Hvordan bygge et loftsgulv med egne hender. Utformingen av et gavlmansardtak: hvordan ikke gjøre feil under konstruksjonen

Loft i et privat hus - perfekt løsningå utvide oppholds- eller bruksområdet uten å legge til en overetasje. Tilrettelegging av loftet i loftsplass– dette er et originalt og nytt eksteriør på huset, som sparer energi gjennom å redusere varmetapet i taket og øke boarealet. Men store størrelser hjemme er ikke en grunn til å begynne å jobbe med å ordne loftet: du må ha et fundament med tilstrekkelig sikkerhetsmargin for vektbelastningen, siden den ferdige loftsplass må gjøres om helt.

Funksjoner på loftet

Det viktigste som skiller et loft fra vanlige rom er at det nesten ikke har vegger i vanlig forstand, siden veggene er et modifisert sperresystem konstruert av mange skrå takflater. Derfor vil utformingen av vinduet være svært forskjellig - det skal ikke forstyrre naturlig lys, og må ta på seg belastninger i form av nedbør og sterk vind - virkningen av værforhold på skråtak sterkere enn på massive bygningselementer.

Viktig! SNiP-forskriften fastsetter at arealet av vindusåpningen ikke skal være mindre enn 10 % av gulvflaten i fellesareal. Derfor, når du deler et loftsrom med skillevegger, er det tilrådelig å også lage et vindu i hvert nyopprettede rom.

Det er enklere, billigere og raskere å installere skråvinduer på loftstaket enn å lage en spesiell vertikal projeksjon under det, noe som bryter med designberegningene. Uansett skal vindusåpningen være vanntett eller det skal bestilles vindu med armert glass og forsterket metall-plastprofil.

Fordeler med å installere et skråtakvindu:

1. En stor strøm av naturlig lys som jevner ut chiaroscuro;
2. Det er ikke nødvendig å radikalt endre formen på taket eller endre dets relieff;
3. Enkel installasjon, mulig for eieren selv.

Graden av belysning avhenger av arealet av åpningen, som er proporsjonal med takets helningsvinkel. Derfor er konklusjonen åpenbar: jo brattere det skrånende loftstaket, desto bredere og høyere bør vindusåpningen være. Tykkelsen på metall-plastprofilen skal nesten passe inn i avstanden mellom sperrene, slik at det er noe å feste vinduet til uten å ødelegge sperresystemet. Hvis du bestiller et bredere vindu, må du lage en forsterket overligger som fester sperrene kuttet på stedet hvor vinduet settes inn. Skal du montere et bredt vindu, bør du først tenke på muligheten for å montere to små tilstøtende vinduer slik at taket forblir solid.

Ved montering av kvistvindu (et vertikalt kvistvindu som krever at rammen flyttes utenfor loftet) må de geometriske formene på taket kompliseres ved å montere topp- og sidedaler, og monteringen eller monteringen blir også mer komplisert taktekking. Klart system Det er mye vanskeligere å gjøre om sperrene enn å installere et nytt loftsvindu i ditt individuelle. Daler må være nøye vanntett, siden deres plassering og geometri i forhold til konstant atmosfærisk påvirkning gjør disse stedene mest sårbare for inntrengning av fuktighet og kulde. I regioner med høy gjennomsnittlig årsnedbør anbefales det å installere snøskjermer over kviste. Men hovedfordelen med en kvist er at du kan stå ved siden av den full høyde- oppveier alle eliminerte mangler.

Det lages vindu innfelt i taket dersom det gis tilgang til balkong gjennom dette vinduet. I andre tilfeller er dette et lite attraktivt alternativ: dårlig naturlig belysning, uberettiget komplikasjon av takgeometrien, høye arbeidskostnader med minimal effekt.

De fleste rimelig alternativ- et vindu i enden av loftet - billig og praktisk løsning, som kan implementeres fullt ut uten hjelp utenfra.

Loftssperresystem

I individuell konstruksjon et hus med loft bygges ofte med skråtak, selv om dette er en kostbar løsning. Ødelagte mansardtak, på grunn av deres designfunksjoner, øker kraftig brukbart område innvendige rom på loftet. Med samme bredde på husfundament og gulv vil rommene på et slikt loft ha et større areal på grunn av fremspring og nisjer enn rommene under taket konvensjonell design.

Standardutformingen av et skråtak lar deg senke takskjeggets overheng mye lavere, ikke bare gjør utsiden av huset veldig originalt - slike overheng beskytter veggene og fundamentet til huset mot vind og fuktighet, og leder nedbør bort fra hjemmet.

Jo vanskeligere skråtak med egne hender, jo sterkere er avhengigheten av påliteligheten til strukturen av materialene som taket er laget av, av klimatiske forhold, av tykkelsen på bjelkene sperresystem og andre faktorer. Det klassiske gjør-det-selv-mansardtaket, tegninger som er gitt nedenfor, har et hellingsforhold mellom de nedre bakkene og gulvet på 60°, og de øvre bakkene på 30°.

SNiP fastsetter behagelig høyde tak i loftsrom- minst 2 m Derfor er en ordning med en takhelling på 600 helt berettiget, og påliteligheten til strukturen er sikret av tykkere gulvbjelker og sperrebjelker enn med et konvensjonelt arrangement. sadeltak.

I den klassiske konstruksjonen av et loft blir det ikke tatt hensyn til vindens kraft og belastningen fra snøvekten på sidene av taket med stor helling. Snø vil samle seg på den øvre overflaten av taket, laget med en helning på 300-450. Jo større helningsvinkelen til taket er, desto sterkere vindstyrke på taket, så i klima med sterk vind er det nødvendig å bygge tak med en liten helling, og dette utgjør et problem for å arrangere et loft - området til huset under slike forhold bør være ganske stort.

Skråtak ordninger

Rammen til et skråtak er konstruert av furutømmer av første eller andre klasse. For å utføre beregninger reguleres parametere som tverrsnitt av tømmer- og kappeplater, dimensjoner og vekt på tak laget av ulike byggematerialer, snø- og vindbelastninger og avstanden mellom sperrene.

En takdesign med et hengende sperresystem er berettiget hvis bunnen av trekanten (øverst i figuren) har en størrelse på ≤ 4,5 m - dette bestemmer bredden på loftet. Hvis bredden viser seg å være større, installeres lagdelte sperrer, som er montert på veggen.

Hvordan beregne et ødelagt type tak

Avstanden mellom sperrene bestemmes ofte av bredden på isolasjonen - denne løsningen lar deg spare på rulle materialer, og avstanden mellom sperrene er valgt 2-3 cm mindre enn bredden på isolasjonsmaterialet. For eksempel, med en mineralullplatebredde på 60 cm, bør avstanden mellom tilstøtende stolper være 57-58 cm.

Sperrplatene er også beregnet i bredde basert på isolasjonsparametrene. For å ventilere lagene med termisk isolasjon, er det nødvendig å gi en ventilasjonsklaring på 20-30 mm, ellers vil det akkumulerende kondensatet føre til råtne i treet, og deretter skade på isolasjonen. For forhold midtre sone tykkelsen på isolasjonen kan ikke være mer enn 230-250 mm, derfor er minimumsbredden på sperrebenene 230 mm med en platetykkelse ≥ 50 mm. Jo større vind, temperatur og snølast i regionen bør sperrene gjøres tykkere.

Vi anbefaler: For å spare trelast kan isolasjon legges i to retninger: langs og på tvers av sperrene, slik at det blir en tynn og sparsom kappe mellom lagene. På minimum tykkelse plater basalt ull 100 mm, kan du bruke en 50 x 150 mm plate, som etterlater en 50 mm ventilasjonsåpning.

Montering av loftstak

Mauerlaten på loftstaket er utstyrt med standardteknikker - feste tømmeret til veggen med bindetråd, ankre eller stendere. Hvis huset er laget av tømmer eller stokker, kan den øvre kronen av tømmerhuset, impregnert med et antiseptisk middel og stoffer som øker fuktighetsmotstanden til treet, tjene som mauerlat.

For en Mauerlat i et hus laget av cellebetong En monolitisk forsterket grilling helles på toppen av veggene, og selve Mauerlat er festet til stenger betong inn i veggen. For vegger laget av murstein eller armert betong er det ikke nødvendig å lage en slik betonggrill - selve veggmaterialet er ganske sterkt og tåler enhver metode for å feste sperresystemet. Det vil bare være nødvendig å lage to-lags vanntetting rundt hele husets omkrets, og Mauerlat-bjelken med et tverrsnitt på 150 mm.

For å sette sammen elementer truss struktur bruk lange spiker - 150-200 mm. Ved hjørner og i skjæringspunkt for bærende vegger med interne skillevegger hjemme er det bedre å lage boltede forbindelser, eller bruke dobbeltsidig gjengestenger. Det anbefales også at alle skjæringer av takelementer i tillegg forsterkes med metallplater.
Montering av elementer av sperresystemet

Mansard er taket som stuer. Formen på loftstaket kan være forskjellig, men oftest er loftet utstyrt under et sadeltak. Den mest rasjonelle løsningen for å oppnå det maksimale brukbare området på et boligloft er et mansardtak med en brutt skråningslinje.

Byggetrinn mansardtak med egne hender ligner på mange måter konstruksjonen av en konvensjonell, så vel som navnene på elementene som utgjør rammen. Disse inkluderer:

• Mauerlat - en støttebjelke som overfører lasten fra sperrene til bygningens vegger;
• Gulvbjelker - brett som danner loftsgulvet og taket i underetasjen;
• stativer – vertikale støtter støtte sperresystemet;
• Purlins - horisontale støtter for sperrer;
• Tverrstenger er tverrgående horisontale elementer som strammer takhellingene sammen, ellers kalles de puff;
• Rafters - brett som danner hovedkonturen til taket;
• Suspensjon - et opphengt stativ som støtter strammingen og fordeler lasten mellom sperrene;
• Mantel - plater eller kryssfinerplater designet for å legge tak på toppen av dem og overføre lasten til sperresystemet;
• Rabs er bord festet langs aksen i bunnen av sperrene og designet for å danne et takoverheng.

Tverrsnittet av takelementer bestemmes ved hjelp av beregning. Artikkelen presenterer de mest brukte materialene i privat konstruksjon.

Konstruksjon av et skrånende mansardtak og dets forskjeller

Som allerede nevnt er et tak med ødelagte skråninger noe forskjellig fra et enkelt sadeltak. Forskjellen ligger i formen på de motsatte bakkene: de er ikke en rett linje, men består av to forbundet under stump vinkel rokker Taket kan enten være symmetrisk eller ha annen form motsatte bakker - det avhenger av prosjektet.

Takket være den ødelagte formen øker det brukbare volumet betydelig loftsrom. Den nedre delen av sperrene er vanligvis installert i en vinkel på ca 60 grader til horisontal, og støtteinnlegg støtte disse sperrene spiller rollen som en ramme innvendige vegger. Den øvre delen av sperrene er oftest installert i en liten vinkel, fra 15 til 45 grader - dette lar deg spare materialer, men opprettholde takets funksjonalitet og dets motstand mot snøbelastninger.

Vertikale stolper som hviler på gulvbjelker, sylinder og strekkstenger som forbinder dem danner et parallellepiped som begrenser indre dimensjoner loft. For å gi strukturen ekstra stivhet, installeres stag mellom gulvbjelkene og de nedre sperrene. Etter montering av de øvre sperrene, installeres hengende støtter - headstocks - for å styrke fagverket og eliminere hengende tverrstengene. For å styrke de nedre sperrene ytterligere, trekkes de sammen med stativene ved hjelp av sammentrekninger. Elementene festes med spiker og bolter eller bolter.

Beregning av dimensjonene til loftstaket

Hovedbetingelsen for en komfortabel loftsinstallasjon er takhøyden - den bør ikke være lavere enn 2,5 meter. For å sikre en slik høyde på rommet, må brytelinjen til loftstaket være i en høyde på minst 2,8 meter, tatt i betraktning tykkelsen på isolasjonslaget og innvendig fôr loft, samt tykkelsen på de ferdige gulvene.

Før du begynner å kjøpe materialer og bygge et tak, må du tegne detaljert tegning, som vil indikere overordnede dimensjoner hus, skråningslinje og loftshøyde.

Tegning - dimensjoner på loftstaket

Teknologi for å konstruere et skrånende mansardtak

1. Installer en Mauerlat rundt omkretsen av huset. I trebygninger Mauerlat er toppbjelken eller stokken. I stein - murstein eller blokk - bygninger er Mauerlat-bjelkene festet til stendere eller ankere, festet i veggene under legging i en avstand på ikke mer enn 2 meter. Juster Mauerlat langs veggens indre plan; den gjenværende veggen utenfor legges senere dekorativt murverk. Mauerlat-tømmer laget av tørt bartre har vanligvis et tverrsnitt på 100 eller 150 mm. Tømmeret sages av til ønsket lengde, ankerpinnene rettes om nødvendig og tømmeret legges oppå dem. Bank lett med en hammer. Innrykk fra tappene forblir på tømmeret et hull med ønsket diameter bores langs dem. Du kan også merke tømmeret med et målebånd, men sannsynligheten for feil i dette tilfellet er høyere. Plassert på veggen rulle vanntetting, kan du bruke vanlig takpapp i to lag. Mauerlat settes på tappene og mutterne strammes.

   

2. For gulvbjelker brukes vanligvis bartre med en seksjon på 100x200 mm. Gulvbjelkene plasseres enten på toppen av mauerlat, som strekker seg 0,3-0,5 meter utover veggens plan, eller i spesialdesignede lommer i murverket. I det første tilfellet festes bjelkene ved hjelp av hjørner og selvskruende skruer. For å gjøre gulvene jevne, legges bjelkene i en streng rekkefølge: først de ytterste i nivå, deretter, ved å trekke i strengen, justeres de mellomliggende langs dem. Stigningen på gulvbjelker er vanligvis fra 50 til 100 cm, men den mest praktiske er en stigning på 60 cm, som lar deg legge isolasjonsplater uten trimming. For å utjevne høyden på bjelkene, støttes de opp eller brukes foringer fra platen. Hvis bjelkene plasseres i spesielle lommer i murverket, må endene deres behandles belegg vanntetting og pakket inn med takpapp. Juster dem på samme måte.
3. Stativ er installert på de ytre gulvbjelkene. De ytre stativene er laget av 100x150 mm tømmer. Høyden og installasjonslinjen på stativene bestemmes i henhold til en tidligere utarbeidet tegning. Stativene nivelleres ved hjelp av en nivå- og loddlinje og festes midlertidig med jibs i vinkelrette retninger - langs og på tvers av takets akse. Dette vil tillate deg å installere stativene uten avvik i noen retning. Fokkene er laget av et hvilket som helst brett og spikret En streng trekkes mellom de ytre avløpene og de resterende stativene plasseres langs den med et trinn lik trinnet til gulvbjelkene, det vil si på hver bjelke. Alle stativer er sikret på samme måte som de ytre. Du bør ende opp med to rader med stolper av samme høyde, parallelt med hverandre.

   

4. Låser fra 50x150 mm plater legges og festes på stativene, grenene festes til 150 mm spiker og til hjørner ved hjelp av selvskruende skruer. Plasser tverrstenger laget av 50x200 mm plater på purlinene med den smale siden ned - dette vil øke stivheten. Siden det ikke vil være noen belastning på tverrstengene under drift, er en slik del av brettet imidlertid ganske tilstrekkelig, for å forhindre avbøyning og øke påliteligheten under installasjonsprosessen, når du installerer tverrstengene, er midlertidige støtter laget av brett ikke tynnere; enn 25 mm er plassert under dem. Toppen av tverrstangen festes med ett eller to bord - også midlertidig, til sperrene er montert. I dette tilfellet bør brettene ikke plasseres i midten av strammingen - der vil de forstyrre videre installasjon, men trekke seg tilbake ca 30 cm Etter montering av stativer, purlins og tverrstenger, får du en stiv struktur som begrenser innvendige rom loft. For å øke styrken blir den deretter sikret med stag og sammentrekninger.
5. Monteres fra 50x150 mm plater. Først lages en mal av et 25x150 mm brett - det er enklere og raskere å behandle. Et brett med ønsket lengde påføres den øvre purlinen, formen på kuttet tegnes direkte på brettet og det kuttes ut. Påfør malen på purlinen på stedene der sperrene er installert, og hvis den passer overalt, så øverste del Alle sperrer kan lages etter mal. Den nedre delen, som hviler på mauerlat ved siden av gulvbjelkene, kuttes ut på plass hver gang Sperrene festes ved hjelp av hjørner og selvgjengende skruer og spiker.

   

6. For å lage de øvre sperrene, må du markere midten av taket. Dette kan gjøres ved å bruke et midlertidig stativ spikret til Mauerlat og et ekstremt slips fra enden av taket slik at den ene kanten av brettet går langs takets midtlinje. Sperrene er justert langs denne kanten. Forbered deretter en mal fra et brett på 25x150 mm, plasser den ved kanten av det installerte brettet på ønsket nivå og til purlinen som de nedre sperrene hviler på. Marker øvre og nedre snitt og klipp ut malen. Påfør den vekselvis på begge sider av taket, og kontroller hvor nøyaktig midten er merket. Hvis rekkene med stativer er laget parallelt, bør det ikke være noen problemer med å installere de øvre sperrene - de vil alle ha samme størrelse.
7. Utfør i henhold til malen nødvendig mengde sperrebein. Sperrene er installert på purliner og koblet på toppen ved hjelp av overliggende metallplater eller skjærebrett med selvskruende skruer. I løkken hviler sperrene på hakkene og er festet til hjørnene. For at sperrene skal stå rett, er de sikret med stag, installert med den nedre enden på båndene. Slik er alle sperrene plassert. Fest hengende stativer - brettstykker 25x150 mm. Den øvre kanten av brettet er festet i krysset mellom sperrene, den nedre kanten - til slipset.
8. Plasser stag under de nedre sperrene fra et 50x150 mm brett, hvil dem med det nedre skråsnittet mot gulvbjelken og fest dem til hjørnene, og fest den øvre kanten til siden av sperrebenet, spikre den til en eller to spiker , og bor deretter gjennomgående hull og fest den til en bolt eller bolt. Etter å ha installert de nedre stiverne, fjern alle midlertidige støtter og stolper.
9. Sy opp gavlene, og la igjen dør- og vindusåpninger. Hvis gulvbjelkene legges i vegglommer, festes det på de nedre sperrene - bord som fortsetter sperrenes linje og danner takoverhenget. Når du legger gulv på toppen av mauerlat, stikker bjelkene allerede ut til den nødvendige avstanden, og det er ikke behov for fyllstoffer.
10. , tilsvarende typen taktekking - kontinuerlig eller sparsom. Vanntetting legges på kappen og montering av for eksempel takbelegget begynner.

Et ødelagt loftstak trenger vanligvis ikke isolasjon - kun veggene og taket på loftet er isolert. Luftrommet som skapes under sperrene sikrer god ventilasjon av loftet, reduserer oppvarming av loftsrommene om sommeren og gir ekstra varmeisolasjon om vinteren. Derfor er det ved tildekking av gavlene viktig å la ventilasjonsvinduer stå i øvre del av taket, over loftsetasjene.

Video - instruksjoner for å bygge et loftstak

Loftsutformingen av loftsplassen tillater ikke bare å øke boareal hjem, men også for å gjøre bygningen uvanlig og vakker. Dessuten kan en bygning med denne typen tak lages i nesten hvilken som helst stil. Tak mansard type, hvis utførelsesalternativer kan være svært forskjellige, finnes både i urbane områder og på landsbygda. La oss se på hvordan du lager et slikt design selv, og finn ut hva dens funksjoner er.

Mansardtak - alternativer

Dette taket har spesiell design bakker, vanligvis bestående av en øvre flat del og en brattere nedre del. Takket være denne formen dukker det opp et ganske romslig rom inne, som kan brukes som loft eller til og med bli til en veldig koselig stue.

Historien om loft begynte på 1600-tallet, et slikt takdesign ble oppfunnet av arkitekten Francois Mansart - det var et derivat av navnet hans at et slikt tak ble navngitt. Men denne franskmannen var langt fra den første som implementerte ideen om økonomisk bruk av loftetasjen i huset. Mansardtaket ble først bygget av Pierre Lescot, også en franskmann, som jobbet med byggingen av så kjente bygninger som Louvre og Notre-Dame de Paris.

Note! På 1800-tallet bodde vanligvis fattige på loftsetasjer, men nå kan denne etasjen dukke opp i boliger til ganske velstående mennesker.

I dag bygges loft ganske ofte under bygging. landsteder eller liten to-etasjers hytter, men ideen kan godt implementeres når man lager andre typer bygninger. Loftet har en rekke fordeler:

• det er billigere å bygge et hus med loft enn med to hele etasjer og tak;
• fundamentkostnadene under byggingen av en slik struktur reduseres også;
• et loft kan øke boarealet til enhver bygning betydelig;
• det gir huset et uvanlig og vakkert utseende;
• det er ikke vanskelig å bygge strukturen, arbeidet kan fullføres ganske raskt;
• loftet er alltid forbundet med komfort;
• et hus med loft blir varmere ved å redusere varmetapet gjennom taket.

Men loft har også flere ulemper. Denne typen loftsrom har skråtak, noe som gir lave vegghøyder, noe som gjør det vanskelig å velge møbler. Dessuten må taket være godt installert for ikke å lekke og ikke slippe varme ut av huset - du må bruke penger på gode hydro- og varmeisolasjonsmaterialer. Og å bygge loft er fortsatt vanskeligere enn for eksempel et vanlig sadeltak.

Designfunksjoner

Loftet er et universelt element. Den ble også brukt til vanlige hus, og for bygging av landhus, ble ofte denne typen loftsrom valgt selv for bygging av palasser. Selvfølgelig kunne det dekorere verksteder, kommersielle bygninger, etc. Og til tross for at de ble brukt til konstruksjonen forskjellige materialer, ble valgt forskjellige stiler, loftet forble fortsatt et loft - det har visse designfunksjoner.

Så denne bygningen kan ha annerledes geometrisk form– trekantede, ødelagte, har symmetriske eller omvendt geometrisk komplekse og ikke-standardiserte bakker. Den kan plasseres både over hele bygningens bredde, og bare på den ene siden av den i forhold til lengdeaksen.

Note! Hvis taket har en ødelagt form, vil den nedre delen ha veldig bratte bakker med en helningsvinkel på omtrent 60-70 grader, og på toppen vil bakkene tvert imot være flate (ca. 15-30 grader).

Men uansett loft, vil det ligge innenfor veggene til hovedbygningen. I forhold til ytterveggene kan loftet være litt bredere, men da hviler det på takutstikkene. Hvis forskyvningen er stor, må du installere ekstra støtter (for eksempel søyler, vegger, etc.).

Høyde mansardtak det kan ikke være mindre enn 2,5 m, ellers vil det ikke være mulig å lage et romslig rom under det. Vinduer, som også må leveres her, vil bli produsert ved hjelp av spesielle teknologier ved bruk av herdet slitesterkt glass og en pålitelig ramme. De vil koste flere ganger mer enn vanlig. Og støttekonstruksjoner kan være laget av armert betong, metall eller tre. Men når det gjelder sistnevnte, er det viktig å nøye vurdere brannsikkerhetstiltak.

Mansardtaket er en flerlagsstruktur, noe som kompliserer installasjonen. Det kan isoleres helt eller kun i området hvor det er stue - hvor det er oppvarming. Men i alle fall innebærer utformingen av loftet tilstedeværelsen av sperrer, en ås, selve takmaterialet, termisk og vanntetting og et dampsperrelag. Mellomgulvstaket vil tjene som fundament under taket.

Sperre til loftstak skal ha god bæreevne. Tverrsnittet av materialene som brukes vil avhenge av vinkelen på takhellingen og kan ikke være mindre enn 5x15 cm ved en stigning på 100 cm. Hvis stigningsvinkelen er 45 grader, opprettholdes en stigning på 140 cm.

Oppmerksomhet! I områder hvor det snør ofte og nedbørsmengden er høy, anbefales det å installere sperrer med intervaller på ikke mer enn 80 cm.

Hvis loftet skal brukes som et oppholdsrom, er det viktig å vurdere at det i dette tilfellet er fare for dannelse stor mengde kondens under taket. På grunn av dette kan det oppstå mugglommer inne i strukturen, sopp kan utvikles osv. Tilstedeværelsen av en stor mengde fuktighet vil også påvirke materialets isolerende egenskaper negativt. Derfor er det viktig å følge alle reglene for å installere et loftstak, og varmeisolasjonsmateriale må være pålitelig beskyttet mot fuktighet ikke bare fra utsiden, men også fra innsiden, det vil si at et lag med dampsperremateriale også er plassert på denne siden.

Viktig! Ikke glem å lage takventiler som lar luft sirkulere stille inne i takkonstruksjonen og bidra til å fjerne kondens.

Typer mansardtak

Det er 4 hovedtyper av mansardtak, som skiller seg fra hverandre i designfunksjonene. De kan deles inn i enkelt-nivå og to-nivå. De første er de enkleste å implementere, vanligvis kombinert med en brutt linje eller sadeltak med en helningsvinkel på 35-45 grader. Den andre innebærer ordning av to rom på forskjellige nivåer. Her brukes et blandet støttesystem.

Note! Når du bygger et loft under et sadeltak, kan høyden på veggene ikke være mer enn 1,5 m, etterfulgt av skråtak. Med et ødelagt tak er takhøyden langs omkretsen av veggene opptil 2,5 m.

Når du bygger et hus, kan du velge en av loftstypene - et ett-nivå loft med gaveltak, et enkelt-nivå med et skrånende tak, med eksterne konsoller, eller et to-etasjes med en spesiell blandet type støtter .

Bord. Hovedtyper av loft.

Loftstaket kan også ha balkong. Den er laget i henhold til prinsippet om vinduskonstruksjon. Hovedsaken er det bæreevne vegger gjorde det mulig å utstyre den. Forresten kan balkongen også støttes av søyler, men i dette tilfellet er den bygget over inngangen.

Typer sperrer for loft

Sperrestoler kan være av to typer - og lagdelte. Du må velge mellom dem avhengig av metoden for feste til veggene i huset. Hengende er enklere og brukes vanligvis til hus som ikke har en midterste bærende vegg. Sperrene hviler kun på hovedveggene i huset, uten mellomstøtter. Bredden på spennet mellom veggene kan ikke være stor - vanligvis overstiger den ikke 6 m Hvis spennet er større (over 9 m), vil det være nødvendig å installere stivere og hodestøtter.

Lagdelte sperrer brukes vanligvis til å lage hus med to spenn, det vil si de som har en bærende vegg i midten. I dette tilfellet har sperrene tre støttepunkter - direkte på denne veggen, så vel som de viktigste rundt omkretsen av huset.

Materiale for fremstilling av sperresystemet

Rafters kan være laget av metall, armert betong eller tre. Hvert materiale har sine egne fordeler og ulemper. Tresperrer er miljøvennlige, de er enkle å bruke, og kan enkelt justeres til ønsket størrelse. Men trekonstruksjoner De er redde for overflødig fuktighet og er utsatt for dannelse av mugg og mugg.

Note! Før bygging trematerialer det anbefales å behandle beskyttende forbindelser, som vil forlenge deres levetid.

Metall og armerte betongkonstruksjoner Du kan ikke dekke dem med slike forbindelser - sopp og mugg vises ikke på dem. På grunn av dette anses de som mer pålitelige og holdbare. Men den største ulempen er at om nødvendig justere dem på stedet til de riktige størrelsene Det blir vanskelig, og den minste feil i beregningene kan føre til at taket blir skjevt. Også en mester som jobber med armert betong eller metallsperrer, kan støte på andre vanskeligheter - dette er en stor masse produkter, som tvinger bruken av spesialutstyr til og med for å løfte elementer.

Vanskeligheter og funksjoner ved å arrangere et loftstak

Når du designer og konstruerer et loftstak, bør en rekke designfunksjoner tas i betraktning, basert på hvilke en rekke driftsregler dannes. For eksempel må strømplaten festes svært godt ankerbolter. Det er han som vil oppleve maksimal belastning, og derfor støtte hele taket. Det anbefales i tillegg å mure opp ankrene sementblanding, hvis hovedveggene i huset er laget av stein, murstein og andre lignende materialer.

Det er også viktig å huske riktig design og lag av taket. For eksempel kan mansardtak ikke dekkes med metall takmaterialer. De blir veldig varme og i toppetasjen om sommeren blir det for varmt, det kan ikke være snakk om noe behagelig opphold. Det anbefales ikke å bruke takpapp som vanntettingsmateriale - ved oppvarming begynner det å lukte spesifikt. Det er best å dekke loftstaket med skifer eller myke fliser. For termisk isolasjon anbefales det vanligvis å kjøpe mineralull, som legges vanntettingsfilm på begge sider.

Loftisolasjonskalkulator

Det er vanskelig å forestille seg den moderne utformingen av en hytte eller et hus uten tilstedeværelsen av et loftgulv. Det bygges også overalt i gamle hus i stedet for et nedslitt loft, og øker dermed det totale boarealet. Et gjør-det-selv-loft er et komplekst prosjekt, men gjennomførbart.

Gjør-det-selv loftskonstruksjon - første trinn

Faktisk er dette ikke slik - de fleste spesialister på området loftskonstruksjon enstemmig enig i det fra helningsvinkelen og andre endringer i utformingen av sperrene, opplever veggene enorm belastning og er gjenstand for betydelig deformasjon. Derfor, før du lager et loft selv, anbefaler vi sterkt å kontakte en spesialist slik at han kan utføre foreløpige beregninger og, basert på dem, utarbeide et design for et sperresystem som passer i ditt tilfelle.

Bygging av hus med loft - å velge riktig teknologi

I dag er det ganske mange bygninger som har et klart definert loft. Dette eller absolutt nytt hjem, hvor loftet var utformet på forhånd, eller det var festet til en gammel bygning, som opprinnelig var tykkvegget og solid. Den enkleste måten å kjenne igjen et loft er ved det skrånende taket - dette er det mest passende design for bygging av et loftsetasje.

Bruken av gavlskråtak på veggene i et hus i forhold til skråtak utøver en stor belastning. Men for et loftsrom er det mye mer praktisk, siden det skaper mye plass inne.

Gavlen brutt struktur har en ulempe - i fravær tilstrekkelig mengde bærende støtter er taket mindre sterkt sammenlignet med et taksystem med enhelling, og ekstra bærende støtter legger ytterligere press på veggene. Konstruksjonen av et gavlskråtak krever som regel bruk av lagdelte sperrer, som krever massive bygningsvegger som tåler vertikale og horisontale belastninger.

Hvordan bygge et hus med loft - taksystem

Loftsrommets bekvemmelighet bestemmer muligheten til å bevege seg i full høyde under sperresystemet. Vær oppmerksom på at for isolasjon må du tildele fra 10 til 15 cm fra hver overflate, inkludert taket. Så førsteinntrykket om høyden på loftet kan være feil. Imidlertid bør sikkerheten til hele strukturen settes i første posisjon. For å installere ekstra forsterkende bjelker, vil det være riktig å kutte av en del av loftet i stedet for å risikere å ødelegge hele takrammen.

Forbered deg før du bygger et hus med loft nødvendige verktøy og materialer. Med verktøy er alt enkelt: en hammer, en baufil eller en stikksag, alle slags måleverktøy. Materialer - spiker eller skruer av forskjellige lengder, soppdrepende middel, 40 * 150 mm brett for dreiing med intervaller, for å lage en kontinuerlig kappe - OSB-plater.

Type takbelegg bestemmer utformingen av kappen. Hvis du planlegger å bruke mykt materiale for taket altså det beste alternativet det vil være en kontinuerlig kappe, og hvis det er hardt - med makt egne hender Mantelen er installert på en forskjøvet måte. I ferd med å installere en treramme (sperrer og kappe), bør du umiddelbart lage steder for plasseringen takvinduer. Det er også nødvendig å tenke på på forhånd pålitelig feste vindusrammer

Loft i et privat hus - hjelpeelementer

Det er primære og sekundære elementer på loftet. Den første inkluderer isolasjon, sperrer og bærende konstruksjoner, og den andre inkluderer vinduer, dører og dreneringssystemer. Begge spiller viktig rolle. Det vanskeligste kan være å bestemme seg for vinduene. Før du begynner å velge vinduer til loftet, må du tydelig forstå formålet med tanke på funksjonalitet. I dag tilbyr byggevaremarkedet kjøperen to typer vinduer - skrånende og vertikale.

Det er kjent at de første er montert direkte i takplanet og sender 40–45 % mer naturlig (sol)lys enn vertikale. Men om vinteren er de skrå vinduene dekket med snø, noe som påvirker både den generelle belysningen av rommet og deres teknisk tilstand. Dørene til loftet fungerer som et slags bindeledd mellom dette rommet og hovedbygningen. De bør velges i henhold til to hovedkriterier: den første er styrke, den andre er gode egenskaper termisk isolasjon.

I tillegg skal ikke dørene skille seg ut fra generelt interiør og gjennom dem skal det være fri inngang til loftet. Å lage et loft med egne hender er umulig uten et dreneringssystem. I denne forbindelse med vertikale vinduer mye enklere, siden de kommer komplett med ebb, men når du installerer skråvinduer, må du nøye vurdere takrennesystemet på forhånd, ellers vil rommet som ligger under loftet hele tiden oppleves negativ innvirkning overflødig vann og fuktighet.

Gjør-det-selv loft - termisk isolasjon av rommet

Tatt i betraktning at takhellinger er direkte påvirket av atmosfæriske temperaturendringer, må loftsrommet omhyggelig fores med varmeisolasjon. Det er enda mer nødvendig hvis taket er dekket med metallskifer eller metallfliser. Et av alternativene for termisk isolasjon er mineralullplater, som har en ganske høy tetthet og tykkelse.

Dette materialet er miljøvennlig, og har også utmerket varmebestandighet, maksimal brannmotstand og er enkelt å installere. Når du legger termisk isolasjon, må du lage en viss avstand mellom selve taket og isolasjonen, for å sikre naturlig ventilasjon lag med varmeisolasjon. Beste termisk isolasjon regnes som eksternt - i dette tilfellet legges et isolasjonslag, sammen med en dampsperre og vanntetting, på toppen av sperresystemet, før takmaterialet monteres.

Denne metoden lar deg oppnå et monolitisk belegg og unngå utseendet på kuldebroer. Det er imidlertid ikke alltid boligeiere har mulighet til å utføre isolering før taket legges. I slike tilfeller brukes det innvendig isolasjon. Materialet legges i mellomrommene mellom sperrene ( mineralull, polystyrenskum, polystyrenskum) eller sprayes på alle strukturelle elementer (ecowool, polyuretanskum).

I moderne verden effektiv bruk alle kvadratmeter boareal er ganske forståelig, og det er derfor mange som ønsker å skaffe seg sitt eget private hjem planlegger å bygge et loft på designstadiet. Også gjør-det-selv-oppussingsentusiaster konverterer ofte et gammelt loft til loftsetasje eller legge til en ekstra utvidelse til et gammelt hus.

Slik at loftet, bygget med egne hender, viser seg å være pålitelig og ikke legger unødvendig belastning på bærende vegger bygninger eller fundament, må du være klar over alle detaljene designfunksjoner tillegg denne typen. Deretter vil vi prøve å forstå typene loftsgulv, detaljene i konstruksjonen, eksempler på bilder, strukturer av denne typen, samt hovedstadiene for hvordan man lager et loft.

Hovedtyper av loftskonstruksjoner

Byggingen av et loft, som i prinsippet, enhver annen konstruksjon med egne hender, begynner med å velge typen struktur for dette rommet som er best egnet for hovedbygningen. Samtidig kan loftet variere strukturelt avhengig av typen tak: enkeltfall, gavl eller skråtak. Hvis vi snakker om utseende loftskonstruksjon, så avhenger det direkte av materialene som ble brukt under konstruksjonen. Samtidig, avhengig av designfunksjonene til hovedstrukturen, følgende typer loftslokaler:

Funksjoner på loftet

Hver person som står overfor bygging av hus vet at hovedbygningen er plassert på et fundament, som beregnes basert på massen til strukturen. Hvis loftet ble brakt inn generelt prosjekt, så er den ekstra belastningen fra den allerede inkludert i fundamentparameterne. I en slik situasjon kan en ekstra etasje bygges fra ethvert tilgjengelig materiale.

Men hvis dette ikke ble gjort, det vil si at konstruksjonen av loftet skjer etter byggingen av hovedbygningen, er det nødvendig å beregne tilleggsbelastningen på bærende konstruksjon lokaler og fundament. Dette er nødvendig for å sikre at massen på loftetasjen ikke skader bygningen. Derfor, for å konstruere et rom av denne typen, bør lette byggematerialer brukes: tre, luftbetong eller sip-paneler.

Du kan bygge et loft med egne hender fra ulike byggematerialer , men hvis du ser på det, så er faktisk en slik overbygning ikke noe mer enn skråtak, hvilende på bærende vegger. Selvfølgelig er hvert loftsgulvsystem veldig forskjellig avhengig av designfunksjonene til konstruksjonen, men generelt består det av følgende standardelementer:

Jeg vil merke meg at i henhold til standardene foreskrevet i SNiP minste avstand fra gulvflaten til den høyeste delen takkonstruksjon, må være minst 250 cm Hvis høydeparametrene ikke samsvarer, anses et slikt rom som et loft.

Hvordan bygge et loft - konstruksjonsteknologi

Det viktigste når du bygger et loftsgulv med egne hender er rasjonelt gitt isolasjon, ventilasjon og overholdelse av alle teknologiske prosesser under hensyntagen til utarbeidet plantegning. I dette tilfellet må alle tredeler av strukturen behandlet med midler beskytte dem mot fuktighet og brann. For at loftgulvet skal stå i mange år, må du overholde alle normer og betingelser for konstruksjonen:

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge et loft med egne hender

På grunn av teknologiske funksjoner loftdesign; konstruksjonen med egne hender er ledsaget av visse vanskeligheter. Ved tegning av en slik overbygning er det nødvendig å gjøre beregninger ta hensyn til alle mulige belastninger, vinkelen på takhellingen og tillatt vekt på rommet. I dette tilfellet vil alle stadier av arbeidet med konstruksjonen av loftsetasjen skje i samsvar med planen.

Funksjoner av en loftsutvidelse til en gammel bygning

Hvis det ble planlagt et loft, hvis konstruksjon vil finne sted på en bygning av en gammel struktur for å få ekstra boareal, vil det være tilrådelig å demontere gammelt tak. Også under byggingen av en ny taksystem det er nødvendig å beregne belastningen på de bærende veggene og fundamentet til huset riktig. Det er viktig at belastningen fordeles jevnt, og at veggene i tillegg forsterkes.

Det er også nødvendig å forstå at taket til den gamle bygningen fungerer som taket i underetasjen og gulvflaten på loftet. Derfor må det tas i betraktning at i det resulterende mellomgulvet kan det være varme og fuktige strømmer, noe som kan føre til dannelse av kondens og, som et resultat, sopp og råte.

Etter at klargjøringsstadiet er fullført, starter byggingen av gulvet som er avsatt til loftet. Under byggeprosessen er det viktig å strengt følge designplanen for bygging av vegger og tak i rommet. Ethvert avvik fra prosjektet kan medføre ujevn lastfordeling, brudd på geometrien til loftsstrukturen og, som en konsekvens, ødeleggelse av fundamentet til bygningen.