Alt om å bygge et loft med egne hender. Gjør-det-selv lofttakkonstruksjon Hvordan installere et byggesystem riktig under loftet

Loftet gir mulighet for betydelig utvidelse brukbart område Hus. Samtidig kan arrangementet av undertaksgulvet utføres selv i en allerede ferdig bygning. Samtidig vil finansutgiftene være relativt små, pga de grunnleggende nødvendige strukturene vil allerede være til stede, og du kan håndtere alle nødvendige aktiviteter på egen hånd.

Først og fremst må du sørge for at fundamentet til huset tåler tilleggsbelastningen fra loftsetasjen. Ved behov må fundamentet forsterkes eller det må forsøkes å overføre nye laster til eget fundament. På dette stadiet kan det hende du trenger profesjonell hjelp.

Løs problemet med loftdesign. Gulvet under taket kan ha en rekke former. I dette tilfellet bestemmes det indre rommet i rommet av funksjonene til takkonstruksjonen.

Loftstaket skal utformes på en spesiell måte. Du må kvitte deg med gamle sperrer og relaterte materialer ved å erstatte dem nytt system, designet med tanke på kommende belastninger, helningsvinkel og annet viktig designfunksjoner.

Dermed må sperrekonstruksjonen beregnes og utformes separat, spesielt for ditt loftsgulv.

Den mest optimale takkonstruksjonen for loftgulvet er en brutt linje sadeltak. Et sadeltak vil gi en mye mer betydelig belastning på veggene sammenlignet med enkelt skråningssystem. Du vil imidlertid ikke finne et mer praktisk takalternativ for loftsetasjen.

Samtidig vil et ødelagt tak "spise opp" minst mulig ledig plass på loftet sammenlignet med alle andre typer tak.

Det er viktig at sadeltak hadde tilstrekkelig antall bærende støtter. Vanligvis brukes lagdelte sperrer for å konstruere et slikt tak. I dette tilfellet elementene sperresystem skal understøttes av bærende vegger som normalt tåler innkommende vertikale og horisontale belastninger.

Før du starter byggingen, bestem deg for hvilket areal undertaksgulvet skal ha, om du skal isolere det og om du trenger å installere varme på loftet.

I samsvar med dine egne preferanser, utarbeide (bestill, finn i åpne kilder) et loftsprosjekt med skisser, tegninger, beregninger og forklaringer.

Designdokumentasjonen skal gjenspeile følgende viktige funksjoner loft:

• tilstedeværelsen av ytterligere skillevegger og bærende vegger;
• antall vindusåpninger;
• funksjoner i takets indre struktur;
• type takmateriale etc.

Etter dette, beregne den nødvendige mengden materialer for å arrangere loftet. Det er best å lage et loft ved å bruke de samme materialene som selve strukturen er bygget fra (murstein, blokker, etc.).

Hvis du planlegger å bruke loftet eksklusivt til sesongbasert opphold, kan du gjøre det ut av mer budsjettmateriale. Vanligvis brukes tre i slike situasjoner. Dette materialet passer perfekt til de fleste eksisterende byggematerialer og er perfekt for innredning av loft.

Fortsett med arrangementet av trerammen - grunnlaget for taket. Velge egnede steder for plassering av blokker som trengs for å arrangere skillevegger.

Først må du legge ut ytre vegger og gavlvegger. Fortsett med arrangementet av loftstaket først etter at konstruksjonen av selve huset er fullført.

For å sette sammen rammen, bruk høy kvalitet trebjelke mål 15x5 cm Når du utfører hvert trinn i arbeidet, vær veiledet av skissene og tegningene du har. Det er umulig å forklare alt bare med ord.

Første steg

Styrk eksisterende struktur med stropper. For å styrke purlinene, bruk spesielle støtteblokker i form av bokstaven U. Blokkene monteres og fylles med sementmørtel. Denne forsterkningen vil forhindre ytterligere oppsprekking av veggene.

Andre trinn

Bygg solide gavlvegger og begynn å bygge loftet. Etter å ha installert alle nødvendige vegger, begynn å installere elementene i raftersystemet.

Tredje trinn

Installer sperrene i samsvar med designdokumentasjonen og sørg for at det installerte systemet er pålitelig.

Først må du installere purlinene, og først etter det fikse sperrene. Først må du legge ut de trappede veggbakkene, og deretter ordne skilleveggene på loftet. Pass på å sørge for at elementene i sperresystemet er jevnt plassert.

Fjerde trinn

Juster skråningene til gavlveggene ved hjelp av en båndsag.

Femte trinn

Spiker lektebrett til sperrene for å installere isolasjonsmaterialet. Sikre vanntetting, isolasjon og dampsperre, og legg deretter et nytt lag med plater oppå vanntettingen.

Sjette trinn

Påfør den valgte finishen på kappen. Det er bedre å fullføre takmateriale var så pålitelig og høy kvalitet som mulig, slik at loftet skulle bli koselig, varmt og trygt.

Etter å ha fullført arbeidet med å arrangere veggene og taket på loftet, fortsett til isolasjon og innvendig arrangement av rommet under taket.

Et bredt utvalg av materialer kan brukes til å isolere loftet. For eksempel er mineralullisolasjon, ekspandert polystyren, alle slags blokker osv. veldig egnet for å utføre slikt arbeid. Et av de mest foretrukne varmeisolasjonsmaterialene er fiberplater. Ved å bruke dette materialet som eksempel, vil prosedyren for isolering av et loftsrom bli vurdert.

Ved bruk av plater med en tykkelse på 1,2 cm, vil de termiske isolasjonsegenskapene til slik isolasjon være lik egenskapene til en vegg lagt i murstein, eller etterbehandling laget av plater med en tykkelse på omtrent 5 cm.

I tillegg har platene gode støyisolerende egenskaper. Fabrikkbehandling med antiseptiske preparater gjør materialet motstandsdyktig mot uønskede eksterne faktorer, og den relativt lave prisen gjør at nesten alle kan kjøpe slike plater.

De fleste passende materiale for loftsisolasjon - fiberplate

På den ene siden har platene en lett korrugert tekstur, og på den andre er de glatte. For å kutte plater kan du bruke en vanlig skarp kniv. Materialet er ikke spesielt redd for temperatur- og fuktighetsendringer. Samtidig vil arbeid med termisk isolasjon av overflater ved hjelp av fiberplater ikke ta mye krefter og tid.

Endelig på glatt side Fiberplate (glatt er fronten) vil det være mulig å lime tapet eller gjøre noe annet etterbehandling etter eget skjønn.

Vegger

Tradisjonelt begynner varmeisolasjonsarbeidet med å isolere veggene. Det er nok å fikse platene med spiker. Først bør duraluminplater plasseres under festehodene. Plasser selve neglene forskjøvet.

Hvis veggene ikke er laget av tre, må du kanskje bruke andre festemidler. Fokuser på situasjonen.

For å feste plater på pussede overflater kan du også bruke PVA-lim el ulike slag selvklebende mastikk.

Tak

På stadiet med å dekke taket, prøv å få støtte fra minst en assistent - platene har ganske stor størrelse og å feste dem alene er ikke spesielt praktisk.

Kledningen utføres i henhold til et ekstremt enkelt skjema: platen påføres forsiktig på festepunktet og festes ved hjelp av T-støtter laget av plater, spiker og duraluminplater. Bruk vernebriller på dette tidspunktet.

Gulvet kan isoleres på to måter.

I samsvar med den første metoden dekkes overflaten først dobbelt lag takmateriale, hvoretter fiberplaten festes på toppen, og deretter legges det ferdige gulvet.

I samsvar med det andre alternativet er fiberplater spikret til gulvet, og teppe limes på toppen av dem. Dette belegget er veldig praktisk. Til ekstra bekvemmelighet det anbefales å impregnere det med en spesiell sammensetning som gjør videre omsorg bak teppet er lettere.

Før liming av teppet må det rulles ut og oppbevares i rommet i 7-10 dager. Trefiberplater forhåndsbelagt med lim. Etter å ha limt fiberplaten, må du i tillegg presse den til overflaten ved hjelp av brett og la den tørke i en dag.

Avslutningsvis, alt du trenger å gjøre er å utføre en rekke arbeider på den interne forbedringen av loftet. Start fra taket.

Tak

Det beste alternativet er å installere et lett undertak. Foring er godt egnet for konstruksjon av en slik struktur. Du kan også bruke hardboard, kryssfiner eller andre egnede materialer.

Det er mer praktisk å først lage taket til størrelse, og deretter feste det til tverrstangen til fagverket.

Vegger

Spiker tverrstenger av høykvalitets trebjelker til sperrestolpene. Spik det valgte etterbehandlingsmaterialet til rammen. Det beste alternativet er trefôr.

Nisjer

På steder der nisjer dannes (og de vil definitivt være tilstede på grunn av takkonstruksjonens særegenheter), kan du spikre gipsplater eller annet passende materiale, og lage kompakte skap for oppbevaring av ulike typer tilbehør.

Avhengig av tilgjengelig plass på loftsetasjen, kan du ordne et soverom, arbeidsrom eller barnerom. Fokuser på detaljene i situasjonen din.

Belysning

Vurder prosedyren for å arrangere loftsbelysningen. Beste alternativet– organisering av lokal belysning for hvert hjørne av rommet. På denne måten vil interiøret på loftet være mest uttrykksfullt.

Når det gjelder møblering og videre arrangement av gulv under tak, la deg veilede av dine behov og evner.

Lykke til!

Video - Gjør-det-selv loftskonstruksjon

Hvordan øke boarealet til et gammelt hus uten ekstra utvidelser? Det beste alternativet er å installere et nytt loftstak. For å bygge det, er det nødvendig å utføre beregningsdelen, velg riktig sperrediagram og takbeleggmateriale.

Først bør du finne ut optimal vekt nytt design, siden ikke alle veggene i et gammelt hus er designet for ekstra belastning. Den totale vekten av taktekkingen er lik summen av følgende komponenter: sperrer, kappe, isolasjon og vanntetting. Samtidig er det enkelt rammekonstruksjon må være brukbar: tåle ikke bare standard snø- og vindbelastninger, men også vekten til en person.

Ved å ta dataene fra tabellen kan du beregne optimal belastning på bærende vegger. La oss anta at de er laget av solid murstein med en murtykkelse på 400 mm. Da vil den konstante belastningen være lik: 400*1800/1000= 720 kg/m². I dette tilfellet er veggene i stand til å motstå vekten av loftet, laget av bjelker med en tetthet på 300 kg/m³ og dekket med keramiske fliser.

Hvis veggene ikke er i stand til å tåle totalvekt loft, kan du bygge et ekstra fundament. Lagre er installert på den vertikale støtterå lage bunnen av taket. Denne utformingen vil unngå stress på veggene i huset.

Oftest lages et nytt loft i form av et gavlskråtak. Dette på grunn av den store innvendige plassen som kan brukes som oppholdsrom.

Før du starter byggingen, må du gjøre riktig beregning optimal avstand mellom sperrene (se Gavltaksperresystem). Et gammelt trehus tåler ikke alltid belastningen av et nytt tak, så du bør velge monteringstrinnet for bærende konstruksjoner basert på den beregnede vekten av taket. Data om denne parameteren kan hentes fra tabellen.

Deretter, basert på de beregnede dataene, kjøpes materiale - trebjelker, sperrer og lameller for kapping. Det siste trinnet avhenger av beleggmaterialet. Ofte bør den ikke overstige 400 mm. Men de endelige parametrene bestemmes basert på anbefalingene fra takmaterialprodusenten.

Mauerlat installasjon

Mauerlat er horisontale bjelker som takets bærende elementer skal monteres på. Den er designet for å fordele belastningen jevnt på veggene.

Å prestere installasjonsarbeid vil være nødvendig følgende materialer og verktøy:

1. Hammer, tresag.
2. Spiker opptil 50 mm lange. Mengden avhenger av takflaten.
3. Måleverktøy: lodd, bygningsnivå, målebånd.

Oftest brukes en trebjelke med et tverrsnitt på 150 * 100 for montering av Mauerlat. Mengden bestemmes av takets omkrets. For å koble tømmeret til den bærende veggen, anbefales det å bruke monteringsdybler.

Montering av sperreramme og kappe

På den første fasen er det nødvendig å installere bærende bjelker på Mauerlat. Deretter er vertikale stolper festet til dem, forbundet med hverandre på toppen av bjelker - purlins. Sperrene for det fremtidige loftstaket er montert på den resulterende rammen.

Mantlingen er beregnet for montering av taktekking. Størrelsen og konfigurasjonen avhenger av det beskyttende materialet som brukes. Vanligvis brukes 40*150 mm plater til å lage dreiebenk. De er pakket på toppen av sperrene, og danner en installasjonsplattform.

Siste etappe

Ovennevnte konstruksjonsteknologi mansardtak er universell. Det anbefales å bruke en spesiell rullet mikrofiber som vanntettingslag. Den er festet til kappen. Takbelegget er allerede installert på toppen av det. For å forbedre de termiske isolasjonsegenskapene til taket, er det nødvendig å utføre intern isolasjon. Dette gjøres ved hjelp av basalt ull eller ekstrudert polystyrenskum.

Hva du må være oppmerksom på når du arrangerer et mansardtak i en gammel en-etasjes hus? Først av alt, beregn den totale vekten av strukturen riktig, installer en pålitelig takpai og velg riktig materiale. Resultatet av arbeidet er et ekstra boareal, hvor komforten av å bo ikke vil være verre enn i de andre rommene i huset.

Å arrangere det er det enkleste og mest rask måteøke mengden brukbar plass. Rom på loftet får en viss romantisk aura og blir et yndet sted for husstandsmedlemmer å tilbringe tid. Den største fordelen med disse lokalene er stort antall frisk luft og lys. Men du må nærme deg det med alt ansvar, ellers risikerer du å bli et gissel for værforholdene.

Mansardtaket kan ha hvilken som helst form, men oftest er det gavl. Og hvis den også er ødelagt, brukes plassen med dens hjelp mest rasjonelt. En stor fordel med loftsgulvet er at konstruksjonen er mye mer økonomisk enn konstruksjonen av et helt gulv med solide vegger.

Styrkestrukturen til taket der det vil være et loft eller den som det ikke vil være noe boareal under, er ikke annerledes. Styrken og stabiliteten til taket avhenger helt av sperresystemet.

Rafters– Dette er takets bærende hovedkonstruksjon. De skal tåle både takets vekt og belastningen i form av nedbør og vind. Sperresystemet beregnes basert på valgt takmateriale, samt avhengig av de klimatiske forholdene i området.

For konstruksjon av et kraftsperresystem brukes jernholdig metall i samsvar med GOST, galvanisert tynnvegget kaldformet profil eller tre, samt kombinasjoner av jernholdig metall og galvanisert profil, metall og tre. På steder som er vanskelig tilgjengelige for installasjon, er det bedre å bruke en tynnvegget profil.

Valget av materiale avhenger direkte av lengden på spennene som skal dekkes. For lange avstander er jernholdig metall eller takstoler egnet.

Det er veldig viktig å bruke kun lette materialer og strukturer for bygging av en ekstra etasje. Fordelene med en tynnvegget profil er at den ikke krever sveising og kan monteres lokalt ved hjelp av bolteforbindelser eller nagler.

Tre som materiale er også godt egnet, men krever tilleggsbehandling med et antiseptisk middel.

Sperrer, rammer eller takstoler settes opp fra bærende konstruksjoner. De er montert på Mauerlat, og deretter lages purliner på dem. Hvis trinnet er stort, blir dette også en del av maktstrukturene.

Mauerlat- dette er en del av taksystemet i form av en bjelke lagt på omkretsen av veggen og er den nedre sperrestøtten.

En viktig oppgave er hvordan du gjør loftet varmt, det vil si å organisere en isolasjonskake. Forskjellen mellom et boareal og bare et tak er behovet for dets varmeisolasjon. Som tilleggsbelastning er all isolasjon ikke vesentlig og påvirker ikke takets styrkestruktur.

Hovedprinsippet i design er at kraftstrukturen skal plasseres enten i en varm krets eller i en kald krets, men ikke i midten. Varm plassering er å foretrekke, da går hele isolasjonspaien utenfor.

De vanligste feilene:

• trelast er ikke behandlet med antiseptiske og brannsikre impregneringer og dette reduserer levetiden til taket ditt
• sperrebein skjøtes sammen med kutt uten bruk av varmeisolerende pakninger, noe som fører til fryse- og kuldebroer
• sperreseksjoner og deres montering skjer "med øyet" uten å ta hensyn til belastninger
• sperrebeina er ikke festet til mauerlat eller er festet med spiker, noe som er det samme i tilfelle et kraftig vindkast
• vanntettingsfilmen legges med forsiden inne i rommet, og ikke utenfor, som den skal være
• ikke nok pålitelige fester skjøter av sperrer med purliner, noen ganger er det bare et par spiker.

Som et resultat av manglende overholdelse av konstruksjonsteknologier får mange katastrofale resultater, selv om de ikke umiddelbart. For å unngå dette, la oss vurdere i detalj hvordan du gjør det.

Et eksempel på hvordan man beregner et loft

Før du begynner å bygge loftet med egne hender, må du lage en tegning. Hvis du ikke kjenner til for eksempel AutoCad, kan du gjøre dette for hånd. Det er viktig at du tydelig ser projeksjonen av loftet ditt fra fronten, siden og ovenfra.

For å begynne, identifiser de bærende veggene i hjemmet ditt forfra (se på gavlen til bygningen).

Så la oss si at det er et hus med følgende innledende parametere:

• Tre bærende vegger av porebetong, 300 mm tykk.
• Avstanden mellom veggene er 4m.
• Gulvbjelkene i 1. etasje er lagt med 50cm gesimsforlengelse.
• Fordi maksimal lengde trebjelke– 6m, så legges denne verdien til grunn for bredden på loftsetasjen. På bakgrunn av dette får vi en tegning av et gavlskråtak.
• Høyden fra tak til bjelke er 2660mm.
• Lengden på side- og toppsperrene (takbrudd) er 3300 mm hver. Når disse verdiene er de samme, vil det, i tillegg til at det ser harmonisk ut, være lettere å beregne arealet av taket.
• Helningsvinkelen til sidesperrene er 60°, den øverste er 25°.
• Tykkelsen på gulvbjelkene er 250mm, sperrebjelkene er 200mm.
• Vertikale stolper på 150 mm hver ble installert, hvorpå båndbjelken ble lagt, og loftsgulvbjelken, side- og toppsperrene ble festet til den.
• Den totale høyden på taket er 4260 mm, og høyden på boarealet er 2250 mm. I henhold til standardene er dette tillatt takhøyde for lokaler for midlertidig opphold, det vil si soverom, barnerom.

I hovedsak er et loft en ramme som består av flere stolper, bjelker og sperrer.

Hvis lengden på tverrgulvet overstiger 6 m, og følgelig en bjelke ikke er nok, kan den øvre delen av loftet lages i form av et fagverk med et stativ, et fagverk og et ekstra stativ. I sidedelen kan det også monteres takstoler som utvider sperrene. I dette tilfellet er disse detaljene ikke nødvendige.

Når du gjør beregninger, må du ha for hånden et sett med regler og tabeller for tekniske standarder konstruksjon, som kalles «laster og påvirkninger». Den inneholder ikke bare generelle bestemmelser, men også formler med koeffisienter for for eksempel smelting, snødrift og ujevnheten i fordelingen over takområdet.

Når du beregner hvordan du bygger et loft, må du huske at det er utsatt for 4 typer belastninger samtidig:

• egen vekt (det er relativt enkelt å beregne, å vite hva slags isolasjonskake vil være i taket og sperrene)
• press på gulvet til personer inne, møbler osv.
• snølast i en skråning mindre enn 30° er lik 1,52 kPa; hvis skråningen er brattere enn 60°, er det ingen slik belastning på den
• vind, som virker jevnt på alle sperrene på den vindfulle siden, og på lesiden på dette tidspunktet oppstår det et sug som "rivs av" både topp- og sidesperrene.

Også rivkraften til sperrene er spesielt effektiv når vinden blåser inn i gavlen på bygningen. Disse lastene beregnes ved hjelp av formler som bruker den tilsvarende aerodynamiske koeffisienten.

Vi bygger et loft med egne hender

Installasjonssekvens:

• Først av alt legges gulvbjelker med en seksjon på 70 (50) x 250 mm i trinn på 1 m (for hver vegglengde beregnes dette individuelt, det viktigste er at trinnet er det samme). I dette tilfellet er dette også forklart av det faktum at en stige vil gå inn i et av hullene, og den bør ikke være smalere enn 90 cm. Hvis du tar et skritt mindre, må gulvbjelken kuttes og forsterkes, og dette er en ekstra bekymring.
• På sidene av bjelkene er det pakket bjelker hvorpå arkmateriale eller brett.
• Etter å ha installert bjelkene, festes stativer til dem i 2 rader, som utjevnes ved hjelp av et loddnivå, og deretter lages midlertidige jibber, vinkelrett på hverandre og spikret, langs og på tvers av takets akse. Dette sikrer i tillegg bjelkene og hindrer dem i å avvike til siden. Du kan bruke hvilket som helst brett til jibben.
• Et tau trekkes mellom de to ytre stolpene og de resterende stolpene jevnes langs den. Deres trinn er alltid lik trinnet til gulvbjelkene. Alle stativer er sikret på samme måte som de ytre. Resultatet skal være to parallelle rader med stativer, som stroppestengene deretter plasseres på.
• Girdene legges og festes til stolpene med 150 mm spiker og hjørner med selvskruende skruer.

• Tverrstenger laget av tømmer 50 x 200 mm er plassert på toppen på kanten, noe som øker stivheten. Siden det senere ikke er noen betydelig belastning på dem, er denne delen vanligvis tilstrekkelig. Men for å forsikre dem under installasjonen, plasseres støtter laget av tre som ikke er tynnere enn 25 mm under dem. På dette stadiet er stivheten til loftet sikret bare i tverrretningen; på langs er strukturen ustabil. Fra oven, mens sperrene ikke er installert, kan du også midlertidig styrke ett eller to brett på tverrstengene.
• Nedre sperrer med en seksjon på 50 x 150 mm monteres. Først lages en mal av et 25 x 150 mm brett (det er lettere å behandle). Lengden måles, påføres toppbjelken og skjøtens form tegnes direkte på brettet som deretter kuttes ut. Deretter prøves malen på alle andre steder der sperrene er montert, og hvis den passer med dem, kuttes alle ben ut i henhold til malen. Den nedre delen, som hviler på Mauerlat, er imidlertid kuttet på plass. Sperrene er sikret ved hjelp av hjørner med selvskruende skruer og spiker. Bjelker med sperrer kan monteres parallelt, det vil si når alle elementene er festet i ett spenn på en gang, eller de kan monteres sekvensielt, når alle gulvbjelkene er installert først, og deretter alle sidesperrene.
• Det monteres såkalte vindkoblinger. Dette er avstivere av tre som skyver ut topppunktet på nivået hvor loftsbjelkene er montert.
• Linje av øvre sperrer. På mønenivå, for enkelhets skyld, lages noen ganger et overlegg og en stramming i midten for å feste sperrene på bakken, og deretter løfte dem og løsne dem på plass. Sentrum av taket er markert ved hjelp av et midlertidig stativ, som er spikret til Mauerlat og det ekstreme båndet på endesiden slik at dette brettet går opp i midten av taket. Dette vil være guide for sperrene. Deretter, som i tilfellet med de nedre, lager de en mal, og påfører den med den ene enden til kanten av det installerte brettet, og den andre til purlinen som de øvre sperrene vil hvile på. De kutter den ut og prøver den på alle punkter på begge sider av taket. Hvis stolpene var sikret parallelt, skulle det ikke være problemer med de øvre sperrene.
• I henhold til malen er det nødvendige antall sperreben laget. De er plassert på langsgående bjelker med kutt, festet med hjørner og i den øvre delen forbundet med utklipp av brett med skruer eller metallplater. De er ofte festet til tverrbjelkene med kutt: hengende stativer 25 x 150 mm er festet mellom krysset mellom to sperrer og loftsbåndet.
• Deretter installeres loftstaket på samme måte som gulvet, når brett legges på sidene av de spikret stengene.

• Installasjon av rammen for å sy opp pedimentet, det kalles bindingsverk. Her er det angitt vindusåpning. Stativene kan være et 50 x 150 mm brett med en stigning på ca. 600-700 mm. Viktig: ribben på stolpen må løpe på tvers av pedimentet, og skape ekstra stivhet.
• Nå kan du begynne å dekke pedimentet med brett. Det er verdt å gjøre dette før du legger kappen, slik at senere, hvis noen brett strekker seg utover sperrene, vil det være lettere å kutte dem ned. Hvis du gjør det motsatte, må du justere hjørnet på hvert brett for å passe til den eksisterende kappen. Fram til loftsgulvbjelken er pedimentet dekket med bord horisontalt. Det gjenværende stykket av pedimentet sys vertikalt.
• Toppforbindelsene er laget. Siden gavlrammebjelkene var festet til en ganske fleksibel gulvbjelke, er det nødvendig å lage en slags avstivende fagverk ved hjelp av neste gulvbjelke.
• Det er installert en avstiver som utvider seg øverste del sperrer Basen er festet til bjelken i tredje etasje fra kanten, og enden hviler mot selve ekstreme punkt skøyte. Dette elementet brukes oftere med mykt tak, når stivheten til mønet ikke er nok.

Hvis huset er fullstendig innrammet, er det nødvendig å installere slike forbindelser i taket i første etasje. Hvis huset er armert betong, er det allerede et avstivningsbelte i den øvre delen av taket og trenger ikke tilkoblinger.
I noen tilfeller er det også nødvendig å sørge for avstivningsforbindelser i sperrene. Hvis korrugerte plater eller metallfliser brukes som tak, trenger ikke sperrene lenger å forsterkes: arkmaterialet vil allerede tjene som en stivhetsmembran hvis det er godt installert.

Festeelementer til hverandre kan være svært forskjellige, for eksempel stifter med spiker, tre- eller metallplater, MZP (metallgirplater, hvis tenner er drevet inn med en slegge). Det er viktig å huske at lengden på neglene bør være minst dobbelt så tykkelse på brettet du spikrer.

Festing av kappen

Avhengig av valgt takbelegg, legges kappe i sluttfasen av loftskonstruksjonen.

Kappen er en struktur laget av bjelker som er lagt vinkelrett på sperrebenene, festet spesielt til dem. Funksjonen til kappen er å ta på seg vekten av taktekkingen, holde den sikkert på plass.

Dreiebenk for platebelegg er en kontinuerlig kappe og er laget av kantede plater 25 mm hver. Bredden bør ikke være mer enn 140 mm, siden brede plater har en tendens til å deformeres. Hvis det er mer enn 1 m mellom sperrene, kan det være nødvendig å øke hastigheten på sperrene med spesielle stenger, og deretter legge ut brettene. Deretter legges takpapp eller glassin, og takmateriale spres på toppen. Det skal bemerkes at slik dreiebenk gjør taket ekstremt pålitelig og er egnet for absolutt alle typer belegg, samtidig som det reduserer støy fra regn.

Mantel for metallfliser gjør det sparsomt og, hvis mulig, juster det til forløpet til flisenes bølger. Monteres fra kantplater 25(30) x 100mm i trinn på 80-100cm. Det særegne er at før installasjon på sperrene, er en vanntett membran styrket. Det første brettet fra takskjegget skal installeres høyere enn de andre i høyden av bølgen av flisene. Hvis korte brett brukes, er det bedre å plassere skjøtene deres i et sjakkbrettmønster.

Dreiebenk for keramiske fliser og andre brikkeelementer anses som de mest komplekse. Arbeidet begynner også med montering av en hydraulisk barriere, og deretter lages en sparsom kappe av 50 x 50 mm stenger. Vanskeligheten er å opprettholde en presis rytme mellom elementene, siden ett trinn er lik overflaten til en flis.

Det er alltid flere tilnærminger til prosessen med enhver konstruksjon. Her beskrev vi hvordan du lager et loft med egne hender på et allerede bygget hus, men det er tilfeller når loftet er satt sammen i en posisjon på bakken og plassert på sin plass ved hjelp av en kran, og deretter styrket i de rette stedene.

Et hus med loft er ikke bare et tillegg oppholdsrom, men også et respektabelt utseende av hele bygningen. Selv om rommet under taket er uoppvarmet og kun brukes om sommeren, skaper det fortsatt en kraftig "luftpute" som hjelper til med å holde varmen inne i hele bygningen.

Og om det - les på vår portal.

Loftsprosjekt

Når du lager et diagram for bygging av et loft, er det best å gjøre dette i forskjellige projeksjoner for å se og forstå plasseringen av alle elementene i sperresystemet. Det er veldig viktig å beregne høyden på takryggen riktig, siden størrelsen på området under den vil avhenge direkte av den.

Når du lager et designdiagram for bygging av et loftstak, må du beregne høyden på mønet, taket og totalt areal lokaler.

Minimumshøyden fra gulvet til mønet skal være 2,5-2,7 m, men hvis denne avstanden er mindre, er rommet ikke et loft, det kan bare kalles et loft. Denne parameteren er etablert av SNIP-standarder.

Slik at alle elementer er tegnet nøyaktig og har ønsket plassering i felles system du må starte fra en figur med rette vinkler, det vil si et rektangel eller firkant - et tverrsnitt av loftsrommet som opprettes. Basert på sidene (høyde og bredde på det fremtidige rommet), vil det være nesten umulig å gjøre en feil med størrelsen på vinklene som takskråningene er plassert, med plassering av møne, sperrer og alle bærende elementer. Når du bestemmer disse parameterne, må de umiddelbart legges inn i tegningen.

Først må du finne midten av bredden på frontveggen. Fra dette tidspunktet bestemmes parametrene for høyden på mønet, det fremtidige taket på loftet, plasseringen av veggstenderne og størrelsen på takskjeggets overheng.

På grunn av det faktum at hver av strukturene har et visst antall koblingsnoder, som har forskjellige konfigurasjoner, vil det være en god idé å tegne hver av disse koblingene separat for å forstå egenskapene deres ved å koble alle elementene sammen på dette tidspunktet .

Ethvert sperresystem består av grunnleggende elementer og tilleggselementer, som kanskje ikke finnes i alle strukturer. Hovedkomponentene i et loftstak inkluderer:

• Gulvbjelker, som er grunnlaget for de gjenværende elementene i sperresystemet. De er lagt på hovedveggene i bygningen.
• Rafterben, rett inn gavlsystem tak eller bestående av to seksjoner - inn ødelagt mønster. I dette tilfellet kalles toppsperren mønesperren, siden den danner det høyeste punktet på taket - og sperrene som danner veggene på loftet kalles sidesperrer.
• Et mønebrett eller bjelke er et obligatorisk element for et sadeltak, men brukes ikke alltid ved montering av en ødelagt takmodell.
• Mauerlat er en kraftig bjelke festet til bygningens hovedsidevegger. Rafterben er installert på dette elementet.
• Stativ er støtteelementene som er nødvendige for å styrke en gavl og ødelagt struktur. I sistnevnte tilfelle er mønet og sidesperrene festet til det, og i det første er stativet en pålitelig støtte for en lang sperre. I tillegg tjener stativene som en ramme for å isolere og dekke veggene på loftet.
• Diagonale avstivningselementer eller faser sikrer i tillegg stolper eller langsgående bjelker og sperrer, noe som gjør strukturen mer holdbar.
• Bjelker loftsetasje De brukes i alle versjoner av loftet - de brukes til å koble stativene, og de tjener også som en ramme for konstruksjon av taket.
• Inter-rafter purlins er installert i et ødelagt tak for strukturell stivhet.

For å være sikker på at det forberedte prosjektet er utviklet riktig, må du vise det til en spesialist. Bare han vil kunne avgjøre om loftsparametrene er riktig valgt for bredden og lengden på bygningens vegger.

Video: profesjonell beregning av et mansardtak ved hjelp av spesiell programvare

Materialparametere for bygging av et loftstak

Hvis den grafiske designen er klar, kan du, basert på dimensjonene merket på den, beregne mengden materialer som kreves for konstruksjonen av loftstaket. Materialer må velges i henhold til deres egenskaper, som skal oppfylle brann- og miljøsikkerhetskrav. For tre er det nødvendig å gi spesiell behandling med brannhemmende midler, noe som vil redusere brennbarheten til materialet. Så for bygging trenger du:

• Styrer for sperrebein. Deres tverrsnitt er valgt basert på resultatene av spesielle beregninger - dette vil bli diskutert mer detaljert nedenfor.
• En bjelke med tverrsnitt 100×150 eller 150×200 mm er for gulvbjelker, avhengig av valgt sperresystem og bredden mellom de bærende veggene, samt for grener, diagonale ben eller daler - hvis de er forutsatt i designet.
• Bjelke med et tverrsnitt på 100×150 mm eller 150×150 mm for legging av Mauerlat.
• Til stativer brukes vanligvis tømmer 100 × 100 eller 150 × 150 mm.
• Ukantet plate for legging av undergulv og noen fester.
• Glødet ståltråd med en diameter på 3-4 mm - for å feste noen deler sammen.
• Spiker, bolter, stifter i forskjellige størrelser, vinkler i forskjellige konfigurasjoner og andre festemidler.
• Metallplate med en tykkelse på minst 1 mm - for utskjæring av overlegg.
• Trelast til dreiebenk og motlekter til takmateriale - avhengig av valgt taktype.
• – for varmeisolering av taket.
• Vanntetting og dampsperremembraner.
• Takmateriale og festeelementer for det.

Hvilken del av sperrene kreves?

Rafters er takelementer som vil bære de viktigste ytre belastningene, derfor er kravene til deres tverrsnitt ganske spesielle.

Størrelsen på det nødvendige tømmeret vil avhenge av mange parametere - på trinnet mellom sperrebeina, på lengden på disse bena mellom støttepunktene, på snø- og vindbelastningen som faller på dem.

De geometriske parametrene til sperresystemets design er enkle å bestemme på tegningen. Men med de resterende parameterne må du referere til referansematerialet og gjøre noen beregninger.

Snølast er ikke det samme for ulike regioner landet vårt. Figuren nedenfor viser et kart der hele Russlands territorium er delt inn i soner i henhold til intensiteten på snøbelastningen.

Det er åtte slike soner totalt (den siste, åttende, er ganske ekstrem og kan ikke vurderes for bygging av et loftstak).

Nå kan du nøyaktig bestemme snøbelastningen, som vil avhenge av vinkelen på takhellingen. For dette er det følgende formel:

S = Sg × μ

Sg– tabellverdi- se kartet og tabellen vedlagt

μ — korreksjonsfaktor avhengig av takhellingens bratthet.

• Hvis helningsvinkelen er meg 25°, da μ=1,0
• Med en helning fra 25 til 60° - μ=0,7
• Hvis taket er brattere enn 60°, anses det at snøen ikke henger på det, og snøbelastningen tas ikke i betraktning i det hele tatt.

Det er typisk at hvis loftstaket har en ødelagt struktur, kan lasten ha forskjellige verdier for forskjellige deler av det.

Skråningsvinkelen på taket kan alltid bestemmes enten med en gradskive - i henhold til tegningen, eller ved et enkelt forhold mellom høyden og bunnen av trekanten (vanligvis halvparten av spennvidden):

Vindbelastningen avhenger også i hovedsak av regionen der bygningen ble bygget og av egenskapene til omgivelsene og takets høyde.

Og igjen, for beregningen, bestemmes først de første dataene på kartet og tabellen knyttet til det:

Beregningen for en spesifikk bygning vil bli utført i henhold til formelen:

Wp = B × k × c

W– tabellverdi, avhengig av region

k– koeffisient som tar hensyn til bygningens høyde og plassering (se tabell)

Følgende soner er angitt med bokstaver i tabellen:

• sone A - åpne områder, stepper, skog-stepper, ørkener, tundra eller skog-tundra, vindeksponerte havkyster, store innsjøer og reservoarer.
• sone B – byområder, skogkledde områder, områder med hyppige vindhindringer, avlastning eller kunstig, minst 10 meter høy.
• sone I– tett byutvikling med gjennomsnittlig byggehøyde over 25 meter.

Med– koeffisient avhengig av den dominerende vindretningen (vindrose i regionen) og av helningsvinkelen til takhellingene.

Med denne koeffisienten er situasjonen noe mer komplisert, siden vinden kan ha en dobbel effekt på takhellingene. Dermed har den en direkte, veltende effekt direkte på takhellinger. Men i små vinkler får den aerodynamiske effekten av vinden spesiell betydning - den prøver å heve skråningsplanet på grunn av de resulterende løftekreftene.

Tegningene, diagrammene og tabellene vedlagt dem indikerer områder av taket som er utsatt for maksimal vindbelastning, og indikerer de tilsvarende koeffisientene for beregning.

Det er karakteristisk at ved skråningsvinkler på opptil 30 grader (og dette er fullt mulig i området med ryggsperrer), er koeffisientene indikert både med et plusstegn og negativt, det vil si rettet oppover. De demper den frontale vindbelastningen noe (dette er tatt i betraktning i beregninger), og for å nøytralisere virkningen av løftekrefter, vil det være nødvendig å sikre sperresystemet og takmaterialet veldig nøye i dette området ved å bruke ekstra tilkoblinger, for eksempel ved bruk av glødet ståltråd.

Etter vinden og snølast beregnet, kan de summeres, og under hensyntagen til designfunksjonene til systemet som opprettes, kan tverrsnittet av brettene for sperrene bestemmes.

Vær oppmerksom på at dataene er gitt for det mest brukte bartrærmaterialet (furu, gran, sedertre eller lerk). Tabellen viser maksimal lengde på sperrene mellom støttepunktene, platens seksjon avhengig av materialets karakter, og stigningen mellom sperrene.

Verdien av den totale lasten er angitt i kPa (kilopascal). Å konvertere denne verdien til mer kjente kilogram per kvadratmeter er ikke vanskelig. Med fullstendig akseptabel avrunding kan vi godta: 1 kPa ≈ 100 kg/m².

Dimensjonene til brettet langs tverrsnittet er avrundet til standard størrelser trelast i større grad.

	sperreseksjon (mm)	Avstand mellom tilstøtende sperrer (mm)
		300	600	900	300	600	900
		1,0 kPa			1,5 kPa
høyere	40×89	3.22	2.92	2.55	2.81	2.55	2.23
	40×140	5.06	4.60	4.02	4.42	4.02	3.54
	50×184	6.65	6.05	5.28	5.81	5.28	4.61
	50×235	8.50	7.72	6.74	7.42	6.74	5.89
	50×286	10.34	9.40	8.21	9.03	8.21	7.17
1 eller 2	40×89	3.11	2.83	2.47	2.72	2.47	2.16
	40×140	4.90	4.45	3.89	4.28	3.89	3.40
	50×184	6.44	5.85	5.11	5.62	5.11	4.41
	50×235	8.22	7.47	6.50	7.18	6.52	5.39
	50×286	10.00	9.06	7.40	8.74	7.66	6.25
3	40×89	3.06	2.78	2.31	2.67	2.39	1.95
	40×140	4.67	4.04	3.30	3.95	3.42	2.79
	50×184	5.68	4.92	4.02	4.80	4.16	3.40
	50×235	6.95	6.02	4.91	5.87	5.08	4.15
	50×286	8.06	6.98	6.70	6.81	5.90	4.82
total snø- og vindbelastning		2,0 kPa			2,5 kPa
høyere	40×89	4.02	3.65	3.19	3.73	3.39	2.96
	40×140	5.28	4.80	4.19	4.90	4.45	3.89
	50×184	6.74	6.13	5.35	6.26	5.69	4.97
	50×235	8.21	7.46	6.52	7.62	6.92	5.90
	50×286	2.47	2.24	1.96	2.29	2.08	1.82
1 eller 2	40×89	3.89	3.53	3.08	3.61	3.28	2.86
	40×140	5.11	4.64	3.89	4.74	4.31	3.52
	50×184	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30
	50×235	7.80	6.76	5.52	7.06	6.11	4.99
	50×286	2.43	2.11	1.72	2.21	1.91	1.56
3	40×89	3.48	3.01	2.46	3.15	2.73	2.23
	40×140	4.23	3.67	2.99	3.83	3.32	2.71
	50×184	5.18	4.48	3.66	4.68	4.06	3.31
	50×235	6.01	5.20	4.25	5.43	4.71	3.84
	50×286	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30

Verktøy

Naturligvis, under arbeid kan du ikke klare deg uten verktøy, listen over disse inkluderer:

• Elektrisk drill, skrutrekker.
• Byggenivå og lodd, målebånd, firkant.
• Øks, meisel, meisel, hammer
• Sirkelsag, stikksag, baufil.
• Snekkerkniv.

Installasjonen vil bli fremskyndet dersom verktøyene til arbeidet er av høy kvalitet, og arbeidet vil bli utført med kompetente mentorer og assistenter, nøye og trinnvis.

Installasjonsstadier

Det er nødvendig å strengt følge arbeidssekvensen - bare under denne tilstanden vil strukturen være pålitelig og holdbar.

Montering av Mauerlat

Installasjon av ethvert sperresystem begynner med å sikre en kraftig støttestruktur til enden av bygningens sidevegger. tømmer - mauerlat, som det vil være praktisk å installere sperreben på. Mauerlat er laget av høykvalitets tømmer med et tverrsnitt på minst 100 × 150 mm. Det skal legges på takpapp vanntetting lagt langs øvre ende av veggen (uavhengig av materiale).

På grunn av Mauerlat vil belastningen fordeles jevnt over veggene og overføres til bygningens fundament.

Mauerlat er festet til veggen ved hjelp av metallstifter, som er forhåndsinnebygd betongbelte eller en krone som løper langs den øvre kanten av veggen, eller ankerbolter med en diameter på 12 mm. De må gå inn i veggen minst 150 — 170 mm. Hvis Mauerlat er installert på en trevegg, er bjelkene festet til den ved hjelp av tredybler.

Montering av fagverkskonstruksjon

• Installasjon av sperresystemet begynner med installasjon av gulvbjelker. De kan festes til mauerlat ovenfra hvis bjelkene er planlagt å flyttes utenfor bygningens omkrets og dermed øke arealet på loftet. I denne utformingen er sperrebenene festet til gulvbjelkene.

Gulvbjelker festet på toppen av Mauerlat (fig. A)

• I et annet tilfelle kan de stables på vanntett vegger og festet med hjørner eller braketter til den indre kanten av Mauerlat. Dette alternativet brukes når sperrebenene er planlagt å festes direkte til mauerlat.

Et annet alternativ er at bare sperrebeina er festet til Mauerlat

• Deretter må du finne midten av gulvbjelken, siden dette merket vil bli en retningslinje for å bestemme plasseringen av støttestolpene og mønet.
• Stativene skal plasseres i samme avstand fra den markerte midten av gulvbjelken. De vil deretter bestemme plasseringen av veggene på loftsrommet, det vil si bredden.
• Stengene til stativene skal ha et tverrsnitt lik størrelsen på gulvbjelkene. Konstruksjonene er festet til bjelkene ved hjelp av spesielle hjørner og treoverlegg. Imidlertid, til å begynne med, blir de først spikret, deretter nøye utjevnet ved hjelp av bygningsnivå og lodd, og først da er de grundig sikret, med tanke på fremtidige belastninger.

• Når det første paret stativer er installert, festes de sammen ovenfra med en stang, som kalles et slips. Denne strammingen er også koblet til stativene ved hjelp av spesielle metallhjørner.

• Etter å ha sikret slipset vil du få en U-formet struktur. Lagdelte sperrer er installert på sidene, hvor den andre enden er festet til gulvbjelken eller plassert på mauerlat.
• En spesiell fordypning (spor) kuttes inn i de installerte støttene for tømmeret eller i sperrene. Med dens bruk Sperrene er tett installert på Mauerlat-bjelken og festet med metallbraketter.

• For strukturell stivhet kan ekstra stag installeres fra bunnen av stativet til midten av de installerte sidesperrene. Hvis dette ikke virker nok, og sparemateriale ikke er i forgrunnen, kan du styrke generell design også med ekstra stativer og sammentrekninger (de er indikert på tegningen, fig. A, med gjennomskinnelige linjer).
• Deretter, mens du strammer, beregnes midten - hodestokken vil bli festet til dette stedet, og støtter møneforbindelsen til det øvre hengende undersystemet til sperrene.
• Neste trinn er å installere mønesperrene, som kan festes sammen med ulike koblinger - dette kan være en metallplate eller kraftige bolter med metallplater eller skiver.

• Etter å ha installert dem, er hodestokken festet til mønet og midten av strammingen.
• Etter å ha fullført arbeidet med en del av sperresystemet, må du lage resten i henhold til samme prinsipp. Avstanden mellom tilstøtende sperrer i et slikt system bør ikke være mer enn 900 — 950 mm, men det optimale intervallet vil sannsynligvis fortsatt være 600 mm - dette vil gi både den nødvendige stivheten og stabiliteten til strukturen, og vil være praktisk for isolasjon ved bruk av standard matter mineralull. Riktignok gjør dette strukturen tyngre og vil kreve flere materialer.

• Først installeres sidedelene av systemenheten, og deretter mellomdelene. De er koblet til hverandre med purliner, som er installert mellom de øvre endene av stativene og fungerer som avstandsstykker. Dermed vil du få en stiv struktur av loftssperrene, der rammen for veggkledning allerede vil være klar.

Priser på ulike typer festemidler til sperrer

Sperrefester

Vanntetting av loftstak

Når sperresystemet er bygget, kan du fortsette med å fullføre det og tilhørende materialer.

• Det første belegget som skal festes direkte på toppen av sperrene vil være en vann- og vindtett film. — den er festet til sperrene ved hjelp av stifter og en stiftemaskin, med start fra gesimsen. Lerretene er lagt med en overlapping på 150
• På toppen av vanntettingen er det plassert et motgitter på sperrene, som mer pålitelig fester filmen på overflaten og skaper nødvendig ventilasjonsavstand mellom vindtett og takmateriale. Motgitteret er vanligvis laget av plater 100 brede — 150 mm og tykkelse 50 — 70 mm.

• Mantlingen festes vinkelrett på motgitteret, som takmaterialet deretter legges på. Hellingen mellom lamellene må beregnes avhengig av typen og størrelsen på platetakmaterialet, under hensyntagen til overlappingen som kreves for det
• Hvis du velger mykt tak, da festes kryssfinerplater oftest til motgitteret.

Montering av tak

Takmaterialet er festet til den forberedte kappen eller kryssfiner. Installasjonen starter vanligvis fra takutstikket og fortsetter i rader, fra en av kantene - avhengig av typen tak. Takplater monteres med overlapp. Hvis en metallprofil eller metallflis brukes til belegget, er slikt materiale sikret med spesielle selvskruende skruer med elastiske pakninger. Festeelementer tilpasses vanligvis i fargen til takmaterialet.

Det vanskeligste med å dekke et loftskråtak er overgangen fra lagdelte sidesperrer til hengende mønesperrer. Det kan være visse vanskeligheter hvis taket har fremspring for montering av tak over balkonger eller vinduer.

I tillegg, hvis et skorsteinsrør går på taket, krever det en separat utforming av hullet inne i sperresystemet og et isolerende lag, og på taket må det installeres pålitelig vanntetting rundt røret.

Du kan finne ut i detalj hvordan og hva som er den beste måten å dekke et tak på på portalen vår, det er en hel seksjon hvor du kan finne svar på mange spørsmål, inkludert anbefalinger for pålitelig isolering av et loftsrom.

Priser på populære typer bølgepapp

Bølgepapp

Video: detaljert videoopplæring om å bygge et mansardtak

Det skal bemerkes at arbeidet med å konstruere ethvert tak, og spesielt et så komplekst som et loftstak, ikke bare er ansvarlig, men også ganske farlig og krever spesielle, økte sikkerhetstiltak. Hvis du ikke har erfaring med å utføre slike byggeprosesser, er det bedre å overlate dem til fagfolk eller utføre alle handlinger under tilsyn erfaren håndverker, og med den største forsiktighet og presisjon.

Å lage et loft - en populær type rom - med egne hender i dag er ikke vanskelig. La oss se på alle stadier av konstruksjon, samt fordeler og ulemper med denne designen.

Egendommer

Hjemmet er et sted hvor vi ønsker å omgi oss med komfort, ha muligheten til å slappe av med familien og jobbe. Noen ganger blir dette umulig på grunn av mangel på kvadratmeter. Hvordan gjøre hjemmet ditt romslig og komfortabelt? Byggeteknologier har gått langt fremover - det har dukket opp ressurser som lar deg utvide det okkuperte rommet med egne hender gjennom utvidelser. Men hvis det ikke er nok land, vil loftet være det mest vellykkede alternativet!

Foreløpig er dette en fasjonabel design for private hjem. Tilbake på 1600-tallet ble loftet tenkt som en måte å utvide boliger for de fattige. Og takket være den franske arkitekten Mansard har det blitt veldig populært blant de rike å bygge om tak til boligleiligheter. Det er forresten her navnet kom fra - loft.

Mange stiller spørsmålet: "Loft eller ekstra etasje?" Det er verdt å presisere med en gang at dette er to forskjellige ting. Før du velger et eller annet alternativ, vei alle fordeler og ulemper, fordeler og ulemper, vurder formålet med hjemmet ditt (dacha eller fast plass overnatting), din sivilstand, samt budsjettet.

Det vil være mye mer økonomisk å bygge et loft enn en hel andre etasje. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du kan endre bruksområdet betydelig når minimumsinvestering

. Og du kan håndtere alle nødvendige aktiviteter på egen hånd. Installasjon og arrangement av et loft, hvis fasade er helt eller delvis dannet av overflaten skråtak , er et stort rom for fantasi og kreativitet. Så mye plass bør ikke kastes bort! Dette ville være et flott studio, kontor eller sted å lagre unødvendige ting.

Men er det ikke for bortkastet å gjøre dyrebare meter med plass til et lager? Vanligvis er det loftsplasser for barn som liker å bo i høye nivåer

En objektiv vurdering av spesifikasjonene og kunnskap om de konstruktive egenskapene til denne typen overbygg gir en sjanse for at alt vil ordne seg så bra som mulig, ingen skade vil bli forårsaket på bærende vegger og fundament av huset og hjemmet vil vare i lang tid. Tro meg, loftet er veldig nyttig ting!

Den beste løsningen er et rammeloft. Før du begynner å designe planer for tillegget, må du sørge for at etasjen under kan bære tilleggsbelastningen. Tross alt vet hver person som kommer over en bygning at hovedbygningen ligger på bærende konstruksjon, som beregnes basert på hele konstruksjonens masse. Derfor, i begynnelsen av konstruksjonen er det nødvendig å gjøre nødvendige beregninger, og sjekk også fundamentet for å se om det er sprekker eller skader på det. Om nødvendig må basen styrkes. På dette stadiet er det best å henvende seg til fagfolk.

Basert på hvordan taket er konstruert, utseende loftet kan være annerledes. Som regel opptar loftet hele toppetasjen, selv om det noen ganger er alternativer plassert på den ene siden av bygningens lengdeakse. Det er ikke ofte du ser loft som strekker seg utover de nedre strukturene.

Oftest er taket gavl eller skrånende. Flere komplekst utseende Gavlkonfigurasjonen er populær: taket består av to plan. Men vi vil diskutere hver av dem mer detaljert litt senere. Vinduer, store eller små, plassert i taket slipper inn mange ganger mer lys enn vanlige vinduer i rom i underetasjene.

Når du velger et takbelegg, oppretthold harmonien for ikke å forstyrre kombinasjonen av formen på loftet og taket.

Du kan også umiddelbart isolere rommet med SIP-paneler. Som et resultat vil du få en lettvektsstruktur som består av mer enn 50% lett polystyrenskum, som derfor ikke belaster vegger og tak.

Det er flere designhensyn som ikke kan ignoreres.

• ta termisk isolasjon på alvor, som bør styrkes, fordi det er taket som ofte "lider" av hyppige og noen ganger alvorlige temperaturendringer;
• det er viktig å utføre vanntetting samvittighetsfullt slik at isolasjonen over tid ikke blir våt;
• Det skal sørges for god ventilasjon mellom varmeisolasjonslaget og taket.

Alternativer truss struktur skal betinges ved videre konstruksjon av varmeisolasjon, som er plassert mellom tømmersperrene og har en tykkelse på minst 20 cm. Sperrene skal være minst 25 x 25 cm.

De viktigste indikatorene på tre som er viktige for utformingen av systemet er motstand mot bøyning og kompresjon, nødvendig tetthet og fuktighet.

Tresperrer krever på sin side behandling med antiseptika eller brann-biobeskyttende strukturer og må ha brannmotstandsgrenser.

Designere anbefaler å forlate loftsrommet intakt. Men hvis det er behov for å skille rom, er det bedre å bygge skillevegger ved hjelp av gipsplater.

La oss også vurdere ulempene med denne typen justering:

• på grunn av det skrånende taket, i motsetning til et vanlig gulv, vil størrelsen på loftet være mindre;
• høyden må være optimal, ellers vil det være problemer med lukking/åpning av dører;
• psykologisk faktor: noen ganger ser det ut for folk at det ikke er nok luft, hver gang de vil bøye seg, kan en person føle ubehag;
• uavhengig av typen takbelegg og til og med riktig installasjon av lydisolasjon, vil lyder fra regn trenge inn i rommet;
• det er viktig å tenke ordentlig gjennom varmesystemet;
• trappene som fører til loftet kan være for bratte og derfor utrygge.

Designalternativer og materialer

Ved å bruke råd fra eksperter, utvikler du den fremtidige utformingen av loftsrommet nøye. Etter dette, forbered utformingen av loftet, siden det ikke bare er et visst antall kvadratmeter, men individualiteten til fasaden - bygningens stolthet. Utseendet og interiøret avhenger av belegningsmetodene og materialene for taket.

Det finnes flere typer taktekking.

Enkelthøyde

Det enkleste alternativet, som er et skrånende område festet til bærende vegger. Fordeler: enkel beregning og installasjonsarbeid, på grunn av sin lave vekt er den egnet for bygninger på forenklet fundament. Ulemper: ikke det mest attraktive utseendet, følsomhet for belastninger (snø).

Gavl

Et av de vanligste alternativene. Denne strukturen består av to motsatte bakker, hviler på bygningens vegger som tjener som støtte og forbinder på toppen med en ås. Materialinvesteringer i et sadeltak er ganske små, men det ser estetisk attraktivt ut. Strukturen til et gavltak inkluderer: sperrer, kappe, skråplan, Mauerlat, horisontale ribber, rygg, daler, overheng.

Brukket

Den ødelagte takkonstruksjonen er en undertype av gavltaket, men med en mer kompleks konfigurasjon. På grunn av formen og tilstedeværelsen av brutte linjer, oppsto dette navnet. Et slikt tak gir huset soliditet og soliditet.

Hofte eller hofte

En av de sterkeste og mest motstandsdyktige mot sterk vind og lekkasjer under nedbør, taksystemer, hvor det i stedet for gavler er installert to trekantede bakker. Kompleks installasjon er en ulempe med denne designen: den krever presisjon når du beregner sperresystemet og installerer rammen. Av denne grunn overlates design vanligvis til profesjonelle.

Multitang

Blant alle strukturene anses den mest komplekse, men samtidig den mest interessante, for å være multipincer. Det er preget av tilstedeværelsen av flere pedimenter (3 eller flere). Et stort pluss er muligheten til å dekke flere rom med ett nivå. Men generelt fungerer denne typen loft hovedsakelig på den arkitektoniske stilen og designen.

Loftsdelen er delt inn i to typer. Det kan være:

• enkelt-nivå– et ganske praktisk alternativ i utførelse som ikke krever kompleks utvikling og seriøse beregninger;
• to-nivå– Dette er et komplekst bygg å bygge, hvis utforming skapes umiddelbart sammen med huset.

Nåværende konstruksjonsteknologier gjør det mulig å bygge på loftet ulike typer balkonger. For å velge ønsket design, designfunksjonene til underetasjen bør vurderes. Og det spiller ingen rolle om balkongen var inkludert i planen på forhånd, det kan gjøres på slutten av alle byggetrinn.

De fleste godt alternativ plassering - fra slutten. I dette tilfellet vil balkongen ligne en loggia. Den er reist sammen med loftet, som lar deg bruke en del av taket som baldakin, og taket på gulvet som gulv.

En annen type konstruksjon er alternativet når balkongen er plassert i takdelen. Ved tildekking av taket blir en del av bygningen stående uten tildekking slik at det kan ordnes en balkong der.

Tegninger og beregninger

Hovedparameteren når du planlegger et loftsgulv er taknivået, optimal høyde som bør være minst 2,5 m. Lag en tegning før faktisk bygging, vurder alt og angi nøyaktige beregninger slik at alt kan bygges nøyaktig. De fleste ideelt alternativ

- dette er et ødelagt sadeltak, men da må det monteres så mange bærende støtter som mulig for tilstrekkelig pålitelighet, siden denne typen tak øker trykket på veggene.

I beregningene dine, ikke glem å inkludere ventilasjonssystemet, samt vinduer og komfyrvarmerør, hvis noen.

Høyden på selve overbygget har ingen begrensning, men de nedre endene må være minst 90 cm.

Etter at en nøyaktig beregning av sperresystemet til loftstaket er fullført, bør du kjøpe alt nødvendige materialer og klargjør taket. Først etter dette kan byggingen starte.

Stadier for å lage et loft med egne hender

Det er veldig viktig å velge design og stil på interiøret i den innledende fasen, samt bestemme seg for etterbehandlingsmaterialer. Du bør lytte til meningen fra profesjonelle designere som anbefaler å bruke bare høykvalitets råvarer. Vi vil fortelle deg trinn for trinn om alle stadier av konstruksjonen.

Tak

Så den første fasen er utviklingen av et prosjekt for et nytt fremtidig tak i de gamle lokalene. Det spiller ingen rolle om det er enkelt stigning, gavl eller ødelagt, uten tvil vil utseendet til resultatet avhenge direkte av takets strukturelle egenskaper, så vel som råvarene som brukes. Lag et diagram fra forskjellige perspektiver for bedre å forstå hvordan du plasserer elementene i sperresystemet. Det er viktigst å nøyaktig beregne høyden på takryggen, fordi størrelsen på området under den avhenger av det.

Vi tar høyden på mønet til å være omtrent 3,5 m - med den uavhengige konstruksjonen av rammen, som lar deg rette deg opp til din fulle høyde.

Det er viktig å huske at for å bygge en ramme med egne hender, må du vite om eksistensen av to typer sperresystemer: skrå og hengende. De skiller seg fra hverandre i metoden for å feste enhetene til veggene.

I hus der det ikke er noen bærende vegg, vil mekanismen til hengende sperrer bli brukt, som bare støttes på husets vegger og kobles til hverandre med spiker eller skruer ved hjelp av hjørneplater. I dette tilfellet kan bredden på en bygning med ett spenn, hvor denne typen sperrer antas, ikke overstige 6 m. Hvis husets parametere er større, for eksempel når spennvidden overstiger 9 m, har flere stag. skal lages.

I tospannshus, hvor det kun er en midterste bærevegg, lages lagdelte sperrer. I dette tilfellet avhenger tre fundamentpunkter (to på husets yttervegger og en på den indre) av bygningens bredde: mer enn 10 m - en støtte, og med en bredde på ca. 15 m, vil to støtter være nødvendig. Sperrene festes til hverandre ved hjelp av hjørneputer. Selve kappen er laget av lameller eller plater.

Damp og termisk isolasjon er nøkkelstadier i å lage et loft. Det legges en film av membrantype på toppen av kappen som skal beskytte mot fuktinntrengning, og det legges glassull på innsiden for isolasjon.

Neste trinn– montering av taktekking, innvendig etterbehandling og utforming av vegger og skillevegger, samt montering av vinduer.

Som vi allerede har sagt ovenfor, vil det mest vellykkede være å bruke metallfliser eller korrugerte plater som takmateriale.

Gulv

Ta først vare på lyd- og varmeisolasjon fra etasjen under. Denne oppgaven kan utføres på flere måter: tilbakefylling av ekspandert leire eller legging av mineralullplater. Begge metodene krever beskyttelse mot fuktighet med hydrofilmer. Vær også oppmerksom på taket mellom gulvene i tre. Her utføres isolasjon ved å bandasjere sømmene på isolasjonen og bjelker.

Velg gulv som passer din smak. Det kan være keramikk, parkett eller laminat.

Windows

Vinduer på loftet er imidlertid ganske arbeidskrevende verdt det prosessen, så vurder om du kan gjøre det alene. Faktisk er de ikke spesielt forskjellige fra fasade, men det er en alvorlig forskjell - en spesiell type åpning. I tillegg, under installasjonen, må du demontere metallflisene, mens du prøver å opprettholde vanntettingen. Men dette er ikke skummelt, for det er takket være vinduene at rommet blir mye lettere og romsligere!

Det er veldig viktig å vite at hvis snø og is ikke ryddes regelmessig, kan vinduet bli utsatt for temperaturendringer, så det er viktig å velge modeller i samsvar med klimaet du bor i.

Varmevalg

For komfortabel opphold og bruk av lokalene, må du også ta vare på oppvarming av loftet. Det skal ikke bare opprettholde og holde på varmen inne, men også være trygt og økonomisk.

Alle detaljer må tas i betraktning innledende stadier design. Vi gjør deg oppmerksom på flere metoder for oppvarming av loftsgulvet.

• Peis. En effektiv, komfortabel og helt sikker måte.
• Hvis hjemmet ditt allerede har et varmesystem i underetasjen, da trenger du bare å installere ekstra rør og et batteri.

• Installasjon uavhengig system oppvarming bare for loftet - mest riktig avgjørelse. Det er mulig å installere absolutt alle varmekjeler, mens du observerer nødvendige tiltak sikkerhet. Men mer praktisk er turboladede gasskjeler som ikke krever eget rom. De er veggmonterte og veldig enkle å bruke.
• "Varme gulv". For å skape et komfortabelt innendørs mikroklima, kan du installere oppvarmede gulv. Dette kan gjøres enten med egne hender eller ved hjelp av spesialister. I alle fall er dette et ganske økonomisk alternativ.

Viktig poeng – kompetent ordning ventilasjon. Dette er den eneste måten loftsoppvarmingen vil fungere bra.

Isolasjon og ventilasjon

Siden loftet har det største kontaktområdet med gaten sammenlignet med de nedre etasjene, bør isolasjonen behandles veldig nøye. I dag tilbyr markedet en rekke forskjellige isolasjonsmaterialer. Men når du løser dette problemet med fullstendig termisk isolasjon og dampsperre for et hjem, ikke glem hovedforholdene, og da vil dette redusere ikke bare varmetap og oppvarmingskostnader for huset, men også beskytte taket og veggene mot fuktighet , råte og fuktighet, og dannelse av is på taket. Valget av materialer for "takkaken" må utføres i samsvar med kravene til SNiP.

Når du velger etterbehandling i butikk, fokuser først og fremst på egenskapene til hjemmet ditt.

For eksempel, der det er varmt om sommeren og frost om vinteren, må isolasjonen være motstandsdyktig mot ytre omstendigheter. Derfor vil en av hovedbetingelsene være tykkelse. Jo kaldere det er, jo tettere skal det være, og omvendt, hvis du bor i sør, hvor temperaturen om vinteren praktisk talt aldri faller under null, kan du velge et tynnere materiale.

Den mest allsidige og mest budsjettvennlige er basert på mineralull ekspandert polystyren er mindre vanlig. Noen ganger kan det brukes et isolasjonslag, bestående av moderne tilbakefyllingsmidler eller materialer i form av en væske som sprayes på veggene og herder til en slitesterk form. I alle disse tilfellene vil taket ikke være mindre stabilt.

Med riktig montering av "takkaken", hvis struktur består av metallfliser eller korrugerte plater, kappe, vanntettingsmembran, sperresystem, vil riktig utstyrt ventilasjon av undertaket garantert forlenge levetiden til taket ditt. Spill aldri lotteriet «om det vil blåse eller ikke», men ta råd fra eksperter på tærne. For å skape et vakkert og koselig oppholdsrom, kan du bruke det som etterbehandlingsmateriale tre fra innsiden, ulike typer komposittpaneler, NPL-paneler (eller på russisk LVD - laminat høyt trykk

). Ikke mindre populært er loftet, dekorert med egne hender ved hjelp av gipsplater (GKL). Takbelegg

Til å begynne med, før ombygging av loftet, må du lage tegninger og lage et estimat. På denne måten vil du på forhånd se hvilke vanskeligheter du må møte.

Det er ganske vanskelig å utvikle en plan for et loftstak alene: viss kunnskap og ferdigheter i design og gjennomføring av spesifikke beregninger er viktige her. Du kan ikke gjøre feil: da vil strukturen til bygningen være upålitelig, og den kan også skade hele bygningen. Selv om ideen ikke er for komplisert, kan du gjøre det selv.

Alt skal inkluderes i estimatet: fra byggestart til dekorasjon av lokalene.

Skillevegger

En av de mest enkle oppgaver, som du definitivt kan håndtere med egne hender, er en enhet innvendige skillevegger. Vanligvis brukes gipsplater og metallprofiler til disse formålene. Alt gjøres ganske raskt og til minimale kostnader.

Designet er enkelt: en ramme, og gipsplater er festet til den. På slutten er skilleveggen belagt. For å gjøre dette kan du bruke takplate, blokkhus, imitert tømmer eller til og med kryssfiner med tapet - en smakssak.

Etterarbeid

Etter å ha isolert loftet, bør du tenke på etterbehandling. Selvfølgelig avhenger alt av hvordan du vil bruke dette rommet. Den særegne geometrien gir utmerkede utsikter for kreative løsninger registrering La oss umiddelbart merke seg at etterbehandlingsprosessen er et kompleks av oppgaver, som hver har sin egen funksjon. La oss se nærmere på etterbehandlingsmaterialer.

• Det mest populære materialet er plastforing . Fordeler: unik, budsjettvennlig, miljøvennlig. Installasjonen av brettet kan være forskjellig: diagonalt eller i en sirkel, horisontalt eller vertikalt. Blant ulempene er det verdt å merke seg skjørhet og kanskje svak motstand mot negative faktorer.

• Ikke det dyreste materialet - kryssfinerplate. Det er ganske enkelt å dekke vegger med det. Den har også utmerket lyd og varmeisolasjonsegenskaper, ingen foreløpig avretting av overflaten er nødvendig før installasjon.
• Etterbehandling av loftet med gipsplater vil tillate deg å realisere det mest originale designløsninger: Med dens hjelp kan du lage undertak, buer og til og med søyler. Samtidig absorberer dette materialet lett fuktighet, som er dens negative side. Men hvis du velger en spesiell type som er motstandsdyktig mot fuktighet, vil denne finishen vare veldig lenge.

Så, la oss oppsummere og oppsummere det ovennevnte.

For å designe et vakkert loft av høy kvalitet trenger du:

• nøye utforming av den fremtidige utvidelsen;
• styrking av bærende vegger og fundamenter;
• fjerning av tak;
• bygge en ramme (det vil være ganske enkelt for deg å montere den med egne hender);
• tak isolasjon; vanntetting;
• installasjon av vinduer;
• innvendig etterbehandling og isolasjon.

Sparer du for mye, som praksis viser, kan huset ende opp med å bli av dårlig kvalitet og lite attraktivt. Velg derfor materialer med omhu, ta hensyn til anbefalingene fra eksperter, rådfør deg med slektninger og venner, så vel som med de som allerede har lignende erfaring.