Et alternativ til å bygge en garasje av søppel. Budsjett og enkel konstruksjon av en garasje: hvordan bygge den billigere, fra hvilke materialer? Prefabrikkerte metallkonstruksjoner med forskjellig kledning

Bygge praktisk garasje Det er fullt mulig å gjøre det selv på en måned. Selvfølgelig, hvis du har en assistent, vil arbeidet gå raskere, og det er fullt mulig å fullføre det på to uker. Det viktigste er å bestemme seg for valg av materiale.

La oss vurdere det meste tilgjengelige materialer, hva du skal bygge en garasje fra, med lavest pris når det gjelder kompleksitet:

• Ferdig metallkonstruksjoner kan installeres innen et døgn på et grunt fundament eller betongplater. Ulempen med en slik bygning er at den krever høykvalitets isolasjon og vanntetting.
• Alternativet laget av bølgepapp vil være billigere, men sveisearbeid vil være nødvendig.
• En garasje laget av sandwichpaneler er rask og praktisk. Isolerte paneler med en tykkelse på minst 100 mm monteres på en metallramme. Et fundament er ikke nødvendig for en slik bygning en komprimert pute av pukk er tilstrekkelig. For et privat hjem, den ideelle raske og praktisk alternativ til minimal kostnad.
• Hvis du har tilgang til rimelig trevirke, er det pålitelig og holdbart. Tømmerstokker behandlet med antiseptika og brannhemmende midler er ikke dårligere enn stein og murstein når det gjelder varmeisolasjon og holdbarhet, og enda bedre.
• Pålitelig og varm murt garasje vil koste mer; det vil kreve å helle en stripe eller platefundament og ta vare på et isolert tak. En garasje laget av skumbetong vil være billigere, men i dette tilfellet må du tenke på høykvalitets isolasjon og vanntetting.

La oss se nærmere på hvert byggealternativ, da vil det være lettere å bestemme hvilken garasje du skal bygge som er mest lønnsomt for deg.

Hvis du sammenligner etter pris, er slaggblokker et budsjettvalg. Prinsippet om å bygge fra murstein eller stein er likt, så la oss se på å bygge fra blokker trinn for trinn.

Tilgjengelig for salg ulike alternativer blokker, men det er viktig å ta hensyn til deres konfigurasjon. Solide blokker bør brukes til fundamentet de tåler bedre tunge belastninger, og hule blokker bør brukes til garasjevegger.

Typer blokker og deres egenskaper:

• Materialer presset fra masovnslagg med tilsetning av perlitt eller polystyren er de mest pålitelige og holdbare.
• Etter konstruksjon krever shell rock obligatorisk pussing av veggene innvendig og utvendig, men er kjent for sine utmerkede varmeisolasjonsegenskaper.
• Skumbetong er praktisk og billig, krever ikke etterbehandling, holder godt på varmen.

Ulempen med ethvert blokkmateriale er at det ikke er motstandsdyktig mot fuktighet. Selv på tørr jord er det viktig å legge et lag med vanntetting på fundamentet. På høyt nivå grunnvann nettstedet er en dyr fornøyelse - seriøs vanntetting er nødvendig, det er bedre å velge andre materialer.

Fundamentstruktur

En mursteingarasje (en, en halv murstein) eller slaggblokker kan trygt legges på forsterket stripe fundament middels dybde. Bredden på båndet er 40-45 cm, dybden er 50 cm, ikke mindre.

En bygning laget av skumbetong eller slaggblokk må installeres på et lavt hydro- og termisk isolert underlag for å kutte av fuktighet fra bakken. Vanlig valset takpapp i to lag er perfekt for konstruksjon.

Etter at fundamentet er reist, er basen varme- og dampisolert ved hjelp av spesielt materiale. Universelt alternativ hydro-, varme- og dampsperrer - enkelt takmateriale. For dampsperre kan du velge en spesiell membran for fundamenter.

Det er viktig å huske at det vil ta 28 til 30 dager før betongen herder, avhengig av været. Derfor er det bedre å helle grunnlaget tidlig på våren, når jorda har tint, men det er ennå ikke varmt. Dette beste forhold for perfekt herding av betong og konstruksjon av ethvert betongfundament.

Du kan fylle grunnlaget om høsten, men her må du fokusere på været. Cinder-blokker kan bare installeres i tørt vær.

Eksperter anbefaler en mursteinsokkel for en garasje - den er mer pålitelig og holdbar. Høyden på basen, avhengig av jordfuktighet, er 10 – 20 cm.

Sørg for å ha et blindområde 50 cm bredt

Bygging av vegger, avrettingsmasse, taktekking

Å gjøre blokkmur med egne hender er mye enklere og raskere enn murstein eller steinmur. Om nødvendig varm garasje, så legger vi ut veggene ved hjelp av poke-metoden i en stein. For de sørlige regionene er en halv stein lagt ved hjelp av skjemetoden ganske tilstrekkelig.

Viktig. Vi monterer portene før vi begynner å bygge veggene. Den samme regelen overholdes når du legger murstein.

For nord er det nødvendig å bygge en vegg av minst to steiner, siden en vegg av en stein fryser ved en temperatur på -15 og over, vil det være nødvendig med seriøs isolasjon, noe som ikke er billig.

For å gjøre bygningens vegg jevn, legg først ut hjørnene, og legg deretter slaggblokker langs ledningen i henhold til metoden murverk med overlappende søm på nederste rad.

Gulvmassen kan også helles med M200 sement, det er billigere, men minst ti centimeter tykt.

Murverk av murstein eller stein

Vi installerer også vegger laget av murstein eller stein på et middels dypt stripefundament med det obligatoriske arrangementet av en sokkel. Sekvens og nyanser:

• Underlaget for murstein og stein må være minst 10 cm høyt.
• Det er viktig å legge vanntetting av takpapp oppå underlaget.
• Før du bygger veggene, må du installere garasjeporten slik at den er godt innebygd i murverket. De innebygde stengene er sveiset med intervaller på 30 cm rundt portens omkrets og innstøpt i teglverkets sømmer.
• Vi legger mursteinene ved å bruke den vanlige metoden (kjede), fra hjørnene.
• Mørtel for murverk: sement M400, ikke lavere, i proporsjonene fra en bøtte med sement til fire bøtter med sand. Det er viktig at løsningen ikke er flytende, konsistensen av tykk rømme er bedre. For plastisitet kan du legge til en halv bøtte med leire eller melk av kalk.
• Høyden på veggen ved porten er 250 cm, skråningen minker mot bakveggen til en høyde på to meter.

Hvis du trenger en vegghøyde på tre meter eller høyere, så må veggene forsterkes metallnett. De fleste pålitelig alternativ forsterkning - hver femte rad med mursteinslegging.

Hellingen for taket bør ikke være mindre enn fem centimeter per meter veggmur. Standardhellingen er for god vannavløp med en vegghøydeforskjell på 30 centimeter.

Tak

Vi velger et skråtak basert på budsjettet - skifer vil koste mindre, bølgepappen må i tillegg isoleres med et lag med kryssfiner eller annet kappemateriale.

Garasjegulv kan være laget av tre, men metallbjelker mer pålitelig og holdbar. De er innebygd i veggene til en dybde på 10 cm. For slaggblokkvegger er det viktig å forsterke bjelkens installasjonssted med et lag betong.

Hva annet er viktig å være oppmerksom på:

• Stigningen på gulvbjelkene er 80 cm med en skråning langs veggens nivå.
• Utstikket utover veggene utover er minst 20 cm.
• Grovfilingen er laget av 40 mm ukantede plater med et minimum av sprekker.
• Valset takpapp brukes som vanntetting på plater.
• Et lag med isolasjon over takpapp - utvidet leire, slagg, mineralull. Det er uønsket å bruke polystyrenskum; det har null luftledningsevne, noe som er farlig for garasjen.

Alle trekonstruksjoner må males eller behandles med et antiseptisk middel dyp penetrasjon for tre. Å bygge en garasje med egne hender vil koste 50 prosent mindre enn å ansette et team med byggherrer, men det vil også ta dobbelt så lang tid.

Prefabrikkerte metallkonstruksjoner med forskjellig kledning

Feil metallgarasje- kaldt og høy luftfuktighet. Å bygge en garasje fra ferdige ark ved hjelp av en ramme er raskt og praktisk. Ved hjelp av en sveiset metallramme kan du installere to veggalternativer:

• Sandwichpaneler er plater laget av to profilerte metallplater med et lag isolasjon inni.
• Bølgeplater – for vegger vil gjøre kun PS- eller S-merking er minst 20. For en lett og holdbar struktur trenger du C-20 bølgeplate.

Egnet som grunnlag for en slik prefabrikkert struktur: betongblokker solide eller betongplater. Noen håndverkere er sikre på at plater er mer pålitelige enn støpte plater monolittisk fundament, 50 cm dyp, skjer rett og slett ikke.

Rammestolpene er betong inn i fundamentet. Det er viktig å sørge for et blindområde på opptil 20 cm bredt.

Plater av bølgepapp eller sandwichpaneler installeres over den installerte og sveisede rammen ved hjelp av skruer, nagler eller bolter.

Tregarasje

Bygging av en garasje laget av tre er billig og raskt. I dag er prefabrikkerte strukturer ved bruk av rammeteknologi veldig populære. Slike bygninger er lette, krever ikke et seriøst fundament, og det er mulig å isolere veggene.

Viktigste trinn:

• Basen kan være monolittisk, forsterket på en sand- eller grusbed med et blindområde rundt omkretsen på 20 cm, eller laget av billig materiale - betongblokker, 30 cm tykke.
• Et billig søylefundament er også egnet for en rammegarasje.
• Siden tre vrir seg fra fukt, er hovedfokuset på vanntetting av fundament og sokkel. Stokker og plater skal behandles med vannavvisende impregnering og males.
• Legg et lag med takpapp vanntetting langs hele omkretsen av fundamentet og langs sokkelen.
• Vi lager hjørnestolpene av tømmer, og resten av rammen fra 50x100 plater, dette er ganske nok. Til de øvre bjelkene egner seg også 25x100 brett, men nedre stenger du må ta det tykkere.
• Bunnkant med intervaller på 120 cm.
• Enhver ramme kan monteres etterbehandlingsmateriale– fasadekledning eller foring..
• Et lag med damp og vanntetting mellom ytre og innvendig fôr– mineralull i ruller eller plater, dampsperrefilm og enkel polyetylen.
• Taket kan monteres enten en-helling eller gavl, avhengig av valgt konstruksjonsdesign.

Innsiden av rammen kan dekkes med plater av kryssfiner og males med maling som inneholder brannhemmende midler. I garasjer i tre portene monteres sist slik at bygningen ikke faller sammen under vekten av metallet.

Skal du kjøpe bil trenger du garasje for det. Et slikt oppkjøp er betydelig for mange, så de nyslåtte eierne eget middel de prøver å bygge bevegelser billig garasje med egne hender. Moderne konstruksjonsteknologier gjør det mulig å bygge den på kortest mulig tid, med et minimum av penger.

Materialvalg

De billigste løsningene for vegger vil være slaggblokker og skumblokker. Sistnevnte er lettere å legge, det er derfor forbrukerne velger cellebetong oftere. Hvis du tenker på hvordan du bygger en garasje billig, bør du være oppmerksom på skumblokken, som har liten vekt, slik at selv en person kan håndtere arbeidsprosessen. For en slik garasje er et stripefundament laget av betong egnet, bredden på strukturen kan være omtrent 200 mm.

Når du tenker på spørsmålet om hvordan du bygger en garasje billig, må du huske at det er bedre å gjøre grunnlaget lavt, noe som vil redusere byggekostnadene. Tre kuber av betong vil være nødvendig for å bygge en standard garasje med dimensjoner på 3 x 6 m. I dette tilfellet må fundamentet utdypes med 0,9 m. Det bør huskes at denne parameteren ikke er standard, fordi fundamentet må være plassert under jordfryselinjen.

Hvis du vil bygge en billig garasje med egne hender, må du også ta vare på et rimelig tak. Tradisjonelt er det single-pitch med et trerammesystem og skiferbelegg. For å redusere kostnadene så mye som mulig, vil det være nok å installere kun kappen under skiferen. Det er bedre å nekte å bruke ondulin, fordi det vil øke kostnadene taktekking nesten to ganger.

Bygging av en garasje fra porebetong

Hvis du tenker på spørsmålet om hva du skal bygge en garasje av, kan du velge luftbetong. Grunnlaget kan ikke bare være lett stripe, men også monolitisk. Eksperter anbefaler å bruke den Med dens hjelp vil det være mulig å fordele belastningen så jevnt som mulig, noe som vil redusere sedimentær deformasjon til et minimum.

Hvis du forfølger målet om å redusere byggekostnadene så mye som mulig, er det bedre å bruke en stripe eller kombinert fundament, som er laget av armert betong og søyleformet monolittisk belte. Når fundamentet er ferdig og betongen har herdet, kan du begynne å bygge veggene.

Den første raden skal utføres på et forhåndslagt lag, og hvis du bestemmer deg for å bruke en monolitisk armert betongplate, Det porebetongblokker legges direkte på overflaten av basen. Dette vil tillate vanntetting av høy kvalitet ved bruk rullemateriale. Eksperter anbefaler å kjøpe hydroglassisolasjon, som legges på toppen bitumen mastikk.

Muring

Hvis du, når du bestemmer deg for hva du skal bygge en garasje fra, har valgt, bør installasjonen utføres med bandasjering av sømmene. Du kan bruke sementmørtel eller lim som en murblanding. Det siste alternativet vil koste litt mer, men å jobbe med denne blandingen er mye mer praktisk og enklere. Tykkelsen på sømmen kan variere fra 3 til 5 mm, mens ved bruk av en løsning vil denne parameteren økes til 1 cm.

Hver to rad med murverk skal plasseres armeringsnett laget av metall, skal kantene stikke noen få centimeter utover veggene, noe som lar deg kontrollere leggingen av armeringen. Ved bruk av porebetong legges overliggerbjelker over portåpningen. For en maskin vil åpningsbredden være ca 3 m, mens det for to maskiner kan lages en felles åpning med bredde inntil 6 m.

Jumperen skal være laget av to profilhjørner, flensen på hver av dem vil være 100 mm. Hjørnene skal plasseres langs kantene på blokkene og festes til hverandre eller til forsterkning flere steder. Deretter må elementene belegges med en primer. Overliggeren skal legges på samme mørtel som brukes ved legging av porebetongblokker. Kanten på bjelken på begge sider skal være plassert på veggene i en lengde på 200 mm. Hvis du planlegger å arrangere en bredere åpning, må du beregne bjelken under hensyntagen til bøyelasten.

Når du bygger en garasje fra luftbetong, må du fullføre konstruksjonen av veggene, først da kan du fortsette å binde dem med belter. Designet deres vil avhenge av typen tak, tak og veggfunksjoner. I dette tilfellet er det nødvendig å ta hensyn til belastningene. Hvis det er planlagt å bygge en andre etasje, vil det være nødvendig å legge armert betong For å konstruere et tak fra trestoler, er det nødvendig å legge en mauerlat, som er en tømmerstokk eller. trebjelke. Den skal sikres, og før du legger stroppebjelken på veggene, må du legge vanntetting laget av bitumenmastikk og rullet materiale.

Tillegg i form av et visningshull

En garasje laget av porebetong kan kreve arrangement inspeksjonshull. For å gjøre dette graves en grop, hvis dimensjoner vil være 1,5 x 0,8 x 1,8 mm. De indre veggene i gropen må fores med murstein og deretter dekkes med gips. For å utføre slikt arbeid er det nødvendig å bruke slagg murstein, som har høy vannmotstand.

For puss er det nødvendig å bruke en del sement og 4 deler sand fortynnet med vann. På siste trinn veggene er malt. Langs omkretsen kan du installere en ramme sveiset fra profilhjørner. For betonging av gulvet kan du bruke samme løsning som for å ordne fundamentet. Lagtykkelsen vil være ca. 70 mm.

Bygging av en garasje fra slaggblokker: konstruksjon av fundamentet

En slaggblokkgarasje kan bygges på den. Det vil ikke bare være den billigste, men også den enkleste å implementere. Til å begynne med graves det en grøft, og det legges lagvis i bunnen av grusstein. Lagene skal fylles med sement. Det er nødvendig å bruke en løsning av klasse M-150 eller høyere.

Til selvkoking Portland cement 400 må blandes med sand og vann. Du trenger en slik mengde væske for å oppnå mobiliteten til blandingen. For å installere en sokkel langs omkretsen av grøften, er det nødvendig å installere treforskaling. Vanntetting laget av to lag takmateriale legges langs basen.

Bygging av vegger og tak

Etter å ha kjøpt byggematerialer billig, kan du begynne å bygge vegger. Frem til dette er det montert porter som forsterkes inn i murverket etter hvert som det settes opp. Når du installerer slaggblokker, er det nødvendig å sikre at sømmene er bandasjert. Det er nødvendig å begynne installasjonen av produkter fra hjørnene, og trekke ledningen mellom dem.

Til himling bør det benyttes 120 mm I-bjelker. Lengden deres skal være 25 cm større enn bredden på rommet. Elementene plasseres på tvers av garasjen i 80 cm trinn slik at elementene følger skråningen lang vegg. Etter å ha fullført dette arbeidet, kan du begynne å fore taket. Nederst er det 40 mm bjelker, oppå det legges takpapp.

På neste trinn lagt slagg, halvstiv mineralplate eller utvidet leire. Når du bygger en billig garasje med egne hender, må du passe på at det under drift ikke krever reparasjoner og ekstra kostnader. For å gjøre dette, når du legger taket, er det nødvendig å forlenge det bakfra og foran med 20 cm Slike baldakiner forhindrer at veggene blir våte under regn. En avrettingsmasse er laget på toppen av takpapp og slagg, hvis tykkelse skal være 20 mm. I sluttfasen er taket beskyttet mot fuktighet med rubemast eller aquazol.

Funksjoner ved å bygge en garasje fra metallprofiler

Garasje fra profilrør koster bare 30 000 rubler. For å sette sammen rammen kan du bruke sveisemaskin eller boltede forbindelser. Etter å ha fullført monteringen av rammen, må overflaten beskyttes med en primer og et lag maling påført i sluttfasen.

Den ferdige rammen er belagt med plater av profilert metall. For å beskytte rammen kan du bruke spesielle fargestoffer som er egnet selv for rustne overflater. Dette valget vil spare ikke bare penger, men også tid. Ved bruk maling og lakkmateriale er opprettet beskyttende lag som eliminerer korrosjon.

Bygging av en tregarasje

En garasje laget av planker vil kunne støtte et monolitisk fundament, som også vil fungere som et sterkt gulv. Etter at løsningen er herdet, skal bunnen av platen være 100 x 500 mm i størrelse.

For å sette opp porter og hjørnestolper, må du bruke bjelker kvadratisk seksjon med en side på 100 mm. For å øke styrken på rammen, er det nødvendig å installere stivere i hjørnene. For å bygge en slik garasje vil byggematerialer koste deg billig. Etter å ha fullført arbeidet med rammen, kan du begynne å bygge taket. Til dette formålet brukes 100 x 25 mm plater som er belagt med profilerte plater.

Konklusjon

Du kan bygge en billig garasje med egne hender ved å installere treporter. Kostnadene deres sammenlignet med metaller vil være lavere, og det samme vil deres pålitelighet. Uten interiørdekorasjon prisen på garasjen kan reduseres ytterligere. Men hvis du gjør arbeidet selv, kan du spare på tjenestene til spesialister. Du kan bestemme hvilket materiale du vil foretrekke ved å lese informasjonen i artikkelen. Nedenfor vil vi presentere teknologiene for å bygge en rimelig garasje.

Hvor gjemmer bilentusiaster jernhestene sine for dårlig vær? Svaret på dette spørsmålet er enkelt. Selvfølgelig til garasjen! Det er tørt og varmt der, og verktøyene er for hånden. Men hvordan bygge det selv, med minimal investering og maksimal kvalitet - et spørsmål av interesse for mange bileiere. Dette er hva en rammegarasje er for. Konstruksjonen forårsaker ikke vanskeligheter og krever ikke overdreven økonomiske kostnader.

Fordeler og ulemper med en rammegarasje

Først av alt er det nødvendig å merke seg fordelene med en rammegarasje. Den største fordelen er kostnadene. Til tross for at denne konstruksjonen ikke krever store økonomiske utgifter, god kvalitet og holdbarhet er sikret. Dette er et annet positivt poeng. I dette huset vil "jernhesten" være tørr, koselig og varm. Dessuten kan du lage en rammegarasje med egne hender.

En annen utvilsom fordel med denne strukturen er at konstruksjonen ikke krever involvering av ytterligere styrker, det vil si spesialister.

Byggingen klarer du selv. Og arbeidet vil ikke ta mye tid. Den eneste ulempen med en rammepanelstruktur er at hovedmaterialet er tre. Og den slipper som kjent både fuktighet og kulde gjennom. Det er derfor rammehus

For en bil må du være godt vanntett og isolert.

Fotogalleri: garasjer med rammepanel

Ferdig rammegarasje Rammegarasje i ferd med montering Rammegarasje under montering

Tegne opp et detaljert prosjekt: diagram, tegning, plan

Før du starter arbeidet, må du forberede noen dokumenter. Uten dem vil konstruksjonen være veldig vanskelig. Dette er planer, tegninger og forklarende notater. De skisserer alle beregninger og målinger.

Ved å utarbeide de nødvendige skissene vil du redusere tiden det tar å bygge en garasje betydelig. Men ikke alle bilentusiaster kan skryte av ferdighetene til en tegner og kunstner. Derfor, for å forberede deg grundig, må du enten kontakte en profesjonell eller finne informasjon i en åpen kildekode.

DIY rammegarasje: trinnvise instruksjoner

Alt arbeid foregår i flere trinn. Hver av dem er veldig viktig for å oppnå et resultat av høy kvalitet, så ingen av dem bør gå glipp av.

Velge et sted for bygging Dette stadiet må tilnærmes på en ansvarlig måte. Feil valg

• plasseringen av garasjen kan føre til ubehagelige konsekvenser. For å gjøre dette, må du ta hensyn til flere faktorer:
• når du velger et sted, tenk nøye på tilgangen til det med bilen din;
• du bør ikke bygge en garasje for en bestemt bil (du må tenke på forhånd hvor mange biler du kan få plass til i den bygde garasjen hvis du ønsker det);

stedet må være nøye forberedt: fjern alt rusk og vegetasjon, jevn og komprimer bakken.

Hvor mye materiale trengs

Etter at alt papirarbeidet er fullført, må du kjøpe de nødvendige materialene og verktøyene som vil være nødvendig for byggingen.

Og spørsmålet oppstår umiddelbart: hvilken ramme er bedre å velge? Metall eller tre. De av tre vil koste mindre, og de er også miljøvennlige og enkle å behandle. Metall vil være dyrere, men det er mer holdbart. Alt her er individuelt, etter eierens skjønn.

Du trenger betongmørtel for å helle fundamentet. Du må også forberede:

• hammer;
• skuffe;
• nivå;
• hansker;
• forskaling (brett for det).

Dette er minimumsverktøyene for å komme i gang.

Fotogalleri: metall- og trerammer til garasjen

En garasjeramme i metallprofil vil koste dyrere materiale for rammen du må velge med tanke på dine egne evner En garasjeramme laget av tre er lettere og enklere å bruke

Gjør-det-selv fundamentkonstruksjonsteknologi

Grunnlaget i denne strukturen må være veldig sterkt. Det er 3 alternativer å velge mellom:

1. Søyle (haug) er ikke veldig praktisk på grunn av det faktum at lettere bygninger vanligvis er installert på den. Dette fundamentet er mer egnet for å bygge et badehus eller lysthus.
2. En monolitisk plate vil være ideell for å bygge en rammegarasje. Når du heller det, ikke glem den obligatoriske forsterkningen og installasjonen av gulvmassen. Ulempen med dette alternativet er at betongen herder veldig sakte, noe som noen ganger krever en hel måned å vente. Og fortsett ytterligere handlinger Kun mulig når alt er helt tørt.
3. Teip. Denne typen er den mest lønnsomme. Det er billigere enn en komfyr, og installasjonen tar ikke så lang tid.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å konstruere et stripefundament

Prosessen skjer i flere stadier:

Når du utfører den siste fasen av arbeidet, må du følge flere regler:

• dette må gjøres samtidig;
• stikk hull på den med beslag for å fjerne overflødig luft fra blandingen, eller bearbeid løsningen med en vibrator spesielt designet for dette formålet;
• dekk alt med plast;
• fukt overflaten i flere dager på rad ved å helle vann på den;
• polere flyet;
• dekk fundamentet med takpapp for vanntetting.

Fotogalleri: prosessen med å lage et stripefundament

Fundamentkonstruksjon Forskaling og armering Prosessen med å støpe et stripefundament med betong

Gulvlegging

Området for det fremtidige gulvet skal dekkes med et tynt lag grus. Legg armeringsnett på toppen og hell betong. Når det stivner, legg ned takmateriale, legg ned bjelkene og spikre gulvbelegget til dem. Slik lages et enkelt tregulv. Men han kan være annerledes.

Hvis fundamentet ble installert på peler, krever ikke gulvleggingsteknologien tilbakefylling med et lag med grus. Det er nok å bare legge treplater, som deretter blir litt forsterket.

På dette stadiet må du tenke gjennom og lage et inspeksjonshull og en kjeller om nødvendig.

Fotogalleri: typer gulv

Lyst garasjegulv PVC-plater Garasjegulv keramiske fliser Selvutjevnende gulv i garasjen Betonggulvet i garasjen trenger ikke dekkes med treplater, men enkelt males Et enkelt betonggulv uten ekstra etterbehandling. Tregulv - budsjettalternativ for garasje

Konstruksjon av en ramme laget av metall eller tre

Denne strukturen kan bygges på en metall- eller treramme. La oss vurdere begge alternativene.

Metallramme laget av profilrør

En metallramme er preget av høy styrke: den er motstandsdyktig mot brann og mekanisk skade, men er mye dyrere enn en tre. Det eneste som trenger å fungere med det er noen som vet hvordan det skal brukes. spesialverktøy

, for eksempel med en kvern, sveising, drill. For å lage en rammegarasje fra et rør med egne hender, trenger du valset metall eller en bøyd metallprofil for ytterligere kledning med henholdsvis standard stål eller profilerte plater. Den nedre delen av rammen er festet til fundamentet med ankre og sveising. Du kan også bruke selvskruende skruer, men slik festing vil være mindre pålitelig. Deretter bør du installere stativer i hjørnene. Fest profilene til bunnen av rammen og ankrene med hjørnene vendt utover og sveis dem. Da må du samleøverste del

"skjelett" og koble det til støttene. Og til slutt, sveis ytterligere vertikale stolper og horisontale ribber rundt omkretsen.

Det er viktig å ta vare på profilen over stedet der porten skal være, ellers vil installasjon av garasjeporter bli problematisk i fremtiden.

Valg av tak er etter eierens skjønn. Det kan være enkelt-, dobbelt- eller flatt.

Garasjerammen kan også kjøpes ferdig. Dette er mye mer lønnsomt og installasjonen vil gå raskere.

Fordeler og ulemper med et trerammehus for en bil En ramme laget av bjelker vil koste mindre enn en metall. Den er bygget ved hjelp av samme metode: den nedre delen, vertikale og mellomliggende stolper, toppen, etc. er bygget metallramme

Her er det ingen grunn til å spare på stoffet. Det er bedre å kjøpe kvalitetstømmer.

Når du arbeider med tre, er det tillatt å bruke selvskruende skruer og spiker (bortsett fra krysset mellom fundamentet og den nedre delen av rammen, la ankere stå her.). Avstandene mellom stativene skal være fra 30 til 120 centimeter.

Mantling og isolasjon Stål eller profilerte plater vil være nyttige for å dekke en metallramme. De er punktsveiset til vertikale stolper

Den andre kledningsmetoden kan brukes for både metall- og trekonstruksjoner. Selvskruende skruer må festes til profilen og skrus inn i rammen, sørg for å sikre dem med skiver. Arkene er lagt ut overlappende fra topp til bunn for å forhindre at vann kommer inn i garasjekonstruksjonen.

Izoplaat plater er perfekte for utvendig kledning bygninger. En til godt materiale Til utvendig etterbehandling Det blir OSB-tavler.

Det er viktig å isolere en rammegarasje, siden lave temperaturer kan skade bilen. Materialene for dette vil omfatte mineralull, glassull, penoplex, ekspandert polystyren, reflekterende varmeisolasjon og andre materialer. De kommer i ruller, fliser og sprayet. Hver har sin egen installasjonsteknologi og produsentens anbefalinger.

Bildegalleri: isolasjonsmuligheter

Glassull er et budsjettalternativ for isolasjon. Ekspandert polystyren er preget av brannmotstand
Dette isolasjonsalternativet vil holde deg kjølig i den varme sommeren.

Video: hvordan bygge en garasje selv på bare 132 timer

En rammegarasje er ikke bare en av de billigste byggemetodene, men også den raskeste. Du vil kunne installere det selv, og når du har samlinger med venner, fortell dem at du har gjort alt fra fundamentet til taket selv. Det er virkelig en verdifull investering.

I denne artikkelen vil vi gå gjennom trinnene for å bygge din egen garasje trinn for trinn. Det skal bemerkes med en gang at byggearbeid skal begynne først etter å ha mottatt alt nødvendige dokumenter, ellers kan du komme i en ubehagelig situasjon.

Selvkonstruksjon av en bygning lar deg få betydelige besparelser ved å eliminere behovet for å betale for et team av byggere, hvis tjenester er langt fra billige i disse dager. Du kan invitere venner og slektninger, det vil nok være noen blant dem som har litt byggeerfaring.

Valg av byggemateriale

Du kan velge hvilket som helst materiale for å bygge en garasje, avhengig av dine evner: trebjelker, murstein, skum, gass og slaggblokker er egnet. Et "metall" alternativ er også mulig, det raskeste og billigste, men du må betale for tjenestene til en sveiser.

Utvikling av et forenklet byggeprosjekt

Et byggeprosjekt er nødvendig når du skal bygge et hovedbygg som har et fundament. Ikke engang tenk på å bestille et prosjekt fra profesjonelle designere: kostnadene for prosjektet kan overstige kostnadene for selve garasjen. Du må ta et stykke papir og tegne et lite diagram med forklaringer og indikasjon på avstandene langs fundamentet til den fremtidige bygningen og en skisse av strukturen, som høyt kaller det "Garasjeprosjekt". Ikke glem å angi nord-sør-plasseringen, avstanden til nærmeste faste bygninger og den røde linjen på gaten. Dette vil være nok for å kontrollere offentlige etater.

Dersom garasjen skal brukes til parkering og mindre reparasjoner av én bil, kan dimensjoner på 3 x 5,5 meter anses som ganske tilstrekkelig. Vær oppmerksom på at jo bredere garasjen er, jo mer komfortabelt vil det være å utføre bilreparasjoner. Du vil sikkert utstyre garasjen din med hyller, forskjellige hyller, skuffer for oppbevaring av verktøy og diverse reservedeler. Du må velge høyden i henhold til høyden din, og legge til omtrent en halv meter.

Et forklarende notat må vedlegges prosjektet, der du må angi:

1. til hvilke formål bygningen skal brukes;
2. materiale som brukes i konstruksjonen;
3. fundament dybde;
4. hva slags tak vil det være (enkelt eller gavl);
5. vil det være et inspeksjonshull i garasjen;
6. løse problemer med strøm og vannforsyning, kunstig (lys) og naturlig (fra vinduet) belysning, oppvarming (hvis noen).

I forklarende notat Det er også nødvendig å beskrive hvordan spørsmålene om innsamling og deponering av avfall, inkludert byggeavfall, vil bli løst uten dette punktet, vil ikke prosjektet ditt fungere.

Layout (referanse) av prosjektet på bakken

Vi slår en knagg inn i en utvendig hjørne fremtidig fundament, så ved hjelp av et målebånd bestemmer vi plasseringen av andre hjørner. Ved hjelp av et kompass kontrollerer vi den omtrentlige orienteringen til bygningen og dens samsvar med designet. Vi sjekker symmetri: diagonalavstanden skal være den samme. Vi kjører og sjekker de innvendige fundamentpinnene. Vi strekker snoren over tappene og kjører inn ekstra staker om nødvendig.

Jordarbeid

Fundamentets bredde bør være 40-45 cm Dybden på fundamentet er 60-120 cm og avhenger direkte av jordfrysingsgraden om vinteren (kan sjekkes med kommunens jordutvalg). Jo større frysedybden er, jo dypere bør fundamentet være. Vi graver en grøft for fundamentet. Bunnen av grøften må være på nivå med det vanntette jordlaget (leire). Prøv å gjøre veggene i grøften vertikale og jevne.

Bygging av fundamentet

Alternativer er mulige her, men de mest optimale er bruken av steinsprut, stor knust stein, ferdige betongblokker (eller deler av disse), mellomrom som er fylt med sementmørtel kan brukes i kombinasjon. Dette resulterer i besparelser ved å redusere mengden sement.

Det er tilrådelig å legge jernarmering "overlappende" i bunnen av grøften (du kan bruke en jernstang, unødvendige rustne rør, evt. metallprofil). Deretter legger vi en rad med steinsprut (du kan også bruke fragmenter hvit murstein, stykker betongkonstruksjoner), kaster vi en rad med murverk sementmørtel. Vi gjentar operasjonen til grøften er helt fylt. Omtrent i midten av høyden på fundamentet kan du legge en annen rad med armering.

Sement bør være klasse 400 eller høyere (Portland). Komponentene i løsningen kan blandes enten manuelt, ved hjelp av en passende beholder, bajonett og spade, eller du kan bruke forskjellige, noe som vil lette arbeidet ditt. For å forberede løsningen, bruk 1 del sement til 2,5 deler konstruksjonssand (finkornet). Først skal de blandes sammen, tilsett deretter vann gradvis, rør blandingen. Vannmengden er omtrent lik mengden sement. Vi oppnår en jevn konsistens av "hjemmelaget tykk rømme."

Etter å ha fylt grøften langs omkretsen av fundamentet, lager vi forskaling fra tynne plater som er omtrent 10-15 cm høye, og eliminerer "hull" i forskalingen. Vi heller det i og venter på at det "stivner" litt. Vi sjekker horisonten til basen (horisontaliteten til den øvre kanten av fundamentet) med et nivå. Hvis horisonten er ujevn, jevn den med en løsning. For en jevnere fordeling av det øverste laget av løsningen, gjør det litt tynnere. Etter at vanntettingsløsningen har herdet (forhindrer at veggene trekker inn fuktighet fra bakken), legger vi 2 lag med takmateriale langs basen.

Montering av garasjeport

Vi installerer en forhåndssveiset portramme i metall med dørmarkiser. På hver side av boksen, øverst og nederst, skal det sveises 4 stenger (innstøpte deler) på ca. Vi kontrollerer at porten er installert horisontalt og legger om nødvendig jernplater under hjørnene på karmen. Vi maler boksen inn ønsket farge i 2 lag. Monterte porter Vi støtter den på hver side med seler.

Bygging av veggene til den fremtidige garasjen

Vi bygger vegger kjedelegging(sømmen på forrige rad er dekket med den øverste mursteinen eller blokken). Du må starte fra hjørnene. Strekk en snor fra hjørne til hjørne og legg ut midten av veggen. Deretter gjentas prosessen. For hver 1-2 rad, sørg for å sjekke vertikaliteten til hjørnene ved hjelp av et nivå eller en hjemmelaget loddlinje (enhver vekt er bundet til et tau - en vekt, en mutter, etc.).

Hvis hjørnet begynner å "bevege seg", justerer vi det med neste rad. Horisontalt nivå kontrolleres bygningsnivå, utjevnes av tykkelsen på løsningen. Hvis det er et vindu, ikke glem å forlate en tilsvarende åpning (spenn). Vi legger en bred på den øvre kanten av spennet metall hjørne og fortsett å legge. Du kan umiddelbart sette inn vindusenhet og fest den i veggen med innstøpte deler på samme måte som en port.

Som innebygde deler kan du bruke vanlige lange spiker drevet fra innsiden. For at veggene skal holde bedre og ikke sprekke i fremtiden, må du legge et armeringsnett for hver 4-5 rad. Ferdige vegger må danne nødvendig helling for etterfølgende montering av taket. Hvis du planlegger å installere et tak, ikke glem å installere gulvbjelkene i veggen i tide.

Ved legging i høyden bruk stillas. På skråtak Høyden på frontveggen er vanligvis ca 2,5 meter, den bakre er ca 2 meter. For å forberede bindemiddelløsningen, bruk en blanding av 1 del sementkvalitet ikke lavere enn 400 (Portland) og 4,5 deler konstruksjonssand. For å gi plastisitet til mørtel Leire tilsettes (alternativ: limedeig).

Tak og tak

Du kan bruke et bredt metallhjørne eller I-bjelker, som er innebygd inne i veggene når de er reist til en dybde på ca 10 cm, leggetrinnet er ca 1 meter. Som tilvalg kan du bruke treveggbjelker eller vogn. Taket er sydd opp med plater (35-40 mm), plater kan sys opp både nedenfra og ovenfra bjelkene (hjørne). Hvis garasjen er varm, spres takmateriale på toppen av platene som det helles på, deretter jevnes isolasjonen (slagg, utvidet leire, jord, leire). Tykkelsen på isolasjonen er ca 15-20 cm.

Taket kan lages på alle måter takmateriale(takplater, ), som festes til treplater 40 mm tykk med selvskruende skruer el skiferspiker langs toppbølgen.

Inspeksjonshull, gulv, blindområde.

Det er bedre å velge dybden på inspeksjonshullet slik at du kan stå i full høyde uten å bøye eller belaste ryggen. Veggene i inspeksjonsgropen bør dekkes med vanlig rød murstein for å hindre smuldring. Hvis mulig, utstyr en praktisk landgang for nedstigning (trestige).

Det kan være enten betong eller tre (vogn).

1. Betonggulv: Jevne bakken, hell et lag med pukk (sand), hell betong avrettingsmasse ca 10-15 cm tykk betongblanding: 1 del sement, 2 deler konstruksjonssand, 3 deler finpukk. Den hellede blandingen jevnes ut, prøver å unngå depresjoner og støt.
2. Tregulv fra vogn: vi planerer jordbelegget, legger 4 trebjelker (stillas) langs garasjens lengde - to ved veggene og to i midten på lik avstand, planerer og legger en brannvakt på tvers.

For drenering av regn og smeltevann Utenfor veggene i garasjen er det anordnet et blindområde på ca. 0,5 meters bredde. Jordbunnen jevnes med en liten skråning, et lag med knust stein eller sand helles og fylles med en betongmasse på omtrent 5 cm tykk.

Konklusjon

Å bygge en garasje på egen hånd er utvilsomt langt fra en enkel oppgave, spesielt hvis du mangler grunnleggende byggeferdigheter, men med nok fritid og smarte hjelpere er denne oppgaven ganske gjennomførbar. De stimulerende faktorene her inkluderer betydelige kostnadsbesparelser og, uansett hvor trivielt det kan høres ut, en følelse av tilfredshet fra de synlige resultatene av ens eget arbeid, som helt sikkert vil oppstå under byggeprosessen.

Når man begynner å bygge en garasje, lurer de fleste på: hvordan gjør man det med minimale kostnader midler og tid? Hvis du også er interessert i dette spørsmålet, foreslår vi at du leser den presenterte artikkelen, der vi i detalj vil vurdere prosessen med å bygge en billig garasje på kort tid.

Hvordan redusere kostnadene for en bygning - rammeteknologi eller lettbetong

Garasje fra tradisjonelle materialer, for eksempel laget av murstein vil være dyrt, og konstruksjonsprosessen er treg. Derfor, for å løse problemet, bør man ty til moderne teknologier og billig byggematerialer. Når det gjelder budsjettteknologier, er den ubestridte lederen rammekonstruksjon. Prinsippet er basert på konstruksjonen av en ramme laget av tømmer, som er omhyllet arkmateriale.

Du kan bygge en slik garasje veldig raskt, og den vil være ganske holdbar og i stand til pålitelig å beskytte bilen mot forskjellige negative virkninger miljø. Og hvis du isolerer den og gir oppvarming, kan du i en slik garasje komfortabelt betjene bilen din selv i vintertid. Det eneste negative er at basen er av tre, så holdbarheten til strukturen er noe begrenset, spesielt hvis den ikke blir tatt vare på.

Hvis du ikke vil bygge en rammegarasje, kan du gå den andre veien - bruk billige veggmaterialer, for eksempel:

• blokker av lettbetong(luftbetong, skumbetong eller polystyrenbetong);
• slagg blokker;
• utvidede leirebetongblokker, etc.

Teknologien for å bygge med disse blokkene er nesten den samme som å bygge med murstein. Men på grunn av det faktum at en blokk er lik i størrelse med flere murstein, øker hastigheten på murverk flere ganger. Slike blokker er rimelige sammenlignet med samme murstein, siden de er hule og dessuten er laget av billige materialer.

Vær oppmerksom på at en garasje laget av porøse betongblokker krever utvendig etterbehandling, siden dette materialet absorberer fuktighet godt. Hvis veggene ikke er ferdige, vil bygningens levetid bli kraftig redusert.

Som et eksempel, la oss se på hvordan du billig bygger en rammegarasje, siden teknologien er fundamentalt forskjellig fra konstruksjonen av en murstein eller blokkdesign.

Vi lager et prosjekt - alle nyansene må være på papiret

Før vi begynner å bygge en garasje med egne hender, la oss forberede et prosjekt. Først av alt må vi bestemme størrelsen på det fremtidige bygget. Siden vår oppgave er å bygge budsjett garasje, optimale størrelser 4x6 m De vil være ganske nok for nesten enhver bil. Om nødvendig kan du selvfølgelig justere størrelsene slik at de passer deg.

Deretter tegner vi en tegning av rammen. Grunnlaget er stativene, som vi vil installere i hjørnene, samt langs veggene i trinn på 60 cm. Vi vil knytte stativene i bunnen og toppen med stropper. For å gi strukturen stivhet vil vi forsterke stativene med avstandsstykker og hoppere. For å redusere byggekostnadene vil vi gjøre taket skråstilt. For å gjøre dette må en vegg være høyere enn den motsatte. Det er best å lage en høy vegg på inngangssiden slik at vann fra taket renner bak garasjen. Du kan til og med tegne rammen for hånd, det viktigste er å huske å angi dimensjonene til alle delene i millimeter.

Et annet punkt som vi må ta stilling til på designstadiet er grunnlaget. Hvis jorda er ustabil, for eksempel sumpete, lager vi grunnmuren. I nesten alle andre tilfeller optimal løsning er en stripe grunt fundament, som er forbundet med minimum vekt av strukturen.

Klargjøring av basen - gjør garasjen stabil

Uansett hva grunnlaget vil være, forbereder vi først stedet: påfør markeringer og fjern det øverste plantelaget med jord. Hvis fundamentet er stripe, graver vi grøfter omtrent en halv meter dype langs omkretsen. Hvis fundamentet er plate, utdyper vi hele stedet med omtrent 40 cm. Vi fyller bunnen av skyttergravene eller plattformen med sand til en dybde på 20 cm og komprimerer den grundig.

Vær oppmerksom på at det vil ta omtrent en måned å legge grunnlaget, hvis du heller det selv, siden betong får styrke i løpet av 28 dager. For å fremskynde prosessen kan du bruke ferdige fundamentplater eller blokker. Men i dette tilfellet vil de økonomiske kostnadene øke. Derfor må du bestemme selv: hva er viktigst for deg - kostnad eller byggehastighet.

For å lage fundamentet helt selv, monterer vi forskaling fra plater, fuktbestandig kryssfiner eller OSB. Et viktig element Fundamentet er en forsterkende ramme. For et stripefundament lager vi en ramme av forsterkning i form av et rektangulært parallellepiped. Diameteren på armeringen skal være 0,8 mm. Til platefundament Rammen er laget av mesh med en celle på 200x200 mm og en armeringsdiameter på 0,8 mm. Vi legger nettet i to lag i en avstand på ca 150 mm.

Vi fyller forskalingen med M200-betong, komprimerer den og nivellerer den. 28 dager etter støping legger vi et par lag med takpapp eller annet bitument vanntettingsmateriale på toppen av fundamentet (mellom veggene og bunnen).

Hvis du bestemmer deg for å lage et stripefundament fra ferdige blokker, legger vi dem ganske enkelt i forberedte grøfter og fester dem sammen med sementmørtel. Det passer på akkurat samme måte platebunn fra ferdige plater. Det eneste er at du trenger løfteutstyr for å fullføre dette arbeidet.

Konstruksjon av boksen - montering av "skjelettet" og kappe det

Nå som basen er klar, må du lage rammen. Vi begynner arbeidet med å legge bunnen rundt omkretsen av fundamentet. For å gjøre dette bruker vi en bjelke med et tverrsnitt på 100x100 mm, og fester den til betongen ved hjelp av ankre. Vi kobler bjelkene sammen i hjørnene "i et halvt tre" og fester dem med skruer og hjørner.

Deretter installerer vi 100x100 mm stativer i hjørnene av bygningen og justerer dem vertikalt. For å feste stativene til bunnrammen bruker vi skruer og stålvinkler. I tillegg forsterker vi stativene med stag, som kan lages av plater 20-30 mm tykke. Straks binder vi alle hjørnestolpene oppå med 100x50 mm tømmerbånd. Etter dette installerer vi stativene langs veggene i trinn på 600 mm. Veggstendere kan lages av plater som er minst 30 mm tykke og 100 mm brede. Vi fikser og forsterker dem på samme måte som hjørnestolpene.

Deretter, på inngangssiden, installerer vi 100x100 mm stolper som porten skal festes til, og kobler dem sammen med en bjelke av samme seksjon. Som et resultat vil det dannes en åpning. For å styrke den, kan du installere en metallramme laget av vinkel eller kanal rundt omkretsen.

Før du begynner å montere rammen, behandle alle brett og bjelker med brann-biobeskyttende impregnering, noe som vil øke holdbarheten til strukturen.

Deretter lager vi takrammen. For å gjøre dette legger vi den på Mauerlat ( toppsele ramme) sperrer laget av plater 30x100 mm. Fordi skråtak vil bli utsatt for en kraftig snøbelastning, er trinnet mellom sperrene ikke mer enn 40 mm. For å sikre sperrene mer pålitelig, gjør vi kutt i mauerlat langs tykkelsen på sperrene. Vi spikrer et brett 100 mm bredt til endene av sperrene langs omkretsen.

Nå som rammen er klar, kan du umiddelbart kappe veggene. For å gjøre bygningen varm, fyller vi rommet i rammen mineralull i plater. Denne isolasjonen er billigere enn mange andre varmeisolasjonsmaterialer, men samtidig holdbar, brannsikker og, viktigst av alt, har lav varmeledningsevne.

Vi dekker veggene fra romsiden dampbarrierefilm. For å gjøre dampsperren lufttett, overlapper vi skjøtene på filmarkene og forsegler dem med dobbeltsidig klebende tape. MED utenfor Vi dekker veggene på samme måte med en vindfuktsikker membran og tetter skjøtene skikkelig.

For å sikre at det er et ventilasjonsgap mellom kappen og filmene, fester vi en kappe laget av trelameller tykkelse på minst 20 mm. For å feste lamellene bruker vi vanlige skruer. For å spare penger vil vi ikke forhåndskappe ytterveggene. OSB-plateråh, vi installerer sidekledningen med en gang. Det eneste er at det er tilrådelig å bruke slitesterkt metallkledning.

For å feste sidesporet langs omkretsen av veggene, fester vi startlisten med skruer nedenfra, og installerer også hjørneprofiler i alle hjørner. Deretter stikker vi enkelt sidepanelene inn i hjørneprofilene og fester dem til kappen med skruer. MED inni garasjen kan dekkes med hvilket som helst platemateriale som kryssfiner eller OSB. Du kan feste kappen til kappen med spiker eller skruer.

På OSB installasjon plater eller kryssfiner, ikke glem å gi ekspansjonsfuger med en tykkelse på ca 5 mm. Disse sømmene skal fylles med fugemasse.

Legge taket - gjøre rommet tørt og varmt

La oss nå begynne å installere taket. Siden sperrene allerede er der, gjenstår det bare å legge dem takpai. Vi begynner arbeidet med å feste dampsperre og kappe på innsiden av garasjen. Mantellistene skal plasseres på tvers av sperrene. Vi legger isolasjon på utsiden mellom sperrene.

Så legger vi oss superdiffust på sperrene. vanntettingsmembran. Som på veggene, på taket er membranen i tillegg festet med lameller, som tjener som et motgitter. På toppen av motgitteret legger vi plater 25-30 mm tykke vinkelrett på sperrene i trinn på ca. 30 cm.

Nå må du legge taket. En utmerket løsning for vår konstruksjon er bølgepapp - det er et billig og slitesterkt materiale. Vi legger de korrugerte arkene med langsgående og tverrgående overlappinger og fester dem til kappen med skruer. Vi legger festene over bølgen i et rutemønster. Du kan bruke et annet takalternativ, for eksempel skifer, som også er billig. Prinsippet for installasjonen ligner på å legge bølgeplater, bare vi bruker skiferspiker i stedet for skruer.

På dette tidspunktet er garasjen nesten klar, nå gjenstår det bare å montere porten. For å spare penger kan du finne passende brukte metallporter fra en annonse. Hvis ikke plate, avslutter vi arbeidet med å lage et gulv. For disse formålene kan du legge belegningsheller eller hell en betongmasse.

Dette fullfører arbeidet. Hvis alle trinn utføres riktig, vil den resulterende garasjen ikke bare være sterk og holdbar, men også varm. Samtidig vil kostnadene være flere ganger lavere enn en tradisjonell mursteingarasje.