Bore vannbrønner med egne hender. Funksjoner av foringsrør

Enhver eiendom, det være seg landsted eller privat hus må forsynes med vann. Uten livgivende fuktighet kan de ikke vokse, noe som gleder øyet frodig blomstring, og fullt ut bære frukt no kulturplanter. Gjør-det-selv-vannbrønn, til tross for den tilsynelatende enorme prosessen, er en veldig reell mulighet for å utvinne vann, som kan gjøres uavhengig uten bruk av tungt boreutstyr. Det finnes flere boremetoder som er ganske enkle å implementere og som ikke krever bruk av dyrt utstyr eller betydelig innsats.

Vann kan produseres ved bruk ulike teknologier. De viktigste typene vannbrønner som brukes til å trekke ut livgivende fuktighet:

Konstruksjon av en brønn som, i nærvær av en god kilde, fylles raskt og, som en utmerket vannlagringsenhet, kan inneholde opptil 2 kubikkmeter vann;
En sandfilterbrønn, som er et rør d=100 mm, nedsenket ved hjelp av en bore til en dybde på 20-30 meter. Et rustfritt nett er festet til den forsenkede enden av røret, som fungerer som et filter, som senkes ned i grov sand. Brønndybden er 10-50 meter, levetiden er 5-15 år.
En filterløs artesisk brønn som brukes til å trekke ut vann fra porøse kalksteinslag. Dybden på brønnen er 20-100 meter, levetiden er ca 50 år.

Den nøyaktige dybden på vannbrønnen kan ikke bestemmes på forhånd. Omtrent vil dette være samme dybde som en tilsvarende brønn boret i nærliggende områder, eller en nærliggende brønn. Siden avvik er mulig på grunn av ujevn forekomst av jordlag, bør foringsrør kjøpes basert på parametrene til vannforsyningskildene som allerede er installert på stedet, men med hensyn til mindre justeringer.

Utformingen av vannbrønnen er en slags smal brønn

Levetiden til brønner avhenger direkte av bruksintensiteten: jo oftere du bruker strukturen, jo lenger vil den vare

Bore en brønn manuelt

For å utføre arbeidet trenger du selve boret, en borerigg, en vinsj, stenger og foringsrør. Et boretårn er nødvendig ved graving dyp brønn, ved hjelp av denne designen blir boret med stenger nedsenket og løftet.

Den enkleste måten å bore en vannbrønn på er roterende, som gjøres ved å rotere boret

Ved boring av grunne brønner kan borestrengen trekkes ut manuelt, uten å bruke tårn i det hele tatt. Borestenger kan være laget av rør; produktene kobles sammen med nøkler eller gjenger. Den nederste stangen er i tillegg utstyrt med en drill.

Kuttefestene er laget av 3 mm stålplate. Når du skjerper kantene på vedleggene, bør det tas i betraktning at når boremekanismen roterer, bør de kutte inn i jorden med klokken.

Boreteknologi kjent for de fleste eiere personlige tomter, også aktuelt for å bygge en vannbrønn

Tårnet er installert over borestedet, dets høyde bør overstige borestangens høyde for å lette fjerning av stangen ved løfting. Deretter graves en styreutsparing for boret på to bajonetter på spaden. De første omdreininger av boret kan utføres av en person, men når røret synker, vil det være nødvendig ekstra hjelp. Hvis boret ikke kommer ut første gang, bør du dreie det mot klokken og prøve på nytt.

Etter hvert som boret går dypere, blir det vanskeligere å rotere røret. Å myke opp jorda med vann vil bidra til å gjøre arbeidet lettere. Når boret beveger seg nedover, hver halve meter borekonstruksjon bør bringes til overflaten og frigjøres fra jorda. Boresyklusen gjentas igjen. På stadiet når verktøyhåndtaket er i nivå med bakken, utvides strukturen med en ekstra albue.

Siden løfting og rengjøring av boret tar betydelig del tid, bør du få mest mulig ut av designet, fange og trekke ut den maksimalt mulige delen av jordlaget til overflaten.

Når du arbeider på løs jord, bør det installeres ekstra foringsrør i brønnen for å forhindre at jord faller av veggene i hullet og blokkerer brønnen.

Boringen fortsetter til den kommer inn i akviferen, som lett kan bestemmes av tilstanden til jorda som fjernes. Ved å passere akviferen dykker boret enda dypere til det når neste akvifer - akviferen. Nedsenking til nivået av det vanntette laget vil sikre maksimal vannstrøm inn i brønnen. Det er viktig å merke seg at manuell boring kun gjelder for dykking til den første akviferen, hvis dybde ikke overstiger 10-20 meter.

For pumping skittent vann Du kan bruke en håndpumpe eller en nedsenkbar pumpe. Etter to eller tre bøtter med skittent vann blir akviferen vasket ut og rent vann dukker vanligvis opp. Hvis dette ikke skjer, bør brønnen utdypes ytterligere 1-2 meter.

Du kan også bruke en manuell boremetode basert på bruken konvensjonell drill og hydrauliske pumper:

Flere detaljer om manuell boring.

Slagboringsteknologi for tau

Essensen av denne metoden for å lage en vannbrønn med egne hender er at steinen brytes ved hjelp av et drivglass - et tungt verktøy som faller fra høyden av et utstyrt tårn.

For å utføre arbeidet trenger du en hjemmelaget borerigg, samt verktøy for å bruke sjokktau-metoden og trekke ut jord fra brønnen.

Et brønntårn, som ser ut som et vanlig stativ, kan være laget av enten stålrør eller vanlige trestokker. Dimensjonene til strukturen må være proporsjonale med dimensjonene til nedihullsverktøyet.

Det optimale forholdet er høyden på tårnet, som overstiger lengden på nedhullsglasset med en og en halv meter

Prosessen består i å vekselvis senke drivmunnstykket, som bryter og fanger fjellet, og heve det til overflaten med det fangede bladet til boreverktøyet.

For å utstyre en borerigg kan du bruke stålrør, hvis ende er utstyrt med en kutteanordning. Skjærkant som ligner utseende halvparten av snekkeskruen vil være i direkte kontakt med bunnen. En halv meter fra kanten skal det lages et hull i stålrøret som utvunnet jord kan fjernes gjennom ved å tømme borkronen. En kabel er festet til toppen av glasset, som skal brukes til å senke glasset og fjerne innholdet til overflaten. Glasset bør frigjøres fra bakken ettersom strukturen blir dypere hver halve meter.

Her er et videoeksempel på hvordan du utfører leteboring på denne måten:

Nyansene ved å installere foringsrør

En gjør-det-selv-vannbrønn gravd krever ekstra foringsrør, som kan være laget av enten et solid asbestsementrør eller individuelle seksjoner av asbestrør. Når du arbeider med kutt spesiell oppmerksomhet gis lik diameteren på rørene for å sikre påfølgende uhindret nedsenking av hele strukturen. Hvert rørledd holdes fra å skli og sikres med braketter, som deretter skjules under rustfrie stållister.

En gjør-det-selv-vannbrønn kan også "fores" med stål- eller plastrør

Rørkappe kreves:

for å forhindre at vegger kollapser under boring;
for å forhindre tilstopping av brønnen under drift;
å dekke de øvre akviferene med dårlig vann.

Et rør med et filter laget av et finmasket nett som ikke lar sandkorn passere, senkes til bunnen av brønnen og gir vannfiltrering. Røret, senket til ønsket dybde, er sikret med en klemme. Dette vil forhindre spontan innsynkning.

Når du konstruerer en vannbrønn riktig, er den overjordiske delen av strukturen dekket med en caisson - en hette som beskytter kilden mot forurensning.

Hodet er en tank med lukkeluke med hulldiameter som gir enkel tilgang til vanninntaksbrønnen

Over tid kan effekten av en liten "klemming" av røret fra jorda observeres. Den naturlige prosessen med spontan løfting av røret til bakkeoverflaten krever ikke ytterligere tiltak for utdyping.

Videoeksempel på brønnkonstruksjon

For å gi en sommerhytte uavbrutt vannforsyning, er det best å bruke brønner eller borehull som trekker vann direkte fra akviferen. Å bore vannbrønner manuelt er en ansvarlig og kompleks oppgave, men alt kan gjøres uavhengig, uten å invitere dyre mannskaper. Eksperter vil fortsatt være pålagt å bestemme borepunktet korrekt. Det er ikke alltid mulig å klare seg uten slik forundersøkelse.

Boremetoder på en sommerhytte

For å installere en brønn kan du bruke forskjellige metoder, som er forskjellige i type utstyr og arbeidsprinsippet. Skruemetoden er den enkleste og brukes oftest. På denne måten kan du bore en brønn i nesten alle typer jord. Under rotasjonen av boret bringes jorda til overflaten, men hver 60-70 cm anbefales det fortsatt å fjerne en del av boret og rense det ytterligere for steindeponier. Den eneste ulempen som bør bemerkes er at steinen faller inn i hulrommet i selve stammen. Når en viss dybde er nådd, må du ta rengjøringstiltak for dette.

For boring kan du bruke spesialskruer, ispinner og andre typer borehoder. Alt avhenger av type jord, dybden på brønnen og andre forhold. Kvaliteten på arbeidet må være hensiktsmessig, men arbeidet vil kreve minst 2 personer for å sikre rotasjon av hodet. Det er viktig å overvåke vertikaliteten til skaftet, da dette har en betydelig innvirkning på brukskvaliteten.

Kjerneboremetode

Kan utføres ved hjelp av kjernemetoden. Hva er funksjonene? Det brukes et rør, på enden av det er en spesiell kjernebit; kutterne er veldig skarpe og laget av hard legering. Hvis jorda er superhard, må du først bryte den opp med en meisel, og deretter begynne å bore med en kjerne. Alt slammet stiger til toppen.

Røret går dypt ned i bakken på grunn av rotasjonsbevegelser, noe som resulterer i en stamme med nødvendig diameter. Borskaftet ryddes for jord med slegge, hvoretter passasjen fortsetter. Under drift er det nødvendig å pumpe vann blandet med vanlig leire inn i fatet, dette vil styrke brønnens vegger. Et feste er laget på toppen av søylen, det må være sterkt slik at det ikke løsner under drift. Forlengelsen av stangen utføres omtrent hver 1,2-1,5 m, den teknologiske kolonnen går gradvis dypere ned i bakken. Under forlengelse må man passe på at det ikke oppstår tilbakeslag.

Sjokk-tau metode

For å bore en brønn selv, kan du bruke sjokk-tau-metoden. Det benyttes bailer, dvs. et spesialrør med en kule i den ene enden og en rist på toppen. Boret hever seg over jordoverflaten med ca. 2 m, hvoretter det faller ned med kraft, fjellet bryter og stiger til overflaten. Selve fjellet fanges opp av en spesiell skjære- og gripeanordning for å hindre at den faller ned. For å gjøre boringen lettere, helles vann eller en spesiell leireblanding i brønnen. Etter at arbeidet er fullført, øses det ut.

Et stativ brukes til arbeid; det er montert over borestedet. I skjæringspunktet mellom bjelkene er det plassert en blokk som tau og bailer er festet til. Den må senkes ned i brønnen med kraft slik at jorda brytes opp. Ellers vil den ikke stige. Denne metoden kan brukes for kilder hvis dybde er opptil 10 m på større dybder, det kreves betydelig fysisk anstrengelse, og dette er ikke alltid mulig.

Effekt-rotasjonsmetode

Den roterende slagboringsmetoden ligner den forrige, men i tillegg til rotasjonsbevegelser brukes også slagbevegelser. Boring manuelt det viser seg mye raskere, jorda blir slått ut ved hjelp av en bailer, mindre tid brukes på arbeid.

Selve jorda løftes til overflaten med en praktisk bøtte, som lar deg ikke fjerne boret hver gang du når et visst merke.

Dette brukes i sommerhus når jorda er steinete og hardt. Bruken av andre metoder er kompleks og tidkrevende, og krever visse kostnader.

Boret senkes ned i brønnen ved hjelp av et konvensjonelt stativ, som en blokk og et sterkt tau er montert på i skjæringspunktet mellom bjelkene. Dette gjør boringen enklere, siden det ikke er behov for å snu porten lenger. Denne metoden brukes ikke på mykt underlag, da det blir vanskelig og ikke like effektivt.

Vanskeligheter med selvboring

En brønn kan bores med egne hender ved hjelp av en isbor. Selve boret brukes som spiss om nødvendig, en stang brukes til forlengelse. Å kjøpe en slik isbor er ikke vanskelig; Til stengene kan du ta et vanlig stålrør med en diameter på 25 mm. For å forbedre skjæreegenskapene til skruen, kan forsterkede kuttere i tillegg sveises til knivene.

Sekvensen for å bore en brønn manuelt:

Først velges den egnet sted hvor du kan grave en brønn. For dette formålet er en spesiell studie beordret for å vise dybden av deres forekomst. Uten en slik undersøkelse er det mulig å fastslå om det er vann på stedet ved hjelp av noe ytre tegn, men de vil ikke gi en indikasjon på dybden og typen av akvifer.
Når stedet er bestemt, kan stedet for boreriggen klargjøres. For å gjøre dette må du først lage en utdyping med 2 bajonetter av en spade. Mål gjøres vanligvis 1,5x1,5 m.
Hvis hullet er klart, er det bygget et stativ for boret. Stålrør el treplater. Borestangen vil gå i midten mellom dem. Dette vil tillate deg å opprettholde et vertikalt slag.
Brønnboring skjer med deltagelse av minst 2 personer som skal snu boret. For enkelhets skyld er komfortable håndtak forhåndssveiset. På røret må du lage et merke på 600-700 mm. Dette vil bidra til å gjennomføre jorddumping i tide. Når merket når bunnen av hullet, må du fjerne boret, fjerne det for stein og øke det om nødvendig. Etter dette senkes spissen ned i fordypningen, et nytt merke lages, og boringen fortsetter.
Forlengelse av vektstangen kan gjøres ved hjelp av en av to metoder. Vanligvis gjøres dette ved å tre røret slik at forlengelse kan gjøres raskt og enkelt. Men hvis det ikke er noen tråd og det ikke er noe å lage den med, brukes en spesiell pinnestang.
Når brønner bores, er det nødvendig å installere et spesielt foringsrør. Det er nødvendig for å styrke brønnens vegger, beskytte dem mot smuldre, penetrasjon av høyt vann og jordfuktighet fra nedre lag. Røret kan være laget av metall eller plast, det andre alternativet er mer å foretrekke. Røret synker når dybden til den fremtidige kilden passerer. Når det gjenstår ca. 10-15 cm over jordoverflaten, forlenges røret, festing gjøres ved lodding eller gjenging, avhengig av type foringsrør.
Under drift er det nødvendig å kontrollere vertikaliteten til passasjen. Ellers vil det være vanskelig å bruke brønnen, dyp brønnpumpe Det vil ikke fungere for henne. Det er fortsatt mulig å nivellere tønnen mens du arbeider, men når en lang avstand allerede er tilbakelagt, vil dette være vanskelig å gjøre.

Brønnutstyr

Hvis boringen av brønner var vellykket og vann kommer til syne, må arbeidet stanses. Dette gjøres når nødvendig avstand til bunnen er nådd. Deretter kan du begynne å utstyre brønnen.

Det er nødvendig å gjøre en innledende vannanalyse, velge et filter basert på dette og ta andre rengjøringstiltak. Etter dette installeres en pumpe, som kan være av nedsenkbar eller overflatetype, og sensorer og automatikk for styring er installert.

For å sikre uavbrutt vannforsyning brukes det i økende grad brønner i dag, som er mye mer effektive og praktiske enn tradisjonelle brønner.

Å lage en brønn med egne hender er ikke så vanskelig, men du må bruke maksimal tålmodighet og strengt følge alle stadier av denne prosessen.

Du har kjøpt et stykke tomt med et pent solid hus, men det er et problem med vannforsyningen. Den sentrale har lenge vært ute av drift, og vann må leveres til stedet. Hvordan løse problemet med vanlig vannforsyning og er det mulig å gjøre noe i det hele tatt? Å arrangere en brønn på dachaen din med egne hender vil bidra til å løse problemet. drikkevann. Fra artikkelen vil du lære hvilket arbeid som må gjøres for å gi en sommerhytte god drikkevann.

Bestemme plasseringen for boring av en brønn

Først av alt bør du bli kjent med naboene dine og finne ut hvordan de løste vannforsyningsproblemet. Hvis de allerede har brønner på eiendommen, se på plasseringene deres. Det er mulig at naboene bruker importert vann. I dette tilfellet må du studere jordlagene på stedet. Forskningsresultater blir vanligvis innarbeidet i et byggeprosjekt. Fra dokumentene vil du lære nivået av forekomst av akviferen og strømningslinjen til overflatevann. grunnvann.

Det neste trinnet er å bestemme plasseringen av en brønn i landet. Den enkleste og mest brukte metoden for å finne vann blant folk er rammemetoden eller stangmetoden. En mann holder to buede metalltråder i de utstrakte hendene. Han prøver å ikke endre posisjonen til hendene og beveger seg rundt i området. På stedet der den underjordiske fjæren renner nærmest overflaten, vil ledningene begynne å vri seg og krysse. Etter å ha bestemt borestedet, må du velge typen vannbrønn som passer for deg.

Riktig valg av plassering, dybde og materialer til en brønn ved dacha er en garanti for å få rent drikkevann i tilstrekkelige mengder.

Typer brønner

Valget av brønntype, volumet av borearbeid og boreteknologi avhenger av dybden på akviferen.

1 - vanntett jord, 2 - vanninntak fra høyt vann, 3 - høyt vann, 4 - brønn for den øvre akviferen, 5 - vanntett jord, 6 - første akvifer, 7 - artesisk vann, 8 - artesisk brønn, 9 - sandbrønn .

Hvis akviferen er på en dybde på 3 til 12 meter. Den kan graves for hånd av to personer. Denne typen brønner kalles populært en nål. Den grunne dybden av vanninntaket krever spesielt nøye bestemmelse av borestedet.

Plasseringen av nålebrønnen bør være så langt som mulig fra kloakkbrønn, kloakkrør.

Et alternativ for å installere en brønn kan være å bore den direkte i kjelleren under huset. I dette tilfellet vil det være enkelt og enkelt å samle vann selv i de mest alvorlige frostene. Dacha-eiere installerer en brønn og en manuell pumpe.

En sandbrønn brukes når akviferen ikke er mer enn 50 meter dyp. Byggingen av en slik brønn i landet vil måtte gjøres ved hjelp av spesialutstyr. Navnet på selve brønnen antyder at vann utvinnes fra en sandholdig akvifer. Kvaliteten på produsert vann kan variere. Det er nødvendig å gjøre en analyse på den sanitære og epidemiologiske stasjonen for å bestemme vannets egnethet til å drikke. Etter at boringen er fullført, senkes en pumpe med filter ned i brønnen. Den må tas ut med jevne mellomrom for rengjøring.

Den artesiske brønnen er den dypeste. Det er umulig å bore det selv, så et team med spesialister med en kraftig borerigg blir ansatt. Laget som fører vann ligger på en dybde på mer enn 50 m. Største dybde brønnen er 200 m Hvis naboene dine ikke har en brønn av denne typen, legg inn en bestilling på boring av en eksperimentell brønn for å bestemme dybden på akviferen. For å spare penger er det verdt å avtale med naboene om å bore én brønn for flere hus. Det blir nok vann til alle.

Hva en bedre brønn eller en brønn i landet og hvilken av de presenterte typene som passer for deg, bør du bestemme selv. Hvis du ikke planlegger å konsumere vann i store volumer og på stedet egnet jord, velg en brønn, en nålebrønn eller en sandbrønn. Bare en artesisk brønn kan gi store mengder vann.

Boring av en brønn ved dacha

Spesialister bruker spesielle borerigger, og for å bore en brønn med egne hender, må du forberede en vinsj, en bore og et sterkt, pålitelig stativ. Som boreverktøy velges en slitesterk isbor.

For avtale, kjøp:

flere typer rør med forskjellig diameter;
ventiler;
kraftig dypbrønnpumpe;
god kvalitet filter;
caisson.

Etappe nr. 1. På borestedet graver du et hull med sider lik 1,5 m og en dybde på opptil 1 m. Linje innsiden med kryssfiner eller plater.
Etappe nr. 2. Plasser et stativ over gropen og fest vinsjen. Ved hjelp av en struktur som består av stenger koblet til ett rør, heves og senkes boret. Fest stengene med en klemme.

Brønnens diameter avhenger av typen som brukes pumpeutstyr. Hovedkravet er fri bevegelse av pumpen i røret. Pumpestørrelsen skal være 5 mm. mindre indre diameter rør.

Det er bedre å bore en brønn på dachaen din selv ved påvirkning. Det er lurt å gjøre dette sammen. Man snur stangen ved hjelp av en gassnøkkel, og en partner slår den med en meisel ovenfra. Det anbefales å fjerne og rengjøre boret hver halvmeter. Under passering av jordlag kan boret byttes for å lette arbeidskraften og fremskynde prosessen. Leirjord lettere å passere med en spiralbor. Hard jord som inneholder grus løsnes med en meisel. For sandlaget, bruk en boreskje. Ved hjelp av en bailer heves jorden.

Etappe nr. 3. Det første tegnet på å nærme seg en akvifer er utseendet til våt stein. Fortsett arbeidet til boret når det vanntette laget.

Bygging av en brønn ved dacha

Etter å ha nådd det nødvendige nivået, begynn å bygge en vannbrønn ved dachaen. Du kan lage et filter av god kvalitet selv. Dette krever et foringsrør, perforering og et filtreringsnett. Sett sammen en filterkolonne fra et rør, filter og sedimenteringstank og senk den ned i brønnen.

Nå bør du forberede en blanding av grov sand og fin pukk. Fyll mellomrommet mellom røret og brønnens vegg med blandingen. Pumpe samtidig vann inn for å skylle filteret.

Brønnen pumpes ved hjelp av en sentrifugalskruepumpe. Pump ut vannet til det kommer rent og gjennomsiktig til overflaten. Fest pumpen til et sikkerhetstau og senk den ned i røret. Nå kan du koble brønnen i landet med vannforsyningen i huset.

Modellen og kraften til brønnpumpen avhenger av størrelsen på foringsrøret, dybden på brønnen og dens avstand fra huset. En overflatepumpe brukes til grunne brønner. For alle andre er det nødvendig med en nedihulls nedsenkbar modell.

Finn ut grunnvannsnivået i ditt område.
For å bore en grunn brønn opptil 5 m dyp, bruk en hagebor.
Det er bedre å leie en mekanisk boreanordning.
Vannrøret bør ikke nå bunnen av brønnen med maksimalt 0,5 m.
Utruste ventilasjonshull på røret som leder inn i brønnen.
Etter at brønnen er lansert, skal vannet sendes til undersøkelse.

Nå vet du hvordan du borer en brønn på dachaen din selv og pumper den opp. Hver mann kan gi familien sin drikkevann på sin dacha. Det viktigste er ikke å være redd og å verve støtte fra familie og venner. Uten dem er det veldig vanskelig å løse vannforsyningsproblemet. Hvordan løste du vannproblemet? sommerhytte? Vi er interessert i å høre om din erfaring. Legg igjen kommentarer til artikkelen.

Hvordan bore en brønn (video)

Bygging av en vannbrønn (video)

Du har bestemt deg for å bygge en brønn på din egen eiendom for å sørge for hjemmet og familien din tilstrekkelig mengde rent vann? Men ble du sjokkert over hvor mye det ville koste å bore den? Enig i at dette arrangementet, selv om det er ganske dyrt, er ekstremt nødvendig.

De høye kostnadene tvinger en naturlig nok til å se etter et alternativ til borernes tjenester. Vi vil fortelle deg hvordan du borer en brønn med egne hender. Vi vil hjelpe deg med å forstå funksjonene til utgraving og arrangement av en vannkilde - dette er en helt gjennomførbar oppgave for de som ikke er redd for hardt arbeid.

Artikkelen diskuterer forskjellige måter brønnkonstruksjon. Etter å ha lest dem, vil du forstå om du kan utføre alle nødvendige operasjoner. For bedre assimilering av den oppgitte informasjonen er artikkelen utstyrt med trinn for trinn bilder og videoer som registrerer prosessen med å bore og lage boreverktøy hjemme.

Før du starter borearbeidet, bør du studere sammensetningen av jorda på stedet for i det minste omtrentlig å forestille deg fremtiden godt.

Avhengig av egenskapene til akviferen, skilles tre typer brønner ut:

Abessinisk vel;
filter brønn;
artesisk brønn.

Den abyssiniske brønnen (eller nålebrønnen) kan installeres nesten overalt. De bryter den der akviferen ligger relativt nær overflaten og er begrenset til sand.

For å bore den bruker de drivteknologi, som ikke egner seg til å bygge andre typer brønner. Alt arbeid kan vanligvis fullføres innen én virkedag.

Dette diagrammet lar deg studere designfunksjonene til forskjellige brønner for bedre å forstå deres boreteknologi og velge riktig metode (klikk for å forstørre)

Men strømningshastigheten til slike brønner er liten. For å gi huset og stedet nok vann, er det noen ganger fornuftig å lage to slike brønner på stedet. De kompakte dimensjonene til utstyret gjør det mulig å installere en slik brønn direkte i kjelleren uten problemer.

Filterbrønner, som også kalles "sand"-brønner, lages på jord der akviferen ligger relativt grunt - opptil 35 meter.

Vanligvis dette sandjord, som egner seg godt til boring. Dybden på filterbrønnen varierer vanligvis mellom 20-30 meter.

Dette diagrammet viser tydelig strukturen til en filterbrønn. Det må installeres et filter i bunnen av vannet for å hindre at sand og silt kommer inn i vannet.

I en god situasjon vil arbeidet ta to til tre dager. trenger godt vedlikehold, siden den konstante tilstedeværelsen av sand og siltpartikler i vannet kan forårsake tilslamning eller sandighet.

Den typiske levetiden til en slik brønn kan være 10-20 år. Perioden kan være lengre eller kortere avhengig av kvaliteten på brønnboringen og dens videre vedlikehold.

Artesiske brønner, også kjent som kalksteinsbrønner, er de mest pålitelige, siden akviferen er begrenset til berggrunnsforekomster. Tallrike sprekker i berget inneholder vann.

En slik brønn er vanligvis ikke i fare for silting, og strømningshastigheten kan nå omtrent 100 kubikkmeter i timen. Men dybden som boringen skal utføres til, viser seg vanligvis å være mer enn respektabel - fra 20 til 120 meter.

Bildegalleri

Selvfølgelig er det vanskeligere å bore slike brønner, og arbeidet vil ta mye mer tid og materialer. Et profesjonelt team kan fullføre arbeidet på 5-10 dager. Men hvis vi borer, kan det ta flere uker, eller til og med en måned eller to.

Men innsatsen er verdt det, fordi artesiske brønner kan vare i et halvt århundre, eller enda mer, uten problemer. Og strømningshastigheten til en slik brønn gjør det mulig å levere vann ikke bare til ett hus, men også til en liten landsby. Bare manuelle boremetoder er ikke egnet for å bygge en slik gruve.

De fysiske og mekaniske egenskapene til jord har også stor verdi ved valg av boremetode.

Under arbeidet kan det hende du må gå gjennom en rekke lag, for eksempel:

våt sand, som relativt enkelt kan bores på nesten hvilken som helst måte;
vannmettet sand, som bare kan fjernes fra fatet ved hjelp av en bailer;
grove steiner(grus- og rullesteinavsetninger med sand- og leiretilslag), som bores med en bailer eller et glass, avhengig av tilslaget;
kvikksand, som er fin sand, overmettet med vann, kan den bare øses ut med en bailer;
leirjord, dvs. sand med rikelig inneslutninger av leire, plastjord som lett kan bores med en bore eller kjerneglass;
leire, plaststein, som kan bores med en bore eller glass.

Hvordan finner du ut hvilken jord som ligger under overflaten og på hvilken dybde er akviferen? Selvfølgelig kan du bestille geologiske jordundersøkelser, men denne prosedyren er ikke gratis.

Nesten alle velger en enklere og billig alternativ– en kartlegging av naboer som allerede har boret en brønn eller bygget en brønn. Vannstanden i din fremtidige vannkilde vil være omtrent samme dybde.

Boring ny brønn en kort avstand fra en eksisterende struktur følger kanskje ikke nøyaktig samme scenario, men mest sannsynlig vil det være veldig likt.

Enkle metoder for å bore brønner

Profesjonelle borere har utstyret og verktøyene som gjør at de kan bore bokstavelig talt på et par dager. Men en amatørhåndverker har vanligvis verken slike verktøy eller ferdigheter til å jobbe med dem. Det finnes imidlertid boremetoder som ikke krever dette. De mest brukte boremetodene er boreboring eller slagtaumetoden.

Metode #1 - boring med en skruskrue

Som navnet antyder, bruker denne boremetoden en skrue eller bor. Enheten er en stang med et arbeidsverktøy festet til enden av den. Denne boremetoden bruker også litt for å bryte opp steinblokker om nødvendig. Utformingen av skruen ligner en skrue, hvis diameter kan variere.

Den er bokstavelig talt skrudd ned i bakken, og propellbladene hjelper til med å fjerne boret stein fra stammen.

Diagrammet viser snekkeboring. Boret festes på et stativ og roteres for hånd; det fjernes med jevne mellomrom for å frigjøre akselen fra løs jord.

Boring utføres som følger:

Ved å rotere borestangen lages en vertikal forsenkning i bakken.
Etter hvert som brønnen blir dypere, heves boret med løsnet jord periodisk til overflaten.
Etter hvert som skaftet forlenges, utvides stangen, og legger til flere og flere deler til den.
For å bygge opp vektstangen bruk en pålitelig gjenget tilkobling eller klemmer.
Brønnens vegger er umiddelbart beskyttet med foringsrør.
Boret rengjøres og arbeidet fortsetter.
De borer til akviferen er nådd.
Det anbefales å gå helt gjennom akviferen og gå dypere ned i det underliggende jordlaget med ca 0,5 m.
Boret fjernes fra brønnen.
Et filter senkes ned i foringsrøret ved hjelp av en borestang.
Foringsrøret er hevet slik at dets nedre kant er omtrent i midten av akviferen, og ikke hviler mot bakken.

Det antas at ved bruk av en boreskrue er det mulig å bore bare en relativt grunn brønn - omtrent 20-30 m dyp. Imidlertid avhenger mye av tilstanden til jorda. For boring av løs sand og grove sedimenter anbefales det å bruke en bailer.

Ved skruboring kan du bruke en borerigg som holder utstyret i riktig posisjon. For å løfte boret oppover kan du bruke en motor. Hvis det utføres såkalt "våt" boring, bør det sørges for et sted for fjerning av våt jord fra brønnen, vann for å sette seg osv.

For å lette prosessen med å bygge opp foringsrøret, er posisjonen festet ved hjelp av spesielle klemmer som du kan lage selv

Når du velger skruboring, bør du huske at tilstedeværelsen av vann i borehullet har en ødeleggende effekt på veggene.

Metode #2 - roterende boring

Når vi snakker om roterende boremetoder (nemlig boremetoden tilhører dem), er det verdt å nevne boring ved hjelp av en rotor. Det er denne metoden som oftest brukes av borere ved utgraving i fjellformasjoner. For å implementere det brukes en spesiell borerigg med en rotor.

Boring utføres ved hjelp av samme bor, men det roteres ikke manuelt, men ved hjelp av en motor. Rotoren overfører bevegelig dreiemoment til borestangen, dvs. og på et prosjektil som ligger dypt i bakken.

Jorden er ødelagt, verktøyet går dypere ned i fjellet. For å fjerne det pumpes vann inn i brønnen under trykk, som vasker ut små fragmenter av jord, eller alt øses ut med en bailer.

Roterende boring utføres ved hjelp av en spesiell borerigg. Det er vanskelig å lage slikt utstyr selv, men du kan leie det

Den roterende metoden er lite egnet for selvborende, siden utstyret for det ikke kan lages på et par timer "på kneet". Du må kjøpe, leie eller låne en spesiell borerigg med motor. Forresten, slike enheter fungerer ikke bare på elektrisitet, det er også gassgenererende modeller.

I tillegg til installasjonen trenger du utstyr for intensiv spyling av brønnen og/eller en kraftig kompressor for spyling. Til slutt kreves ferdigheter i å arbeide med slike enheter.

Boret skal rotere nesten kontinuerlig, og eventuelle nyanser som oppstår, som å sette seg fast i fjellet, må løses dyktig og raskt. Det er vanligvis lettere for en nybegynner å jobbe med en hjemmelaget drill eller bailer.

Under såkalt "våt" boring blir veggene i brønnen våte, noe som reduserer styrken, så foringsrøret bør senkes ned i brønnen umiddelbart

Roterende boring har fortsatt en rekke ubestridelige fordeler - dette er de fleste rask måte boring, og nesten hvilken som helst jord er vanligvis mottagelig for det. Men med denne boremetoden, når vann nesten konstant er tilstede i gruven, er det spesielt viktig å umiddelbart begynne å installere foringsrøret for å forhindre at veggene kollapser.

Metode #3 - boring med en bøyle (støt-tau-metoden)

Slagtaumetoden eller bailerboring er vesentlig forskjellig fra boring og rotasjonsboring, siden ingenting i dette tilfellet trenger å roteres.

Når du borer en abyssinisk brønn, bruk først en smal bore for å komme gjennom hardt underlag og nå kvikksanden

Slangen senkes ikke ned i en slik brønn, dens rolle spilles av selve det smale røret. Pumpen monteres direkte på øverste del Abessinisk vel.

Foringsrøret, som samtidig tjener som gruvesjakt, forlenges i seksjoner på 1-3 meter, og gjengeforbindelsene tettes nøye med vikling og silikonforsegling. Dens kompakte dimensjoner gjør det mulig å installere en slik brønn selv i kjelleren i et privat hus, for ikke å ta opp plass på stedet.

Den abyssiniske brønnen kalles også en nålebrønn, siden foringsrøret med en filterspiss faktisk ligner en nål. De gjengede forbindelsene til et slikt rør bør forsegles nøye

For å lage et nålebrønnfilter, lages en serie hull med en diameter på ca. 10 mm på bunnen av røret. Det perforerte området er dekket fra utsiden med et lag spesial metallnett gallongveving. Et slikt filter vil pålitelig forhindre at fin sand kommer inn i brønnen.

Når du finner ut hvordan du borer en nålbrønn selv, bør du være oppmerksom på metoden for å drive en streng med smale foringsrør. Denne operasjonen kan utføres ved hjelp av en vektstang eller headstock. En lang metallstang brukes som en stang, som gradvis økes etter hvert som den synker sammen med foringsrøret.

Slaget fra stangen under drift faller på spissen. Samtidig opplever også rørforbindelsene ekstra belastning og kan bli deformert. Noen ganger, når sterke slag, koblingsforbindelse kan ganske enkelt rive under kjøreprosessen, og dette er uakseptabelt. Toppen er en vekt med hull.

Et spesielt hode settes på den øvre enden av foringsrøret, som slås for å hamre røret på plass. ønsket dybde. Med denne metoden for kjøring fordeles lasten jevnere, men integriteten til forbindelsene er fortsatt i fare. Derfor bør kun materialer av høy kvalitet brukes til å bore en abyssinisk brønn.

I dette tilfellet er kun en gjenget forbindelse som er koaksial med midten av røret passende. Denne typen utskjæring kan bare gjøres riktig ved å bruke dreiebenk. Et ødelagt rør vil skape mye trøbbel for formannen, siden en søylebit som sitter fast i bakken er nesten umulig å trekke ut.

Arbeidet må starte på nytt, og kostnadene vil øke betydelig. Men hvis det av en eller annen grunn ikke var mulig å bore en abyssinisk brønn, kan nesten alle materialer gjenbrukes.

Produksjon av boreverktøy

Som nevnt tidligere kan boreanordninger lages uavhengig, lånes av venner eller kjøpes industrielt produserte produkter.

Noen ganger kan en borerigg leies. Målet med gjør-det-selv-boring er imidlertid vanligvis å holde kostnadene så lave som mulig. Den enkleste måten å bore billig på er å gjøre det.

Diagrammet viser enheten ulike instrumenter for boring. Ved hjelp av en meisel kan spesielt hard jord løsnes, og deretter fjernes den med en drill, bøyle eller annen enhet

Alternativ #1 - spiral- og skjebor

Håndboring kan gjøres med spiral- eller skjebor. For å lage en spiralmodell, ta en tykk, spiss stang som kniver er sveiset til. De kan lages av en stålskive kuttet i to. Kanten på skiven skjerpes, og deretter sveises knivene til basen i en avstand på omtrent 200 mm fra kanten.

En DIY-borbor kan være ulike design. Dens obligatoriske elementer er kniver med spisse kanter og en meisel installert i bunnen.

Kniver skal plasseres i en vinkel i forhold til horisontalen. En vinkel på ca. 20 grader anses som optimal. Begge knivene er plassert overfor hverandre. Selvfølgelig bør diameteren på boret ikke overstige diameteren til foringsrøret. Vanligvis er en skive med en diameter på ca. 100 mm egnet. Knivene til det ferdige boret bør slipes skarpt, dette vil gjøre boringen enklere og raskere.

En annen versjon av spiralboret kan lages av en stang og en stripe av verktøystål. Bredden på stripen kan variere mellom 100-150 mm.

Stålet skal varmes opp og kveiles, herdes og deretter sveises til basen. I dette tilfellet bør avstanden mellom svingene på spiralen være lik bredden på stripen som den er laget av. Kanten på spiralen er forsiktig skjerpet. Det er verdt å merke seg at det ikke er lett å lage en slik drill hjemme.

En spiralskrue for boring kan lages av et rør og en stålstrimmel, men det er ikke alltid lett å rulle båndet til en spiral, sveise og herde verktøyet hjemme

For å lage en skjebor trenger du en metallsylinder. I forhold selvlaget den enkleste måten er å bruke et rør passende diameter, for eksempel et 108 mm stålrør.

Lengden på produktet skal være ca. 70 cm; en lengre enhet vil være vanskelig å jobbe med. En lang og smal spalte, vertikal eller spiralformet, bør lages på denne kroppen.

Den enkleste måten å lage en hjemmelaget skjebor på er fra et rørstykke med passende diameter. Underkanten er brettet og slipt, og det lages et hull langs kroppen for rengjøring av boret

To skjeformede kniver er montert i den nedre delen av kroppen, hvis skjærekant er slipt. Som et resultat blir jorda ødelagt av både de horisontale og vertikale kantene på boret.

Den løsnede bergarten går inn i borhulen. Den fjernes deretter og rengjøres gjennom sporet. I tillegg til knivene, er en bor sveiset i bunnen av boret langs enhetens akse. Diameteren på hullet laget av en slik bore vil være litt større enn selve enheten.

Alternativ #2 - bailer og glass

For å lage en bailer, er den enkleste måten å også ta metallrør passende diameter. Tykkelsen på rørveggene kan nå 10 mm, og lengden er vanligvis 2-3 meter. Dette gjør verktøyet tungt nok til å effektivt løsne det når det treffer bakken.

Bildegalleri

Jeg har personlig ikke prøvd det i praksis. denne metoden, men siterte en artikkel av en venn av meg som gjør dette for penger.

Jeg tror dette vil være interessant for deg, og jeg personlig vil prøve denne metoden til sommeren. Kan komme godt med i fremtiden. Prinsippet er ganske enkelt. Jeg har laget et animert bilde som viser hvordan dette skal skje. La oss nå se: først må du kjøpe 2 pumper, to fat, slanger og rør. Flere 6-meters stenger og selvfølgelig rørkoblinger. Bruk en spade til å grave et hull på ca. 1 meter x 1 meter og 60 cm dypt. Rørene skal være ca. 2 meter lange (lengre er mulig å kutte gjenger i begge ender av rørene). Senere, når røret går i bakken, skrus et andre rør til det ved hjelp av en hylse, og så videre til du går dypt til ønsket dybde.

Det første røret har tenner på den ene siden som kan lages med en kvern, og den andre siden av røret har en gjenge. Først skruer du en adapter på den med en endedel for slangen din. Jeg ble anbefalt å kutte rør 4-6 meter lange. På denne måten blir det mindre mas med å skru av adapteren, og vekten av strukturen blir større, noe som gjør at røret kan skjære seg raskere ned i bakken. Så, først ting først. Først lager vi et stativ av tømmer og legger det over det gravde hullet. På toppen av stativet fester vi en rulle som vi passerer tauet gjennom. Det er bedre å sikre stativet ved å koble de tre bena nederst og i midten med samme bjelke. Litt lenger fra stativet kjører vi en tre- eller metallstift i bakken. Det er enda bedre å lage en trommel som for å heve vann fra en brønn. Vi fester den ene enden av tauet til den. Vi knytter den andre til røret.

Vi setter røret med den tilkoblede beslaget inn i hullet. Deretter går vi videre til tønnene. Ved siden av gropen er den ene tønnen plassert på bakken, den andre på en plattform laget av improviserte materialer i høyden toppnivå den første tønnen Vi borer et hull i bunnen av den øvre tønnen og setter inn et rør med en kran der. Vi fyller den øverste tønnen med tørt gress, som fungerer som et slags filter, og legger et nett på toppen på skrå. Nettet vil rense ut store fraksjoner av jord som har kommet inn med vannet, så vil denne jorda rett og slett falle ned. Gresset filtrerer små deler av jorda og renner fra den øvre tønnen til den nedre.

Det er en pumpe i bunntønnen som tar vann og leverer det under trykk inn i røret ditt. Vannet kommer ut fra bunnen av røret og vasker bort jorda. Denne uklare opphenget havner i hullet ditt. Den andre jordpumpen pumper gjørmete vann inn i den øvre tønnen. I dette tilfellet kommer en liten del av jorda inn i fatet med vann. Hoveddelen av den begynner å vokse ut av hullet foran øynene våre. Etter en tid fjerner du den med en spade.

Dermed blir selve røret begravd, og jorda kastes opp som en geysir. Du trenger bare å kaste tilbake jorda og se nivået på den utvaskede jorda.

FØLGENDE METODE ER PERSONLIG TESTET AV MEG.

Jeg bruker ikke foringsrør, drill, headstock, bailer, etc. til dette... Røret til en slik brønn, etter min mening, trengs 5-10 cm, og ikke mer: det sikrer fullstendig en uavbrutt tilførsel vann ved hjelp av en husholdningspumpe med høy ytelse. Metoden er så enkel som to og to. Samtidig betaler du ikke borerne, og i begynnelsen av 2007 koster dette omtrent 30-45 tusen rubler. Å grave en brønn koster også mye. Uten kostnadene for ringene betaler du omtrent tusen amerikanske tugriks. Og hvis du ikke er en rik person, og de få pengene du har spart er et betydelig beløp for deg familiebudsjett, så er dette emnet definitivt ditt.

Først må du fylle på med rør. Jeg anbefaler rør med en diameter på ca. 5 cm. Lengden på rørene bør være ca. 1,5 - 2 meter. Ta 8 stykker for sikkerhets skyld. Klipp gjenger i endene av rørene og kjøp foringer slik at du kan koble sammen rørene med foringer. Kjøp også en stålstang. Lengden skal være 2-2,5 meter. Stangen har også gjenger i endene og koblingshylser med egen diameter. Det vil også være nødvendig å lage en stålkjegle, hvis diameter større diameter rør. Vi sveiser et stykke rør med kuttede langsgående slisser til det. Disse sprekkene skal deretter pakkes inn med netting. De er et filter. Du kan sveise strimler av hardt stål til kjeglen (for eksempel biter av en slipt flat fil), men bare slik at disse strimlene ved støt skaper en liten rotasjon i retning av å vri rørene. Deretter gjør vi følgende:

Røret tettes (og derved dannes det en brønn) ved hjelp av komposittstangen din, bestående av to stykker stålstang dia. 20-30 mm. og 2,5 m lang, med gjenger i endene. Denne stangen senkes inne i røret (filteret) og hviler mot en kjegle som er sveiset til filteret. Sammen med en partner, etter å ha installert filteret vertikalt langs en loddlinje, tar vi stangen med hendene, løfter den opp og senker den kraftig - kort sagt, vi treffer den. Slaget fra stangen faller på kjeglen. Når filteret er dypt, vikles slep som er dynket i maling på dens gjengede del, deretter skrus en kobling inn, og neste rørstykke på 2 ... 2,5 m skrus inn i det. Hvis stangen er kort, forlenges den og slå den igjen. Etter å ha kjørt til en dybde på 3-6 meter, sjekker vi om det er vann i brønnen. Vi tar en bøtte med vann og hell den i røret (ikke trekk ut stangen). Hvis vannet står i røret; går ikke bort, noe som betyr at vi ikke har nådd akviferen. Vi slår en meter til, sjekk igjen ved å helle vann. Akviferer kommer i lag, så etter min mening er det mer rasjonelt å bore en brønn inn i den andre akviferen eller i det minste til bunnen av det første laget. Og laget kan bli opptil 10 meter tykt.

Det er ikke alltid rimelig å teste akviferen ved å helle vann i et rør. I noen tilfeller går vannet inn i sandlaget. Tross alt kan jeg ikke sjekke hvilket lag jeg har nådd. Hvis vannet sakte går ut, så er vi teoretisk sett ved begynnelsen av akviferen; vi bryter gjennom ytterligere 0,5-1 m, fyller med vann. Nå skal vannet raskt inn i røret – vi har nådd akviferen. Vi begynner å trekke ut stangen, men den beveger seg ikke, den sitter fast. Ikke bli opprørt, ta en hammer og slå stangen, men ikke ovenfra, men fra siden fra toppen. Med disse støtene skaper du vibrasjoner, og jorda som har kommet inn i røret gjennom filternettet blir "flytende" og stangen frigjøres. Etter å ha trukket ut stangen, skru beslaget med pumpen på brønnen. Kan være manuell eller elektrisk. Etter å ha pumpet ut to eller tre bøtter gjørmete vann kommer vanligvis ren ut.

Det er lurt å pumpe ut et par to hundre liters fat. Du vil bli overbevist om vannmengden og kvaliteten. Hell det så i pannen rent vann og kok den, og smak på den for å se hvilken kvalitet den er. Hvis det er dårlig, blir det etter koking rødlig eller uklart, og sediment vil falle til bunnen. Da må du utdype brønnen ytterligere en meter. Ikke forveksle med sediment fra kalkvann, hvis den går gjennom kalkstein.

Det skjer også: etter noen år forsvinner vannet i brønnen (den elektriske pumpen "tar" det ikke, men den manuelle pumpen pumper veldig sakte). Dette er et tegn på et tett filter. Mange spyler brønner med ulike løsninger. Jeg hevder at dette har liten effekt i praksis. Det er lettere og mer pålitelig å trekke filteret opp av bakken, men dette er ikke alltid mulig. Dette skjer ganske sjelden med en kompetent tilnærming til saken, og i dette tilfellet må du bruke en lastebilkran eller en jekk. I dette tilfellet må du senke stangen ned i brønnen og slå kjeglen et dusin ganger, og deretter bruke de oppførte mekanismene. Etter 10-20 cm stopper stigningen igjen; du må trykke på den igjen, og etter 2 timer vil du trekke ut filteret. Som regel viser det seg å være dekket med et svart oljeaktig belegg. Fyll på med vann, hell filteret på toppen og stålbørste gni langs nettet. Til bedre rengjøring hell i "silite", som vil fjerne rust fra alt. Gradvis vaskes plaketten av.

Sjekk rørene også: noen ganger lager rust små fistler i dem. På grunn av dette blir integriteten kompromittert og brønnen fungerer kanskje ikke (på grunn av luftlekkasjer eller jord som kommer inn i fistler). Det er selvfølgelig bedre å bytte ut rørene med nye. Og igjen kan du kjøre dem på samme sted der brønnen var før.

Denne metoden er testet i praksis. Ved denne metoden Hundrevis av brønner er boret. Alle jobber fortsatt i dag. Noen ble drevet til en dybde på mer enn 20 meter, inn i artesiske lag med vann.

Du kan bore en vannbrønn på eiendommen din, til tross for den tilsynelatende enorme prosessen. på egenhånd, dvs. manuelt. For å gjøre dette trenger du en metallskrue, den såkalte spolen, som en fiskeisøks er ganske egnet for. Denne metoden for å bore en vannbrønn er den billigste mulige.

Nødvendige verktøy og materialer for boring av en vannbrønn:

Hovedverktøyet som vil bli brukt er en skru med forlengelsesarmer, i fravær av en spesiell, kan du trygt bruke en fiskebor. For bedre prosesseffektivitet anbefales det å sveise armerte kuttere på skjærekantene på boret. Til dette formålet kan du bruke et par filer, som kan skjerpes en vanlig kvern. Og selvfølgelig rørene til albuene, hvis diameter er 25 mm.

Du trenger også en spade, en vogn for å fjerne valgt jord, en pumpe og slange for å "svinge" brønnen, en tønne eller et høyt bord som du må stå og sile ut grusen.

Klargjøring av røret for nedsenking i brønnen

Før du senker rør ned i en brønn, må de forberedes ordentlig. Dette viktig poeng, fordi den borede delen strammer seg veldig raskt og rørene må senkes umiddelbart etter at boret er fjernet. Rør kan kjøpes i spesialiserte byggebutikker, tykkveggede polyetylenrør er best egnet.

Klargjøring av røret består av boring av perforeringshull, omtrent i en avstand på 0,5-1,0 meter fra bunnenden og over en avstand på 1,5-2 meter. Det er nok å lage hullene med et 6 mm bor hvis du gjør dem bredere, trenger du et filternett.

Deretter tilberedes styrestenger, som festes til overflaten av røret. Stengene er nødvendige for å sentrere røret i brønnen og gi lik klaring for å fordele filtergrussilingene jevnt.

Teknologi for å bore en brønn manuelt ved hjelp av en boreskrue

Stedet der brønnen skal installeres, må først jevnes. Til å begynne med graves en styrefordypning for boret til en dybde på 2 spadebajonetter. Etter å ha satt sammen verktøyet, kan du gå direkte til selve boreprosessen.

På innledende fase Rotering av boret er fullt mulig for én person, men etter hvert som du går dypere, vil det være behov for ytterligere hjelp. Jo dypere boret går, jo vanskeligere vil det være å rotere det, så du kan bruke vann til å myke opp jorda. Ved å gjøre to eller tre hele svinger, trekkes boret ut og frigjøres fra jorden, og dumper det i vognen. Slammet helles bort fra arbeidsstedet slik at det ikke skaper ytterligere forstyrrelser.

Dermed borer de til verktøyhåndtaket faller til bakken. Etter dette forlenges boret med en ekstra albue.

Etter at håndtaket har blitt forlenget, tillater naturligvis ikke størrelsen på verktøyet lenger arbeid med det mens du står på bakken. Bare for dette tilfellet er det nødvendig metall fat eller en annen pidestall som du kan rotere boret på med håndtaket. Eller bruk gassrørnøkler til håndtaket.

Ved å øke bøyene fortsetter boringen til den kommer inn i akviferen. Dette øyeblikket vil være veldig tydelig synlig fra tilstanden til jorda som fjernes. I denne fasen er det mulig for verktøyet å stramme, så slurry bør velges i små porsjoner, ellers vil det ikke være mulig å trekke ut boret manuelt. Hvis boret likevel "suges inn", slik at det ikke lenger kan trekkes ut for hånd, må du ty til en arkimedeisk spak, bruke to tømmerstokker og en tønne for dette, eller kjøpe en spakkjedevinsj.

For å hindre at høyvann kommer inn i brønnen, må dybden være større enn det første leirlaget. Før du senker røret, er det nødvendig å heve og senke boreverktøyet flere ganger, som et stempel. Dette vil fjerne mulige hindringer i veien for røret og gjøre nedstigningen mye enklere. Etter at røret er helt senket, skal spalten fylles med grussikter - dette er vanligvis en sand-grusblanding skjermet fra sand. Uten sand, da sand kan trenge inn i brønnen.

Hvordan pumpe en brønn

For raskt å pumpe brønnen, er det bedre å bruke en kraftig sentrifugalpumpe. En slik pumpe er i stand til å håndtere svært tette medier. Selv om du klarer deg med det vanlige husholdningspumpe. For at vibrasjonspumpen skal fungere mer effektivt, bør du med jevne mellomrom løfte den og riste vannet med de sammensatte knærne for å løfte tunge partikler fra bunnen, og deretter fortsette å pumpe vann igjen med en pumpe med lavere vanninntak, ellers pumpen med et øvre vanninntak vil bidra til silting av brønnen.

Når brønnen er vugget, vil filtergrussilingene krympe, så det bør tilføres med jevne mellomrom.

Prosessen med å rocke brønnen er ganske tidkrevende, så du bør bekymre deg for dreneringskanalene eller prøve å nå dreneringsgrøften med en slange.

Når brønnen er ferdig pumpet, bør den utstyres med en pumpe for daglig bruk.

Fordeler og ulemper ved manuell vannbrønnboring

Fordelen med manuell boring av brønner, i tillegg til de lave kostnadene som allerede er nevnt ovenfor, er det faktum at det ikke er behov for å ta med voluminøs spesialutstyr til stedet, derfor kan dine grønne områder eller landskapsdesign vil ikke bli skadet.

Med en relativt liten dybde pumpes slike brønner mye raskere og er mindre utsatt for tilstramming.

Hvis det ikke er strøm, kan vann fås ved hjelp av en håndsugepumpe.

Den største ulempen med manuell boring er den begrensede dybden. Ulempene inkluderer kritikkverdighet til jordtetthet og mangel på spesialister som er klare til å utføre reparasjoner om nødvendig, selv om dette er mindre sannsynlig enn med dype maskinbrønner.

Video om hvordan du borer en brønn manuelt med egne hender: