Riktig montering av porter. Hvordan installere gjerdestolper med egne hender: metoder og eksempler
Porter
"En hage uten port er som en grønnsakshage uten spinning"- sa de i Rus'. I russisk mytologi spiller porter viktig rolle, som symboliserer grensen mellom det mestrede og trygge rommet og den fremmede, farlige omverdenen. Å åpne porten betyr å komme i kontakt med omverdenen. Å gå gjennom porten betyr å gå til en annen verden, til en annen tilstand. Det er ingen tilfeldighet at mange bryllups- og begravelsesritualer er knyttet til porter i Rus. I følge gamle tider Slavisk tradisjon bål ble tent ved portene Skjærtorsdag, til påske, på St. Georgs dag, til bryllup og begravelser.
* Spunnet - enhet for tørking av høy fra stolper.
I denne artikkelen vil vi se på hvordan du installerer porter i landstedet ditt med egne hender. Husk at porten din vil bestemme hvordan du skal forholde deg til omverdenen, og folk vil dømme karakteren din etter utseendet til porten din.
Mange tror at det viktigste med en port er selve porten. Faktisk, som ofte er tilfellet, er grunnlaget for en kvalitetsport skjult under jorden. Dette er grunnlaget for portstolpene. Hovedfeilen som selvbyggere eller amatørbyggere gjør når de bygger porter, er å undervurdere alvoret til strukturen og en useriøs holdning til design og konstruksjon av fundamentet for porten. I mellomtiden er det kvaliteten på fundamentet som avgjør hvordan og hvor lenge porten til eiendommen din skal vare. Grunnlaget for en port må tilnærmes like nøye som fundamentet for et hus. Fra et synspunkt av driftsforhold er porter en enda mer kompleks struktur enn landsted. Portstolper opplever dynamiske laterale bøyelaster fra bevegelse av portblader og sterke vindbelastninger. Akkurat som fundamentet til bygninger, er fundamentet til porter påvirket av frostkreftene. Disse er trykk-, strekk- (på grunn av frostvedheftskrefter) og løftende laster. Imidlertid, i motsetning til et hus, er en port en lettvektskonstruksjon som er mye mindre motstandsdyktig mot kreftene ved jordløfting. Basert på ovenstående skal portfundamentet tåle frosthevingene og skal hindre at portstolpene deformeres, vipper og velter. Siden portene oftest består av to blader, er det ekstremt viktig at portbladene gjennom hele levetiden er i den utformede posisjonen, uten forvrengninger. Ellers kan porten slutte å lukke seg eller se stygg ut - med porter plassert i forskjellige plan.
For å løse problemet med å opprettholde justeringen av portstolpene den beste løsningen er konstruksjonen av et enkelt fundament for begge portstolpene med en underjordisk forbindelse i form av en monolitisk armert betongbjelke. For å motvirke vind, dynamiske belastninger, eksentrisitet og frosthevingskrefter, er den beste løsningen en enhet pelefundament, lagt til en dybde større enn dybden av standard jordfrysing i et gitt område. Fundamentpelene er stivt forbundet med monolitikken armert betongbjelke(underjordisk grilling). Utformingen av portfundamentet kan kobles til gjerdefundamentet med en stiv forbindelse, en fleksibel forbindelse, eller ikke tilkoblet i det hele tatt, avhengig av gjerdets utforming og driftsforhold. Fundamentet for gjerdet er laget avhengig av type gjerde og jordforhold i form av et grunt bånd, i form av en lav (begravd i bakken) griller på hauger, eller i form av en høy (hengende over). bakken) grilling på hauger. Forsterkningsforbindelser (forankring) av sammenfallende fundamentelementer leveres ved hjelp av L- og U-formede klemmer, som vist i diagrammet nedenfor:
|
Den mest pålitelige konstruktiv løsning, tåler tunge belastninger er løsning B: monolittiske søyler av armert betong, stivt koblet til peler og underjordisk grill. En portstolpe er forsterket på samme måte som en søyle eller pel. Alternativene A og C med forsterkning med et profilrør med et tverrsnitt på 80 x 80 mm - er kompromissløsninger. Løsninger med permanent forskaling laget av murstein eller luftbetong er mindre pålitelige hvis tverrsnittet av den armerte betongkjernen til søylen er lite og det er utilstrekkelig armering. For å forhindre korrosjon, bør profilrøret til kjernen fylles med bevegelig betongmørtel, lagt med vibrasjon. Selv når du lager søyler med permanent forskaling, er det bedre å forsterke kjernen som en søyle, det vil si med 4 armeringsstenger A400-A500 d14-d20, bundet inn i en ramme ved hjelp av tverrgående klemmer. Pilarammen skal kobles til pelarmeringen med en overlapping på minst 60d armering. For å redusere korrosjonshastigheten til betongpeler og griller, er disse betongkonstruksjonene isolert fra aggressive jordforhold ved bruk av vanntetting. Hvis det er mulig, isoleres jorden under grillen med 5-10 cm tykk EPS. Isolering av jorden i en avstand på 1,5 meter til sidene av porten kan redusere dybden av jordfrysing og redusere frosthevingen. Bord. Nøkkelverdier for konstruksjonselementer for portfundament
|
En historie om hvordan vi bygde en port ved dachaen vår med egne hender ved å bruke den permanente forskalingsmetoden fra luftbetong.
 |
 |
|
| Av en eller annen grunn foretrekker mange huseiere i Russland gjerder og porter med porter laget av sveiset jernstrukturer, dekket med metallprofiler. Rundt om i verden finnes lignende løsninger for gjerder og porter hovedsakelig ved industrianlegg eller på midlertidige konstruksjoner. Rundt boligbygg kan gjerder laget av metallprofiler bare sees i fattige nabolag eller i veldig "dårlige" områder. I utlandet er det også estetisk tiltalende gjerder laget av metallpaneler, som imidlertid ved første øyekast er vanskelige å skille fra tradisjonelle tre. |
Siden estetikken til industrigjerder med et billig utseende ikke samsvarer med atmosfæren i området for å slappe av sjelen og kroppen, bestemte vi oss for å velge en mer tradisjonelle materialer Til forstadsbygging: stein og tre. |
|
 |
 |
|
| Lokaliteten ligger på troféjord med torvdybde på 2 meter. Derfor vil grunnlaget for gjerdet og porten med en wicket være et pælegrillagefundament. Vi boret hull med en diameter på 30 cm under haugene under grillen til gjerdet. Bunnen av hullet er plassert på mineraljord (type hauger - haugstativ). Et lag med knust stein med en brøkdel på 20-40 mm og en tykkelse på 10 cm komprimeres i bunnen av brønnen. Permanent forskaling Pelene er laget i form av en takmaterialekappe på toppen av et galvanisert stålnett. |
Antall armeringsjern - feil! Minste tillatte antall stenger er 4 stk. Minste diameter på armeringen er 12 mm. Beslagene er produsert for stiv tilkobling med gjerderrillen. |
|
 |
 |
|
| Det ble støpt peler under gjerdestolpene betongplater 15 cm tykk Peletverrsnitt 40 x 40 cm. forsterkningsbur Søylen må legges inn i pelen og grillen med en mengde som tilsvarer 60 diametre av armeringen. For armering med en diameter på 14 mm er dette 60 x 1,4 cm = 84 cm. |
Overflaten på haugen er jevnet og dekket med vanntetting. Vi fester de forsterkende innstøpingene for bunnen av porten eller gjerdesløyfer med ledning. |
|
 |
 |
|
| Vi monterer søyler basert på rester av luftbetongblokker av ikke-standard størrelse. Porebetongskallet fungerer som permanent forskaling. |
Vi bygde pilarene for lenge siden og feil: i stedet for wire, skal det brukes armeringsnett, og all forskaling skal legges ut til toppen. Tråd kan brukes for å forhindre at betongblokker sprekker når de legges. Først etter at limet har stivnet legges betongen i forskalingen. |
Før vi snakker om hvordan du installerer stolper for svingporter, la oss fremheve produktet - portstolper. Det er alltid misforståelser med portstolper. Det er i hovedsak uenighet om portstolper anses som en del av selve porten eller ikke. Av en eller annen grunn er mange kunder 100 % sikre på dette og blir forvirret når det blir forklart dem at det ikke er slik. Byggherren mener at porter i prinsippet ikke kan eksistere kun i form av to separate blader, og spesielt uten sveisede porthengsler. Eller en annen ytterlighet, når kunden fortsatt tillater eksistensen av et lignende sett med porter uten søyler, men det skal være ganske billig. Selvfølgelig er den enkleste måten å henvise en slik kunde til å søke videre etter porten han trenger og ikke spare nervene på å forklare grunnleggende ting som er aksiomer for portprodusenten. Men det er et faktum at det ikke er noen ekstra kunder. Meningen om at slagporter må utstyres med portstolper er helt grunnløs. Som, hvis det er portblader, og de ikke kan henge i luften, må porthengslene festes til noe, og i så fall må portsettet også inkludere portstolper. Slik logikk om porter kan bare lages av en person som er veldig langt fra byggearbeid, som ikke forstår teknologien for å installere porter og rekkefølgen på installasjonen av produkter når du reiser et gjerde. I realiteten monteres portstolpene mye tidligere enn selve porten, og det er fra disse stolpene portdimensjonene vil bli tatt. Det vil si at portstolpene allerede er klare og ser bra ut, men selve porten er ennå ikke med i skissene. Portstolper er, mer korrekt, en del av gjerdekonfigurasjonen. En smart byggherre som setter opp et gjerde er alltid interessert i hvor portene og portene skal ligge. Og han starter alltid arbeidet med å montere stolper for porter og porter. Og så legger han murstein eller annet materiale.
Alternativer for montering av stolper for metallporter
Montering av portstolper er ikke en enkel jobb. Hvis du ikke har erfaring med korrekt montering av portstolper, vil resultatet bli katastrofalt. Over tid vil portstolper vippe, porten vil sette seg fast eller slutte å fungere som den skal. Alt dette kan unngås. Hva du trenger å vite før du begynner å installere portstolper.
Det første er å ta hensyn til materialet til portstolpene. Egnet materiale vil være tykkvegget valset metall. For eksempel varmvalset kanal 14, 16 eller en kanal med mindre tverrsnitt, forhåndssveiset inn i en boks. Metallstolper for porter kan også være profilerte rør med et tverrsnitt på 100 x 100 mm og en vegg på minst 5 mm. Jo tykkere rørveggen er, desto sterkere er portstolpen.
For det andre må utformingen av portstolper i metall ha nedre tverrstenger i bunnen. I ideelt, skal stolpen før støping hvile på tverrstykket til hjørnet 50, 63. Og det andre tverrstykket skal være innfelt 100 - 200 mm fra overflaten av bakken. Lengden på tverrstengene varierer fra 500 mm til 1 meter.
For det tredje er det obligatorisk å fylle bunnen av metallportstolper med betong. I dette tilfellet må portstolpen installeres til en dybde på minst en og en halv meter, og et sted mer. Alt avhenger av sammensetningen og egenskapene til jorda der portstolpene skal installeres.
For det fjerde, ikke forsøm å helle væske inn i portstolpen betongmørtel. Dette vil gjøre det mulig å lage en sterk armert betongsøyle av et hulrør med utvendig armering, og dermed oppnå en mest mulig stiv søylestruktur.
For det femte er det mer pålitelig hvis fundamentet til portstolpene er en del av gjerdets generelle fundament. Og støping ved montering av portstolper vil bli utført samtidig med den generelle støpingen av fundamentet.
For det sjette er det mer hensiktsmessig å tilveiebringe ytterligere feste mellom portstolpen og gjerdet i dens øvre del. Hvis du legger et gjerde av murstein, må murstolpen som portstolpen er skjult, i tillegg bindes med en tykk metallstrimmel til selve gjerdet. Det hender ofte at en mursteinstolpe vipper på grunn av belastningen på porten og bryter bort fra gjerdets murverk, og danner en sprekk mellom dem.>
Syvende, noen ganger i vanskelig leirjord, det er umulig å installere portstolper i en strengt vertikal posisjon og fikse dem sikkert. I dette tilfellet må du bruke ekstra øvre og nedre tverrstenger (overligger) mellom portstolpene. Den nedre overliggeren er laget av metall tilsvarende det som brukes til portstolper, og er gravd ned i bakken til en dybde på 300 - 400 mm. Deretter installeres en vanlig innkjørsel på toppen av den nedre overliggeren. Den øvre tverrstangen er installert langs de øvre endene av portstolpene. Selvfølgelig vil den øverste overliggeren ikke legge til skjønnhet og ryddighet til porten, men det er et nødvendig og veldig effektivt tiltak. Den øvre tverrbjelken må gjøres avtagbar for å sikre passasje i tilfelle en høy bil eller transport stor last gjennom porten.
Slik installerer du portstolper - mye mer vanskelig oppgave enn det kan virke ved første øyekast.
Hvis det for et gjerde er nok at stolpene bare står og ikke faller, så er porten en mekanisme, for den koordinerte driften som det vil være nødvendig å opprettholde en viss posisjon av begge bladene.
Derfor er montering av stolper den vanskeligste og viktigste oppgaven under konstruksjonen.
I henhold til deres stivhet til stolpene, kan alle porter deles inn i grupper:
- Porter som er låst med en bolt, en elektronisk lås; porter med tunge blader; porter som kan bli skadet av passerende lastebiler.
- En port som er låst med kjetting eller bom.
Produkter av den første typen er vanligvis plassert der de må åpnes og lukkes ofte - for eksempel ved inngangen til et stort kjøpesenter. Vanligvis har en slik passasje en betydelig bredde - omtrent fem.
Og i noen tilfeller – enda flere, slik at to biler på opptil åtte meters bredde lett kan passere hverandre. Dørene i dette tilfellet kan veie fra 500 kg til fire tonn.
Ja, og i et privat hus vil mange ønske å ha en port som lukkes med en elektronisk lås - de kan åpnes og lukkes uten å forlate bilen eller bare se fra vinduet hvem som har kommet og åpne porten for ham uten å gå.
Før du installerer portstolper, må du vite at det stilles de strengeste kravene til dem her. De må yte pålitelig drift boltemekanisme, stabil posisjon av begge dører i forhold til hverandre.
Porter som er låst med kjetting krever ingen spesielle krav til stivheten til søylene.
Kjedet, selv om det ikke gir tilstrekkelig pålitelig beskyttelse mot penetrering, vil fortsatt være et hinder for inntrengning av tyver.
Her vil det være nok å sikre tilstrekkelig styrke på selve søylene - når alt kommer til alt, når du bruker porter, er det fortsatt mulig at de blir truffet av en tilhenger.
Det vil også være en god idé å sørge for at søylene er vedlikeholdbare. Barrierer stiller heller ingen spesielle krav til stillingene. Et unntak er elektroniske sperrer med bjelken låst når den senkes med en stopper.
I dette tilfellet stilles det samme krav til pilarene som til porter av den første typen. I tillegg bør de være sterkere - en barriere ved inngangen er lettere å ikke legge merke til i mørket enn en lukket port. Ulempen med kjedelåste porter er at du må åpne og lukke dem manuelt.
Portmateriale
- Definitivt mest det beste materialet for stolper i dag er et metallrør - rundt eller firkantet. Den har ikke for stor masse slik at stolpen kan reises av en eller to personer uten bruk av utstyr. Å helle betong inne i røret eller legge til kalk vil skape et elektrokjemisk positivt potensial på rørets overflate og øke rustmotstanden flere ganger, i tillegg kan du bestille produkter fra galvaniserte rør.
- Det andre alternativet er armert betong. Dette er ikke veldig bra for tunge porter - konstant bøying, sykliske belastninger, sannsynligheten for en utilsiktet dynamisk påvirkning fra siden av en tilhenger eller hjul vil raskt gjøre dem ubrukelige. Armerte betongstolper er mye mer egnet for et gjerde. Mursteinstolper har samme ulempe - bortsett fra når det er metall stang, og hengslene festes direkte til den ved hjelp av eksterne ankere, gjennom tykkelsen.
- Til slutt er det tredje alternativet tresøyler. Tregiganter vil være mer eksotiske og brukes ganske sjelden - på grunn av deres lave motstand mot råtnende og lave bæreevne.
Montering av stolper for porter som låses med bolt eller tung port
Montering av portstolper for å hindre dem i å vandre kan kun gjøres ved pålitelig grunnlag og sikre deres tette forbindelse med hverandre. Kommunikasjon kan gjøres på to punkter - nederst ved inngangen, ved krysset gjennom porten og på toppen av søylene. Vanligvis er de sveiset sammen på disse to punktene, og plasserer to I-bjelker mellom dem.
Men for toppfestene er det en ganske alvorlig begrensning - noen ganger kan det være nødvendig å passere kjøretøy som overskrider høyden på dimensjonene til søylene og toppbjelken. Derfor er sistnevnte gjort flyttbar.
Når du installerer en inngang til ditt eget nettsted, når du planlegger å kjøre bare din egen bil, er det fullt mulig å ikke lage et solid fundament for porten, men å lage separate for hver stolpe. I dette tilfellet sveiser de ganske enkelt søylene i bunnen med en tykk I-bjelke, og på toppen lager de den samme bjelken, men avtagbar, satt inn i sveisede stikkontakter og har sveisede pinner for innsetting.
På denne måten kan du trygt kjøre inn og ut av bilen, og god stabil drift sikres. elektronisk lås både åpningsmekanismen og skjevheten av søylene kan unngås.
Dette opphever imidlertid ikke leggingen av fundamentet for hver søyle separat, som bør gå under frysedybden for slike porter. I inngangspartiet gjør de det vanligvis betongplattform. Det vil være veldig bra hvis I-bjelken, som er sveiset mellom pilarene under, er tykkere enn den. I et lag av betong vil det være pålitelig beskyttet mot rust, siden betong gir en lett alkalisk reaksjon og forhindrer metalloksidasjon.
For tyngre porter er det nødvendig å lage et solid fundament. Vanligvis er den laget i form av bokstaven "H" med en tverrgående stang som er sterkt langstrakt horisontalt.
Grunnlaget helles vanligvis solid. Dens dybde bør være under frysedybden. Alt gjøres etter samme regler som konstruksjonen stripe fundament for hjem. Tykkelsen på fundamentgrillen er ca. 50 cm. Teoretisk vil 30 være nok, men en bredde på 50 lar deg spare på forskalingen og helle fundamentet i et avstandsstykke med grøftens vegger.
I nærheten av søylene er det laget forlengelsesstøtter i begge retninger, vinkelrett på inngangen. Vanligvis, selv for tunge porter, er en støtteben i området til en stolpe med en total lengde på en meter ganske tilstrekkelig. Fundamentet forsterkes før støping.
En I-bjelke er sveiset mellom pilarene i bunnen av inngangen, nær overflaten. Deretter helles det i betong, sammen med armering - betong vil være en pålitelig beskyttelse for det.
Det er tilrådelig å installere en I-bjelke på toppen av søylene. Tatt i betraktning at tunge porter vanligvis krever store og tunge stolper, må bjelken matche.
Det vil være vanskelig å fjerne og sette det på plass igjen - du må justere det hver gang kran. Derfor er det bedre å umiddelbart sette en betydelig høydereserve i søylene og ganske enkelt sveise bjelken tett til dem, en gang for alle.
Stolper for porter
Ved hjelp av samme teknologi kan du installere stolper for porter og porter - med den forskjellen at her kan du ta tynnere stolper, det er nok å installere runde med en diameter på 50 mm eller firkantede med en bredde på 50 mm; tykkelse er 3 mm.
Det er ikke tilrådelig å ta en mindre veggtykkelse - det vil være vanskelig å sveise hengsler til tynt metall, og dette vil også påvirke holdbarheten til porten.
Tatt i betraktning at 2,5 meter er nok for en person å passere, kan søylene kobles sammen uten fare for hverandre i en høyde på 2,5 meter ved å sveise en tverrstang.
Den andre lenken er nederst, der inngangen er. Det er lurt å betong det slik at det ikke ruster. Standard bredde porter - 90-120 cm Du kan fritt gå inn i en slik passasje i vinterklær, med en barnevogn, og til og med ta med en trillebår med jord.
Slik betonger du portstolper - på video:
Har du lagt merke til en feil? Velg den og klikk Ctrl+Enter for å gi oss beskjed.
Du trenger
- - rør Ø100 mm;
- - hjørne 100x100 mm;
- - vinkelsliper ("sliper");
- - sveisemaskin;
- - sement;
- - sand;
- - kantplater og tømmer for forskaling;
- - snekkerverktøy;
- - spader og bajonettspader.
Instruksjoner
Skjær emner til porter. For stativer brukes et Ø100 mm rør eller et 100x100 mm hjørne. Lengden deres bestemmes av summen av høyden på porten og lengden på endene innebygd i bakken (0,8-1 m). Med en planlagt porthøyde på 2 m bør lengden på emnene være 2,8-3 m.
Lag en jumper som kobler stativene fra et 100x100 mm hjørne. Lengden skal være lik bredden på porten. For en standard port, er det tatt å være 3 m. Hvis et rør brukes som stolper, skjær en flens av hjørnet på begge sider i en vinkel på 30° og gi kanten en konkav form. Dette gjøres slik at kantene på hjørnet passer godt til stolpene når de sveises.
Sett sammen portrammen fra emnene på bakken, velg et mer jevnt sted for dette. Det skal se ut som bokstaven "H" - to stolper og en genser plassert mellom dem i en avstand på 2 m fra toppen (eller 0,8-1 m fra bunnen). I dette tilfellet må to forhold sikres: parallellitet av stativene med hverandre og vinkelrett på jumperen i forhold til stativene.
Sveis jumperen til stolpene. Begge hjørneflensene skal være forsvarlig sveiset med en gjennomgående søm. Sveis eventuelle metallbiter til jumperen på to eller tre steder, pek dem ned. De vil fungere som forsterkning, og koble overliggeren godt til fundamentet.
Grav en grøft for å helle fundamentet. Bredden skal være 350-400 mm, lengde - 3,5 meter (for en 3-meters port). Den nødvendige grøftdybden bestemmes under hensyntagen til dybden av jordfrysing, dens type, nivå grunnvann. For enkelhets skyld kan du ta det lik dybden av jordfrysing i ditt område, som kan finnes på byggeplasser.
Lage treplater fra kantede plater og sett sammen forskaling fra dem. Dens dimensjoner i plan bør være 0,3x3,3 m. Det anbefales å gjøre forskalingsveggene litt bredere mot bunnen for å unngå den flytende effekten av jorda på fundamentet.
Monter porten inn i forskalingen slik at overliggeren er i flukt med bakken og stolpene er vertikale. For å gjøre dette, plasser støtter laget av stein eller metall under stolpene eller overliggeren og fest stolpene på begge sider med stoppere. Plasser forsterkning laget av alle typer metall i forskalingen - wire, skrap av metallprofil, etc.
Forbered en sandsementmørtel i forholdet 1:4 (sement:sand) og hell den i forskalingen. For å bruke mindre mørtel, fyll forskalingen med stein og knust murstein. Mens du heller, press ned løsningen med en spade. Overflaten på det støpte fundamentet skal være på nivå med bakken og overliggeren. Før du henger selve porten, gi løsningen tid til å herde - minst en uke.
Når territoriet til et nettsted er omgitt av et gjerde, oppstår alltid spørsmålet om behovet for å installere en port. De kommer i flere typer: svinge, skyve, åpne i én retning eller løfte. Du kan installere det selv bare med hengslede eller enveis åpne dører. porter. Resten er installert på spesielle strukturer med deltakelse av spesialister på dette feltet.
Du trenger
- -hengsler
- -bolter eller sveisemaskin
- -søyler
- -glatt blokk
Instruksjoner
I sommerhus og i private hus installeres det vanligvis svingdører. porter. Denne designen består av to dører, sveiset av jern eller laget av planke. I noen tilfeller utskåret eller smidd porter.
For å installere porten, grav i stolpene, mål de produserte portene. Stolper kan installeres i jern eller tre. Fyll begge med sementmørtel for styrke og pålitelighet.
Hengslene kan sveises til stolpene og porter m eller fest med bolter. Kjøpte hengsler er ikke egnet for montering av porter. De er upålitelige. Bestill kraftige hjemmelagde hengsler fra enhver dreieorganisasjon eller kjøp dem på et marked som selger hjemmelagde deler. De skal være på en kulemekanisme, som vil tillate enkel åpning porter uten å anstrenge seg.
De fleste kompleks prosess er montering og sikring av porten. Det er umulig å utføre denne prosedyren alene, fordi dørene laget av ethvert materiale er ganske tunge. De må henges i en avstand fra bakken som ikke hindrer dem i å åpne seg.
Plasser en blokk av ønsket størrelse nedover porten langs lengden av begge bladene. Installer ett blad på det og sveis eller skru hengslene. Først gjøres dette ovenfra, deretter nedenfra.
Det andre portbladet må installeres i samsvar med det første og sveises eller skrus på hengslene. Og gjør det samme. Først skrus eller sveises hengslet øverst, deretter nederst.
Hvis du har installert en blokk, bør begge dørene være i samme avstand fra bakken slik at det ikke oppstår forvrengninger når du lukker dem.
Video om emnet
Eiere av sine egne tomter prøver å installere porter som er vakre, komfortable og passer godt inn i omgivelsene. generell design. Trekonstruksjoner anses som de rimeligste og enkleste å implementere.
Hvis du vil lage treporter selv, må du først tegne en designtegning. Dette bidrar til å mer nøyaktig forestille seg omfanget av arbeidet og kjøpe nødvendige materialer på forhånd. Når du tegner en tegning, må du prøve å sikre at alle detaljer og strukturelle elementer er i full overensstemmelse med hverandre.
Hvordan installere portstøtter
Fra trebjelker må gjøres vertikale støtter. Størrelsen deres skal beregnes som følger: legg til ytterligere en meter til høyden på porten for utdyping. Jo større dybden som støttene er installert i, jo mer stabil og holdbar er strukturen. Dette reduserer sannsynligheten for feiljustering under drift av porten.
Fjern rusk fra området der støttestolper skal installeres. Grav hull - diameteren deres skal være 20 cm større enn støttenes. Komprimer bunnen av hullet og lag en pute av pukk. Den delen av søylen som skal fylles med betong må forbehandles med en sammensetning som beskytter treverket mot råtnende - f.eks. bitumen mastikk. Bruk et lodd for å kontrollere at stolpen er montert vertikalt. Hullet med den installerte stolpen må fylles med betong og vente til det tørker.
Portproduksjon
For å lage en av portstolpene trenger du en blokk hver for topp og bunn, to stenger for sidestolpene og to til midtoverliggeren. Dimensjoner for porter beregnes avhengig av størrelsen på maskinen. Alle deler skal behandles med antiseptisk impregnering.
Rammedelene legges ut på et flatt underlag, og det skal bores hull i skjøtene. Dybler settes inn i dem - de gir stivhet til stedene der delene er koblet sammen. Jumpere laget av tømmer er installert i midten av rammen. I hjørnene er det festet jibs, som er stenger med kutt i endene i en vinkel på 45 grader.
Ved beregning av høyden på rammen er det nødvendig å ta hensyn til at kappebrettene skal stikke ut over den nedenfra og over med 20 cm. Platene må forberedes før kapping - kuttes til målene som er spesifisert ved beregning og bearbeides med en flyet. De kan festes til rammen og tett til hverandre, og med et visst trinn. Etter at alle kappebrettene er på plass, må toppen trimmes og rengjøres sandpapir. Nå er hengslene festet til rammene - for dette brukes selvskruende skruer med skrugjenger. Selvskruende skruer kan også brukes til å feste fester til stativer.
Avstanden fra bunnen av porten til bakken skal være minst 5 cm. Lukket port er festet med låser, låser eller låser - eieren velger metoden. Det er bedre å male porten når den er montert.
Video om emnet
Et gjerde er et viktig element i gjerdet. Når du bygger det, er det nødvendig å bestemme hvilke støtter det vil ha. Dens pålitelighet og levetid avhenger av dette. Søyler kan være av tre, metall eller betong. Når du har tatt valget ditt, sett i gang.
Du trenger
- - søyler;
- - ledning;
- - knagger;
- - så;
- - bore;
- - grus;
- - bitumen;
- - kiler.
Instruksjoner
Montering av stolper for gjerde start med å markere det inngjerdede området. Gjør dette med en ledning. Beregn riktig antall søyler, tverrstenger og lerreter.
Hammer tappene der stolpene skal installeres. Sjekk igjen at den tiltenkte linjen er riktig. Pinnene må være nøyaktig på merketrinnet. Et skjevt gjerde vil ikke være sterkt.
Merk høyden på stolpen. Hun må være høyere enn seg selv gjerde med noen få centimeter. Med tanke på den underjordiske delen, sag av overskuddet.
Porten er en viktig del av gjerdet. Gjennom dem går du inn på territoriet og importerer nødvendige ting. De utfører ikke bare en beskyttende og gjennomstrømningsfunksjon, men fungerer også som et element landskapsdesign. Derfor er det så viktig å installere pene, presentable lerreter og portstolper som vil fremheve designstilen til nettstedet.
Basert på stivheten til strukturen, skilles portstolper ut:
- intensiv bruk. Inngangskonstruksjonen er ofte et produkt med massive dører låst med lås/elektronisk lås. Åpningen er 5-8 m, og vekten på dørene er fra 0,5 til 4 tonn Industrielle og kommersielle baser er utstyrt med slike porter. Støtter for dem skal sikre stabilitet og jevnhet av ventilene;
- periodisk bruk. De fungerer mer som en barriere enn beskyttende struktur og er utstyrt med kjetting eller barriere. Stativ for dem trenger ikke oppfylle noen økte krav, bortsett fra å sikre styrken og betjeningsevnen til inngangsgruppen.
Hvilke portstolper å velge basert på produksjonsmateriale? De vanligste er:
- tre stativer. Dette var de første støttene folk begynte å bruke når de bygget et gjerde, men over tid ble de erstattet av mer moderne, slitesterke materialer. På grunn av lav bæreevne, mottakelighet for råte, skade fra insekter og behov for regelmessig tilleggsbehandling, brukes tre svært sjelden som portstolper.
Funksjoner ved å installere støtter for sving-/sklikonstruksjoner
Skyveporter er en inngangskonstruksjon med blader som beveger seg på ruller langs en skinne festet til overflaten av bakken. De er praktiske fordi de lar deg åpne åpningen helt for passasje av store kjøretøy og gir muligheten automatisk kontroll. Søyler for skyveporter kan være laget av hvilket som helst materiale, det viktigste er at de er betong til dybden av jordfrysing (fra 1 m).
Viktig: murstein og betongstøtter skal ikke ha tomrom inni. Styrken deres øker på grunn av metalllån, som er festet inne i hvert stativ. Dessuten er en støttebrakett og en gardinfanger installert i skyveportstolpene.
Den vanligste portdesignen er svingporter. De er enkle å installere og betjene, men er utsatt for vindbelastning. Hvis de festes feil, vil de over tid bli deformerte, lukke seg dårlig og se lite attraktive ut. Derfor er det viktig å installere stolpene for slagporter riktig.
For sin konstruksjon bruker de profilrør, trebjelker, betong. Støttene er sementert ned i bakken minst 1 m dype Murstein/steinstativer er i tillegg forsterket for å øke styrken. Kanaler eller korrugerte rør med et tverrsnitt på minst 10x10 cm legges inne i dem. De er sveiset til stangen metall hjørner, som fører ut for å feste hengslene.
Installasjon av støtter for inngangskonstruksjonen
For å forhindre at lerretet beveger seg rundt eller synker over tid, må du vite hvordan du installerer portstolper på riktig måte. Grunnlaget for pålitelig installasjon er et sterkt fundament, en stiv forbindelse mellom støttene, som utføres:
- langs toppen av stativene;
- på kryssingslinjen;
- under jorden.
Forbindelsen mellom stativene utføres ved å legge I-bjelker mellom dem og feste alle konstruksjonsdeler ved sveising.
Merk: Når du går inn i et stort kjøretøyområde, kan den øvre broen mellom støttene gjøres avtagbar.
Hvis inngangsstrukturen planlegges bygget inn i et murgjerde, vil monteringen av portstolper være annerledes. Først må du beregne antall stolper for hele gjerdet. Markeringer er laget på terrenget - knagger kjøres først i hjørnene, og deretter hver 1,2-1,5 m fra dem.
Råd: dette diagrammet Det er bedre å tegne det på papir, dette vil tillate deg å gjøre nøyaktige beregninger.
Installasjon av mursteinstøtter er en arbeidskrevende prosess som krever en viss tid. Det er først nødvendig å helle grunnlaget for hver søyle, og deretter utføre leggingen. For å jobbe trenger du:
- murstein (full og hul);
- sand, sement, pukk;
- vann;
- spade, nivå.
Basen for porten kan være felles (bånd) eller separat. I det første tilfellet graver de en grøft langs lokasjonslinjen inngangsstruktur. Bunnen er dekket med et lag med pukk, og deretter dannes en armert betongmasse.
I det andre tilfellet, i henhold til diagrammet og markeringene, graves hull for støtter. Når du har nådd sandlaget, kan du begynne å støpe dem. For å gjøre dette, tilbered en blanding av sand, knust stein, sement og vann i forholdet 3:3:1:1. Det helles i hullet til det er på nivå med jordoverflaten. Foundationen tørker ut innen 24 timer. Etter denne tiden kan du legge vanntetting og begynne å legge.
Hvordan installere støtter hvis jorda ikke er sandete? For å gjøre dette, lag 0,8-1 m dype. På bunnen dannes en tett sandpute med et 20-centimeter lag, deretter helles betong.
Det er en annen måte å legge grunnlaget for. For å gjøre dette er gropene helt fylt med knust stein. Sand helles på toppen av den, som vaskes med en strøm av vann. På denne måten vil den fylle de små hullene mellom steinene. Den siste fasen er støping av betong.
Montering av metallbase
For å øke motstanden til mursteinssøyler mot belastninger på porten, bruk en metallstang (korrugert rør eller armeringsstenger). Denne basen skal festes i fundamentet på betongstøpestadiet. Det vil styrke strukturen og øke stivheten.
Husk: stangen må være lengre enn mursteinstøtten. Den er dyppet ned i bakken med 1/3 av størrelsen.
Installasjon av boliglån
Hvis du utstyrer mursteinstøtter med bare en metallinnsats inni, vil denne designen i seg selv være ubrukelig. Dette vil ikke gi inngangsstrukturen tilstrekkelig styrke. Det er nødvendig å i tillegg gi pantelån for portene i mursteinsøylen. De er dannet av:
- hjørner;
- kanaler;
- rør
Disse elementene drives inn i bunnen og øverste del støtter. Deretter sveises kanalene til dem.
Tips: Hvis du ikke klarer å fullføre dette trinnet selv, er det det alternativ måte. Du kan lage hull i kanalen for de innebygde delene, og etter sammenføyning av delene kan de i tillegg festes ved sveising.
For høye søyler (fra 2 m) vil en tredje kanal være nødvendig. Lengden må tilsvare portåpningen. Denne kanalen er begravd i bakken langs lerretslinjen, sveiser endene til de to foregående og fyller den med betongblanding.
Merk: det er mulig å styrke strukturen med en fjerde kanal, som vil løpe over toppen av søylene. Spesielle "ører" er gitt for festing.
Utførelse av murverk
Etter at betongen er herdet begynner byggingen av pilarene. De er formet til 1,5 murstein. Det anbefales å lage de første radene fra solide blokker, resten fra hule. Jevnheten til murverket kontrolleres med et vater. For å opprettholde identiske sømmer brukes firkantede stålstenger med lite tverrsnitt.
Hulrommene som dannes inne i søylen fylles med småstein og helles med betong. Dette øker styrken og stabiliteten til strukturen. Under murprosessen settes det inn pant for å sikre porten. Hvordan sveise dem?
Det første boliglånet er festet i en avstand på 30 cm fra fundamentet. Den skal strekke seg fra den indre metallstangen og stikke litt utover enden av stolpen. For å feste porter til mursteinssøyler det er nødvendig å lage 6 slike boliglån. Når murverket er ferdig, åpnes fugene for å gi strukturen et mer ryddig, presentabelt utseende.
Feste porter til stolper
Hvordan sveise porter til stolper? For å gjøre dette må du henge løkker på dem. Det anbefales ikke å sveise dem direkte til de innebygde delene, siden belastningen på elementene kan være forskjellig, noe som vil føre til deformasjon av strukturen. Hvordan gjøre det riktig?
For å gjøre dette, bruk kanaler eller annet valset metall, som er sveiset på begge sider av porten til braketter koblet til stolpen. Etter dette festes hengslene til disse elementene ved sveising. Stolpene til porten monteres på samme måte.
Med søyler laget av murstein er det ikke bare pålitelig, men også vakkert element stedet gjerder. Hvis alle teknologiske aspekter blir observert ved montering av støtter og festing av rammeverk, vil en slik design vare i mange år uten å miste sin utseende, funksjonalitet.
Hvis porten er ansiktet til huset, så er porten et smil på den. Selv om det er et sted inne og fører til hagen. Gjør-det-selv-port - et innbydende og avslappet smil. Derfor må produksjonen av dette generelt upretensiøse produktet tilnærmes flittig og med sjel.
Materialer
Valget her er ikke så rikt. Plastgjerdeseksjoner, portblader og wickets er holdbare, kan være ganske attraktive og krever ikke foreløpig jordarbeid, men dessverre, de er ikke brannsikre og gir ikke motstand mot hærverk: lett å stikke ned i bakken, lett å trekke ut. Utenom produksjonsforholdene er plast derfor lavteknologisk og arbeidskrevende gjør-det-selv-porter er oftest laget av tre og metall. I dette tilfellet kan plast brukes som et hjelpe- og etterbehandlingsmateriale, som diskutert nedenfor.
Note: For porter og wickets trenger du også beslag. Å lage det selv (beslagene er ikke strukturelt komplekse) eller kjøpe det er opp til eieren. Hva du bør velge med omhu eller ta som prøve, se fig. nede til høyre. Om noe i tillegg, om og der det er nødvendig, se videre i løpet av presentasjonen.
Generelt om designet
Det er vanlig å gjøre inngangsporten til å åpne innover. Dette er først og fremst nødvendig for sikkerheten til både besøkende og eiere: Ved å rygge vekk fra den svingende døren risikerer gjesten å få skoene sine i gjørma, eller til og med krasje på veibanen. Dessuten, hvis porten åpner utover, vil hengslene være på gaten, noe som vil gjøre det lettere for potensielle inntrengere. Dersom slagporten kan fås til å åpne kun utover, må det monteres innbruddssikre hengsler, og enten må det lages et utsiktsvindu i porten, eller det må monteres porttelefon ved inngangen.
Bredden på portbladet (rammen uten hengsler og låser) tas som for innvendige dører – 750-1000 mm. Begrens bladet til 600-650 mm, som for dører til bruksrom og steder offentlig bruk, du kan ikke: de går gjennom porten i yttertøy. Hvis du gjør den bredere, og deretter låst opp ved et uhell, kan den smelle i vinden slik at hengslene blir slått ut. Høyden på porten tas i henhold til høyden på gjerdet, men av samme vindårsaker, ikke mer enn høyden på passasjen over trappen, dvs. 1,9-2 m Mellom gangbladet, stolpen som den er hengt på, og andre elementer i rammen, er det igjen et gap på 6 mm på hengselsiden, 80 mm i bunnen og 2 mm i bunnen. hensyn til, for det første, frost og snø de resterende 2 partiene.
For ikke å installere ekstra søyler, som i dette tilfellet er den mest arbeidskrevende, er en av portene ofte gjort felles med porten: porthengsler er festet til den på den ene siden, og porthengsler på den andre. I alle fall bør "ryggraden" til denne søylen være stål, selv om en tresøyle også er mulig for den motsatte kragen. En forsterket fellesstolpe er også nødvendig hvis wicket er bygget inn i porten. Da må du ta hensyn til noe annet, se nedenfor.
Note: Det er umulig å lage portstolper i form av et asbestsementrør betong og fylt med betong, som noen ganger anbefales - hele søylen viser seg å være skjør. Husk - portstolper er ikke peler, de utsettes for raske vekslende dynamiske belastninger og uten en elastisk base vil stolpene snart enten sprekke eller bli løse.
Hvis gjerdestolpene er massiv murstein, bør portstolpene legges i 1,5 murstein for porthøyder opp til 1,6 m og 2 murstein for høyere høyder, ved bruk av spesielle mønstre (bestillinger) for 3-rads ligering av sømmer for hjørnegjerdestolper, se fig.
Denne oppgaven krever ganske mye erfaring som murer, men de stålinnstøpte delene for å feste hengslene holder likevel ikke alltid sikkert. Så det ville være bedre å lage portstolper av murstein, brette dem rundt en ås av stålrør i henhold til et forenklet murskjema for mellomliggende gjerdestolper; Rekkene med murverk veksler da ganske enkelt i speilbilde.
Murstein i dette tilfellet er mer dekorativt materiale, slik at du kan bruke en skjør, men vakker front: et rør med en diameter på opptil 120 mm vil passe inn i det sentrale gapet til søylen. Pantene, som nå er blitt ganske enkelt overlegg, kobles til den med biter av armeringsstenger ved sveising, se fig. høyre. Plasseringene av pantelånene og deres tilknytning til hovedlinjen må beregnes på forhånd slik at de faller på murfuger, ellers må du meisle riller i klossene. Mønerøret støpes «helt», minst 0,6 m under standard frysedybde i gitt område.
Note: Generelt er oppføring og festing av søyler og søyler i bakken en spesiell gren av byggebransjen. Her kreves det spesielt pålitelig støping. For porter og wickets kan det forenkles ved hjelp av TISE teknologiteknikker, se for eksempel. video nedenfor. For øvrig er forfatternes idé veldig god, men det er fortsatt ikke nødvendig å grunne betongdelene til ståldelene. Og vi kommer tilbake til porten som sådan.
Video: betongstolper for porter og porter
Om bølgepapp
En port laget av korrugerte plater er bra ikke bare på grunn av tilgjengeligheten av materialet, hastigheten og produksjonsevnen til produksjonen, men også fordi den korrugerte stålplaten gir lerretet ekstra styrke. Det antas at utseendet er utilitaristisk. Porter med gang av korrugerte plater kan imidlertid forbedres på ulike måter, se nedenfor.
Treporter
Enkel staket og stativ
Bladene til porter med liten høyde, eller gjennombrudd, eller plassert på steder som er tilstrekkelig beskyttet mot vindkast, er laget av tre, såkalte. rammediagram, selv om det i sannhet ikke er innrammet, men med bærende kledning: Hele lerretet får sin designstivhet bare når overliggende strimler er installert på "rammen". For porter av normal størrelse er de bærende støtteelementene laget av plater (30-40) x (130-150), og overliggende lister er også laget av plater (15-25) x (60-100). I dette tilfellet er "rammen" laget i henhold til et Z-formet mønster, pos. 1 og 2 i fig.
Treporter
Hvis det dekorative fyllet er veldig delikat og ikke tåler belastningen, er rammen laget "sommerfugl" eller " timeglass", i form av en X-formet støtte med tverrstenger i kantene. I "sommerfuglen", under kappen av lameller fra 10x20 mm, er 2 horisontale tverrstenger plassert, øverst og nederst, og "timeglasset", pos. 3, for enhver finish, til og med film, innrammet på alle sider. Slike porter er mer arbeidskrevende, pga støttebrettene ved trådkorset kuttes i halve treet, og "timeglasset" må også kuttes inn i rammen.
For en port som er langstrakt i høyden, vil det beste være en E-formet støttestruktur, pos. 4. Et spesielt tilfelle er en kurvport. Wattle er ganske sterk og stiv, men den kan ikke vris diagonalt. I porten holder ikke bakken den tilbake, så kurvporten er forsterket med en Λ-formet støtte. Det er nok å forsterke bare den nedre halvdelen på denne måten, pos. 5, dette fratar ikke kurvporten dets rustikke utseende, spesielt når treet mørkner.
Hage og rustikk
Hageporten er oftest ikke utformet jevnt og er utført i gjennombrudd. Deretter, for å sikre stivheten og styrken til lerretet, er det laget innrammet: alle belastningene tas av rammen laget av tømmer fra 40x100. Dens deler ved skjøtene kuttes i halve treet ved hjelp av vanntett lim og strammes med par diagonalt plasserte selvskruende skruer. Utmerkede rammeporter er laget av bladene til gamle dører og vinduer for små glass, pos. 1 i fig. Under skrå lektebeklædning uten å skjære inn i trådkorset, er hjørnene på rammen i tillegg forsterket med kiler laget av plater (15-30) x (80-150), pos. 2. Seksjoner av rammen for heterogen dekorativ fylling er atskilt med tverrstenger, pos. 4 og 5.
Slitesterk inngang
Panelplaten vil være spesielt holdbar, og når den er impregnert med brannhemmende midler, syntetisk harpiks og laget av hardt tre og anti-vandal. treport, se fig. Igjen. I dette tilfellet er rammen laget av tømmer fra 50x150, og delene i hjørnene er koblet til en fjær og not. Til fylling benyttes not- og fjærplate fra (30-40)x100. Dimensjonene til rammen er tatt slik at et helt antall brett passer inn i vinduet uten å ta hensyn til høyden på tungekammen. Et spor er valgt langs konturen inne i rammen; en av de ytre brettene passer inn i den med fjærryggen, og rillen på fjæren til det motsatte brettet er forbundet med rillen på rammen med dybler (lameller).
Note: overliggende hengsler på karm og panelporter kan forkortes, se fig. til høyre, såkalt semi-fjøs (full lengde overliggende hengsler - låve). Kortløkker kan uansett ikke brukes.
Port - bom
En lansettport i tre ser spesielt elegant ut i hagen, se f.eks. bilde i fig. høyre. En pilport anses som ganske arbeidskrevende, men faktisk er den ikke vanskelig å lage for en nybegynner. Et ark med kryssfiner 5-6 mm tykt er nok materiale, og spesialverktøyene du trenger er en stikksag og helst en skrutrekker.
Diagrammet for kutting av materialet og montering av lansetttoppen av porten er vist i fig. under. Totalt trenger du 12 deler, 6 per side. 4 mellomstore, om nødvendig, smalnes inn fra innsiden for å få plass til dekorativt fyll (vist med stiplede linjer). Før montering av bommen impregneres alle emner to ganger med en vannpolymeremulsjon, hvis kryssfiner er vanlig konstruksjons- eller emballasjekryssfiner. "Bena" til de 2 midterste delene er forkortet med ca. 100 mm for å passe på tappen.
Den spisse pommelen er satt sammen med PVA-lim og små hakkede spiker eller selvskruende skruer. Lengden på festet er 20 mm for 5 mm kryssfiner og 24 mm for 6 mm kryssfiner. Først monteres 4 frontdeler, inkludert de som er forkortet for en tappe, og deretter festes de resterende 2 bakdelene til dem. Delene slås ned/skrues sammen med en “slange” (sikksakk) i trinn på 80-150 mm med en avstand fra kanten på 30-40 mm. Den bakre "slangen" skal være speilbilde ansiktsbehandling.
Rette bombein kan forkortes iht overordnet design wickets. I den øvre enden vertikale stativer En pigg kuttes for å passe til pilen. Pilen er plantet på samme PVA og forsterket med 4 diagonale par selvskruende skruer, 2 hver foran og bak. De bakre parene skal være et speilbilde av de fremre parene.
Port og pergola
En pergola i generell forstand er en struktur uten vegger og tak. For eksempel kan en hagepergola ganske enkelt være en gittertunnel som klatreplanter får vokse gjennom. Den klassiske pergolaen, en søylegang på mer enn 2 rader, toppet med kryssende bjelker, ble kjent i Europa takket være de gamle grekerne, men ble oppfunnet enten i Det gamle Egypt, eller i Persia for palasser og templer.
Faktum er at en klassisk pergola gir en ganske sterk psykologisk effekt av dominans av strukturen og følgelig dens eier. I det undertrykkende Østen skulle pergolaen undertrykke den besøkendes stolthet før han nærmet seg tronen eller alteret. Dessverre er det ikke mulig å gå inn på forviklingene rundt hvorfor det er slik, men denne effekten er ganske objektiv, som den beroligende effekten av speilet til en dam med vannliljer eller tanker om overflod inspirert av et frodig blomsterbed.
Sørg derfor for en monumental pergola inngangsport, som i pos. 1 bilde, det er bedre å la være: gjesten kan vise seg å være personen som forløpet av dine saker avhenger av. Og da vil han ikke vite hvorfor han mistet lojaliteten til deg, og du vil ikke vite hvorfor alt plutselig gikk i stykker.
I et mindre autoritært Europa forsto de dette umiddelbart, og pergolaen, etter å ha blitt dekket med blomster for å dempe trykket, ble flyttet til avslapningshjørnet i hagen, hvor gjester er tillatt etter eierens valg. I tillegg, så snart buen ble oppfunnet, begynte de å krone pergolaen med den, pos. 2; den avrundede pommelen demper dominanseffekten betydelig. I kamrene ble pergolaen erstattet av en enfilade som inspirerer til en følelse av storhet uten nedverdigende verdighet.
Hvis den generelle utformingen fortsatt krever en klassisk pergola ved inngangen, bør den gjøres visuelt så lett som mulig, og gjerdet og porten skal være åpent og så lavt som mulig, pos. 3. Åpenhet vil redusere dominansen til pergolaen til ingenting. Et annet alternativ er en enrads pergola, noe stilisert som en buddhistisk-shinto-helligdom, pos. 4. Det fremkaller en svakere følelse av bagatellisering og det er allerede forbundet med høyere makter, noe som ikke er støtende for noen ved sitt rette sinn.
Metallporter
basis metallport er en metallprofil; vanligvis firkantet stålrør 60 x 60 (2-3). En rektangulær ramme er sveiset fra den i henhold til dimensjonene til portbladet. For å forsterke kappen med korrugerte plater er det tilstrekkelig med ett tverrstykke fra samme rør, plassert i midten av høyden på arket. Hvis du bruker en runde vannrør, for forsterkning må du plassere en diagonal avstivning under det profilerte arket og styrke hjørnene med kiler fra 200x200 til 300x300 laget av 3-5 mm stålplate. I dette tilfellet, når du kapper med et ark 1,5 mm tykt med en bølge på 15x150, kan du øke bredden på arket til 1,5 m, dette er allerede et ekte portblad, se fig.
Hvordan er en metallport konstruert for annen dekorativ fylling, inkl. og tre, se fig. under: rammen er i tillegg forsterket med samme tverrbjelke, men laget av 40x25 (1,5-2) korrugert rør, og 2 stag fra midten til de ytre hjørnene.
Forsterkningselementene er sveiset kantvis til rammen i flukt med rammens indre plan, dette vil gi en utsparing for montering av fyllingen. Under det, fra små deler (for eksempel et lamellgitter), er det samme røret 40x25 (1,5-2), eller et stålhjørne, montert inne langs konturen av rammen.
En port av denne designen, dekket med skrap av metallkledning, ser ganske anstendig ut, se fig. høyre. Og restene av eventuelle ytre etterbehandlingsmateriale: plastforing, blokkhus, etc.
Note: et stålportblad, selv uten hus, veier mer enn 20 kg. Derfor, med tanke på de samme plutselige vindbelastningene, må hengslene for den tas fra garasjer, se fig. Igjen. For en port er løkker med en diameter på (16-20) x 120 med kulestopp tilstrekkelig. Kraftigere på et støttelager vil selvfølgelig ikke skade.
Den "mest komplette" ordningen for å forsterke en metallport, designet for enhver kledning og for drift under de mest alvorlige forhold, viser seg å ikke være mye mer material- og arbeidskrevende: det kommer ned til en kort ekstra avstiver i hvert hjørne og montering av porten på en egen stolpe. En tegning av en metallportramme med wicket for alle anledninger er vist i fig. under.
Produksjonen av slike porter med en wicket har noen funksjoner, nemlig: først lager de selve porten, med presis installasjon av søylene, sjekke for åpning og lukking, etc. Deretter er det en teknologisk pause på 20 dager, til betongfundamenter portstolpene vil ikke få 75 % styrke; I mellomtiden kan du også lage en port med en søyle. Lerretet er midlertidig festet tett i lukket tilstand med bolter eller klemmer. Foringen av portene og portene blir ikke gjort ennå.
- En stolpe med en port er plassert i brønnen;
- Juster vertikalt i tverrplanet, fest det med treinnsatser;
- Portbladet flyttes mot portstolpen, solide pakninger plasseres under kanten for å gi nødvendig operativ klaring, se ovenfor, og festes med klemmer;
- Gangstolpen rettes inn vertikalt i lengdeplanet, samtidig som det kontrolleres om installasjonen ikke er utjevnt i tverrplanet, dvs. bruk 2 lodd;
- Portstolpen er endelig fikset og støpt;
- Mantling av alle rammeverk og montering av beslag utføres tidligst 7 dager (ved +18 i skyggen) etter at betongen i fundamentet til portstolpen har satt seg.
Gick i porten
Mye arbeid og mye kontanter Porter med en wicket innebygd i portbladet vil spare penger. Riktignok gjelder dette bare svingporter av metall. Port innebygd i skyve eller overliggende porter, gjør dem så kompliserte egenproduksjon, at det kanskje er bedre å sette en ekstra søyle. Hvis porten svinger, så er porten i porten sin laget iht følgende regler, se til høyre i fig. under:
- Stolpen i tilknytning til porten er utført i stålarmert (rør fra 100x100x4) og betong til en dybde på minst 1,2 m, uavhengig av frysedybden.
- Bredden på portbladet gjøres ikke mer enn halvparten av portbladets bredde.
- Forsterkningsskjemaet for portbladene er bevart, men på porten med en gang ser det ut til å være komprimert horisontalt.
- Portens ramme er laget med en tverrligger fra hovedrøret (60x60x3) og et par diagonale avstivere fra røret 40x25x fra midten til de ytre hjørnene.
Med treporter er situasjonen noe mer komplisert: monter porten i porten treporter Uten tap av total styrke i dette tilfellet, er det bare mulig hvis porten er laget av slitesterkt, hardt (og dyrt) tre. Hvis porten er laget av alm bartre, så skal porten henges side om side, og felles stolpe for den og porten skal være stål, betong til full dybde. I begge tilfeller er portblader og porter laget av karmer med en ekstra diagonal stivhetsforbindelse (se venstre i figuren) fra tømmer fra 150x50.
Ulike wicket-forskjeller
Portal
En portportal er ikke nødvendigvis en pergola, det er den bare i det siste kom på moten. Oftest plasseres en regnhimmel (baldakin) over porten, til venstre i fig. Det krever ikke ekstra plass ute (som ikke lenger er eierens eiendom), men det er praktisk for gjesten, og det er en grunn til å respektere eieren. Etter de gamle gjestfrihetsreglene ble det ansett som god folkeskikk om portens portaltak ble ført ut til utsiden med minst 3-4 fot (ca. 0,9-1,2 m). Inne - så mye du vil, selv gjennom en sammenhengende tunnel til verandaen.
Note: fra moderne materialer best egnet for taket på en baldakinportal cellulært polykarbonat. relativt billig, teknologisk tilgjengelig for å lage med egne hender, sterk, holdbar, estetisk godt kompatibel med gjerder, porter og wickets laget av ethvert materiale eller kombinasjoner derav.
Den andre typen wicket-portaler er strukturelle og teknologiske. Disse er designet primært for å sikre styrken til det permanente steingjerdet, akkurat der. Det er ikke forbudt for noen, hvor som helst eller på noen måte, å utstyre hovedporten med en baldakin.
Gjerder med porter og wickets laget av netting er ikke veldig estetisk tiltalende, de blokkerer ikke noe, men de er rimelige, ikke teknologisk komplekse, krever lite arbeidskraft og er mer reparerbare enn andre. Derfor brukes de oftest til å gjerde bruksgårder, lokaler for produktive husdyr, etc. For kledningsgjerder brukes hovedsakelig kjettingnett, da det er mer teknologisk avansert og holdbart.
Det særegne med portblader og porter laget av netting er at huset på den ene siden ikke er i stand til å bære noen belastning; på den annen side blåses den fritt og produserer svært lite vindbelastning. Derfor kan rammene til dørene lages fra vinkler fra 40x40 for porter og fra 60x60 for porter. Men i begge tilfeller må armeringen være i form av minst en hel diagonal forbindelse, som i en port på en ramme laget av et rundt rør, fra samme hjørne, se fig. Portstolper – rundt rør fra 100 mm i diameter eller firkantet fra 60x60x3.
Smidde porter
Fin wicket håndsmiddå bestille, til venstre i figuren, til nåværende priser vil det neppe koste mindre enn 35-40 tusen rubler. Og likevel, smidd port, og unikt, for en husholder med middels inntekt er kanskje ikke en så uoverkommelig luksus.
Late mennesker lager ikke smeder. Smed mestrer i fritid Litt etter litt blir det smidd monogrammer, blomster osv. av rester og skrap. til salgs. Flott jobb enten det vil eller ikke, men små smidd dekorative elementer de vil alltid finne et marked. Dette er de som kan kjøpes til ganske rimelige priser. Det er også på salg dekor for porter med wickets, smidd (mer presist, stemplet) inn produksjonsforhold, men slike produkter er av samme type, alle like, og håndlaget det er håndlaget.
Porten, belagt med den mest utilitaristiske glatte stålplaten, med smiing påført den, får et helt annet utseende, i midten i fig. Smiing passer spesielt godt med tre. Se hva som er til høyre i fig. For å gi respektabilitet til en helt upretensiøs staketport på en Z-ramme, er bare 3 små smidde deler nok. Dette er virkelig billig og muntert.