Installere en tung dør inn i en gipsveggpartisjon. Riktig karm Hva er et dørstativ

Grunnlaget for dørsettet innvendige dører er dørkarmen. Hva det er, hva det består av og hvordan det er installert avgjør i stor grad driftsegenskaper dører.

Hva er en dørkarm?

Dørkarm - en del av dørblokken, som er festet til døråpningen, og allerede til karmen dørhengsler dørbladet er festet. Dette dørelementet kalles en karm fordi det med terskelen danner et rektangel som dørbladet settes inn i. Brukes til å montere slagdører.

Dørkarm i en døråpning.

En standard dørkarm for en enfløyet innerdør uten terskel består av to og en halv pinne (en pinne til høyre, en pinne til venstre og øverst en halv pinne - en tverrstang). En standard dørkarmstokk har dimensjoner: 70 mm bredde, 30 mm tykkelse og 2100 mm høyde. Hver produsents størrelse kan variere litt.

Når du måler døråpninger for å bestille dører med ønsket bredde, er det viktig å vite de nøyaktige dimensjonene på karmen for å bestemme bredden på dørblokken sammen med karmen og dermed vite om dørblokken passer inn i åpningen og, i så fall, hvor mye plass er det igjen på sidene. I tillegg bestemmer bredden på dørkarmen om det vil være behov for ytterligere tillegg eller ikke.

Tverrsnitt av dørkarmsøyle

Teleskopisk og enkel dørkarm

Basert på metoden for å feste platebåndene til dørkarmen, skilles det mellom en enkel karm og en teleskopisk. Den teleskopiske dørrammen har et spor for å sette inn et teleskopisk platebånd i den. Enkle platebånd festes til en enkel dørkarm ved hjelp av spesielle spiker uten hode eller lim.

Hvilket materiale er dørkarmen laget av?

Belegget på dørkarmen er nesten alltid det samme som belegget på dørbladet (finer, laminat, øko-finer, PVC), men basen kan være av to typer: homogen og kombinert. En homogen boks er en boks som består av ett materiale, vanligvis massiv furu eller MDF.

I vår nettbutikk av dører leveres massivtrerammer med dører fra "Ocean"-fabrikken og økonomiklassedører for maling av "Canada". MDF-rammer - nesten alle laminerte dører.

Det kombinerte materialet i boksen inkluderer nødvendigvis MDF og noe annet materiale, for eksempel tykk kryssfiner, sponplater, massivt tre, etc. Denne metoden for å lage boksen gir den stivhet, og sikrer også boksens motstand mot deformasjon fra effekten av temperatur og fuktighet.

Tetning av dørkarm

Dette er et mykt element i form av et overlegg, som er festet langs hele omkretsen av dørkarmen - på stedet der dørbladet grenser til karmen. Forseglingen gir lydisolering, termisk isolasjon og hindrer inntrengning av lukt. I tillegg lukkes døren mykt og lydløst og rasler ikke mot karmen.

Innstøpte beslag

Dørrammen selges hovedsakelig i form av pinner (emner), som, på stedet der dørene er installert, sages av en håndverker til ønsket størrelse og i ønsket vinkel, og hengslene og slagplaten for låsen kuttes inn i rammen.

Men det selges også dører med fabrikkmontert beslag. Hengslene og strikken er allerede kuttet inn i boksen, og selve boksen er saget til ønsket vinkel og størrelse. Slike dører med innebygde beslag inkluderer nesten alle dører med fals (ellers kalles de " Finske dører"). I vår nettbutikk med falsede dører presenterer vi dører fra produsentene "Karnoderevshchik" og "Mario Riolli".

Terskel for innerdør

Dette er en del av dørkarmen (nedre tverrstang) som tjener til å lukke døren tett, noe som gir betydelig lyd- og varmeisolasjon. I et boligområde kreves disse betingelsene hovedsakelig bare for badet. Derfor er det vanlig å installere terskler kun på dører til bad og toalett.

Skjønt nåværende trender renoveringer viser at mange ikke installerer terskler på badet, foretrekker enkelhet og bekvemmelighet. Som et alternativ kan du bruke en automatisk terskel, som er innebygd i dørbladet og senkes når dørene lukkes.

Montering av dørkarm

Dørkarmen monteres slik at gapet mellom dørblad og boksen på toppen og på sidene var jevn og utgjorde ikke mer enn 3 mm, og nederst mellom lerretet og gulvet var det 8-10 mm, avhengig av gulvets jevnhet. Døren skal ikke lukkes av seg selv når den er i åpen stilling.

Rammen kan festes til døråpningen på tre måter:

Første vei- boksen er festet med dybler på tre steder - på de stedene hvor hengslene er festet og under slagplaten. Dette er en mer estetisk festemetode, når alle festepunkter er skjult under beslagene.

Andre vei- boksen er festet med dybler på seks steder, tre på hver side. Boksen bores tvers igjennom fra forsiden, og etter montering lukkes hullene med plugger, lik hvordan dette gjøres ved montering av skapmøbler. Denne festemetoden er mer pålitelig og holdbar.

Tredje vei feste dørkarmen - karmen festes ved hjelp av jernplater (baldakin). Platene festes på innsiden av karmen seks eller flere steder, og deretter festes disse jernplatene i døråpningen. Denne festemetoden kombinerer fordelene med den første og andre metoden, men er mer arbeidskrevende og dyrere i installasjonskostnader.

Hvis boksen kommer med tilbehør, er det bedre å installere dem sammen med boksen. Boksen til forlengelsene skal ha et spor (utsparing) som forlengelsene settes inn i. Ellers, når du installerer utvidelsene, må mesteren forberede boksen for utvidelsen, noe som vil koste ekstra penger.

Eske:

Strukturen er laget av faste profiler - stativer, som lerretet henges på ved hjelp av hengsler. Den innvendige dørkarmen består av to vertikale og en horisontal stolper. Bokser leveres med langsgående spor for teleskopiske platebånd og uten dem. Boksen er laget av massivt tre, etterfulgt av finering eller beising for å matche lerretet. Ethvert dørblad kan brukes uten karm - når det henges på rullemekanismer (romdører). I dette tilfellet er det mulig for dørbladet å "rulle" langs veggen eller dekkes med en falsk vegg.

Dørblad:

Den bevegelige delen av dørblokken, som dekker og åpner åpningen i veggen. Lerretene kan være glatte eller panelte, solide og glaserte.

Platebånd:

Elementene som dekker kryssene mellom rammen og veggen er laget av MDF, sponplater eller heltre, etterfulgt av finering eller beising for å matche lerretet. Platebånd er delt inn i overhead og teleskopiske (med vinger for innsetting i de tilsvarende boksene, noe som letter festing og lar deg lukke flere brede vegger uten bruk av tilleggsgebyrer).

Ekstra:

Flate elementer som lar deg enkelt installere platebåndet på begge sider av døråpningen. Minne vanlig styre, installert i flukt mot boksen eller i et spesielt spor i boksen for å øke bredden i tilfeller hvor veggtykkelsen er større enn bredden på boksen. Laget av MDF, sponplater, kryssfiner, heltre bartre arter tre, etterfulgt av beising for å matche lerretene eller finering.

Forsegle:

Tetningen tjener til lydisolering ved bruk av dører med terskel (nedre horisontal stolpe på karmen). Eller for å absorbere støtet ved å lukke døren hvis terskelen ikke brukes.

Tilbehør:

Låsen brukes til å blokkere åpningen av døren. Oftere brukes en lås i stedet for en lås, den åpnes med naturlig trykk på håndtaket. Låsen kan ha en nøkkelmekanisme eller en lås for en rørleggerdør. Låsen monteres direkte i dørbladet. I den delen av boksen som er motsatt av sperren, er det installert en tilhørende del av sperren for å hindre at den utstikkende delen av sperren skal strippe boksen. Valget av håndtak, hengsler og glass - dørdekorasjonselementer er utrolig store spesialiserte bedrifter (salg av låser og maskinvare- og glassverksteder) håndterer disse produktene.

Dimensjoner:

Dører er produsert av fabrikker i henhold til visse GOST-standarder. Standard størrelser"på lerretet": 400, 600, 700, 800, 900 mm i bredden og 2000 mm i høyden. 600 - baderomsdører, 700 - kjøkkendører, 800 og 900 - innvendige eller inngangsdører, 400 + 800 eller 600 + 600 - tofløyede halldører. Bredden og høyden på åpningen beregnes ved å legge til henholdsvis 10 cm i bredden og 5 cm i høyden til størrelsen på lerretet. Baderomsdører kan ha en høyde på 1900 mm i dette tilfellet sages panelene ned til; nødvendig størrelse. I gamle hus har baderomsdører dimensjoner på 550 x 1850 mm, noe som krever en liten utvidelse av åpningen. Tykkelsen på boksen er vanligvis 7-8 cm Hvis bredden på veggen er større, installeres det vanligvis utvidelser hvis den er mindre, kan du file boksen eller flytte den utenfor veggen (som ser mye mer interessant ut). I hvilken rekkefølge skal dører installeres når du utfører reparasjoner? Svaret er enkelt - det avhenger av reparasjonsnivået som utføres. Ideelt sett installeres dører så sent som mulig. Definitivt, alt vått arbeid (gips, avrettingsmasse osv.) utføres først. Dører må monteres før du tapetserer veggene, ellers må du dekke åpningene til med film for å unngå at tapeten flasser av på grunn av trekk, men dørkasse må monteres på ferdige vegger for å dekke skjøten mellom vegg og dørkarm. Det er bedre å installere dører etter å ha lagt gulvbelegg, men hvis du lar et gap mellom bunnen av boksen og gulvet lik tykkelsen på gulvbelegget, kan du installere dørene før du legger gulvene. Hvis veggene ikke er i vater, vil det dannes et gap mellom veggen og foringsrøret, fordi for normal åpning er dørene installert strengt vertikalt. Erfarne håndverkere på stedet kan bestemme de mest smertefrie alternativene for å løse et slikt problem. Kutting av boksen og platebåndene. Boksen kan skjæres med et kvart kutt hvis boksen er rektangulær eller ved 45 grader hvis boksen er rund. Kvartsnittet lages ved hjelp av en baufil og en meisel (i dette tilfellet lager de først et kutt, og bruker deretter en meisel for å kutte av ønsket område). Boksen kuttes ned ved 45 grader ved hjelp av en elektrisk eller mekanisk gjæringsboks. I dette tilfellet, for å oppnå en jevn skjøt, brukes et verktøy med en udelt styredel og en baufil. Platebånd monteres sist. Oftere brukes kutt ved 45 grader, laget med samme verktøy. I dette tilfellet bør kantene på platebåndene passe tett til hverandre.

Når du begynner å installere den indre strukturen, klargjør materialene og verktøyene som kreves for dette. Dette vil redusere varigheten av arbeidet og forbedre kvaliteten. Det er tilrådelig å kutte alle elementene i den innvendige rammen til størrelse på forhånd, og forberede en bjelke av passende lengde. Husk at rammen, som dørbladet, kan lages av ulike materialer. Før du velger tømmer, sjekk ut alle tilgjengelige alternativer for å bestemme hvilken som er best.

Materialer som brukes til å lage bokser

For at en innerdør skal vare lenge, må du installere og velge riktig egnet materiale for fremstilling av alle strukturelle elementer. Vanligvis, for å lage en innvendig dørkarm, brukes følgende:

• Trefiberplater. Selv om det kjennetegnes ved sitt presentable utseende, blir slikt materiale ikke alltid ideelt alternativ for å lage bokser på grunn av lav styrke. Det er stor sannsynlighet for at stativet under drift vil begynne å bøye seg under påvirkning av påførte belastninger. Spesielt hvis vekten av dørbladet viser seg å være betydelig. Hvis du bruker dette materialet, nekte å installere døren fra naturlig tre eller MDF;
• Ubehandlet tre. Materialet ligner i pris på fiberplater, men i dette tilfellet brukes tørt profilert tømmer, som er svært holdbart, til å lage boksen. Hvis du har et valg, er det bedre å kjøpe ubehandlet tømmer i stedet for fiberplater. Tatt i betraktning tilstanden til overflaten til den sammensatte boksen, ta vare på forhånd om materialene for bearbeiding av tømmeret. Det er også tilrådelig å kjøpe en sammensetning som forhindrer råtning og vridning av dørmaterialet under påvirkning av fuktighet;
• Laminert tre. I dette tilfellet er overflaten av tømmeret for å lage boksen i utgangspunktet dekket med et lag med dekorativt papir. Levetiden til boksen og interiørsystemet som helhet avhenger i stor grad av egenskapene til sistnevnte. Hvis tykkelsen på det laminerte laget er utilstrekkelig, vil karakteristiske riper og slitasje snart vises på overflaten av tømmeret, noe som vil forverre utseendet til boksen. Noen ganger dukker de opp allerede under installasjonen av døren.

Valget av materiale som brukes til å lage karmen avhenger av hvor den spesifikke innerdøren skal plasseres. Når det kommer til et soverom eller kontor, trenger du ikke bekymre deg og kjøp fiberplater hvis du er fornøyd med egenskapene og utseendet. For andre rom anbefales det å kjøpe en trebjelke, som er bedre egnet for å lage et dørkarmstativ.

Typer dørblader

Dører på markedet er presentert i et bredt spekter, noe som skaper visse vanskeligheter ved valg passende alternativ. Når du velger, er det viktig å vite hvilken teknologi som ble brukt i produksjonen av lerretet, siden installasjonsprosedyren avhenger av dette. Vanligvis er innerdører laget av tre, MDF og fiberplater. Det finnes også kombinerte alternativer.

Dør laget av fiberplate

Døren laget av fiberplate har rammestruktur. I ferd med sin produksjon, til rammen fra naturlig tre laminerte fiberplater er festet. Denne døren har en overkommelig pris. Det skaper ikke problemer under installasjonsprosessen, noe som kan gjøres på egenhånd. Det er derfor preferanse for fiberplateprodukter er gitt av de menneskene som bestemmer seg for å installere dørdesign på egenhånd.

De som ikke har tenkt å bytte dør i løpet av de neste 10-15 årene, anbefales ikke å kjøpe fiberplater. Et slikt lerret kan lett bli skadet under installasjon eller etterfølgende drift. Selv forsiktig behandling garanterer ikke at døren etter et par år ikke vil miste sitt presentable utseende. I tillegg er fiberplater redd for fuktighet.

MDF dør

Det beste alternativet når det gjelder kombinasjon av pris og kvalitet. Produkter laget av MDF er holdbare, ikke redd for fuktighet, og kan derfor installeres i rom med høy luftfuktighet. Sørg for et akseptabelt nivå av lydisolasjon. Du kan også gjøre monteringen av en MDF-dør selv. Samtidig vil den installerte strukturen helt sikkert vare lenger enn en dør laget av fiberplater.

Dør laget av tre

Dør fra naturmateriale har ubestridelige fordeler fra et synspunkt utseende Og ytelsesegenskaper. Imidlertid tvinger de høye kostnadene for slike produkter kjøpere til å ta hensyn til billigere produkter. I tillegg er det visse krav til installasjonsprosessen. Tatt i betraktning at en heltre dør er tung, er den festet til sterke hengsler.

Montering og montering av boksen

Når du velger tømmer til innerdører, hvorfra stativet og andre elementer i rammen skal lages, sørg for at fuktigheten tilsvarer regulatoriske krav. Ellers kan det oppstå noen vanskeligheter ved betjening av innerdøren. Etter en stund vil lerretet definitivt begynne å blokkere, og deretter slutte å åpne seg helt.

Kontroll av nettstørrelse

Selv før du kjøper, sørg for at geometrien til lerretet er riktig. Selv om visuell inspeksjon det er en følelse av at alle sider er like, sjekk dette med et målebånd. Noen ganger tilbyr produsenter lerreter der motsatte sider avviker med bare 2 mm.

Det ser ut til at forskjellen er relativt liten, men under installasjonen er det veldig vanskelig å eliminere en slik feil. Spesielt hvis du har kjøpt en budsjettmodell av en innerdør. I en slik situasjon må du finne ut hvordan du sikrer et jevnt gap langs hele omkretsen av lerretet. Noen ganger kan oppgaven vise seg å være umulig, og du må enten henge døren i den formen den er eller kjøpe en ny.

Før du installerer lerretet i esken, klargjør du et monteringshull for låsen. Utfør arbeidet ekstremt forsiktig for ikke å skade dekorativt belegg innvendig dør. Hvis dette skjer, er det verdt å prøve å reparere lerretet. Ellers må du kjøpe en ny.

Et eksempel på beregning av dimensjonene til bokselementer

La oss for eksempel ta en dør med et standardblad 2 m høyt og 80 cm bredt. Slike produkter er installert i de fleste stuer og kontorer. For å installere det, monteres først en boks av passende størrelse tømmer. Bjelken er tatt litt lengre enn høyden og bredden på døråpningen. Når du bestiller lister, beregn nøye nødvendig mengde. Et stativ laget av to elementer vil ha lavere styrkeegenskaper sammenlignet med et produkt laget av massivt tre.

For at stolpen skal monteres i en bestemt døråpning, må den først måles riktig og deretter kuttes. Før du justerer stativet til boksens dimensjoner, foreta kutt i den øvre delen i en vinkel på 45°. Det er her boksbjelken kobles sammen. Tettheten av passformen til strukturelementene avhenger av hvor jevnt og nøyaktig kuttet er laget. Bedre jobb Utfør ved hjelp av en gjæringssag. MED hånd baufil og bare fagfolk kan håndtere vørteren.

Med tanke på at stativet i utgangspunktet er større riktig størrelse, må den trimmes. Ved beregning av sluttlengden tas størrelsen på øvre og nedre gap tatt i betraktning. Det er minimum 4 mm igjen mellom den øvre enden av døren og karmen. Bunn - 1 cm å installere interiørdesign kunne fungere skikkelig. Begge innleggene må være like store.

Oppmerksomhet! Ved å legge sammen høyden på lerretet og hullene får du indre størrelse stativer. Dette bør absolutt tas med i betraktningen! I eksemplet som er gitt, vil den innvendige størrelsen på den kuttede bjelken være 2,014 m.

Når du bestemmer størrelsen på overliggeren, følg samme prinsipp. Til bredden på dørbladet legger du til størrelsen på gapet mellom døren og sidestolpene. Sistnevnte skal være ca 4 mm. Som et resultat vil lengden på overliggeren være 808 mm (den bestemmes av inni). For å sikre at overliggeren passer tett til benken, gjør kutt på begge sider i en vinkel på 45°, og kontroller begynnelsen av snittet nøye.

Prosedyren for montering og installasjon av dørkarmen

Karmen monteres før dørmonteringen starter. Installasjon krever spesialutstyr og verktøy. Arbeidet gjøres på gulvet. Elementene i boksen er koblet til hverandre med selvskruende skruer med et flatt pressehode. Hvis vi snakker om en rektangulær boks, skal strålen være plassert i rett vinkel.

Oppmerksomhet! Hvis MDF brukes i stedet for tømmer, er det obligatorisk å først bore hull for installasjon. Hvis dette ikke gjøres, vil installasjonen være vanskelig og materialet kan sprekke.

Når boksen er satt sammen, start installasjonen. Under hensyntagen til driftsforholdene til døren, er rammen festet i døråpning så pålitelig som mulig. Ellers er det stor sannsynlighet for at hvis rammen smeller plutselig, vil den indre strukturen ganske enkelt falle ut på grunn av feil installasjon.

Boksen er festet på tre punkter, etter å ha sikret sin romlige plassering tidligere. Den langsgående bjelken må være strengt vertikal for å forhindre fastklemming av dørbladet. For å gjøre det lettere å fikse boksen i åpningen kan du bruke knagger passende tykkelse. Selvskruende skruer strammes på stedene der hengslene og den tilhørende delen av låsen er installert. Tatt i betraktning at elementene oppført ovenfor vil være plassert på toppen, vil festene være usynlige.

Etter at boksen er festet med selvskruende skruer, skummes gapet som nødvendigvis dannes under installasjonsprosessen mellom den vertikale bjelken og veggen. Skummet helles i flere trinn, og venter til det forrige laget er helt tørket.

Etter at installasjonen av boksen er fullført, begynner installasjonen av lerretet. Hengslene er festet til den på forhånd, så å henge døren vil ikke ta mye tid. Hvis rammen på dette stadiet setter seg fast eller låsen ikke åpner/lukker godt, må du umiddelbart rette opp feilene som ble gjort under installasjonsprosessen. Hvis dette ikke gjøres, vil døren snart slutte å fungere normalt og installasjonen må gjentas på nytt.

For å montere en ramme for en innvendig dør riktig, bør du forberede verktøyene og den nødvendige mengden materiale på forhånd. Tømmeret skal være av passende størrelse og ha de nødvendige egenskaper. Etter råd fra fagfolk, vil du raskt montere boksen, installere den i åpningen og henge rammen. Hvis alt er gjort riktig, vil innerdøren vare lenge og vil ikke deformeres.

Kommentarer

Dessverre er det ingen kommentarer eller anmeldelser ennå, men du kan legge igjen...

Nye artikler

Nye kommentarer

S.A.

Karakter

Svetlana

Karakter

Sergey

Karakter

Sergey

Introduksjon

I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du monterer en dørkarm, nemlig hvordan du skjærer og monterer en dørkarm i to forskjellige versjoner:

• Vask boksene ved 45°
• Jeg vasket boksene ned på 90°.

Dørrammemontering

Dørkarm med tetning

boks med forsegling

Dørkarm uten tetning

En innerdør består av et dørblad, hengsler, innstikklås eller lås, samt dørkarmen. Som regel leveres dørkarmen for dører i middelprisklassen i form av en gjør-det-selv "designer", det vil si i demontert form. Består av en boks med tre profilerte trebjelker, dekket med finer eller film for å matche fargen på dørbladet. Lengden på vertikale bjelker er 2100-2200 mm; horisontale bjelker er 1000-1100 mm. Dørrammer skiller seg fra hver produsent i deres beredskap for installasjon.

Dørkarm med fabrikkkuttet 45 grader.

For noen produsenter er dørkarmene allerede saget av og kuttet i en vinkel på 45°, akkurat til dørbladets størrelse og er fullstendig klargjort for montering. Men de fleste boksene leveres uforberedt. De må være forberedt.

La oss vurdere to alternativer for montering av dørkarmen

Alternativ 1. Saging og montering av boksen i en vinkel på 45°

Vask boksene på 45 grader

Riktig sammenføyning av dørkarmen i hjørnene

Vasket ned boksene på gjæringsboksen

Dørkarmen er klar for montering

• Ta to fremtidige vertikale stolper av boksen. Med en banestørrelse på 2000 mm og etterbehandling gulvbelegg ved 30 mm skal lengden på kortsiden av bjelken være -2000 + 30 + gapet mellom lerretet og det ferdige gulvet: 10-15 mm = 2040-2045 mm.
• Sett et merke på innsiden av boksbjelkene langs ønsket lengde på lerretet.
• Sag av overskuddet på skrå. Kappevinkelen på tømmeret skal være 135° på innsiden eller -45° på utsiden. Lengden på begge vertikale bjelker i boksen må være den samme.
• Gjør samme prosedyre med en horisontal kort stråle. Den eneste forskjellen er at du må sage av fra begge sider. Vær forsiktig med størrelsene. Hovedsaken i alt snekkerarbeid: Mål to ganger, skjær en gang.

Når du merker, ikke glem at gapet mellom lerretet og selve boksen skal være 3 mm.

Alternativ 2. Montering av boksen i en vinkel på 90°

Montering av boksen i en vinkel på 90°

Dørkarmvisning for direkte tilkobling

Dørkarmtilkobling ved 90 grader

Forbereder for Direct Box Connection

Med dette monteringsalternativet, i de vertikale stolpene til den fremtidige boksen, fjernes den såkalte bokshyllen med en tykkelse vertikal bjelke. Se bilde.

Montering av dørkarm trinn for trinn

Dørrammemontering

Montering av dørkarm med en flenge

Etter å ha klargjort boksen, begynner vi å montere den.

Plasser de forberedte delene av boksen på gulvet. Koble boksens hjørneskjøter med skruer, to skruer i hvert hjørne. I dørkarmer saget i 90° skrus de selvgjengende skruene inn i rette vinkler (bilde over til venstre). I dørkarmer saget i 45° skrus skruene inn i en vinkel på 45° (bilde øverst til høyre). Boksen er «nesten komplett».

For å opprettholde parallellitet vertikale stativer og avstanden mellom dem samsvarer med størrelsen på dørbladet, plasser dørbladet på den "nesten monterte" karmen, siden den vil stå i åpningen. Fest gapet mellom lerretet og boksen ved å sette inn identiske stykker hardboard eller kiler inn i gapet.

Feste lerretet i esken for riktig montering

Nå må boksen fikses i denne posisjonen. Det er flere måter å gjøre dette på.

Måter å fikse dørkarmen i ønsket posisjon før installasjon

Metode 1. Sikre dørkarmen med tynne lameller. Spik lamellene vinkelrett på stolpene, bruk tynne spiker helt til kanten av de vertikale stolpene. Det skal være to lameller: i midten og nederst.

Monteringsvinkel for boksmontering

Metode 2. Styrk skjøtene til boksbjelkene til den fremtidige boksen. Legg til brede og stive kraftvinkler med hull for festing til skruene. Men jeg anbefaler å legge til en annen festestang nederst i boksen.

Monteringen av dørkarmen er fullført, fjern dørbladet fra karmen. Sammensatt boks klar for installasjon.

Gjør-det-selv dørkarm - trinn-for-trinn montering og installasjonsprosess

Det komplette dørsettet inkluderer dørblad, karm og hengsler. Det kan være vanskelig å kjøpe et ferdig komplett sett, så det er ikke annet å gjøre enn å lage en dørkarm med egne hender fra profilert tømmer eller overlate denne oppgaven til spesialister. Boksen må oftest velges separat, og det er ikke en struktur klar for installasjon, men flere elementer som må justeres i samsvar med størrelsen på åpningen, de nødvendige kuttene laget og montert. Det er ikke så lett å sette sammen en dørkarm med egne hender, så i tillegg til verktøy ville det være fint å ha i det minste litt snekkerferdighet.

Dørkarmmateriale

Karmen fungerer ikke bare som ramme for dørbladet, men også som bærende underlag. Styrken til hele strukturen og dens holdbarhet avhenger av kvaliteten på materialet og installasjonen av produktet. Valget av materiale avhenger av formålet med døren og materialet til selve bladet. Metall-plast og metalldører De leveres vanligvis fullt utstyrt, så vi vil kun vurdere de tilfellene når dørkarmen må produseres uavhengig. Som regel snakker vi i dette tilfellet om to typer materiale: tre og MDF.

• Naturlig tre har forskjellige tettheter og er sortert i mykt og hardt. Det billigste og mest populære produktet er furu, men hvis vi snakker om montering av inngangsdører, bør du fokusere på en hardere og dyrere tresort, for eksempel eik. Det vil sikre holdbarhet, styrke og pålitelighet av strukturen.
• MDF brukes utelukkende til innvendige dører. Hvis du skal sette sammen en boks av dette materialet, bør du behandle alle kuttekanter med nitrolakk for å sikre beskyttelse mot fuktighet.

Utstyr og standardstørrelser

Dørrammen består av flere lameller: to sider, topp og bunn, hvis designet inkluderer en terskel. Hvis dybden på døråpningen overstiger de tilsvarende parameterne til tømmeret, må settet ditt suppleres med utvidelser som vil øke dybden på boksen.

Standard dørblokkstørrelser varierer i bredde og høyde. Korrespondansen mellom parametrene til dørbladet, blokken og åpningen er angitt i tabellen.

Gjør-det-selv dørkarmmontering utføres under hensyntagen til følgende punkter:

• Mellom indre del Det skal være et teknologisk gap på 3 mm mellom karmen og dørbladet rundt hele omkretsen.
• Avstanden mellom veggen og toppen av boksen skal være minst 20 mm.
• Avstanden mellom sideplankene og veggen er 10 mm fra hver side. Når du installerer på polyuretanskum, er det nødvendig å øke gapet til minst 20 mm.
• Gapet mellom bunnen av rammen og rammen eller gulvet avhenger av materialet og plasseringen av strukturen. For tørre rom kan disse parameterne variere mellom 5–15 mm, for våtrom, for å sikre ventilasjon, - 50 mm.

Alternativer for tilkobling av strukturelle elementer

Den største vanskeligheten med å montere dørrammer er prosessen med å koble sammen individuelle elementer. Sammenføyning av horisontale og vertikale strimler av produktet kan gjøres på to måter:

1. Jeg vasket den ned i en vinkel på 45 grader. Denne prosessen gjøres best med en gjæringssag, men i mangel av en vil en gjæringsboks duge.
2. I en rett vinkel på 90 grader. For å kutte arbeidsstykket trenger du en sag med fine tenner.

Sammenføyningen av plankene utføres ved hjelp av tappskjøter eller galvaniserte selvskruende skruer. Figuren viser muligheter for tappskjøter, som tydelig viser hvordan du selv monterer dørkarmen for å sikre høy styrke forbindelser.

Når du beregner parametrene for lengden og bredden på profillamellene, er det nødvendig å ta hensyn til at lengden på tappen skal være lik tykkelsen på boksbjelken. Tenonforbindelse gir tilstrekkelig styrke ferdig design, men om ønskelig kan ytterligere forsterkning av skjøtene gjøres med sinkbelagte spiker.

Monteringsprosess for dørkarm

La oss se på hvordan du monterer en dørkarm på riktig måte . Som utgangsmateriale trenger vi profilert tømmer laget av naturlig tre eller MDF.

Boksen monteres i følgende rekkefølge:

Trinn-for-trinn installasjonsprosess

For å sikre den sammensatte rammen i åpningen og installere dørene selv, må du fullføre følgende trinn:

Tips: Før du skummer, må du rengjøre overflaten fra støv og fukte den med vann fra en sprayflaske. Disse tiltakene kan øke adhesjonen betydelig.

En ting til viktig tilstand For å unngå å forstyrre geometrien til rammen under installasjonsprosessen, bruk avstandskiler som tilsvarer bredden på boksen og settes inn over den.

Det siste stadiet med å installere rammen og døren er dekorativt designåpning med platebånd.

Hvordan sette sammen en dørkarm

I den siste artikkelen fant vi ut hvordan du skjærer hull for installasjon dørhåndtak og låser. Det er på tide å finne ut hvordan du monterer dørkarmen.

Dørkarm består av to sider vertikale elementer og en øvre horisontal som forbinder de to første. Mindre vanlig brukes også det nedre horisontale elementet som en terskel, men dette er snarere et unntak fra de generelt aksepterte reglene.

Hvordan file endene av en dørkarm på riktig måte

En av reglene for "god form" er arkivering boksskjøter og platebånd i en vinkel på 45 grader. Kutt av høyeste kvalitet er laget med en gjæringssag. Hvis du ikke har muligheten til å bruke dette verktøyet, kan du bruke en gjæringsboks og en spesiell baufil for et ultrarent kutt med "pass" eller "tapp". Jeg anbefaler på det sterkeste at du først øver på vanlige stenger og "får hendene på det."

Først arkiverer de sideelementer av boksen. Ikke kutt stativene til lengden umiddelbart. Jeg skal forklare hvorfor. Hvis du kutter den øverste delen feil i en vinkel på 45 grader, vil du ikke lenger ha mulighet til å rette feilen ved å kutte den på nytt, fordi stolpen allerede er forkortet, og det vil rett og slett ikke være noe sted å gjøre den enda kortere. Fil først den vanskeligste delen, det vil si de øvre hjørneskjøtene, og kontroller filens korrekthet med en firkant. Vinkelen skal være klar, uten avvik, og skjæreplanet skal være helt flatt. Hvis det er et avvik på bare et par grader, når du monterer boksen, vil du ikke kunne oppnå en vinkel på 90 grader i skjøtene, som er forutsetning kvalitetsarbeid.

Etter å ha kuttet ned stativene går vi videre til tverrgående element av boksen. Her må du også være veldig forsiktig. Tross alt må den andre enden kuttes ikke bare i vinkel, men også langs lengden, slik at de nødvendige hullene forblir mellom dørbladet og sidestolpene til rammen. Lengden på den indre delen mot dørbladet skal være 8 mm. større enn bredden på dørbladet . Hvis bredden på dørbladet er 60 cm, vil lengden være 60,8 cm Lag nøyaktige markeringer og kutt.

Nå må du kutte sidestolpene til lengden. Det er en liten nyanse her som ikke bør overses. Ikke bare trenger vi et gap over toppen av dørbladet, vi trenger også et gap under på ca. 10 mm. Men gulvet som boksen skal installeres på er kanskje ikke helt plant, eller "ute av nivå." I dette tilfellet, hvis vi kutter sidestolpene til samme lengde, vil dørrammen under installasjonen deformeres, fordi den ene stolpen vil være høyere enn den andre.

For å unngå dette må du sjekke nivået på gulvet i døråpningen. Det er mest praktisk å bruke et lasernivå her, men du kan også med hell se forskjellen med et vanlig stativnivå. Det er bare nødvendig at selve nivået passer til bredden på døråpningen. Hvis nivået er kort, gjør følgende enkle operasjon. Kutt en jevn blokk med ønsket lengde, og legg et nivå på den, og øker dermed lengden.

Så, la oss for eksempel si at du finner en forskjell i gulvhøyde ved kantene av døråpningen på 6 mm. Hva skal jeg gjøre videre? Stativet, som vil hvile på et lavt sted, må gjøres lengre med samme 6 mm. Vi gjør regnestykket på denne måten. Sidestolpene skal være 13 mm. overskride lengden på dørbladet, og lik 2,013 meter, som inkluderer lengden på dørbladet (2 meter), gapet over bladet (3 mm) og gapet under det (10 mm). La oss legge til en forskjell på 6 mm til stativet som hviler på et lavt sted. og vi får 2.018 meter. Hvis gulvet er flatt og tydelig plant, bør stativene være like lange (2.013 meter).

Nå som alle elementene i karmen er saget ned, kan monteringen begynne, men først må du merke plassene for hengslene på dørbladet og karmen.

Innsetting og oppheng av hengsler for dørkarm

La meg umiddelbart gjøre deg oppmerksom på det faktum at uten profesjonelt verktøy og erfaring, er det usannsynlig at du vil være i stand til å installere høykvalitets hengsler. Innsettingen gjøres ved hjelp av en manual fresemaskin, og ikke med meisel og hammer, som mange tror og tar feil.

Derfor anbefaler jeg å kjøpe overliggende løkker, som på bildet. De krever ikke innsetting, og installasjonen deres tar ikke mye tid og krefter. Overheadløkken består av to deler som passer inn i hverandre og danner ett plan. Den mindre innerdelen er festet til dørbladet, og den større til karmstolpen.

Merk i enden av dørbladet 20 cm fra hver kant. Undersøk lerretet nøye og bestem hvilken vei døren vil åpne. Her er det viktig å ikke gjøre en feil og plassere løkkene riktig. Hengslene skal vende i retningen døren svinger.

Plasser hengslet på enden til hengslene stopper. Ikke trykk hengslet for hardt mot kanten av lerretet. Løkken skal rotere fritt på hengslene uten å berøre lerretet. Hvis du når du åpner hengslet legger merke til at hengslet skraper langs lerretet, la det stå stort gap i 1 mm.

Sett et merke i et av hengselhullene og bor et hull litt tynnere enn de selvskruende skruene som følger med hengslene. Det er ikke nødvendig å bore alle fire hullene samtidig. Du kan gjøre en feil i markeringene, og løkken vil føre til siden. Etter å ha strammet den ene selvskruende skruen og forsikret deg om at hengslet ikke har beveget seg ut og sitter rett, bor du de resterende hullene og fester det. Gjør det samme med den andre løkken.

Nå skal vi skru den sammenkoblede delen av løkken til boksposten. For enkelhets skyld er det bedre å plassere dørbladet på gulvet og plassere rammestolpen ved siden av. For at hengslene skal ligge jevnt på karmen, må døren heves litt, justere høyden med kiler. Ved å lene boksstativet mot enden, sørg for at det stikker litt over lengden på lerretet, som etter montering vil tillate at det nødvendige gapet på 3 mm dannes. Bor deretter hull for å feste hengslet. Nå trenger du ikke å skru hengslene helt på, fordi du fortsatt trenger å montere boksen, og det er mer praktisk å gjøre dette uten lerret.

Vri eller montere en dørkarm

Løft dørbladet fra gulvet og sett det til side, slik at det blir plass til dørkarmen. Det er også mer praktisk å rulle boksen på gulvet, som du snart vil se selv. For å begynne, kreves følgende forberedelser. Ta øverste del boksen og i det kuttede planet, vinkelrett på det, bor du to hull på hver side for selvskruende skruer, omtrent en centimeter fra kantene, som på bildet. I boksens stendere lager du ett hull i midten, også vinkelrett på planet.

Nå, plassert riktig bokselementer, en etter en, fortsett å bore til den tilstøtende delen, og skru dem deretter sammen med selvskruende skruer. Du trenger ikke å lete etter spesielle skruer. Alle typer vil gjøre, for eksempel de som brukes til å feste gips til metallprofiler. Den viktigste betingelsen her er den klare forbindelsen av de sagede endene.

For å sikre at delene passer tett sammen, plasser kryssfiner under dem. Hvis du har et veldig flatt gulv, kan du klare deg uten det. Jeg gjentar at det viktigste her er å forhindre at flyet sklir i det øyeblikket det vrir seg. Hvis du har sterke hender, kan du unngå skjevheter ved ganske enkelt å holde i boksen med den ene hånden mens du strammer til skruen med den andre.

Hvordan sette sammen en dørkarm med egne hender

Dører er en viktig del av ethvert rom, da de gir beskyttelse mot uønsket inntrengning, holder på varme og lydisolering. For at designet skal takle funksjonene sine og vare lenger, må du vite hvordan du monterer dørkarmen hvis du ikke kan henvende deg til fagfolk for å få hjelp.

Dørkarmkomponenter

For å forstå nøyaktig hvordan dørkarmen til innvendige dører er satt sammen, er det nødvendig å studere strukturen og komponentene. Disse inkluderer:

• overligger - en "tak" -stripe plassert på toppen av strukturen;
• løkkestråle - sidedelen, løkkene kuttet inn i den;
• den forsenkede delen er motsatt av hengseldelen, den lukkes med døren når den lukkes, og motsiden av låsen er installert i den;
• terskel - en bjelke plassert under.

Nødvendig verktøy

For å montere dørkarmen med egne hender raskt, må du på forhånd forberede verktøyene som vil være nødvendig under arbeidsprosessen. I tillegg til komponentene i boksen, er følgende tilbehør nødvendig:

• en enkel blyant, målebånd, firkant og nivå;
• elektrisk stikksag eller sirkelsag;
• perforator;
• bor eller krone;
• skrujern;
• baufil;
• skruer, monteringsskum, fester;
• nødvendig tilbehør.

Hvordan ta målinger

For å sette sammen en struktur av høy kvalitet, er det viktig å ta dimensjonene riktig, ellers vil døren ikke passe inn i rammen. Det er flere regler for å ta mål hjemme:

1. Først av alt måles døråpningen de ytre parametrene til rammen skal overstige den med 70 mm. Når det gjelder de interne parametrene, bør det opprettholdes et gap på 3 mm rundt omkretsen mellom dørbladet og kanten av karmen.
2. Det er en egen regel for gapet som ligger under, kan høyden være fra 10 til 15 mm. Dette er nødvendig for å sikre luftsirkulasjon i rommet, noe som er spesielt viktig for lukkede rom, som bad eller bod. Når du installerer skyvedører, er det nødvendig å ta hensyn til at profiler vil bli installert.
3. Ofte, når man bygger badehus, lager ikke eiere et stort gap i bunnen av døren, dette er akseptabelt, men i dette tilfellet er det nødvendig å måle dørterskelen nøye med et nivå i hjørnene.

Disse parametrene er obligatoriske hvis en avvik er funnet, må døråpningen utvides eller reduseres. Det er lettere å jobbe med kunstige åpninger laget av gipsplater.

Monteringsmetoder

Installasjonsveiledningen for dørkarmen avhenger av hvordan den er satt sammen. Design kommer med eller uten terskel og med ulike nyanser sikring av deler.

Hvordan montere en dørkarm ved 45° og uten terskel

Vanligvis er MDF-produkter installert i henhold til denne ordningen. Detaljerte instruksjoner for å lage en boks ved hjelp av denne metoden:

1. For å eliminere ujevnheter, må du trimme boksemnene.
2. Løkken og falske bjelker sages i øvre del, 45 grader innover. For arbeid er det bedre å bruke verktøy med fine tenner eller en baufil, dette vil bidra til å unngå skade på finishen. Når du arbeider med produkter laget av øko-finer eller laminert MDF, er det best å sage fra baksiden, slik at mulige sprekker forblir på den.
3. Etter å ha behandlet sidedelene av boksen, kan du fortsette å sage overliggeren. Den sages på begge sider i 45 grader innover. Det er viktig å måle alt nøye slik at delene når de er montert danner en rett vinkel. Ikke glem at et gap på 3 mm må opprettholdes. Målinger kan gjøres enten ved hjelp av et målebånd eller ved å plassere tømmeret rett mot døråpningen, og gjøre notater med en blyant.
4. Deretter må du justere løkken og trimmebjelken i høyden, fra bunnen til begynnelsen av det kuttede hjørnet. Hvis det ikke er noen terskel, er det nok å legge til to hull til høyden på døren, 3 mm + 10-15 mm. Etter henging skal døren lukkes tett nok, uten hindringer for åpning, og ikke berøre gulvet.
5. Når alle komponentene er saget ned, må du gå videre til å montere delene. Det er lettere å jobbe ved å legge dem på gulvet. For sikkerhets skyld er det bedre å bruke en bor med liten diameter. Selvskruende skruer må være for tre, de er også skrudd i en vinkel på 45 grader. Ved festing av delene må de presses tett mot hverandre, siden skruene strekker delene.
6. Etter montering må strukturen prøves på i døråpningen hvis beregningene er nøyaktige, vil den passe inn i den uten problemer.

Målene må kontrolleres flere ganger. Hvis det er gjort en feil og dørkarmen viser seg å være for liten for dørbladet, må du kjøpe nytt materiale.

Slik monterer du dørkarm med 90 ledd selv

Det enkleste monteringsalternativet, som en nybegynner kan håndtere, brukes også ofte når du arbeider med trefibermaterialer. Slik monterer du med en 90 graders skjøt trinn for trinn:

1. Sidebjelkene justeres til høyden på døråpningen, og tar hensyn til alle hullene. De vil nå helt til toppen av døråpningen.
2. Den øvre delen er festet mellom løkken og den falske delen, så den må forkortes med like mye som bredden på begge sidebjelker. Etter tilkobling skal de tre delene passe tett inn i åpningens bredde.
3. Etter å ha klargjort komponentene, kan du fortsette til montering. Hull for selvskruende skruer er laget på forhånd for å unngå sprekker i treet de skal komme inn fra sidene, i en vinkel på 90 grader.

Montering av dørkarm med terskel

Strukturer utstyrt med terskler er vanligvis installert ved inngangen til hus, da de holder på varmen og gjør boksen mer holdbar. Selv om en ny del legges til, er det ikke vanskelig å montere delene. De første trinnene er identiske med de som utføres under installasjonen av bokser uten terskel. Overliggeren og sidebjelkene kan monteres i vinkler på 45 og 90 grader. Terskelen settes alltid i rett vinkel. Trinnvise instruksjoner for å sette sammen en boks med en terskel:

1. Terskelbjelken må kuttes nøyaktig i en rett vinkel, observere bredden, fra den ene sidedelen til den andre, du kan også stole på formelen: dørbredde + 6 mm gap. For å bestemme høyden på terskelen riktig, er det nødvendig å plassere strukturen i dørbladet.
2. Deretter må du forsiktig kutte ned skyvekvartalet på de falske og hengslede bjelkene, til høyden på bunnplaten, for å feste terskelen sikkert. Målinger må tas nøyaktig, ellers kan du rett og slett ødelegge materialet.
3. Når komponentene er klargjort, kan du fortsette å koble dem, også stramme dem godt slik at delene ikke faller fra hverandre. Når du jobber med inngangsdører Det er bedre å bruke galvaniserte skruer.

Tappkobling for dørkarm

En mindre vanlig metode for tilkobling av boksdeler kan gjøres uten å bruke selvskruende skruer, men for å sikre styrke er det best å bruke galvaniserte spiker eller spesielt monteringslim.

Prinsipp denne metoden ligger i det faktum at ved krysset mellom komponentene spiller det ingen rolle om de er plassert i rett vinkel eller i 45 grader, de er kuttet ut tappledd. En av delene har selve forbindelsen (tenks), og den andre har riller maskinert for den, som den er tett inn i.

Installere en ramme i en døråpning

Dette trinnet utføres best med en assistent, siden dørblokken kan være tung, spesielt hvis døren brukes med et innvendig fyllstoff i form av en plate, noe som kan føre til vanskeligheter med driften. Strukturen er installert i døråpningen i flere trinn:

1. Strukturen settes inn i åpningen og festes i den ved hjelp av kiler. Deretter er dens posisjon helt på linje slik at den står perfekt i forhold til den horisontale og vertikale aksen. Når den nøyaktige posisjonen er bestemt, bores hull for dybler i selve åpningen og rammen.
2. Når strukturen er tett sikret i åpningen, kan du begynne å klargjøre døren for oppheng. Først av alt er hengslene skrudd til den, og den andre delen er festet til hengselbjelken. Det viktigste er ikke å gjøre en feil med høyden, siden døren ikke vil være i vater. Hvis alt er gjort riktig, etter at du har hengt lerretet, vil alle hullene bli observert.
3. Deretter er boksen fikset dette kan gjøres ved hjelp av polyuretanskum det brukes også når du fyller hullene som er tillatt mellom bjelken og åpningen.
4. Så snart arbeidet er fullført, kan du fortsette å installere teleskopiske eller enkle platebånd, foringsrør og annet tilbehør.

Feil ved montering og montering av dørkarmen

Ikke alle kan installere og montere en dørblokk riktig uten å gjøre feil. De vanligste av dem:

1. Feil valgte verktøy og skruer, som kan skade materialer eller gjøre strukturen skjør. For eksempel har dører laget av fiberplater fibrøs struktur og en annen tetthet, i motsetning til PVC, som betyr at forskjellige festemidler må brukes.
2. Utilstrekkelig vertikal justering av døren kan føre til at døren åpnes eller lukkes av seg selv.
3. Uoppmerksomhet når du observerer retningen for åpning av dører.
4. Mens du jobber med polyuretanskum det er viktig å tenke på at det har en tendens til å utvide seg hvis det brukes for mye stort antall, kan boksen bøye seg.

Ikke vær redd for å stille spørsmål til erfarne installatører; bare en erfaren installatør kan gi gode råd og advare mot mulige feil. Hvis trinnene utføres feil, må du kjøpe nytt materiale, som ikke er lønnsomt og tar mye tid.

Dette emnet er en copy-paste fra ulike kilder, og jeg lager det mer for meg selv: for ikke å vandre rundt på ulike nettsteder som bruker disse tekstene. Men jeg fant ikke originalkilden. Jeg vil prøve å redigere den, kutte av alt vannet så mye som mulig, og bringe det til en praktisk lesbar form.
Jeg påtvinger på ingen måte noen mening her, jeg lager bare et bokmerke som jeg kommer til å bruke selv i fremtiden, og jeg håper at noen av forumdeltakerne dette emnet vil komme godt med. Så la oss gå!

La oss starte med en liten digresjon om begrepene "riktig" og "feil" ramme.

Hvilket rammehus er "riktig"?

Et rammehus er en stor konstruktør med mange løsninger, hvorav noen kan kalles riktige, noen "halvkorrekte", men det er generelt veldig mange "feil". Ikke desto mindre, blant de forskjellige løsningene, kan man skille ut de som vanligvis er ment når man snakker om "riktigheten til rammen." Dette er rammer av amerikanske og skandinaviske type. De aller fleste private boliger for permanent opphold i Amerika, og en svært betydelig andel i Skandinavia, bygges nettopp iht. rammeteknologi. Denne teknologien har blitt brukt der i flere tiår. I løpet av denne tiden ble alle mulige støt fylt, alle mulige alternativer ble sortert ut og det ble funnet et universelt opplegg som sier: gjør dette og med 99,9% sannsynlighet vil alt være bra. Dessuten er denne ordningen den optimale løsningen for flere egenskaper:

• Konstruktiv pålitelighet av løsninger.
• Optimale arbeidskostnader under bygging.
• Optimal materialkostnad.
• Gode ​​termiske egenskaper.

Når det er snakk om " korrekt"ramme eller om de "riktige" komponentene til et rammehus, så betyr dette som regel standardløsninger og komponenter som brukes i Amerika og Skandinavia. Og selve rammen tilfredsstiller alle kriteriene ovenfor.

Hva slags rammer kan kalles " semi-vanlig"? I utgangspunktet er dette de som skiller seg fra typiske skandinavisk-amerikanske løsninger, men som likevel tilfredsstiller minst to kriterier - pålitelighet av designet og gode løsninger når det gjelder varmeteknikk.

Vel, til " feil"Jeg vil inkludere alle de andre. Dessuten er deres "feil" ofte betinget. Det er slett ikke et faktum at den "feil" rammen nødvendigvis vil falle fra hverandre. Et slikt scenario er faktisk ekstremt sjeldent, selv om det forekommer. I utgangspunktet , ligger "feilen" i noen kontroversielle og ikke de mest beste løsninger. Som et resultat blir ting komplisert der ting kan gjøres enklere. Mer materiale brukes der, strukturen er kaldere eller upraktisk for etterfølgende arbeid.

Den største ulempen med "feil" rammer er at de gir absolutt ingen gevinst sammenlignet med "korrekte" eller "semi-korrekte" - verken i pålitelighet, eller i kostnader, eller i lønnskostnader.

Nøkkeltrekk ved den amerikanske rammen

Amerikansk ramme- praktisk talt en standard. Den er enkel, sterk, funksjonell og pålitelig som en jernsag. Den er enkel å montere og har stor sikkerhetsmargin. Det kan kalles en standard når det gjelder pris, pålitelighet og resultater.

"Korrekt" rammehus er laget uten bruk av tømmer og kun av tørt trelast. Alle stativer, stropper osv. er kun laget av tørre høvlede plater.

Tømmer i stativer og rammer brukes nesten aldri, med mindre dette skyldes noen spesifikke forhold. Derfor er det første som skiller et "riktig" rammehus bruken av tørt trelast og fraværet av tømmer i veggene.

La oss se på hovedpunktene som skiller det amerikanske rammeskjemaet:

1. Vinkler - det er flere ulike ordninger gjennomføring av hjørner, men ingen steder vil du se tømmer som hjørnestolper.
2. Doble eller tredoble stativer i området med vinduer og døråpninger.
3. Armeringen over åpningene er et brett installert på kanten. Den såkalte "header" (fra engelsk header).
4. Tvilling toppsele fra et brett, uten tømmer.
5. Overlappingen av de nedre og øvre radene med trim på nøkkelpunkter - hjørner, forskjellige veggfragmenter, koblingspunkter interne skillevegger til ytterveggene.

Ukosina er ikke et særegent poeng, siden i en amerikansk ramme, hvis det er kledning OSB3-kort(OSB) på rammen er det ikke behov for gjæring. Platen kan betraktes som et uendelig antall jibber.

Korriger hjørner av et rammehus
Jeg vil fremheve tre hovedvinkelmønstre:

Alternativ 1– den såkalte «California»-vinkelen. Det vanligste alternativet. Fra innsiden er en annen plate eller stripe av OSB spikret til den ytre stolpen på en av veggene. Som et resultat dannes en hylle på innsiden av hjørnet, som deretter tjener som en støtte under interiørdekorasjon eller eventuelle indre lag av veggen.
Alternativ 2- lukket hjørne. Også en av de mest populære. Essensen er et ekstra stativ for å lage en hylle på innvendig hjørne. Blant fordelene: kvaliteten på isolasjonen av hjørnet er bedre enn i alternativ 1. Blant ulempene: et slikt hjørne kan bare isoleres fra utsiden, det vil si at dette må gjøres før du belegger rammen med noe fra utsiden ( plater, membran, etc.)
Alternativ 3– “Skandinavisk” varm hjørne. Et veldig sjeldent alternativ, ikke brukt i Amerika. Jeg har sett den i skandinaviske rammer, men ikke ofte. Hvorfor tok jeg med ham da? Fordi, etter min mening, er dette mest varmt alternativ hjørne. Men du må tenke før du bruker den, siden den er strukturelt dårligere enn de to første og passer ikke overalt.

Hva er unikt med alle disse tre alternativene, og hvorfor er tømmer et dårlig alternativ for et hjørne?

I alt tre alternativer Hjørnet kan isoleres fra plater. Et sted mer, et sted mindre. Når det gjelder tømmer i et hjørne, har vi to ulemper på en gang: For det første, fra varmeteknikkens synspunkt, vil et slikt hjørne være det kaldeste. For det andre, hvis det er en bjelke i hjørnet, er det ingen "hyller" på innsiden for å feste interiøret på den.

Riktig åpninger i et rammehus
Når de snakker om de riktige åpningene i et rammehus, mener de vanligvis følgende skjema (vindus- og døråpninger følger samme prinsipp):

Først ( figur 1), det folk vanligvis legger merke til når de snakker om "feil" åpninger, er doble og til og med trippel stativer på sidene av åpningen. Det antas ofte at dette er nødvendig for på en eller annen måte å styrke åpningen for å installere et vindu eller en dør. Faktisk er dette ikke helt sant. Et vindu eller dør vil være greit på enkeltstolper. Hvorfor trenger vi da sammenhengende tavler?

Alt er elementært. Husker du da jeg sa at den amerikanske rammen er like enkel og pålitelig som en jernsag? Vær oppmerksom på figur 2. Og du vil forstå at solide stativer kun trengs for å støtte elementene som ligger på dem. Slik at kantene på disse elementene ikke henger på spiker. Enkel, pålitelig og allsidig.

På Figur 3- en av de forenklede variantene, når den nedre rammen av vinduet krasjer inn i et revet stativ. Men samtidig har begge vinduskarmene fortsatt støtter i kantene.

Derfor er det umulig å si formelt at hvis stativene ikke er doblet, så er dette "feil". De kan også være enslige, som i den skandinaviske rammen. Feilen er når stativene langs kantene av åpningene er solide, men ikke bærer belastningen fra elementene som hviler på dem. I versjonen, som i figuren nedenfor, er de rett og slett meningsløse: de horisontale elementene henger på festene, så det er ingen vits i å doble eller tredoble stativene på sidene.

La oss nå snakke om et element som allerede er mer kritisk og fraværet av det kan betraktes som en "feil" av åpningen. Dette er en "overskrift" over åpningen (engelsk overskrift - tittel, overskrift).

Som regel vil en slags last komme ovenfra på vinduet eller døråpningen - gulvbjelkene i andre etasje, sperresystem. Og selve veggen er svekket av avbøyning i området av åpningen. Derfor gjøres det lokale forsterkninger i åpningene. Faktisk er dette et brett installert på kanten over åpningen. Det er viktig at kantene på headeren enten hviler på stolpene (hvis det klassiske amerikanske opplegget med solide åpningsstolper brukes), eller kuttes inn i de ytre stolpene hvis de er enkle. Dessuten avhenger tverrsnittet av toppteksten direkte av belastningen og dimensjonene til åpningen. Jo større åpningen og jo sterkere belastningen på den, desto kraftigere er headeren. Den kan også dobles, tredobles, økes i høyden osv. – avhengig av belastningen. Men som regel, for åpninger opp til 1,5 m i bredden, er en header laget av 45x195 brett ganske tilstrekkelig.

Er det mulig å klare seg uten en header? Dette avhenger av lasten som faller på åpningen ovenfra. For eksempel et smalt vindu inn en-etasjes hus og sperrene i denne delen av veggen er plassert langs kantene av åpningen - belastningen ovenfra på åpningen er minimal, og du kan klare deg uten overskrift.

Dobbel toppsele
Den doble stroppingen gir igjen forsterkning langs toppen av veggen for avbøyning fra lasten ovenfra - belastningen fra taket, sperrene, etc. Vær i tillegg oppmerksom på overlappingene til den andre raden med stropper:

Hvorfor kalles denne jibben "korrekt" og hva bør du være oppmerksom på?

• Denne typen jib er installert i en vinkel på 45 til 60 grader - dette er den mest stabile trekanten. Vinkelen kan være forskjellig, men dette området er best.
• Jibben skjærer inn i øvre og nedre trim, og hviler ikke bare mot stativet - dette er nok viktig poeng, dermed binder vi strukturen sammen.
• Fokken skjærer inn i hver stolpe i sin vei.
• For hver node - ved siden av selen eller stativet, må det være minst to festepunkter.
• Fokken skjærer inn i kanten - på denne måten fungerer den bedre i strukturen og forstyrrer mindre isolasjonen.

Riktig skandinavisk ramme

Den skandinaviske rammen er i hovedsak utviklingen og moderniseringen av den amerikanske. Men i utgangspunktet, når de snakker om en skandinavisk ramme, snakker vi om følgende design:

Corners, jibs - alt her er som amerikanerne. Hva bør du være oppmerksom på?

1. Enkel stropping langs toppen av veggen.
2. Power tverrstang innebygd i stativene langs hele veggen.
3. Enkeltstolper på vindus- og døråpninger.

Faktisk er hovedforskjellen denne svært "skandinaviske" tverrstangen - den erstatter både de amerikanske headerne og den doble selen, og er et kraftig kraftelement.

Hva er etter min mening fordelen med den skandinaviske rammen fremfor den amerikanske? Faktum er at det legger mye større vekt på å minimere alle slags kuldebroer, som nesten alle er solide plater (dobbel stropping, stativer med åpninger). Tross alt, mellom hvert solid bord, kan det potensielt dannes et gap over tid, som du kanskje aldri vet om. Vel, det er én ting når kuldebroen er bredden på ett bord, og et annet spørsmål er når det allerede er to eller tre av dem.

Ulempen med den skandinaviske rammen er at den er litt mer kompleks, i det minste i det faktum at i alle stativer må du lage kutt for tverrstangen. Og faktum er at, i motsetning til den amerikanske, krever den en slags mental innsats. For eksempel: store åpninger kan kreve doble stativer for å støtte horisontale elementer, og ekstra tverrstenger og topper. Og et sted, for eksempel på gavlveggene til en-etasjes bygninger, der det ikke er last fra bjelkene eller taket, er det kanskje ikke engang behov for en akterspeil.

La oss oppsummere det

Den amerikansk-skandinaviske rammeordningen kalles vanligvis "korrekt", på grunn av det faktum at den allerede har blitt testet mange ganger på tusenvis av hus, noe som beviser dens levedyktighet og optimalt forhold"arbeidsintensitet-pålitelighet-kvalitet".

"Semi-regular" og "irregular" inkluderer alle andre typer rammer. I dette tilfellet kan rammen være ganske pålitelig, men "suboptimal" i forhold til ovennevnte.

Når du forstår det som vanligvis kalles et "riktig" rammehus, kan du mye raskere forstå hvem byggherrene er foran deg, egentlig kunnskap om det grunnleggende moderne rammehuskonstruksjon, eller selvlærte personer som ikke har noe ønske om å forbedre sine kvalifikasjoner.