанавливать на регулировочные болты, что даст возможность при необходимости отрегулировать его. Чтобы максимально точно отрегулировать плоскость стола, а также предотвращать необходимость регулировки каждого болта по отдельности, к ним можно приварить велосипедные звездочки, соединив их цепью. Пружины можно взять от клапанов с двигателя любого грузовика.

В используемом чертеже ручная подача заготовок. Но всегда есть возможность усовершенствовать конструкцию, оснастив стол для станка системой автоматической подачи заготовок. В таком случае заготовка будет очень плавно подаваться в станок, что обеспечит точное снятие требуемого слоя древесины при строгании.

Кроме того, нелишним будет использование специальных вальцов, которые будут прижимать заготовку к рабочей поверхности в процессе ее обработки. Качественно сделать это вручную очень сложно, в то время, как вальцы справляются с такой задачей «на отлично».

На этом сборка рейсмусового станка закончена. Чтобы предотвратить образование коррозии и грибков, рекомендуется покрасить все металлические части такого самодельного оборудования. Не нужно красить только нижнюю рабочую часть инструмента, которая и будет осуществлять обработку материала.

Подготовка станка к работе

Независимо от того, какой рейсмус используется – самодельный или заводской, перед проведением любых работ его необходимо настроить для работы. От этого напрямую будет зависеть не только качество выполняемых работ, но еще и безопасность работника, который использует такое оборудование при обработке деревянных заготовок.

Кроме того, при подготовке к работе необходимо помнить, что в случае значительного заполнения стола при необходимости одновременной подачи нескольких деталей по всей ширине стола, в процессе строгания щита большой ширины или тому подобных работ давление в подающих вальцах необходимо отрегулировать так, чтобы оно было повышенным, поскольку в подобных случаях работы сопротивление резанию значительно увеличивается. Если же осуществляется обработка деталей небольшой ширины или стол заполнен не полностью, чтобы не допустить смятия древесины при ее обработке давление в вальцах следует уменьшить до нужного уровня.

Безопасная работа на станке

Перед каждым началом работы на станке необходимо тщательно проверять правильность положения ножей, а также уровень их заточки. Ножевой вал всегда должен быть огражден. На самодельном рейсмусовом станке нельзя обрабатывать детали, длина которых меньше, чем расстояние между валами.

Для предотвращения возможности получить ту или иную травму категорически запрещено ремонтировать, настраивать или чистить станок, а также чистить рабочий стол со станком при его работе.

Подавать заготовки дерева на рабочий стол и в сам станок необходимо торец в торец, при этом необходимо использовать всю ширину стола.


Для начала давайте всеже разберемся что такое рейсмус, а точнее что такое разметочный рейсмус!
Разметочный рейсмус или рейсмас (нем. Reißmaß) - один из инструментов, который постоянно используется в мастерской и конечно же должен быть под рукой у каждого. В английском варианте этот инструмент называется Marking Gauge.

Для чего же используется рейсмус?

Рейсмус используется для переноса размеров и нанесения разметочных линий, параллельных краю заготовки. Так же современные модели с линейкой могут использоваться, как глубиномер.

Какого вида бываю рейсмусы?

По сути рейсмусы бывают двух типов, как было сказано выше для разметки параллельных базе линий и "спаренные" рейсмусы с двумя направляющими, специализация которых разметка шипов, гнезд и столярных пазов.
Далее рейсмусы делятся на классические деревянные рейсмусы и на современные металлические разметочные рейсмусы.

Немного остановимся на деревянных рейсмусах поподробней.
Деревянные рейсмусы различаются по квадратным или овальным упорам и одному или нескольким жалами в виде скребущего ножа (гвоздь/шпилька).

На что стоит обратить внимание при выборе классического деревянного разметочного рейсмуса?

В как правило более дорогих версиях деревянных рейсмусов нож бывает со стреловидной формы или хотя бы заточки, так же нож стреловидной формы зачастую применяется в японских деревянных рейсмусах. Такой нож часто используется в маркетри для раскроя шпона.
В добавок деревянные рейсмусы часто дополняют металлическими вставками, например из латуни для лучшего скольжения и удержания правильной формы.
К тому же винты более надежных версий выполнены из латуни или другого метала на замену пластику и дереву.
Более того более навороченные версии с двумя ножами имеют винт для установки пролета меж ножами.
Чаще всего деревянные рейсмусы изготавливают из , или более стабильного , зачастую филиппинского, который долгие века использовался местными для изготовления лодок.
Далее в списке идут современные металлические рейсмусы, преимущественно с круглыми (дисковыми) ножами. Вот их то мы рассмотрим со всем пристрастием.

На что стоит обратить внимание при выборе современного металлического рейсмуса для разметки?

Опять же во главе угла стоят материалы, благодаря которым возрастает точность данного инструмента, да и внешний вид и функциональность тоже только выигрывают.
Чем же обусловлен выбор латуни и нержавеющей стали?
Во первых конечно это их не подверженность сильной коррозии, что позволяет инструменту исправно служить долгие годы.
Во вторых это легкость в обработки для достижения оптимального скольжения и эффектного внешнего вида.

А вот теперь самое главное - нож.

Особое внимание стоит уделить ножу рейсмуса ибо именно он отвечает за точность и чистоту оставляемой линии, а так же за функционал нашего разметочного рейсмуса.
Ножи бывают установленными заподлицо с направляющей, как в случае с рейсмусами и , что позволяет нам использовать разметочный рейсмус, как глубиномер!
Самые же продвинутые модели комплектуются вторым стопорным упором с и даже направляющей.
Стопорный упор позволяет "запоминать размеры", а микрорегулировка еще больше повышает точность инструмента.
Так же приятным бонусом будет хранение, рейсмус легко ставится на попа, не падает и всегда на виду.
Менее технологичные версии рейсмусов лишены данной особенности и крепятся на выступающий винт, что сразу урезает их функционал.
Для наглядности я взял два рейсмуса из нашего музея.
Ножи тут выполнены здорово, а крепления конечно уступают современным моделям.
Особенности ножей на этом не заканчиваются. У более дешевых моделей нож обычно более толстый и соответственно имеет более выраженную фаску, что вносит свои особенности.
Нож может быть установлен фаской внутрь или фаской наружу, что тоже сказывается на финальном результате и предназначении.
Нож с фаской всегда слегка подминает волокна со стороны фаски и соответственно тянется в сторону фаски. Тем самым нож с фаской к упору автоматически поджимается и точно выдерживает линию, при условии, что зажим работает нормально.
Нож же установленный фаской наружу будет "вихлять" при разметке.
Стоит оговорить, что у разметочных рейсмусов с двумя направляющими, для разметки шипов и гнезд, при наличии дискового ножа, ножи устанавливаются фасками друг к дружке.
Ножи к рейсмусам

Тем не менее, он позволяет мастеру существенно расширить свои возможности, так как позволяет обрабатывать заготовки, придавая им заданную толщину. В этой статье мы расскажем как просто и быстро сделать такой станок с применением дрели.

Введение

Конструкции рейсмусовых приспособлений бывают очень разные, но их объединяет главный принцип и назначение самого станка – это выравнивание заготовки по толщине. Например, если распиленный массив дерева или листовая древесная плита имеет разную толщину или какие-либо дефекты поверхности, то с помощью рейсмусового станка можно их нивелировать.

По принципу обработки древесины можно выделить два основных типа:

  • режущие;
  • шлифующие.

В конструкции режущих рейсмусовых станков используется вал с несколькими ножами, который при вращении срезает слой древесины, а в шлифующих станках применяются валы с абразивным покрытием (материалом), которые, соответственно, шлифуют поверхность заготовки до заданной толщины. В данной статье мы разберем один из вариантов конструкций самодельного шлифовально-рейсмусового станка, будет описана пошаговая инструкция изготовления такого станка, сопровождаемая описанием, комментариями, фото. Изготовление рейсмусового станка своими руками по видео, размещенному в конце статьи, существенно упростит понимание последовательности действий и технологии изготовления. Кроме того, в конце будет приведены чертежи рейсмусового самодельного станка.

Оригинальная идея

Суть оригинальной идеи заключается в том, что описываемый станок будет делаться на базе . Кроме того, на базе этого же можно построить еще другие приспособления: и шлифовальный станки. Их описание представлено в следующих статьях:

В этих статьях, как и настоящей, подробно раскрыта вся последовательность их создания и технологические операции, размещены фото и видео материалы. Тот факт, что можно сделать некоторую универсальную основу и по мере необходимости придавать ей нужный функционал, заменяя лишь некоторые элементы, при этом получая набор станков: , рейсмусовый и шлифовальный станки, делает данную идею весьма ценной.

Такое решение удобно, универсально и унифицировано.

Подготовка к работе

Как всегда подготовительный этап очень важен, так как именно до начала работ нужно полностью ознакомится со всеми технологическими операциями, спланировать последовательность своих действий. Важно, чтобы не получилось так, что в какой-то момент выяснится отсутствие нужного материала и инструмента, поэтому весь материал в статье подробно раскрыт, описана каждая технологическая операция и приложены информационные и справочные материалы (фото, видео, таблицы и пр.).

Инструменты

Для изготовления рейсмусового станка своими руками в Вашем распоряжении должны быть следующие инструменты:

  1. или .
  2. Углошлифовальная машинка (УШМ или просто «Болгарка».
  3. Дрель или .
  4. Дополнительный ручной инструмент: молоток, струбцины, угольник, отвертка, разметочный карандаш и пр.

Используемые материалы и крепеж

Чтобы изготовить описываемый самодельный рейсмусовый станок нужно приготовить следующие материалы и крепеж:

  1. Фанера толщиной 15 мм.
  2. Сосновый массив;
  3. Крыльчатая гайка;
  4. Крепеж: болт М6, саморезы различной длины.

Основные конструктивные элементы

Конструкция самодельного или состоит из деталей:

  1. Основание:
    • Рама;
    • Шпиндельная коробка;
  2. Станина с подвижным столом;
  3. Шлифовальный вал;
  4. Дрель (или );

Изготовление рейсмуса своими руками

Чтобы отразить всю технологию создания самодельного рейсмусового станка мы разобьем весь процесс на набор последовательных технологических операций по созданию основных деталей и их дальнейшую сборку.

Основание (Рама и шпиндельная коробка) станка

Выше было сказано, что эти конструктивные элементы будут использованы от ранее описанного , поэтому не будем повторяться с подробным описанием.

Поэтому полагаем, что рама и шпиндельная коробка уже изготовлены и выглядят следующим образом.

Станина с подвижным столом рейсмусового станка

Для изготовления боковинок станины нужно взять две заготовки из толщиной 15мм размером 120 х 160 мм и придать им форму равносторонней трапеции.

Далее просверливаем сквозные отверстия под ось вала. Важно заметить, что при сверлении нужно поставить заготовки в проектное положение – так, как они будут стоять при работе. А так как у нас в качестве используется будущее основание и рама, то нужные центры отверстий могут быть легко определены. Для этого просто фиксируем заготовки с помощью струбцины.

Потом эти же отверстия нужно рассверлить или для того (но не на сквозь!!!), чтобы сделать посадочные места под подшипники.

Теперь приступаем к изготовлению основания станины. Оно является несущим, поэтому его нужно сделать прочным и крепким. Для этого склеиваем две заготовки размером 230 х 200 мм между собой и устанавливаем к получившемуся основанию готовые боковины. Крепим с помощью столярного клея и саморезов.

Далее необходимо сделать подвижный стол, по которому должна скользить заготовка. Стол делается подвижным (подъемным) для того, чтобы можно было регулировать расстояние между ним и вращающимся валом. Это расстояние будет определять толщину обрабатываемой заготовки. Для изготовления стола нужно также как и при изготовлении основания станины взять заготовку размером 230 х 200 мм, но только ее можно сделать однослойной.

Для обеспечения ее подъема нужно сделать два отверстия по углам и установить в них крыльчатые гайки, предварительно раззенковав или , чтобы утопить их «заподлицо».

И устанавливаем крыльчатые гайки.

Крепление стола к станине рейсмусового станка должно быть подвижным, поэтому соединение делаем на петле, хотя лучшим вариантом было бы крепление на на одну, а на две петли для больше прочности конструкции (или использование одной рояльной (длинной) петли).

Станина нашего самодельного рейсмусового станка должна надежно крепиться к раме с помощью специальной направляющей. Направляющая имеет размеры 330 х 30 х 40 мм. Она крепится к станине с помощью клея и дополнительно прижимается саморезами.

Шлифовальный вал рейсмусового станка

Шлифовальный вал делается наборным из нескольких слоев . Для этого нужно вырезать (или в простонародье «коронкой») 7 заготовок в форме круга диаметром 85 мм.

Далее их все нужно склеить, чтобы получился шлифовальный барабан рейсмусового станка. В качестве оси барабана будет использована шпилька М10 длиной 290 мм. Поэтому с чтобы плотно зафиксировать все заготовки, их можно собрать прямо на будущей оси. Для этого нужно на крайних заготовках запрессовать крыльчатые гайки.

Затем накручиваем первую заготовку, смазываем поверхность столярным клеем, надеваем другую заготовку и далее со всеми заготовками – собираем, как в детстве пирамидку, нанизывая кольца на штырь.

Теперь необходимо проточить будущий барабан, чтобы придать ему точную геометрию – одинаковый диаметр по всей его длине, а также избавиться от дефектов грубого сверления. Для этого устанавливаем барабан в посадочные места подшипников боковин станины. При этом необходимо установить на оси по две законтренные гайки с каждой стороны барабана, чтобы зафиксировать его между подшипниками для исключения поперечного смещения.

Важно контролировать диаметр вала, чтобы не получилось у него конусности, а также важна ровность самой поверхности, иначе будущая обрабатываемая заготовка может иметь изъяны. После проточки вала нужно выполнить его небольшую доработку, чтобы была возможность закрепить там наждачную бумагу (шкурку). Для этого нужно сделать продольный паз на циркулярной пиле.

Паз вала необходимо засверлить с обоих концов длинным , чтобы потом можно было закрепить наждачную бумагу с помощью шурупа или самореза.

Чтобы прилегание было наиболее плотным, можно обмотать вал скотчем или надеть несколько десятков канцелярских резинок. Затем вкручиваем шурупы или саморезы в отверстия, засверленные ранее в пазу. При этом вкручиваемый саморез будет надежно фиксировать наждачную бумагу на валу.

Сборка рейсмусового самодельного станка

Теперь у нас изготовлены все необходимые конструктивные элементы для окончательной сборки нашего рейсмуса. Необходимо установить шлифовальный вал в опорные подшипники, установить дрель, зажать ось вала в патрон дрели и станок готов. Регулировка толщины обрабатываемой заголовки происходит за счет вращения регулировочных винтов, которые понимают и опускают подвижный стол.

Заключение

Итог

Мы выполнили все операции и своими руками изготовили настоящий шлифовально-рейсмусовый станок из дрели. В данной статье есть все необходимые фото технологических операций и чертежи рейсмусового станка, которые помогут Вам без труда сделать себе настоящего помощника в мастерской.

Габаритные размеры станка

Приведем таблицу с габаритными размерами рейсмусового станка сделанного своими руками из дрели:

Чертежи заготовок рейсмусового станка

Ниже укажем чертежи деталей, которые нужны для изготовления станка.

Если вы новичок и не знаете, как можно самостоятельно изготовить разметочный рейсмус, то вы открыли нужную страницу.

Посмотрите видео по изготовлению разметочного рейсмуса:

Нам понадобится:
- дубовый обрезок;
- 2 рейки из ореха, рейка с сечением примерно 13 на 13 см;
- несколько струбцинок;
- угольник;
- шуруповерт;
- сверло Форстера 40мм;
- перьевое сверло 16 мм;
- сверло 6 мм;
- сверло 2-3 мм для сверления пилотного отверстия;
- штангель - циркуль;
- фрезер;
- торцовочная пила;
- шаблон;
- рейсмус;
- карандаш.

Берем брусок толщиной 20 мм. Сначала обстругаем брусок по толщине, если она больше, чем необходимые нам 20 мм.

Теперь обстругаем брусок по толщине с одной и со второй стороны.

Доводим толщину бруска до 20 мм и проверяем все циркулем.


Теперь делаем накладку из фанеры или тонкой досочки.

Чтобы обстругать тоненькую доску через рейсмус, подложите под нее толстую доску. Не забудьте толстую доску закрепить, чтобы она не соскочила и не дала вам по ногам.

У нас получилась хорошая ламель, а самое главное в этом не делать сильно большую величину съёма. Иначе досочка может превратиться в крошки.


Теперь нужно сделать фрезерование паза. Берем планку толщиной 200 мм и накладываем на нее упор с шаблоном.

Закрепляем планку к упору. Неважно, в каком месте будет от фрезерован первый паз.


Делаем паз и производим разметку. До следующего паза у нас должно быть расстояние 20 мм.

Теперь делаем квадратные планочки.


В центральной точке мы сверлим пилотное отверстие. Отверстие сверлим насквозь.

Теперь такое же отверстие мы сверлим в накладке.

Для того, чтобы нам было легче совмещать детали, мы с одной стороны накладки сверлим пилотное отверстие и со второй стороны сверлим такое же отверстие.

Теперь перьевым сверлом мы делаем дырку на бобышке, где ранее проделывали небольшую дырочку сверлом и зачищаем ее.

Остается сделать сверление для тела болта 6 мм.


Приступаем к склейке. Бобышку намазываем клеем и накладываем на нее накладку. Прижимаем накладку к бобышке и ждем, когда вся конструкция высохнет.

Обрезаем ножом для резьбы по дереву лишние концы накладки.

От резьбы отмеряем по 20 мм в каждую сторону и отпиливаем в размер.

Вставляем квадратные палочки в просверленные пазы.

В центе все скрепляем болтами.

В различных механических операциях, а также в работе по металлу и дереву нельзя обойтись без рейсмуса - разметочного инструмента, помогающего добиться точности. Это приспособление является незаменимым при изготовлении различных деталей. Рейсмус необходим для разметки равноудаленных линий на заготовке. Также с его помощью переносят чертеж на деталь. В плотницком и столярном деле данный инструмент используют в качестве циркуля. Рейсмус, своими руками сделанный, может быть отнюдь не хуже купленного в магазине. Об этом и будет рассказано в данной статье. При этом имеется в виду исключительно ручной инструмент, а не

Комплектующие элементы

Для самостоятельного изготовления указанного приспособления вам понадобятся такие инструменты и детали: электродрель; паяльник; несколько плашек; латунный припой; 60-сантиметровый металлический стержень, имеющий 8-миллиметровый диаметр; металлическая Т-образная деталь размером 35х70 мм; метчики 4 мм, 3 мм.

Чтобы получилось соорудить рейсмус своими руками, необходимы также несколько различных винтов:

Процесс изготовления

Если вы не новичок в работе с металлом, то самодельный рейсмус может быть собран часа через три.

  • Именно вышеуказанная Т-образная деталь станет основой указанного инструмента. Необходимо просверлить в ее центре 8-миллиметровое отверстие, а затем следует припаять туда трубку диаметром 16 мм.
  • Внутри рейсмуса будет скользить 30-сантиметровый металлический стержень. В этой детали должно быть осуществлено прикрепление кольцевого зажима для вставки карандаша либо в ней необходимо иметь отверстие, чтобы крепить метчик диаметром 3 мм. Это является немаловажным элементом в указанном приспособлении.
  • Затем, изготавливая рейсмус своими руками, со стороны свободного конца необходимо провести сверление в трубке отверстия с резьбой диаметром 6 мм. В него вставим винт - "барашек", необходимый для регулировки стержня. Он будет фиксировать его в нужном положении.
  • Далее в месте, где стержень оснащен зажимом для карандаша, крепим спаянное кольцо (диаметр 8/16 мм). Данная деталь должна иметь прижимной винт.
  • Затем берем другой стержень (сменный) и сверлим в нем два отверстия. Первое - сквозное, имеющее диаметр 3 мм. У второго должна быть резьба М4, куда следует вставить блокировочный винт 4х6 мм.
  • Просверливаем Т-образный торец. Он должен быть с резьбой М4, где разместится винт с рифленой головкой. Это дает возможность использовать рейсмус как циркуль.
  • В метчиках с размерами 3 и 4 мм следует заточить винтовое острие и концы.
  • После того как рейсмус своими руками собран, нужно нанести слой краски для металла. Не красится нижняя рабочая часть данного инструмента.

Чтобы разметка шла быстрее, можно трехгранным напильником осуществить нанесение миллиметровой шкалы на стержни. Используя данный самодельный рейсмус, стоит помнить, что при работе с деревом необходимо немного наклонять грифель карандаша, а когда же чертятся линии по металлу, нужно чтобы по ребру листа скользила плоская часть основания.