DIY gjerde laget av horisontale trelameller. Hvordan bygge en palisade fra tømmerstokker med egne hender

Valg og montering av avrundede gjerder solid stokk

Tregjerdet er karakteristisk type gjerder for østeuropeiske rom. Alle som er interessert i historie vet at mange arkitektoniske monumenter fra middelalderen ikke har overlevd til vår tid, fordi de ble bygget av tre. Naturligvis har tømmerstrukturen i dag mistet det meste praktiske betydninger, som den hadde på den tiden, men selv i dag representerer den beste alternativet gjerder. Det er ikke så lett å konkurrere i estetikk med treprodukter.

En av de mest populære og kjente er tømmergjerde. I forstadsbygging det blir mer vanlig. Som regel kjennetegnes slike gjerder ved tilstedeværelsen av innredning i "etnisk" stil eller en unik design, som er utpekt som " rustikk stil" Men i tillegg til estetiske parametere, er de også pålitelig beskyttelse mot uønskede blikk og generelt mot uønskede. Fordelen er at gjerdet kan bygges i løpet av få dager, og hvis alt gjøres i henhold til visse regler (som vi vil diskutere nedenfor), vil et slikt gjerde tjene i dusinvis av år og miste lite av attraktiviteten.

Valg og utarbeidelse av materiale

Byggingen av et gjerde innebærer enkle trinn, hvorav den første vil være avgjørende for kvaliteten. Vi snakker om innkjøp av materialer. Vi trenger avrunding trestokker, omtrent samme diameter på stammen deres. Tregjerder nå bygger de sjelden massive, fordi diameteren på arbeidsstykkene skal være ca. 10-15 cm.

Når det gjelder høydene, er sjefen her landsted bestemt i henhold til din smak, og tar selvfølgelig hensyn til formålet med gjerdet. Vanligvis er det ytre gjerdet bygget på høyden av et gjennomsnittlig menneske, og derfor vedkubber skal være minst to meter lange. Siden slike strukturer også ser bra ut som interne gjerder designet for å avgrense soner på et sted, velges en halv meter materiale for dette formålet. Denne typen gjerder spiller ikke en spesielt praktisk rolle, men fra et estetisk synspunkt ser det bra ut.

Utdyping av tømmerstokker er ansvarlig for deres stabilitet. Noen ganger kan en tverrbjelke hevet over bakken brukes til dette formålet. Den er festet på støttesøylene til strukturen. Denne teknikken lar deg ikke utdype arbeidsstykkene i det hele tatt, men å plassere dem over bakken i full høyde.

Det er veldig viktig å bestemme høyden på gjerdet. Hvis du planlegger å bygge den på tradisjonell måte (med stammene dypere ned i bakken), er det verdt å vurdere at for at strukturen skal være sterk, må en tredjedel av tømmerstokkene være under jorden.

Hvordan velge det optimale treverket? Det definerende prinsippet her er at du ikke kan spare. Faktisk, for slike gjerder er hovedkvaliteten deres tjenesteperiode. Når du velger stammer, husk at overflaten deres i tverrsnitt ikke skal ha noen fremspring eller utsparinger.

Denne typen gjerde er preget av spisse topper. Det vil si at loggen vil ligne en spisset blyant. En vanlig øks vil være tilstrekkelig for denne jobben. Avsmalningsvinkelen skal være 35-40 grader.

På neste video Et av alternativene for et slikt furugjerde er presentert:

Råtebeskyttelse

Logger krever en viss behandling. Tradisjonell måte gjerdekonstruksjon, som vi allerede har husket, består i å grave ned en del av stammene i bakken. Naturligvis vil treet over tid forringes og råtne. Hvis stammene er ubeskyttede, kan strukturen kollapse innen 3-4 år. Som et resultat vil hele beskyttelsesstrukturen måtte skiftes ut.

Naturligvis ville knapt noen i dag tenke på et slikt beskyttelsestiltak. Moderne praksiser enklere og mindre arbeidskrevende. De delene av stammene som skal graves ned i bakken bør behandles ved å dyppe dem i varm bitumen.

Byggeprosess

Generelt ser algoritmen for å bygge et gjerde enkel ut. Men hold deg til visse regler påbudt:

Først av alt stikker vi stammene ned i bakken, og sørger for at den nedre enden er spiss. Før du gjør dette, hell litt vann i hullene. Tømmerstokken må "sitte" godt i jorda og festes, og derfor bør den skrus inn veldig forsiktig, med mye fysisk anstrengelse. I denne prosessen Naturligvis bruker de en hammer eller slegge, men du bør være ekstremt forsiktig så du ikke skader tønnen. Noen ganger settes spesielle plasthetter på hammerene, som tjener som beskyttelse mot sprekker og fliser under støt.
Når du bygger et gjerde, bør du ta vare på grøften. Dens dybde, etter moderne standarder, skal være en halv meter. For at konstruksjonen skal stå mer stødig, er bunnen av grøften tradisjonelt forsterket. Til dette brukes sand eller pukk. Et passende lag på 20-30 cm skaper en "pute"-effekt.
Stakkene bør installeres så tett som mulig for å unngå mulige hull mellom dem. Etter å ha fylt grøften med et jordlag, er det verdt å komprimere det grundig. For å oppnå bedre effekt, vannes også jorda. Dette oppnår maksimal tetthet.
For å skape et ekstra styrkenivå, brukes bjelker laget av tømmer, som er installert horisontalt. De er plassert parallelt med hverandre. Den øverste plasseres 20 cm under overkanten av gjerdet, og den nederste 20 cm over bakkenivå.
Det siste trinnet er å gi strukturen et optimalt estetisk utseende. Til dette formål brukes beis, grunning og/eller klarlakk. Ulike alternativer flekkkonsentrasjoner kan øke de dekorative parametrene til gjerdet betydelig, det kan males i brunsjokolade eller honninggyldne nyanser.

Slike gjerder er ganske billige alternativer, spesielt i forstadskonstruksjon. Miljøparametrene til en slik struktur er alltid notert. Hele komplekset av arbeid knyttet til konstruksjonen er ekstremt enkelt. Men resultatet er ofte veldig attraktivt.

Sammenlignet med ulike typer gjerder laget av solide tømmerstokker er ganske sjeldne. Slike strukturer utmerker seg med en spesiell farge og skiller seg umiddelbart ut mot bakgrunnen av nærliggende gjerder laget av kjente materialer. Dette gjør dem attraktive i øynene til utviklere som foretrekker selvuttrykk og eksklusivitet i alt. Som andre typer gjerder kan et tømmergjerde bygges med egne hender om ønskelig.

Et originalt gjerde laget av horisontale stokker (ranch-type)

Fordeler og ulemper med tømmergjerder

For å bestemme deg for å bygge et slikt gjerde, må du forstå dets positive og negative sider. Fordelene med tømmerbygninger er åpenbare:

bemerkelsesverdig og original utseende;
Høyre installert gjerde laget av tømmerstokker er holdbar og pålitelig;
på grunn av sin store tykkelse og massivitet treelementer gjerdet har lang levetid;
av samme grunn tåler strukturen lett enhver vindbelastning.

På den annen side er massiviteten til tømmerstokkene en betydelig ulempe, siden vekten ferdig design ganske betydelig. Konkret ser ulempene med strukturer laget av avrundede tømmerstokker slik ut:

En tung struktur krever en mer pålitelig base og støtte.
Gjør-det-selv-konstruksjon er en arbeidskrevende prosess som best gjøres med en assistent.
Et eksklusivt gjerde av rundt tømmer er en materialkrevende struktur, og derfor ikke billig.
Som hva som helst treprodukt, kofferter trenger behandling og konstant pleie.

Hvis vi snakker om ugjennomsiktige gjerder, hvor nabostokker passer tett langs hele lengden, så er de krevende for kvaliteten og tørkegraden av treet. Vått rundt tømmer vil begynne å tørke ut naturlig, noe som fører til at det oppstår hull mellom elementene og utseendet vil miste all attraktivitet.

Det er en måte å komme vekk fra alle vanskelighetene knyttet til strukturens massivitet. I økende grad, i stedet for naturlig tømmer i konstruksjonen av gjerder, brukes imitasjon tømmervegg– spenn av sidekledning laget av metall eller tre.

Typer tregjerder laget av rundt tømmer

For å gjerde av din dacha eller eiendomstomt, kan du bruke en av følgende typer tømmerbygninger:

Tradisjonell palisade – gammel bygning, reist med egne hender fra vertikale stammer som går ned i bakken.

Gjerdepalissade laget av store stokker

Rundtømmerpalissade med liten diameter under konstruksjon på vanlig måte,- med feste til tverrstenger.

Solid gjerdepalissade laget av stokker med liten diameter

Strukturer med horisontalt arrangement av tømmerstokker. De er laget solide eller med hull i visse størrelser.

Gjerde laget av horisontale stokker med hull

Et gjerde laget av sidekledning som imiterer horisontalt lagt og bearbeidede trestammer.

Gjerde laget av sidekledning som imiterer tømmerstokker

Siden den tradisjonelle palisaden hviler mest på bakken, altså støttepilarer tjener bare til å holde den i oppreist stilling og reflektere sidebelastninger fra vindkast. Her er det viktig å kvalitativt forsterke stativene og vertikale stokker i bakken.

Utformingen av følgende alternativer for tømmergjerder forutsetter at støtteelementene (søyler og fundamenter) vil bære hele massen av spennene. Derfor må de gjøres så pålitelige som mulig, som vi bruker murstein, stål eller solide tresøyler på et betongfundament for.

Et unntak er et gjerde laget av sidespor, som er lett i vekt og bygget ved hjelp av allment akseptert teknologi - på metall- eller mursteinssøyler og montert på horisontale overliggere.

Om valg av materialer

Som regel er slike gjerder bygget av trær bartre arter, den rimeligste:

furu;
lerk.

Disse bergartene har et høyt harpiksinnhold, noe som gjør dem i stand til å motstå virkningene av værforhold. lang tid. Bjørketømmer bør ikke brukes da det ikke er holdbart.

Et tradisjonelt gjerde laget av avrundede tømmerstokker må bygges av stammer pekt på 45° uten bark med omtrent samme diameter, som ligger i området 100-150 mm. Det er ikke tilrådelig å bruke større rundtømmer på grunn av økningen i vekt og pris på strukturen, og små stokker vil raskt råtne i bakken. Lengden på elementene er tatt med en margin på 40-50 cm, tatt i betraktning nedsenking i bakken.

For gjerder, der lasten fra vertikalt installerte stammer faller helt på tverrstengene, er det bedre å ta tømmerstokker med en diameter på opptil 100 mm for å redusere totalvekt spenner. Som tverrstenger brukes halvstokker eller blokker uten bark av samme størrelse. Alt treverk er underlagt obligatorisk antiseptisk behandling før bygging.

En imitasjon av en tømmerstruktur kan være sideelementer laget av malt tynt metall eller tre (blokkhus). Den er montert på overliggere laget av 60x40 mm tømmer, montert på støtter laget av ethvert materiale - tre, metall eller stein.

Montering av støttekonstruksjoner

Byggingen begynner med merking av gjerdelinjen og installasjonssteder støtteinnlegg. Spennlengden er tatt som standard - fra 2 til 2,5 m Hvis du planlegger å bygge et gjerde fra horisontalt lagt tømmerstokker, justeres størrelsen på spennet til lengden.

Avhengig av hvilken type tømmergjerde du velger, må du installere stolpene selv ved hjelp av følgende teknologi:

For å bygge en palisade, må du grave en grøft med egne hender 5 cm dyp, og på steder der stolpene er installert - opp til 1 m Bunnen er dekket med pukk og komprimert, støttene er betong. For pålitelighet, i stedet for tre i gropen, er det bedre å betonghylser fra stålrør, hvor du så skal sette inn trestolpene.
Palissaden er også støttet på en sokkel stripe fundament, helles i en grøft ved hjelp av armering og forskaling.
For horisontal utforming av tømmerstokker kan du bygge mursteinstolper med sidespor eller betong 2 trestammer på hvert sted. Bredden på sporet og avstanden mellom elementene i den doble støtten er lik diameteren på tømmerstokkene.
For andre typer gjerder, også de som er laget av sidekledning, plasseres stolpene iht konvensjonell teknologi ved tilbakefylling eller støping av betong.

Stativene må monteres strengt vertikalt, og for fullstendig herding betongblanding du må stå i minst 28 dager.

Montering av gjerdeelementer

Før du reiser palisaden, bør endene av alle tømmerstokker behandles bitumen mastikk eller belegg med harpiks for lengden av nedsenking i bakken (ca. 40 cm). Deretter blir horisontale hoppere spikret til stolpene, den nedre i en høyde på 20 cm fra bakkenivå, den øvre i en avstand på 30 cm fra toppen av gjerdet. Stammene som er installert i grøften må spikret til tverrstengene med 3 spiker på hvert punkt - to øverst, en nederst.

For å forhindre at det fremtidige gjerdet blir forvrengt av fuktighet, når du installerer det selv, er det nødvendig å gi små hull mellom tømmerstokkene - 1-2 mm. I horisontale strukturer rundtømmeret legges ganske enkelt i sporene murstein søyle eller mellom to støtter. Den siste operasjonen er påføring beskyttende belegg fra spesiell maling eller lakk. Belegget må fornyes minst en gang hvert 3. år.

Jeg svarer på spørsmålet ditt om enheten tregjerde i hjemmet ditt.

Materialer

For å bygge et tregjerde trengte jeg følgende materialer:

stokker (furu) med en diameter på 180 mm og en lengde på 6 m (for stolper)

kantbrett 100 mm bredt, 25 mm tykt og 4 meter langt (for stakittgjerde)

stenger med et tverrsnitt på 50x80 mm, 6 meter lang (for senger)

stenger med et tverrsnitt på 50x50 mm, 3 meter lange (for avrettingslister)

stenger med et tverrsnitt på 40x80 mm, 4 meter lang (for rammen av portblader og wickets)

garasjehengsler, selvskruende skruer, rypeskruer, spiker 120 mm og 60 mm lange

dekorativt antiseptisk middel

Materialberegning

Jeg vil beregne materialene basert på størrelsen på tomten min. Tomtens bredde er 38 meter, lengden på tomten er 30 meter.

1. Søyler

Jeg installerte søylene i en avstand på 3 m fra hverandre, 45 søyler ble installert

Pilarene ble gravd ned i bakken til en dybde på ca 1,2 m, høyden på pilarene fra bakkeoverflaten var 1,8 m Totalt: 3 m

Loggkrav: stokker - 22,5 stk., 6 meter lang.

2. Legg deg ned

til gjerdet brukte jeg seks meter stenger med en seksjon på 50x80 mm

Krav til gjerdestenger: 44 stk. (1,06 kubikkmeter).

3. stakittgjerde

til stakittgjerdet brukte jeg furuplater (fuktighet? 20%), før montering av gjerdet ble platene til stakittgjerdet forbehandlet på en trebearbeidingsmaskin (høvlet på begge sider og sider)

Krav til stakittgjerdebrett: brett - 1092 stk., 2 m lange (4,5 kubikkmeter).

4.Porter og wicket

Jeg laget porten og wicket, akkurat som gjerdet, av tre til rammen av porten og wicket jeg brukte en furublokk med et tverrsnitt på 40x80 mm og bord, det samme som for stakittgjerdet;

portstørrelse – 3,8 m bredde og 2 m høyde; Størrelsen på porten er 1,2 m bredde og 2 m høyde.
Note:Høyden på porten og wicket er angitt av høyden på rammekledningen med stakittgjerde, høyden på selve rammen er 1,6 m.

Krav til stenger og brett for porter og wickets: stenger -5 stk. (0,07 kubikkmeter), plater - 42 stk. (0,17 kubikkmeter).

Gjerdeanordning

Trinn én. Bore hull for søyler

Jeg lagde hull til stolpene ved hjelp av et bor (bladdiameter 250 mm). Hvorfor er diameteren på boreknivene større enn diameteren på stolpene? Større diameter Gropen er nødvendig slik at det er mulighet for foring av ødelagte murstein eller mellomstore steiner for å styrke søylene i bakken.

Hullene ble boret til en dybde på 1,5 m, og et lag med pukk ca. 30 cm tykt ble helt på bunnen av hullene - dette er nødvendig for at vann ikke skal samle seg rundt søylene, men går ned i bakken.

Trinn to. Klargjøring av søyler og montering av disse

Før saging pusset jeg stokkene og kuttet av knutene. Etterpå saget jeg stokken med motorsag i 3 meter lange biter. Deretter er det nødvendig å behandle tømmerstokkene med et antiseptisk middel. Men jeg behandlet ikke den delen av tømmerstokkene som ville være i bakken med et antiseptisk middel. Jeg valgte metoden for å behandle gjerdestolper, som fortsatt ble brukt i de dager da folk ikke kjente til antiseptika, bitumen osv. Jeg forkullet denne delen av tømmerstokkene på bålet.

For å forkulle den underjordiske delen av søylene (D) på bål laget jeg en forskaling av veikanter (A), innvendig som bålet skal tennes, ble et lag pukk 5-8 cm tykt helt på bunnen. av forskalingen ble dette tiltaket gjort for å unngå brannskader under en langvarig brenning av brannjorda. For å kunne legge en større mengde brensel inne i forskalingen om gangen laget jeg foringer av murstein (B) under stokkene - høyden fra overflaten av bunnen av forskalingen til stokkene er ca. 45-55 cm Jeg plasserte avskjær av bjelker (B) under de andre endene av stokkene.

For at tømmerstokkene skal bli forkullet til en viss størrelse (110 cm, maksimalt 120 cm - dybden av installasjon av tømmerstokker i bakken), pakket jeg stokken med en foliestrimmel (D) omtrent 20-25 cm bred. Folien brenner ikke og vil tjene som en begrenser for virkningen av brann på overflaten av stokken.

Den omtrentlige behandlingstiden for fire stokker (én stabel) var ca. 1 time. Når du fyrer stokkene, er det nødvendig å rotere dem i en sirkel - et intervall på 10-15 minutter. Stokken skal ikke bare bli svart av sot, men den skal bli forkullet, sprekker som er karakteristiske for forkulling av tre bør vises - deres dybde bør være minst 5 mm, maksimalt 10 mm.

Note:Tiden for forkulling av tømmerstokker på et bål kan variere, det avhenger av brannintensiteten, drivstoffet som brukes og fuktigheten trestenger.

Viktig!

Takpapp, takpapp, plastfilm osv., i dette tilfellet reduseres levetiden til trestenger med 50-60%!

Karbonisering av søyler kan også gjøres ved hjelp av blåselampe eller gassbrenner, men samtidig vil du ha ekstra forbruksdel kontanter- bensin, gass.

Mens neste parti pilarer ble forkullet på bålet, kunne de ferdige pilarene (B) monteres. Pilarene ble installert i et hull på en seng av pukk (A). For å forsegle søylene brukte jeg knust murstein og naturstein (B). Steinene og mursteinene som ble lagt i spalten mellom søylen og veggene i gropene ble komprimert med et tømmerstykke (seksjon 50x80 mm), det ble laget en leireborg rundt søylene (D) slik at smeltingen og regnvann hadde ikke mulighet til å flyte rett under gjerdestolpene.

Trinn tre. Festes litt

Sleder er tverrgående stenger festet til stolpene som stakittgjerdet er festet til.

For å feste den til stolpene, laget jeg markeringer øverst og nederst på stolpene, påførte stripen - malen på stolpene, sjekket den horisontale posisjonen til stripen - malen ved hjelp av et vater.

I henhold til merkingene laget jeg hakk i søylene - bredden på hakket i søylen skal ikke være mer enn 1 mm større enn hakkets bredde, siden installasjonen av hakkene i hakkene i søylene må bæres ut med spenning (det vil si at hakkene må hamres inn i hakkene ved hjelp av en hammer - en trehammer eller med øksskaftet gjennom et avstandsstykke), dybden på kuttet er lik halve tykkelsen på bladet.

Da hakkene var laget i alle søylene, begynte jeg å feste dem lett - festing ble utført med spiker 120 mm lange. Etterpå behandlet jeg sengene og den overjordiske delen av søylene med et dekorativt antiseptisk middel.

Trinn fire. Fiksering og konfigurert staketrim

Et stakittgjerde laget av plater 100 mm brede, 20 mm tykke og 2 m lange var klargjort på forhånd, så det gjensto bare å feste platene til platene. Gjerdet var ikke festet til bena med et solid skjold, men etterlot en avstand på 2 cm - malen var en stripe 2 cm tykk og 5 cm bred. Hvorfor ble stakittgjerdet ikke festet med et solid skjold?

først: etter at brettene begynner å tørke ut, vil det begynne å danne seg sprekker i det solide bordet, ulike størrelser– dette vil påvirke det estetiske utseendet til gjerdet negativt

mellomrommene mellom platene bidrar til bedre vindmotstand, og luftstrømmen reduseres betydelig.

Når jeg festet stakittgjerdet til bena, kontrollerte jeg høydenivået ikke på toppen av gjerdet, men på bunnen, siden øvre del stakittgjerdet vil justere med den konfigurerte trimmen.

For den konfigurerte trimmen på toppen av stakittgjerdet laget jeg en mal av en kryssfinerstripe, og kuttet ut konfigurasjonen av toppen av gjerdet langs den ene kanten som jeg trengte. Kuttingen ble utført ved hjelp av en elektrisk stikksag.

Trinn fem. Montering av ganger og porter

Før jeg monterte porten og wicket, festet jeg 30 mm tykke plater til stolpene, dette gjorde det mulig å oppnå maksimal vertikalitet på overflaten som porten og wicket skal festes til (stolper laget av ikke-sylindret tre har ujevnheter og en konisk stamme).

For å henge porten brukte jeg garasjehengsler. Hengslene til porten ble festet til øvre og nedre stenger på portrammen ved hjelp av trerypeskruer 50 mm lange, og festet til stolpen med en lengde på 150 mm.

Portbaldakinen ble laget ved hjelp av mindre overliggende hengsler, som ble festet til porten og stolpen ved hjelp av treskruer.

Avstanden fra bakkeoverflaten til bunnen av porten og gangen ble igjen ca. 10 cm, slik at om vinteren, når snødekket vokser eller hvis det er nødvendig å heve høyden på stien, åpnes porten og gangen uhindret .

Note:hvis det kreves at gapet mellom bakkeoverflaten og gangen eller porten lukkes, kan det festes strimler av hard gummi i bunnen (for eksempel en stripe fra et transportbånd som brukes i landbruksmaskiner).

Enhet treporter og porter

Byggingen av portbladene begynte med produksjonen av rammen. I endene av stengene laget jeg hakk - "inn i labben", dybden på hakket er lik 1/2 av tykkelsen på stangen (jeg brukte en 40 mm tykk stang for å konstruere rammen, henholdsvis dybden på hakkene er 20 mm). Jeg festet rammestolpene med selvskruende skruer (som kan sees på bildet) - festet i en "firkant". For å gi rammen til portbladene stivhet, installerte jeg i hver hjørneforbindelse jibb.

I midten av sidestolpene til portbladene laget jeg et spor for å installere en tverrskinne i den, som vil tjene som både et slips for sidestolpene og et sted for å feste trimmen til portbladene. Sporet for montering av skinnen ble laget ved hjelp av elektrisk drill(boreeffekt må være minst 1KW) og fingerkutter, spordybde 4 cm, rammestolpebredde 8 cm.

Rammemonteringssekvens:

De første som skal settes sammen er sidestolpene til portrammen og skinnen - et lag med epoksylim ble påført på skinnen (dette garanterer pålitelig feste avrettingsmasser og rammestolper)

det andre trinnet vil være å koble de øvre og nedre stengene med sidestolpene på rammen før du fester dem sammen med selvskruende skruer, må du kontrollere at vinklene på rammen er 90° (kontrollert ved hjelp av en firkant, du kan bruke et vanlig skoletorg)

Det siste trinnet i montering av rammen er montering og festing av jibs.

Viktig!

Monteringen av rammen av portblader og porter må utføres på en flat overflate for å unngå forvrengninger, noe som vil føre til en ujevn sammenkobling av rammens strukturelle deler.

Montering av rammen til porten utføres på samme måte som montering av rammene til portbladene. Etter at rammene var klare, foret jeg dem med stakittgjerder og behandlet dem med et dekorativt antiseptisk middel.

Slå på porten dørhåndtak- lås. For å installere et slikt håndtak i porten trenger du:

i sidestolpen på rammen må du lage en prøve ved hjelp av en fingerkutter og bore hull for å installere og feste håndtakslåsmekanismen

Fest en lås til stolpen, som vil sikre at "tungen" til låsemekanismen til håndtaket klikker på plass og porten vil være forsvarlig lukket.

For at gjerdet skal fungere i minst 20 år, er det nødvendig en gang hvert tredje til fjerde år å belegge overflatene til stakittgjerdet, basen og den overjordiske delen av stolpene med et dekorativt antiseptisk middel eller maling (olje). maling) hvis gjerdet ditt opprinnelig ble malt.

Hvis området ditt oversvømmes om våren, eller leirjord, som ikke fjerner fuktighet godt, så anbefales det i dette tilfellet å grave en dreneringsgrøft langs gjerdet som vann vil strømme gjennom fra gjerdestolpene, noe som reduserer risikoen for at stolpene blir ubrukelige etter 7-10 år.

Det har lenge vært skikken at ethvert hjem ble inngjerdet av våre forfedre med gjerder for å beskytte det mot dårlige ønsker. Og jo høyere og sterkere denne palisaden var, desto større var selvtilliten til å holde personlig eiendom intakt.

Slik ser et klassisk tømmergjerde ut

Tidene og livets struktur har endret seg, men vanene med å bygge gjerder har ikke vært de samme. Hovedprioriteringer selvkonstruksjon gjerder er:

Komfort og maksimal beskyttelse;
Enkelhet og hastighet på installasjonen;
Relativt rimelig kostnad.

Et av alternativene for å lage slike gjerder er en palisade. Selve ordet palisade består av to avledninger "ofte" og "stake", som indikerer den hyppige ordningen av staker i gjerdet. Denne typen gjerde innebærer å installere dem med spisse ender dypt ned i bakken. Et slikt gjerde vil ikke bare være en fantastisk dekorasjon for ethvert landsted, men også en utmerket beskyttelse mot tyver.

Variant av en palisade laget av tilhuggede tømmerstokker

Palisade gjerde: fordeler og ulemper, samt funksjoner

Akkurat som enhver annen type gjerde, har en palisade visse fordeler og ulemper, vel vitende om hvilke du kan navigere når du bygger en slik struktur.

Fordeler

Fordelene med å bruke palisader inkluderer følgende indikatorer:

Miljøvennlighet. Gjerdet er laget av absolutt naturmateriale- tre;
Høy styrke på tømmerstokker;
Originalitet og unikhet av eksteriøret;
Utmerket hjemmebeskyttelse mot inntrenging privat territorium tyver;
Motstand mot negative faktorer under drift: slitestyrke og fuktmotstand.

Et stakittgjerde er en god løsning for å gjerde en dacha, personlig tomt, samt et landsted hvor du planlegger å slappe av vekk fra nysgjerrige øyne. I tillegg vil et slikt gjerde indikere at eierne er seriøse mennesker som ønsker å leve i fred og ro.

Et eksempel på et kombinert gjerde laget av tømmerstokker og naturstein

Feil

Blant ulempene bør følgende egenskaper identifiseres:

Konstant pleie av gjerdet: siden materialet er naturlig, er det gjenstand for alle naturlige prosesser, inkludert råtning;
Utfører reparasjonsarbeid.

En av funksjonene til stakittgjerder, spesielt høye, er opprettelsen av ekstra skygge. Dette kan brukes til rasjonelle formål eller forårsake noen ulemper. Fungerer også som et utmerket sted for å flette den prydplanter, som skaper en ekstra designeffekt.

Funksjoner av palisaden: dimensjoner, parametere, tre

Når det gjelder høyden, kan palisaden være tilpasset størrelse: fra til gjerde private hus. I tillegg til høyde, er den dominerende indikatoren når du velger et gjerde formen, som kan være rund, rektangulær (klassisk) eller taggete.

Opplegg av et tømmergjerde med dimensjoner

Utgangsmaterialet for å lage et gjerde er tømmerstokker og brett, som du enten kan forberede selv eller kjøpe fra produsenten. I sistnevnte tilfelle er det mange fordeler, for eksempel reduserer samme høyde på hver bjelke tiden for å justere høyden på gjerdet. Det er heller ikke nødvendig å tørke veden, noe som er veldig viktig for gjerde.

Høy kvalitet tørkede råvarer, i samsvar med alle byggeforskrifter, reduserer risikoen for råtnende og soppinfeksjoner, noe som gjør strukturen holdbar. Kostnader for logger på markedet byggematerialer akseptabelt, noe som lar deg bygge en palisade uten store kostnader.

Det er verdt å merke seg at prisen også avhenger av kvaliteten på tømmeret, dets dimensjoner og kvantitet.

For å sikre palisaden og koble stokkene sammen, brukes galvaniserte spiker som er motstandsdyktige mot korrosjon. Det anbefales ikke å spare på dette svært kostbare materialet, siden rust kan skade treverket og gjøre det ubrukelig.

Typer palisader

Det finnes flere typer palisader. Det enkleste er å bygge et gjerde ved å installere skarpe staker i bakken. Våre forfedre brukte denne metoden for gjerde, noe som gjorde innsatsen veldig skarp og høy, og beskyttet dermed hjemmene deres mot angrep fra dårlige ønsker.

I dag kan du finne små stakittgjerder som omslutter en hage eller et blomsterbed, hvis funksjon ikke er å beskytte, men heller å gi et vakkert utseende til området. Blomsterbed omgitt av en palisade ser mye mer attraktivt ut, og hagen vil bli eiernes virkelige stolthet. Små og lave palisader, hvis diameter er omtrent to til tre centimeter, er også attraktive.

Et eksempel på en palisade laget av små stokker

Ved å installere staker fra hverandre i en avstand på omtrent 50 cm, er hullene mellom dem fylt med stenger i et sjakkbrettmønster. Tidligere gjorde de dette i Rus, ved å gjerde deres landområder.

Hvordan bygge et stakittgjerde med egne hender

Mer enn én sommerboer som vet hvordan man holder en øks og en hammer i hendene, har tenkt på hvordan han kan gjøre gjerdet sitt unikt, vakkert og holdbart. Palisaden, som et alternativ, takler funksjonene sine perfekt, pluss at konstruksjonen er så enkel at den kan gjøres uavhengig.
La oss vurdere hele prosessen med standardarbeid trinn for trinn.

Trinn 1. Forberedelse av materiale

I tilfelle når det er et ønske og mulighet til å tilberede råvarer selv, må du kjenne til noen av egenskapene til tre. Vi kutter bare de trærne som har samme tverrsnittsdiameter, og velger tørre prøver. Hvis det ikke er tørre trær, kan du kutte ned de levende etter ytterligere tørking.

Tørking av stokker naturlig

Tørk stokkene i et lukket, godt ventilert område uten å komme inn solstråler innen tjue dager.
Etter at materialet har tørket godt, må det behandles: fjern unødvendige knuter, jevn ut uregelmessigheter. Om ønskelig kan palisaden slipes på toppen, slik at den får et antikk utseende. Du kan klare deg uten disse overskuddene, og etterlate en vanlig tømmerramme for gjerde.

Stokkene er også justert i lengden, noe som gjør dem omtrent like. Hvis du ønsker å få det perfekte stakittgjerdet, er det bedre å bruke tjenestene til trebearbeidingsfirmaer som gjerne vil gi de beste eksemplarene av tømmer.

Trinn 2. Forberede stedet, merke det

Du må bestemme området for gjerdet, så vel som dets plassering, gitt at ett spenn tar omtrent tre meter mellom kraftstøttene.

Eksisterende typer tømmerpalissader

Etter at det nødvendige området er skissert, graver du en grøft med en dybde som tilsvarer 1/10 av høyden på palisaden. Det er verdt å forstå at den delen av treet som vil være i bakken er underlagt negativ innvirkning mikroorganismer, fuktighet og mugg. For å unngå for tidlig forringelse (antiseptisk), slik at materialets integritet opprettholdes.

Det mest populære alternativet er, som er mer holdbart og enklere å bruke. Etter bearbeiding av treverket bør du ta vare på det ved å grave en grøft og fylle den med sementmørtel.

(19 rangeringer, gjennomsnitt: 4,18 av 5)

I lang tid det var en stockade visittkort små russiske byer og grensevaktfestninger. Den beskyttende barrieren var tilstrekkelig til å unngå å bli overrumplet og for å avvise det flyktige, brutale angrepet fra de kranglevorne steppe-innbyggerne. Stedet for fremtidige store bosetninger ble inngjerdet med en palisade. De mektige tømmerstokkene, pekte på toppen, vitnet om befolkningens faste vilje til å forsvare det nye lite hjemland og samtidig utpekt sentral del av byen som ble grunnlagt.

Typer tregjerde

Genetisk minne om etterkommere av folkene som bodde Det gamle Russland, beholdt minner om en palisade, et gjerde laget av vertikalt plasserte tømmerstokker, som en kraftig og pålitelig beskyttelse fra eksterne angrep. I tillegg landsted omgitt av et gammelt gjerde, får en spesiell sjarm.

Det er flere alternativer for å lage et slikt gjerde. Hver av dem er forskjellig i materialet som brukes og mengden økonomiske investeringer som kreves. Gjerdet kan være en eksakt prototype av en festningspalisade (et annet navn for et tregjerde) eller representere dens "budsjett"-versjon.

For å bygge en palisade i henhold til alle reglene for gammel festningskunst, må du betale en stor sum penger. Vi må umiddelbart forkaste fantasier om skogens gaver i form av falne trær. For å samle nødvendig mengde logger, må du enten bruke på å søke etter materiale de fleste av liv, eller bo i et skogsområde hvor orkaner og fallende trær er vanlig. I noen tilfeller mister ikke utformingen av et gjerde laget av staker sin relevans og fortjener vurdering. Vi vil snakke om hvordan du lager et kurvgjerde med egne hender nedenfor. For nå, la oss fokusere på hovedalternativet.

Byggingen av en monumental struktur krever ikke bare kreativitet, men også rent økonomisk tilnærming med innslag av tekniske og estimatberegninger.

Den tradisjonelle versjonen av en stockade innebærer å konstruere gjerdelinjer laget av tømmerstokker gravd eller drevet ned i bakken, tett ved siden av hverandre. Denne metoden har en rekke fordeler:

fravær av tekniske vanskeligheter i utførelsen av arbeidet;
minimalt behov for ekstra forbruksvarer;
installasjonshastighet.

Den største ulempen er skjørheten til en slik struktur. Alle triksene forbundet med å organisere en sandseng, avfyre og behandle delen av tømmerstokken nedsenket i bakken med en septiktank, hvis de forlenger levetiden til trekonstruksjonen, så bare litt. Og for de som håper at palisaden vil beskytte og dekorere eiendommen deres i mange år, er dette alternativet uakseptabelt.

Midlertidig ytelsesegenskaper vil vokse betydelig hvis du forbereder grunnlaget for gjerdet.

Denne utformingen av en palisade gjerde når du bruker en god grunnleggende og forbruksvarer garantert vil tjene eieren i to til tre tiår.

Materialer og verktøy

For å bygge en ekte palisade bør du forberede:

den nødvendige mengden "rundtømmer" med en gitt diameter (optimalt fra 10 til 15 cm) og lengde;
metallstenger (dybler), som kan lages uavhengig av armeringsstenger, med et tverrsnitt på 12 mm, en lengde på 20-25 cm, avhengig av stokkens standarddiameter;
konstruksjon stifter;
rør-glass.

En slik struktur er en monolitt, som eliminerer behovet for ekstra tømmeroverligger og bevarer den estetiske verdien av strukturen.

Det er mulig å kutte den øverste delen av loggen med egne hender. Det eneste verktøyet du trenger er godt slipt øks. Armeringen kuttes ved hjelp av en kvern utstyrt kutteskive. Diameteren på boret for de gjennomgående hullene bør være et par millimeter mindre enn tverrsnittet til dyblene, noe som vil sikre god holdetetthet av skjøtene. For å forsterke strammeeffekten er stiftene lett bøyd langs en indre bue.

For de som synes dette gjerdealternativet er for dyrt, kan vi tilby et alternativ til en palisade, som faktisk ikke krever økonomisk investering.

For å organisere en omsluttende struktur av denne typen, er det ikke nødvendig med solide trestammer. Og det er en strek å kalle et flettegjerde en palisade i ordets vanlige betydning. gjerde stake, kan lages fra hvilken som helst stang. Oftest brukes mellomstore tregrener til dette, gjerne løvtre. For de fleste regioner i Russland er emner laget av furu eller bjørk relevante.

Materialet for strikking av wattle-stoff er også forberedt uavhengig på alle mulige steder. I flomslettene i elver er det vanligvis mange kratt med busker og trær fra pilefamilien. Tynn og fleksible pilegrener– et utmerket materiale for et flettegjerde. I skogen kan du finne kratt av selje eller hassel. Hovedkravet er at grenene skal være "levende", fylt med juice. Dette vil bidra til å unngå bretter under arbeid med bøying av vintreet.

Utførelsesalternativer

Det er flere alternativer for kurvgjerder. De er forskjellige i måten de er vevet på:

horisontal;
vertikal.

og for strukturell integritet:

med en enkelt ramme;
satt sammen fra individuelle segmenter.

Horisontal veving gjengir tradisjonelt bygdeliv med en enkel livsstil, men kjær med sin enkelhet og gode natur. Stavene som er drevet ned i bakken, pekt i bunnen, er plassert 50 cm fra hverandre. Veving begynner fra nederste rad, dekker med en slange mulig mengde vertikale elementer ramme. Hver påfølgende rad startes fra motsatt side, og danner, lagt over den forrige, et uendelighetstegn, eller, enklere, tallet "8". De utstikkende "halene" av grenene kuttes av med en beskjæringssaks.

Ofte øvd modulære former gjerde. En og en halv meter segmenter produseres separat og installeres deretter på stedet for gjerdet.

Flettgjerder, hvor elementene i stoffet er arrangert vertikalt, minner mer om et vaktgjerde i sitt truende utseende enn en landsbytyn. For å utføre denne utformingen blir de etterstøttende stakene drevet inn mye sjeldnere - etter omtrent to meter, men de har mye større dimensjoner og er forbundet med hverandre med tre hoppere. Grenene for veving av denne typen gjerde er tatt fra tre til fem centimeter tykke. Hver påfølgende rad starter og går ut fra siden motsatt av den forrige. Som et resultat er toppen av gjerdet kronet med V-formet trebust, som fraråder jakt fra ubudne gjester gå inn på det inngjerdede området.