Redusere varmetapet om vinteren. Hvordan redusere varmetapet og spare oppvarming

Å spare på energiressurser blir stadig viktigere. Og ikke bare fordi private hus i i det siste mer og mer i areal, derfor i varmetap. Hovedårsaken det faktum at vi på regjeringsnivå er lovet energipriser i nær fremtid vil være de samme som i Europa.

Og der er de engasjert i energisparing veldig nøye... De innfører lover rettet mot energisparing, som for eksempel sørger for bygging av kun energieffektive hus og bruk av kun kondenserende kjeler (med en sekundær varmeveksler). ..

Følgelig bør spørsmålet om energisparing i vårt klima bli enda viktigere enn i vestlige land.
Derfor oppgaven med å bygge et virkelig energieffektivt hus nå. Eller oppnå slike egenskaper ved å utføre reparasjoner.
Hva må gjøres for å spare varme bedre?

Hvordan regulerer standarder varmetapet?

Vinduer, dører, tak, vegger... - alle disse er omsluttende strukturer. Hver av dem har sin egen motstand mot varmeoverføring. En viss mengde varme passerer gjennom hver, som avhenger av spesifisert motstand, areal, temperaturforskjell, etc.

Standarden regulerer for hver bygningsramme en viss motstand mot varmeoverføring, avhengig av antall graddager, d.v.s. fra bostedsregionen.

Maksimalt mulig spesifikt varmetap for fyringssesongen.

Standarden sier samtidig at varmeoverføringsmotstanden til individuelle omsluttende konstruksjoner kan være lavere enn kravene dersom det er økonomisk gjennomførbart, men totalt varmetap de bør imidlertid ikke overskride de normative.

I hvert enkelt tilfelle foreslås det å sjekke den økonomiske gjennomførbarheten til visse varmebesparende løsninger og finne det meste økonomisk løsning avhengig av region, drivstoffpriser osv.

Det anbefales ikke å isolere varme vegger

Faktisk er det ofte nødvendig å legge til ekstra isolasjon på vegger som er "varme" alene. regulatoriske krav, veldig dyrt. For eksempel kan en enkeltlags vegg laget av porøs keramikk ha en varmeoverføringsmotstand noe mindre enn standardverdien.

Ekstra isolasjonslag mineralull 3-5 cm tykk vil kreve store tilleggskostnader og vil redusere påliteligheten og holdbarheten til strukturen.

Det viser seg at det er mer økonomisk lønnsomt i dette prosjektet å oppnå kravene til energitap ved å optimalisere ventilasjonen og bruke energisparende glass, For eksempel. Men i praksis blir en slik beslutning ignorert, og denne økonomiske fordelen går glipp av. Hvorfor?

Enkle prosjekter

Prosjekter er nå i hovedsak laget basert på kravene i forskrifter om varmeoverføringsmotstanden til omsluttende konstruksjoner. Denne typen prosjekt er mye enklere å gjennomføre. Kompliserende beregninger med energitap som oppstår gjennom ulike årsaker, mange vil ikke, eller kan ikke. Derfor energisparetiltak og økonomisk gjennomførbarhet er ikke fullstendig beregnet.

Hvilke varmebesparende tiltak kan utvikles i prosjekter og implementeres i praksis?

Tiltak for å redusere varmetapet

  • Øk varmeoverføringsmotstanden til strukturer. Først av alt, de som er mer lønnsomme å isolere. For eksempel, hvis veggene er varme nok, er det billigere og mer effektivt å øke tykkelsen på isolasjonen i taket over loftet, i gulvet, og også installere mer energieffektive vinduer. Men et spesifikt prosjekt kan ha sine egne løsninger.
  • Vurder konstruksjon en-etasjes hus i stedet for en to-etasjers. To-etasjes bygg har 10 % mer varmetap, alt annet likt.
  • Forenkle formen på bygningen, bring den nærmere en vanlig firkant, fjern hengende elementer i kontakt med bærende omsluttende strukturer. "Ekstra" hjørner øker varmelekkasjen med 3 %.
  • Bruk "varme" vinduer beskyttet fra utsiden med rulleskodder.
  • Gi en moderne automatisert ventilasjonssystem med en fast mengde luft og varmegjenvinning.
  • Påfør avløpsvarmegjenvinning.
  • Design en utvidelse til ytterveggene til andre uoppvarmede lokaler, — sommer kjøkken, verandaer, lukket terrasse, garasje, verksted, lager...
  • Tilstrebe å utforme maksimalt glassareal på sørsiden. For å jevne ut oppvarming om sommeren, gi ekstra tiltak, for eksempel en skyggehage med fallende løv. persienner, gesimser.
  • Bruk effektive varmeteknikker - gulvvarme med kondenserende kjele, programmerbar temperaturkontroll for hvert rom. Å redusere temperaturen med 2 grader sparer minst 5 % energi.

Viktigheten av ventilasjon

Betydelig varmetap kan oppstå ikke bare på grunn av direkte overføring av varme fra objekt til objekt. Men også på grunn av fjerning av varm luft sammen med ventilasjon, tap av energi fra den drenerte varmt vann, på grunn av utslipp av strålingsenergi gjennom glasset, blåser (økt varmeoverføring) av vinden ...

Hvis de omsluttende konstruksjonene har den nødvendige motstanden mot varmeoverføring, kan huset likevel miste energi i mye større mengder enn angitt i standarden.

Gå ut kun inn integrert tilnærming for å bevare varme.
Spørsmålet om romventilasjon bør tillegges like stor betydning som spørsmålet om isolasjon.

Prosjektvalg og omfattende varmekonservering

Ønsket om å oppnå betydelige varmebesparelser for hele bygget ved å fullstendig eliminere én del av varmetapet, samtidig som man ignorerer andre, vil kun føre til økte kostnader for slike tiltak. For eksempel å øke tykkelsen på isolasjonen på veggen, i taket, under gulvet, utover det vanlige standardverdier, mye dyrere.

Det er viktig å finne en husdesign der spørsmålet om energisparing vil bli vurdert som en helhet, og ikke bare som isolasjon av bygningskonvolutter.

Maksimal innsats må vies til å velge et slikt prosjekt og de riktige byggespesialistene.

Luftutveksling kan fjerne halvparten av varmen som genereres i huset. Problemet er ikke bare tilstedeværelsen av trekk, men hovedsakelig ukontrollert avtrekksventilasjon.

Det er generelt akseptert at for midtre sone I Russland bør kraften til varmesystemer beregnes basert på forholdet 1 kW per 10 m 2 oppvarmet område. Hva sier SNiP og hva er de reelle beregnede varmetapene til hus bygget av forskjellige materialer?

SNiP angir hvilket hus som så å si kan anses som riktig. Fra den vil vi låne byggestandarder for Moskva-regionen og sammenligne dem med typiske hus, bygget av tømmer, stokker, skumbetong, luftbetong, murstein og ved hjelp av rammeteknologier.

Slik skal det være i henhold til reglene (SNiP)

Verdiene vi tok på 5400 graddager for Moskva-regionen er imidlertid grenselinje til verdien av 6000, ifølge hvilken varmeoverføringsmotstanden til vegger og tak i henhold til SNiP skal være 3,5 og 4,6 m 2 ° C/W, som tilsvarer henholdsvis 130 og 170 mm mineralull med varmeledningskoeffisient λA=0,038 W/(m·°K).

Som i virkeligheten

Ofte bygger folk «rammer», tømmerstokker, trelast og steinhus basert på tilgjengelige materialer og teknologi. For eksempel, for å overholde SNiP, må diameteren på stokkene være mer enn 70 cm, men dette er absurd! Det er derfor de oftest bygger det slik det er mer praktisk eller slik de liker det best.

For sammenlignende beregninger vil vi bruke en praktisk varmetapskalkulator, som ligger på forfatterens nettsted. For å forenkle beregningene, la oss ta et en-etasjes rektangulært rom med sider på 10 x 10 meter. Den ene veggen er blank, resten har to små vinduer med doble vinduer, pluss en isolert dør. Tak og tak er isolert 150 mm steinull, som det mest typiske alternativet.

I tillegg til varmetap gjennom vegger, er det også konseptet infiltrasjon - penetrering av luft gjennom vegger, samt konseptet med husholdningsvarmeavgivelse (fra kjøkkenet, hvitevarer osv.), som ifølge SNiP er tilsvarer 21 W per m 2. Men vi tar ikke hensyn til dette nå. Samt ventilasjonstap, fordi dette krever en helt egen diskusjon. Temperaturforskjellen er tatt som 26 grader (22 innendørs og -4 ute - som gjennomsnitt over fyringssesongen i Moskva-regionen).

Så her er finalen sammenligningsdiagram av varmetap til hus laget av forskjellige materialer:

Topp varmetap er beregnet for en utetemperatur på -25°C. De viser hva maksimal effekt det må være et varmesystem. "Hus i henhold til SNiP (3.5, 4.6, 0.6)" er en beregning basert på de strengere SNiP-kravene til termisk motstand til vegger, tak og gulv, som gjelder litt mer for hus nordlige regioner, i stedet for Moskva-regionen. Selv om de ofte kan brukes på henne.

Hovedkonklusjonen er at hvis du under byggingen blir veiledet av SNiP, bør varmeeffekten ikke være 1 kW per 10 m 2, som det er vanlig å tro, men 25-30% mindre. Og dette tar ikke hensyn til husholdningsvarmeproduksjon. Det er imidlertid ikke alltid mulig å overholde standardene, og en detaljert beregning varmesystem Det er bedre å overlate det til kvalifiserte ingeniører.

Du kan også være interessert:
—
—
—

Regninger for oppvarming og varmtvann utgjør en betydelig del av splittelsen i kjernen og reflekterer til en viss grad nivået på termisk energiforbruk. Tidligere var energi billig. Nå har prisen økt og vil neppe synke i overskuelig fremtid. Men du kan redusere kostnadene for oppvarming og varmtvann. Dette gjøres ved hjelp av thermomolernisacin. Det vil redusere varmelekkasje gjennom huskonstruksjoner og øke effektiviteten til varme- og varmtvannsforsyningssystem. Selvfølgelig vil termisk modernisering kreve betydelige økonomiske kostnader, men hvis det gjøres riktig, vil kostnadene bli refundert fra midlene som er spart på oppvarming.

Hvor blir det av varmen?

La oss se på hovedårsakene høyt nivå forbruk av termisk energi i private hjem. Varmen går bort:

☰ gjennom ventilasjon. I moderne hus I tradisjonelle design går 30-40 % av varmen tapt på denne måten;
☰ vinduer og dører. Vanligvis står de for opptil 25 % av det totale varmetapet hjemme.
☰ I noen hus bestemmes størrelsen på vinduer ikke av rasjonelle standarder for naturlig belysning, men av arkitektonisk mote som kom til oss fra land med varmere klima;
☰ yttervegger. 15-20 % av varmen slipper ut gjennom veggkonstruksjonen. Byggeforskrifter tidligere år krevde de ikke høy varmeisolasjonskapasitet fra veggkonstruksjonen, og dessuten ble de ofte krenket;
☰ tak. Opptil 15 % av varmen slipper ut gjennom den;
☰ etasje på bakken. En vanlig løsning i hus uten kjeller, med utilstrekkelig varmeisolasjon kan føre til 5-10 % varmetap;
☰ kuldebroer, eller kuldebroer. De forårsaker ca. 5 % varmetap.

Isolering av yttervegger

Den består av å lage et ekstra lag med termisk isolasjon på utvendig eller inni yttervegg Hus. Samtidig reduseres varmetapet, og temperaturen på den indre overflaten av steppen øker, noe som gjør det mer behagelig å bo i huset og eliminerer årsaken til økt fuktighet og muggdannelse. Etter tilleggsisolasjon veggens varmeisolasjonsegenskaper forbedres tre til fire ganger.

Isolasjon fra utsiden er mye mer praktisk og effektiv, og det er derfor det brukes i de aller fleste tilfeller. Det gir:

☰ jevn termisk isolasjon over hele overflaten av ytterveggen;
☰ øke de termostatiske egenskapene til veggen, det vil si at sistnevnte blir en varmeakkumulator. På ettermiddagen fra kl sollys den varmes opp, og om natten, når den avkjøles, slipper den varme inn i rommet;
☰ eliminere veggujevnheter og skape en ny, mer estetisk fasade av huset;
☰ utføre arbeid uten ulempe for beboerne.

Isolering av hus fra innsiden brukes kun unntaksvis, for eksempel i hus med rikt utsmykkede fasader eller når bare noen rom er isolert.

Isolering av gulv og tak

Gulv på et uoppvarmet loft isoleres ved å legge et lag med plater, matter eller bulkmaterialer. Hvis loftet er planlagt brukt, så et lag med brett eller sement avrettingsmasse. Å legge til et ekstra lag med isolasjon på et lett tilgjengelig loft er faktisk enkelt og rimelig.

Situasjonen er mer komplisert med den såkalte ventilerte kombinert tak, der over taket siste etasje det er en plass på flere titalls centimeter som det ikke er direkte tilgang til. Deretter blåses en spesiell isolasjon inn i dette rommet slik at det, når det er herdet, danner et tykt varmeisolasjonslag i taket.

Isoler det kombinerte taket (dette er vanligvis installert ovenfor loftsgulv) er mulig ved å legge et ekstra lag med termisk isolasjon på den og lage en ny taktekking. Den enkleste måten å isolere gulv over kjellere er ved å lime eller henge isolasjonen ved hjelp av ankre og stålnett. Det termiske isolasjonslaget kan stå åpent eller dekkes aluminiumsfolie, tapet, gips, etc.

Redusere varmetapet gjennom vinduer

Det er flere måter å redusere varmetapet gjennom vindussnekkerarbeid.

Her er de ENKLE:
☰ redusere vinduer;
☰ legg merke til skodder og persienner;
☰ endre vinduer.

De fleste på en radikal måte redusere varmetapet er det siste. I stedet for gamle, installerer de vinduer med høyere varmeisolasjonsegenskaper. Markedet tilbyr ulike typer energisparende grøfter: tre, plast, aluminium, med to- og tre-kammer doble vinduer, med spesielt lavemissivitetsglass. Å bytte vinduer vil være dyrt, men nye er lettere å ta vare på ( plastvinduer ingen grunn til å male), deres høye tetthet forhindrer inntrengning av støv, forbedrer lyd- og varmeisolasjon.

Noen hjem har for mange vinduer, langt flere enn det som trengs for å gi naturlig lys til rommet. Derfor kan du redusere området ved å fylle deler av åpningene med veggmateriale.

De fleste lave temperaturer De finner vanligvis sted utenfor huset om natten, når det ikke er dagslys. Følgelig kan varmetapet reduseres ved å bruke persienner eller persienner.

Oppvarming og varmtvannsforsyningssystem

Hvis varmeforsyningen til huset utføres ved hjelp av et fyrrom, som har vært i bruk i 10-15 år, krever det termisk modernisering. De fleste stor ulempe gamle kjeler er deres lave ytelse. I tillegg avgir slike kullfyrte enheter mye forbrenningsprodukter. Derfor er det tilrådelig å erstatte dem med moderne gass- eller flytende brenselkjeler: de har større produktivitet og forurenser luften mindre.

Du kan også modernisere varmenettet i huset ditt. For dette formålet installeres termisk isolasjon på varme- og varmtvannsrør som går gjennom uoppvarmede rom. I tillegg er det installert termostatventiler på alle radiatorer. Dette lar deg stille inn ønsket temperatur uten oppvarming ikke-boliglokaler. Du kan også ordne luftoppvarming eller "varmt gulv". Modernisering av varmtvannsnettet innebærer å erstatte lekkende rørledninger og varmeisolering av nye, og optimalisere driften av kokesystemet. varmt vann, og slå på en sirkulasjonspumpe.

Ventilasjonssystem

For å redusere varmetapet gjennom dette systemet, kan du bruke en recuperator - en enhet som lar deg bruke varmen fra luften som forlater huset. I tillegg kan du bruke oppvarming tilluft. De enkleste enhetene som reduserer varmetapet gjennom tett moderne vinduer, er ventilasjonslommer som tilfører luft til rommene.

Ikke-tradisjonelle energikilder

Du kan bruke energi fra fornybare kilder til å varme opp hjemmet ditt. For eksempel varme fra vedfyring, vedavfall (sagflis) og halm. Av denne grunn brukes spesielle kjeler. Kostnaden for oppvarming på denne måten er betydelig lavere enn med systemer som er i drift tradisjonelle typer brensel.

For å bruke solvarme til oppvarming, bruk solfangere, plassert på taket eller veggen av huset. For maksimal effektivitet av arbeidet bør samlerne plasseres på den sørlige skråningen av taket med en helling på omtrent 45°. I våre klimatiske forhold kombineres kollektorer vanligvis med en annen varmekilde, for eksempel en konveksjonsgasskjele eller en fastbrenselkjele.

Kan brukes til oppvarming og varmtvannsforsyning varmepumper, ved å bruke varmen fra jorden eller grunnvannet. De krever imidlertid strøm for å fungere. Kostnaden for varme produsert av varmepumper er lav, men kostnaden for pumpen og varmesystemet er ganske høy. Årlig varmebehov for individuelle hus er 120-160 kWh/m2. Det er lett å beregne at for å varme opp en bolig med et areal på 200 m2 i løpet av et år, vil det kreves 24 000-32 000 kWh. Bruker en serie tekniske hendelser, kan denne verdien reduseres med nesten halvparten.

Enhver bygging av et hus begynner med å tegne et husprosjekt. Allerede på dette stadiet bør du tenke på å isolere hjemmet ditt, fordi... det er ingen bygninger og hus med null varmetap vi betaler for kald vinter, i fyringssesongen. Derfor er det nødvendig å isolere huset ute og inne, under hensyntagen til anbefalingene fra designerne.

Hva og hvorfor isolere?

Under byggingen av hus er det mange som ikke vet, og innser ikke engang at i et privat hus bygget, i løpet av fyringssesongen, vil opptil 70% av varmen bli brukt på oppvarming av gaten.

Lurer på sparing familiebudsjett og problemet med hjemmeisolering, lurer mange på: hva og hvordan isolere ?

Dette spørsmålet er veldig enkelt å svare på. Det er nok å se på skjermen til en termisk kamera om vinteren, og du vil umiddelbart se gjennom hvilke strukturelle elementer varme slipper ut i atmosfæren.

Hvis du ikke har en slik enhet, spiller det ingen rolle, nedenfor vil vi beskrive statistiske data som viser hvor og i hvilken prosentandel varmen forlater huset, og også legge ut en video av et termisk bilde fra et ekte prosjekt.

Ved isolering av et hus Det er viktig å forstå at varme slipper ut ikke bare gjennom gulv og tak, vegger og fundament, men også gjennom gamle vinduer og dører som må skiftes ut eller isoleres i den kalde årstiden.

Fordeling av varmetap i huset

Alle eksperter anbefaler å implementere isolering av private hus , leiligheter og produksjonslokaler, ikke bare fra utsiden, men også fra innsiden. Hvis dette ikke gjøres, vil den "kjære" varmen for oss ganske enkelt raskt forsvinne til ingensteds i den kalde årstiden.

Basert på statistikk og data fra eksperter, ifølge hvilke, hvis de viktigste varmelekkasjene blir identifisert og eliminert, vil det være mulig å spare 30% eller mer på oppvarming om vinteren.

Så la oss finne ut i hvilke retninger og i hvilken prosentandel varmen vår forlater huset.

De største varmetapene skjer gjennom:

Varmetap gjennom tak og tak

Som kjent, varm luft stiger alltid til toppen, så det varmer opp det uisolerte taket på huset og taket, som 25 % av varmen vår lekker gjennom.

Å produsere isolasjon av husets tak og redusere varmetapet til et minimum, må du bruke takisolasjon med en total tykkelse på 200 mm til 400 mm. Teknologien for isolering av taket på et hus kan sees ved å forstørre bildet til høyre.


Varmetap gjennom vegger

Mange vil nok stille spørsmålet: hvorfor er det mer varmetap gjennom husets uisolerte vegger (ca. 35%) enn gjennom husets uisolerte tak, fordi all den varme luften stiger til toppen?

Det er veldig enkelt. For det første er veggområdet mye mer område tak, og for det andre, forskjellige materialer har forskjellig varmeledningsevne. Derfor under bygging landsteder, først og fremst må du ta vare på isolering av husvegger. For dette formålet er isolasjon for vegger med en total tykkelse på 100 til 200 mm egnet.

Til riktig isolasjon vegger i huset er det nødvendig å ha kunnskap om teknologi og spesialverktøy. Veggisolasjonsteknologi murhus kan sees ved å forstørre bildet til høyre.

Varmetap gjennom gulv

Merkelig nok tar uisolerte gulv i et hus fra 10 til 15 % av varmen (tallet kan være høyere hvis huset ditt er bygget på påler). Dette skyldes ventilasjon under huset i den kalde perioden om vinteren.

For å minimere varmetapet gjennom isolerte gulv i huset, kan du bruke isolasjon for gulv med en tykkelse på 50 til 100 mm. Dette vil være nok til å gå barbeint på gulvet i den kalde vintersesongen. Teknologien for isolering av gulv hjemme kan sees ved å forstørre bildet til høyre.

Varmetap gjennom vinduer

Windows- kanskje er dette selve elementet som er nesten umulig å isolere, fordi... da vil huset se ut som et fangehull. Det eneste som kan gjøres for å redusere varmetapet med inntil 10 % er å redusere antall vinduer i designet, isolere bakkene og installere minst doble vinduer.

Varmetap gjennom dører

Det siste elementet i utformingen av et hus som opptil 15% av varmen slipper ut gjennom, er dørene. Dette skyldes den konstante åpningen av inngangsdørene, gjennom hvilke varme hele tiden slipper ut. Til redusere varmetapet gjennom dører til et minimum, anbefales det å sette doble dører, komprimer dem tetningsgummi og installere termiske gardiner.

Fordeler med et isolert hus

  • Kostnadsdekning i første fyringssesong
  • Sparer på klimaanlegg og oppvarming hjemme
  • Kjølig innendørs om sommeren
  • Utmerket tilleggslydisolering av vegger og tak og gulv
  • Beskyttelse av huskonstruksjoner mot ødeleggelse
  • Økt innendørs komfort
  • Det vil være mulig å skru på varmen mye senere

Resultater for isolering av et privat hus

Det er veldig lønnsomt å isolere et hus , og i de fleste tilfeller er det til og med nødvendig, fordi dette skyldes et stort antall fordeler fremfor ikke-isolerte hus, og lar deg spare familiebudsjettet.

Etter å ha utført ekstern og innvendig isolasjon hjem, ditt privat hus vil bli som en termos. Varme slipper ikke ut av det om vinteren og varme kommer ikke inn om sommeren, og alle kostnader for fullstendig isolering av fasade og tak, kjeller og fundament vil være tjent inn i løpet av én fyringssesong.

Til optimalt valg isolasjon for hjemmet , anbefaler vi at du leser vår artikkel: Hovedtyper av isolasjon for hjemmet, som diskuterer i detalj hovedtyper av isolasjon som brukes til å isolere et privat hjem ute og inne, deres fordeler og ulemper.

Video: Ekte prosjekt - hvor blir det av varmen i huset?

Beregning av varmetap hjemme

Huset mister varme gjennom de omsluttende konstruksjonene (vegger, vinduer, tak, fundament), ventilasjon og avløp. De viktigste varmetapene skjer gjennom de omsluttende konstruksjonene - 60-90% av alle varmetap.

Beregning av varmetap hjemme er som et minimum nødvendig for å velge riktig kjele. Du kan også anslå hvor mye penger som skal brukes på oppvarming i det planlagte huset. Her er et eksempel på en beregning for en gasskjele og en elektrisk. Det er også mulig, takket være beregninger, å gjennomføre en analyse økonomisk effektivitet isolasjon, dvs. forstå om kostnadene ved å installere isolasjon vil bli tjent inn med drivstoffbesparelser over isolasjonens levetid.

Varmetap gjennom bygningskonvolutter

Jeg vil gi et eksempel på beregning for yttervegger to-etasjes hus.
1) Beregn varmeoverføringsmotstanden til veggen ved å dele tykkelsen på materialet med dets varmeledningskoeffisient. For eksempel, hvis en vegg er bygget av varm keramikk 0,5 m tykk med en varmeledningskoeffisient på 0,16 W/(m×°C), så del 0,5 med 0,16:

0,5 m / 0,16 W/(m×°C) = 3,125 m 2 ×°C/W

Termiske konduktivitetskoeffisienter byggematerialer kan tas.

2) Regn ut totalt areal yttervegger. La meg gi deg et forenklet eksempel på et firkantet hus:

(10 m bredde × 7 m høyde × 4 sider) - (16 vinduer × 2,5 m 2) = 280 m 2 - 40 m 2 = 240 m 2

3) Del enheten med motstanden mot varmeoverføring, og oppnå varmetap fra en kvadratmeter vegger med én grads temperaturforskjell.

1 / 3,125 m 2 × °C/W = 0,32 W / m 2 × °C

4) Vi beregner varmetapet til veggene. Vi multipliserer varmetapet fra en kvadratmeter vegg med arealet av veggene og med temperaturforskjellen mellom inne og ute i huset. For eksempel, hvis innsiden er +25°C og utsiden er -15°C, så er forskjellen 40°C.

0,32 W/m 2 × °C × 240 m 2 × 40 °C = 3072 W

Dette tallet er varmetapet til veggene. Varmetap måles i watt, dvs. dette er varmetapseffekten.

5) Det er mer praktisk å forstå betydningen av varmetap i kilowatt-timer. På 1 time går termisk energi tapt gjennom veggene våre ved en temperaturforskjell på 40°C:

3072 W × 1 t = 3,072 kWh

Energi tapt på 24 timer:

3072 W × 24 t = 73,728 kWh


Det er klart at i fyringssesongen er været annerledes, d.v.s. Temperaturforskjellen endres hele tiden. Derfor, for å beregne varmetap for hele oppvarmingsperioden, må du i trinn 4 multiplisere med gjennomsnittlig temperaturforskjell for alle dager i oppvarmingsperioden.

For eksempel, over 7 måneder av oppvarmingsperioden, var den gjennomsnittlige forskjellen i temperatur innendørs og utendørs 28 grader, noe som betyr varmetap gjennom veggene i løpet av disse 7 månedene i kilowatt-timer:

0,32 W/m 2 × °C × 240 m 2 × 28 °C × 7 måneder × 30 dager × 24 timer = 10838016 Wh = 10838 kWh

Tallet er ganske "håndgripelig". For eksempel, hvis oppvarmingen var elektrisk, kan du beregne hvor mye penger som ville blitt brukt på oppvarming ved å multiplisere det resulterende tallet med kostnaden for kWh. Du kan beregne hvor mye penger som ble brukt på gassoppvarming ved å beregne kostnaden for kWh energi fra gasskjele. For å gjøre dette, må du vite kostnadene for gass, brennverdien av gass og effektiviteten til kjelen.

Forresten, i den siste beregningen, i stedet for gjennomsnittlig temperaturforskjell, antall måneder og dager (men ikke timer, vi forlater timene), var det mulig å bruke graddagen for oppvarmingsperioden - GSOP, noen informasjon. Du kan finne den allerede beregnede GSOP for forskjellige byer i Russland og multiplisere varmetapet fra en kvadratmeter med arealet av veggene, med disse GSOP og med 24 timer, og få varmetapet i kWh.

På samme måte som vegger, må du beregne varmetapsverdiene for vinduer, inngangsdør, tak, fundament. Oppsummer så alt og få verdien av varmetapet gjennom alle omsluttende konstruksjoner. For vinduer trenger du forresten ikke å finne ut tykkelsen og termisk ledningsevne, vanligvis er det allerede en ferdiglaget varmeoverføringsmotstand til glassenheten beregnet av produsenten. For gulv (i tilfelle platefundament) temperaturforskjellen blir ikke for stor, jorda under huset er ikke like kald som uteluften.

Varmetap gjennom ventilasjon

Det omtrentlige volumet av tilgjengelig luft i huset (volum innvendige vegger og jeg tar ikke hensyn til møbler):

10 m x 10 m x 7 m = 700 m 3

Lufttetthet ved +20°C er 1,2047 kg/m3. Den spesifikke varmekapasiteten til luft er 1,005 kJ/(kg×°C). Luftmasse i huset:

700 m 3 × 1,2047 kg/m 3 = 843,29 kg

La oss si at all luften i huset endres 5 ganger om dagen (dette er et omtrentlig antall). Med en gjennomsnittlig forskjell mellom inne- og utetemperaturer på 28 °C over hele oppvarmingsperioden, vil følgende termisk energi i gjennomsnitt forbrukes per dag for å varme opp den innkommende kaldluften:

5 × 28 °C × 843,29 kg × 1,005 kJ/(kg×°C) = 118650,903 kJ

118650,903 kJ = 32,96 kW×h (1 kW×h = 3600 kJ)

De. I løpet av fyringssesongen, med en femdobbel utskifting av luft, vil huset gjennom ventilasjon miste i gjennomsnitt 32,96 kWh termisk energi per dag. Over 7 måneder av oppvarmingsperioden vil energitapet være:

7 × 30 × 32,96 kWh = 6921,6 kWh

Varmetap gjennom avløp

I fyringssesongen er vannet som kommer inn i huset ganske kaldt, la oss si at det har en gjennomsnittstemperatur på +7°C. Vannoppvarming er nødvendig når beboere vasker opp og tar bad. Vannet i toalettsisternen varmes også delvis opp av omgivelsesluften. Beboere skyller all varmen som genereres av vann ned i avløpet.

La oss si at en familie i et hus bruker 15 m 3 vann per måned. Den spesifikke varmekapasiteten til vann er 4.183 kJ/(kg×°C). Vannets tetthet er 1000 kg/m3. La oss anta at vannet som kommer inn i huset i gjennomsnitt varmes opp til +30°C, dvs. temperaturforskjell 23°C.

Følgelig vil varmetap gjennom kloakksystemet per måned være:

1000 kg/m 3 × 15 m 3 × 23°C × 4,183 kJ/(kg×°C) = 1443135 kJ

1443135 kJ = 400,87 kWh

I løpet av de 7 månedene av oppvarmingsperioden helles innbyggerne i kloakken:

7 × 400,87 kWh = 2806,09 kWh

Konklusjon

På slutten må du legge sammen de resulterende tallene for varmetap gjennom bygningskonvolutten, ventilasjon og kloakk. Resultatet vil være omtrentlig totalt antall varmetap hjemme.

Det skal sies at varmetap gjennom ventilasjon og avløp er ganske stabilt og vanskelig å redusere. Du vil ikke dusje sjeldnere eller dårlig ventilere huset ditt. Selv om varmetapet gjennom ventilasjon kan reduseres delvis ved hjelp av en rekuperator.

Hvis jeg har gjort en feil et sted, skriv i kommentarfeltet, men jeg ser ut til å ha dobbeltsjekket alt flere ganger. Det må sies at det er mye mer komplekse metoder for å beregne varmetap som tas i betraktning, men deres innflytelse er ubetydelig.

Addisjon.
Beregning av varmetap hjemme kan også gjøres ved hjelp av SP 50.13330.2012 (oppdatert utgave av SNiP 23/02/2003). Det er vedlegg D "Beregning av de spesifikke egenskapene til termisk energiforbruk for oppvarming og ventilasjon av boliger og offentlige bygninger", vil selve beregningen være mye mer komplisert, flere faktorer og koeffisienter brukes.


Viser de 25 siste kommentarene. Vis alle kommentarer (54).





















Andrey Vladimirovich (11.01.2018 14:52)
Generelt er alt bra for rene dødelige. Det eneste jeg vil anbefale, for de som liker å påpeke unøyaktigheter, er å angi en mer fullstendig formel i begynnelsen av artikkelen
Q=S*(tin-tout)*(1+∑β)*n/Rо og forklar at (1+∑β)*n, tatt i betraktning alle koeffisienter, vil avvike litt fra 1 og kan ikke grovt forvrenge beregningen av varmetap av hele omsluttende design, dvs. Vi tar utgangspunkt i formelen Q=S*(tin-tout)*1/Ro. Jeg er ikke enig i beregningen av ventilasjonsvarmetap, jeg tror annerledes jeg ville beregne den totale varmekapasiteten til hele volumet, og deretter multiplisere den med den reelle faktoren. Spesifikk varmekapasitet Jeg vil fortsatt ta frostluft (vi varmer den opp fra gateluften), men den vil være betydelig høyere. Og det er bedre å ta varmekapasiteten til luftblandingen direkte i W, lik 0,28 W / (kg °C).