En vegg laget av tømmer med skum mellom tømmeret. Se fullversjon: Tømmer, i stedet for mose og slep - profesjonelt polyuretanskum

I mange år har utbyggere eksperimentert på jakt etter en teknologisk avansert måte å koble tømmerstokker i et tømmerhus med et minimum av sprekker. Stokken skal sitte "sal" på en stokk vinkelrett på veggen. For å gjøre dette er det nødvendig å bygge vegger med en forskyvning av halve diameteren til tømmerstokken. Derfor plasseres en tømmerstokk (fra en stokk saget på langs i to) ved basen, som er festet til fundamentet med ankre. Benken er atskilt fra undergulvet med to lag med tett, lukket-cellet polyetylenskum, hver 6 mm tykk. Polyetylenskum fungerer både som vindbeskyttelse og vanntetting.

Bruk av polyuretanskum i konstruksjon og reparasjon

Blant det betydelige antallet verktøy som er etterspurt i hverdagen Nesten hver huseier har et billig og ukomplisert verktøy - en sprayskumpistol.

Er det mulig å klare seg uten?

I prinsippet, ja. Leseren vet nok at det finnes bokser med polyuretanskum til husholdningsbruk. I dette tilfellet er bruk av polyuretanskum mulig uten bruk av monteringspistol. Men min personlig erfaring arbeid med slike sylindre (installasjonssøm på bildet til venstre), samt påfølgende erfaring med å utføre arbeid med en monteringspistol (installasjonssøm på bildet til høyre) ga meg følgende tanker:
1. Å bruke polyuretanskum uten pistol, selv når du utfører arbeid sjelden, men ganske regelmessig, er "dyrere" i form av penger, kvalitet og tid.
For eksempel, når jeg utførte arbeidet vist på bildet til venstre, brukte jeg tre husholdningssylindre (dørkarmbredde 300 mm). Samtidig er det svært vanskelig å sikre ensartethet av monteringssømmen og påfølgende kvalitet. Bildet til høyre viser konstruksjonssømmen som ble oppnådd når en skumpistol ble brukt. Monteringssøm Det viste seg å være av bedre kvalitet; én sylinder var nok til å gjøre jobben.

2. Tatt i betraktning prisforholdet (for øyeblikket) for monteringspistoler og monteringsskum, er problemet fra et kostnadsbesparende synspunkt også i favør av å bruke en monteringspistol, siden pistolen vil betale seg selv etter bruk av tre eller fire sylindre av monteringsskum.
Så det eneste som gjenstår er å velge og kjøpe en monteringspistol fra de utallige variantene som er i hyllene, og samtidig ikke gjøre en feil med kjøpet. Men først er det veldig kort informasjon for de som ikke har brukt dette verktøyet.
Merk: denne informasjonen er gitt for riktig oppfatning av tekstmaterialet i artikkelen. Grunnleggende strukturelle elementer monteringspistol (og deres formål) er vist i figuren nedenfor.

bilde med skumpistol

Tatt i betraktning at pistolen vanligvis kommer med instruksjoner, vil informasjonen presentert ovenfor være tilstrekkelig til å lese og forstå artikkelen.

Deksel eller "panel"?

Ofte kjøper en tomt med tømmerhus, de nye eierne har det travelt med å dekke den med murstein. Dette styrker strukturen og gjør den mer solid. Imidlertid gjør mange mennesker ofte den samme feilen. Uten å beregne at alvorlighetsgraden av steinvegger ikke beregnet for fundamentering trekonstruksjon(som kanskje ikke er under dem i det hele tatt!), risikerer du å oppleve betydelig svinn i overskuelig fremtid, noe som kan resultere i sprekker i husets vegger. Dette skjer også fordi det "puster", noe som betyr at veggene kan "gå" på grunn av temperaturendringer i forskjellige årstider. Dette er spesielt merkbart der overgangen fra sesong til sesong er veldig skarp. Deretter, av samme grunner beskrevet ovenfor, vil det være utrygt å prøve å bygge på en murstein andre etasje.

For å unngå slike problemer, rådfør deg med spesialister og utfør alle rekognoseringsaktiviteter før omstrukturering. Forresten, kosmetisk kledning av et hus kan gjøres uten å ty til murstein, men ved å bruke moderne panelmaterialer. Utvendige plastpaneler er mye lettere enn murstein, ser pent ut og beskytter hjemmet ditt godt mot regn og snø. I tillegg er det usammenlignbart billigere og raskere å dekke et hus med paneler enn med murstein. Det viktigste er å legge en luftpute mellom huset og panelene: panelene er festet til kappen, som er laget på den ytre treveggen. Forresten, i tilfelle av murstein fôr trehus nødvendig luftspalte, som i mellomtiden gjøres annerledes.

Isolering av et trehus

Muligheten til å kjøpe på kreditt har utvidet antallet eiere betydelig trehus. Et trehus er varmt, koselig, vakkert, men dessuten gode egenskaper, treet er utsatt for uttørking, skadedyr og sprekker. Derfor er det over tid nødvendig å utføre isolasjonsarbeid.

Du må starte isoleringen med en grundig utvendig inspeksjon. Det er nødvendig å identifisere alle sprekker og hull som kald luft kommer inn fra, og deretter forsegle dem. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot hjørnene - det er her skaden er mest sannsynlig.
Du kan bruke polyuretanskum eller polyuretanforseglingsmidler hvis du har et hus laget av laminert finertømmer - dette materialet, som har gjennomgått den nødvendige varmebehandlingen, er ikke utsatt for uttørking. Hvis dette er et tømmerhus, er et slikt trehus konstant i "bevegelse". Derfor, bokstavelig talt om seks måneder, vil skummet kollapse og arbeidet må gjøres på nytt.

Den mest pålitelige og velprøvde metoden for å eliminere sprekker i trehus– caulk. Våre bestefedre brukte denne metoden. For fuging er det best å bruke slep og avslutte med hampetau.

For miljøvennlige typer er tørr myrmose et utmerket materiale for å tette sprekker og sprekker. Det eneste problemet vil være å montere nødvendig mengde mose hvis arbeidsmengden er stor. For tømmerhus er det nødvendig å bruke intervensjonsisolasjon, som brukes som filt, lin eller jute slep. For et hus laget av tømmer kan tykkelsen på isolasjonen være 10-15 mm, og for et hus laget av tømmer bør den være opptil 25 mm.

Neste trinn blir å isolere taket. Det er til taket at luften som varmes opp av ovnen eller radiatorene suser. Der avkjøles det og faller langs veggene til gulvet. God avgjørelse Taket er isolert med polystyrenskum. Du kan også bruke mineralull.

Når du velger et materiale, bør det tas i betraktning at i tillegg til isolasjon, vil materialet blokkere passasjen av fuktighet gjennom taket, så bruk av foliemateriale anbefales ikke - dette vil føre til dannelse av kondens i taket og forstyrre den naturlige atmosfæren inne i huset, noe som kan føre til sopp. Eventuell vanntetting bør plasseres under det termiske isolasjonslaget, og ikke omvendt.

Ved isolering av vegger spesiell oppmerksomhet må se på vinduene. Det blåser spesielt ofte fra veikryss vinduskarm med en vegg. Det anbefales å tette utsiden eller bruke polymerforseglingsmidler. Hvis vinduene er av tre, forfrisker periodisk maling ikke bare utseende, men gir også ekstra tetthet til vinduet.

Bedre å bruke doble vinduer. Glass skal plasseres i en ramme, på silikonforsegling. Dette vil garantere at kald luft ikke blåser fra vinduet om vinteren. Flott løsning - plastvinduer. Dette er den eneste måten å oppnå fullstendig tetthet.

Hvis det kreves seriøs isolasjon av huset, brukes de isolasjonsmaterialer (mineralull, plater av basaltfiber, etc.), dekorert på toppen med etterbehandlingsmaterialer.

Noen ganger er et tømmerhus dekket med murstein, hvis fundamentet tillater det. Men i dette tilfellet går all skjønnheten til et trehus tapt. Beste alternativet– bygging av en glassveranda. Dette vil skape en buffersone med luft samtidig som treets naturlige skjønnhet bevares.

Isolering av hjemmet bør ikke utsettes til vinteren. Det er bedre å utføre alt det nødvendige renoveringsarbeid om sommeren og i den kalde årstiden er det bare å nyte kosen og komforten i hjemmet ditt.

Forsegling og isolering av kronene til et trehus.

Til tross for stort antall moderne byggematerialer, mange mennesker foretrekker å bruke tre til individuell konstruksjon. Trehus har utvilsomt sine fordeler: rimelig pris, miljøvennlighet, vakkert utseende. Men det er også ulemper. Tre blir svært deformert når det utsettes for fuktighet, tørker ut og sprekker. Konstante bevegelser av fundamentet, som oppstår når som helst på året, fører også til en økning i størrelsen på sømmene mellom kronene til et trehus. Til syvende og sist mister husets trekonstruksjoner sin tetthet og begynner å slippe inn kald luft og fuktighet. Problemet kan bare løses ved hjelp av en profesjonell trefugemasse. Noen tror feilaktig at skum, kitt eller hvilken som helst fugemasse kan brukes til å forsegle trekonstruksjoner. Faktisk er det en ganske alvorlig oppgave å velge en tetningsmasse for tre.

Trefugemasse må ha høy elastisitet. Polyuretan polyuretanskum har ikke denne egenskapen, med påfølgende deformasjon av trekonstruksjoner, vil de ikke være i stand til å gi tilstrekkelig tetthet.

Silikon, polyuretan, tiokol, butylgummi tetningsmidler og mastikk har ikke god vedheft til tre. De har ikke den nødvendige graden av deformerbarhet og passer dessuten ikke godt til fargen på treet. I tillegg kan mange av disse fugemassene ikke brukes innendørs.

Følgelig er den ideelle fugemassen for tre en akrylforsegling med høy grad deformerbarhet. Av fugemassene som presenteres i vårt firmas sortiment, er den som er best egnet for denne jobben akrylforseglingsmidler for tre Atacamast 125 og Rustil-akryl for tre. Disse fugemassene har høy deformerbarhet og utmerket vedheft til tre. Hvis du trenger å reparere sprekker i trekonstruksjoner hjemme, eller fylle skjøtene mellom veggen i et trehus og vindusblokk, dørkarm og så videre, da er vår trefugemasse den ideelle løsningen.

La oss nå gå videre til spørsmålet om isolasjon og forsegling av kronleddene til et trehus fra utsiden. La oss umiddelbart merke at det er bedre å utføre dette arbeidet etter den første krympingen av huset, det vil si på neste år, etter å ha lagt veggene i huset. Før du bruker trefugemasse, må du fylle hullene mellom tømmerstokkene med isolasjon. For disse formålene er en Vilaterm eller Izodom tourniquet med ønsket tverrsnitt og diameter best egnet. Den utfører flere viktige funksjoner samtidig.
For det første er det et fyllstoff som reduserer forbruket av trefugemasse.
For det andre forbedrer tourniqueten den termiske isolasjonen av sømmen mellom kronene.
For det tredje fungerer en bunt laget av skummateriale som en anti-klebende pakning, som sikrer at treforseglingen fester seg til bare to punkter - på kantene av tilstøtende stokker.

Tetningsmidler Atacamast 125 og Rustil-akryl for tre fester seg ikke til tetningspakningen, pga. har vedheft kun til tre. Følgelig, hvis du fyller sømmen mellom kronene med en sele av typen Vilaterm (Izodom), vil laget av tetningsmiddel som det var strukket over tetningspakningen og festet langs kantene til tømmerstokkene. Hvorfor er dette nødvendig? For uten slik isolasjon trenger treforsegling inn i gapet og fester seg til den indre overflaten av tømmerstokkene. Denne effekten kalles: trepunkts adhesjon. Hvis tømmerstokkene blir deformert, vil tetningsmassen som har fylt hele det indre rommet av sømmen ganske enkelt løsne fra en av tømmerstokkene og alt arbeidet ditt vil være ubrukelig.

Det skal også bemerkes at før du starter arbeidet, skal sømmene rengjøres for støv, lakk, gammel maling, er det også bedre å pusse dem lett. Arbeidet gjøres best i moderat varm temperatur luft (ca. +20оС). I veldig varmt vær bør overflaten være lett fuktet. For å sikre at sømmen er jevn, bruk konstruksjonstape.

La oss oppsummere det! Hovedoppgavene som vår teknologi for å tette et trehus løser:

Eliminering av sømlekkasjer.
Beskyttelse mot negativ ødeleggelse av skadelige insekter.
Varighet. Tjener i 20 år.
Eliminering av ny fugemasse.
Hindre fugler fra å trekke vekk isolasjonen.
Skjønnhet og estetikk.
Reduserer varmetapet.
Holder hjemmet ditt miljøvennlig.

Dermed slår du 8 fluer med ett skudd. Et rør med tetningsmiddel koster 310 rubler 900 gram, det er nok til omtrent 15 m.p.

Funksjoner i bygging av trehus

Krever en annen tilnærming enn stein. Det skal praktisk talt ikke være stive fester i den slik at alle elementer tømmerhus i tre hatt muligheten til å forskyve seg i forhold til hverandre under prosessen med krymping eller hevelse av stokken. Når du designer et trehus, må du ta hensyn til diameteren og lengden på stokken som skal brukes. En avrundet tømmerstokk strekker seg ikke mer enn 6 m, noe som pålegger noen begrensninger på utformingen. Hvis du trenger et rom store størrelser, så må du lage en falsk skjøt av loggen, det såkalte krysset, som strekker seg 20 cm fra veggen Men i prinsippet lar denne metoden deg lage ganske store lokaler. Kompensasjonsgap i et trehus tas også i betraktning på designstadiet. Ved utforming er det nødvendig å følge modulene som er karakteristiske for trehuskonstruksjon - 1,1 m og 1,2 m (modul industribygg– 6 m).

Med utgangspunkt i modulen beregnes alle bygninger. Minimum tykkelse ytre vegger i et trehus for våre klimatiske forhold er 18 cm, men det er bedre å lage 20 eller 24 cm, avhengig av art og. Beregningen av belastninger i prosjektet må utføres med største forsiktighet, ellers vil bjelkelaget leke og gulvet knirke. Krymping av tømmerstokker i et trehus skjer ikke bare i tverrgående, men også i lengderetningen. Tverrkrymping kompenseres ved krymping av tømmerhuset, men i prosessen med langsgående krymping divergerer endene av tømmerstokkene på stedene der de går sammen, og det dannes sprekker mellom dem over tid. Derfor må slike steder i et trehus utformes i stedet for kuttene slik at de dekkes med en termisk lås. Dybler og not-og-fjær-forbindelser løser ikke problemet, fordi det under krympingsprosessen dannes hull, som du etter montering av tømmerhuset ikke lenger kan komme i nærheten av for å forsegle dem ytterligere. For ikke å snakke om hvordan de ødelegger fasaden til et trehus synlige ledd logger

Layout: større er bedre enn mindre Et trehus på papir og på tomten ser ikke alltid like ut. Du liker kanskje et trehus i en katalog over prosjekter, men når det bygges, sier kunden at dette ikke var det han ønsket. For eksempel virker et 9 m2 kjøkken i prosjektet ganske romslig. Og når huset er bygget, viser det seg at det ikke er noe sted å snu - et slikt kjøkken er litt større enn de som finnes i byleiligheter det anbefales å lage kjøkken på 15-20 m2 gi tre soverom i et trehus - to for eierne og en gjest. Det optimale arealet til et trehus for en familie på fire er 150 m2, det gir ingen mening å gjøre mindre. Andre, som begynner å bygge et trehus, tar lett på seg rollen som demiurgen til deres hjemlige kloster og begynner å skape. I 90 % av tilfellene gjøres det enkelte endringer i prosjektet under byggingen.

Samtidig må redesign av et prosjekt gjøres klokt. Noen ganger er det farlig for strukturen til et trehus å gjøre det slik klienten ønsker, eller direkte i strid Byggeforskrifter og regler. Hvis, til tross for formaninger, den fremtidige huseieren insisterer på egenhånd, byggefirma, gir som regel innrømmelser, men fritar seg samtidig fra ansvaret for mulige negative konsekvenser og tar en kvittering fra klienten. Bare en kompetent arkitekt vil hjelpe deg med å unngå designfeil. Selvfølgelig er tjenestene hans ikke billige, men hovedproblemet er ikke engang det, men å finne en. Spesielt for et trehus.

Mange bedrifter kan kun skissere en skisse av et hus basert på kundens ønsker. Deretter overføres det til et spesialisert designfirma - det gjør alle beregningene og utvikler et fungerende design som et trehus kan bygges i henhold til. Mindre lunefull i denne forbindelse (hjemme kanadisk teknologi). Selv om det ble gjort feil under utformingen (eller det bare var et ønske om å endre noe), kan de rettes under konstruksjonen: veggen kan skrus av, flyttes til et annet sted og settes sammen igjen.

To ord om stiftelsen Most vanlig feil når du legger grunnlaget for et trehus, faller ikke designen sammen med utformingen av tømmerhuset i henhold til prosjektet. Generelt er et trehus ikke veldig fancy med tanke på fundament, siden det er nesten 2 ganger lettere enn et murstein. Nå bygger mange et trehus ikke engang på stripe fundament, og på en søyleformet - langs omkretsen av den fremtidige bygningen (ved hovedpunktene der belastningen oppstår), graves rør ned i bakken og betong og et hus plasseres på dem. Dette kan redusere byggekostnadene betydelig. Krymping, svinn, krymping Å sørge for svinn er den viktigste plikten og det første tegnet på en kompetent arkitekt.

Det er ingen hemmelighet at krymping i et trehus naturlig fuktighet skjer av to grunner. Den første er tørking av tømmerstokkene (krymping 5-8% avhengig av den opprinnelige fuktigheten). For eksempel kan en stokk med en diameter på 240 mm miste 10-20 mm ved slutten av krympingen. Den andre er kollapsen av tømmerstokker under vekten av lasten og åpningen av sprekker (opptil 2%). Dermed er den totale krympingsmengden 6-10 %, noen ganger opptil 15 %. Type råvare Krymping Rå opp til 7 % (dvs. for hver meter - 7 cm svinn) Limtre 1 % Synlig svinn i et trehus oppstår i løpet av de to første årene. Hver etasje vil krympe med 10-20 cm Hvis du for eksempel bygger vegger 3 m høye, vil de om et år bli 2,8 m.

Og krympingen, usynlig for øyet, vil fortsette i ytterligere 10 år, men det vil være ganske ubetydelig. Derfor, når du bygger åpninger i et trehus for vinduer og dører, er det nødvendig å gi en margin, ellers, når huset krymper, vil døren eller vinduet ganske enkelt bli "knust", rammen kan bli skjev, til og med at glasset går i stykker. Hvis tømmerstokkene i hjørnene av et trehus er sammenføyd "til en kopp", er det også nødvendig å tillate krymping ved hakkene på koppene. Hvis dette ikke gjøres, vil de "henge" når tømmerstokkene tørker ut, og det vil dannes hull mellom dem.
SNiP-er tillater forresten bruk av tre med et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 25%, mens i praksis bygges trehus ofte av råtømmer med et fuktinnhold på 30-40%. I trehus laget av massivt tre er en enhet nødvendig sete, gap, i vindu og døråpninger- fra 6 til 10 cm Bygget sitter på disse 6-10 cm. For laminert finertømmer er disse hullene 3-4 cm krympet under prosessen med gradvis lasting.

Trehus lever, enten det er av ferskt saget tre eller av laminert finertømmer. Et massivtrehus, etter å ha tørket og satt seg etter 3 år, med en luftfuktighet på 18 %, gir og fjerner konstant fuktighet fra 3 til 5 % avhengig av hva klimatisk sone du er like beskyttet av veggene. " Innredning det kan ikke gjøres i et trehus i fuktig vær (spesielt om vinteren og høsten). Treet vil definitivt ta 3-4% fuktighet fra miljø, og når de slår den på i et trehus, vil det oppstå sprekker.

I tillegg skal et trehus stå: en kasse med tak (men uten vinduer slik at det kan luftes) skal stå i seks måneder til ett år, deretter med vinduer i ytterligere seks måneder. Totalt kan du flytte inn først etter 2 år." Triks på terrassen Gjennom hele krympingsperioden må et trehus "strammes." Det er bra om byggherrene laget konsoller og ekspansjonsfuger - så en gang i året eier selv kan ta nøkkelen og stramme den eller ringe spesialister fra firmaet som bygde trehuset, arbeidere fra innleide lag lager vanligvis ikke disse kompensatorene, noe som fører til negative konsekvenser. Vertikale strukturer(søyler, søyler) - et annet sårbart sted i et trehus under krymping. En terrasse bygges ofte i et trehus, selvfølgelig støttet av søyler.

Disse pilarene må bores med spesial ankerbolter med en kraftreserve på opptil 10 cm, som må strammes under krympeprosessen i et trehus. Uten dette er det stor sannsynlighet for at taket rett og slett glir til siden. Det samme gjelder søyler inne i et trehus. Hvis du installerer søyler uten kompensatorer, vil det vise seg at den ene halvdelen av trehuset har kollapset, og den andre er blokkert av søylen. Og trehuset vil bli skjevt. Mannskapene som bygde den er vanligvis utenfor rekkevidde på dette tidspunktet.

Dette etterfølges vanligvis av en oppfordring til spesialister fra byggefirma(og de er motvillige til å svare, siden de har nok klienter av sine egne som må "vridd" i tide). Som et resultat, på grunn av uaktsomhet fra skruppelløse arbeidere, oppstår det en fordom om at et trehus er dårlig. Gjør ingen skade... med metall I Rus har de alltid bygget kun tre med tre. Om nødvendig vertikale elementer til feste av stokker brukte de såkalte dybler - tykke trespiker. Til dags dato har ingenting bedre blitt oppfunnet enn dem. Hvis et trehus settes sammen av ikke-profesjonelle, kan de slå ned stokkene med jernbeslag. Fuktigheten i luften og i tømmerhuset er nok til at metallet begynner å ruste (spesielt siden fuktigheten i bunnen av veggen er større enn på toppen).

I sin tur vil dette føre til råtning av treverket, spesielt de første 2-3 kronene. Derfor er det bedre å bore den første kronen av en treramme til fundamentet med en rustfri tråd, og deretter bruke dybler. Eller lag de første 2-3 kronene fra lerk - den er så motstandsdyktig mot fuktighet at den til og med brukes i skipsbygging. Riktignok er det ikke billig: det er veldig lite av det i Ukraina, og det er hovedsakelig importert fra Russland. Du kan også feste en trebjelke til fundamentet ved hjelp av galvanisert jernholdig metall. I tre, som krymper mindre, kan du bruke metallbånd. De kan ikke brukes i et trehus laget av avrundede tømmerstokker, de kan bare legges til som separate elementer. Det anbefales heller ikke å koble tømmerstokker i et trehus på ett snitt langs hele veggens høyde i mer enn tre kroner. På dette stedet kan gulvene synke over tid.

I riktig tømmerhus alle vedkubber skal kobles sammen i et rutemønster, sammenflettet, som en vinranke i en flettet kurv. Bare i dette tilfellet vil et trehus begynne å krympe jevnt og være så sterkt og holdbart som mulig. Nagel - det er nødvendig! Strukturen til en treramme holdes på plass av eikedybler, det bores et hull i tømmerstokken for dem, og dyblene drives inn i 3 tømmerstokker. Dette gjør det mulig for treverket å ikke vandre. Noen roter rundt og slår inn spiker når de tørker, viser det seg at stokkene "henger" som en kebab på et spyd. Å koble sammen tømmerstokker ved hjelp av dybler er en arbeidskrevende prosess, så noen ganger setter arbeidere dem ikke inn i det hele tatt. Feil festing av dyblene kan også føre til at veggen synker (bøyes utover). Og ingen polyuretanskum!

Tre – 100 % naturmateriale. Isolasjonsmaterialene plassert mellom stokkene i tømmerhuset bør være de samme. Dette kan være lin, slep, mose (det er imidlertid mer vanlig i Russland, men brukes praktisk talt ikke i Ukraina). Som en siste utvei - polstring av polyester: det er et nøytralt materiale. Men, under ingen omstendigheter skal du blåse skum mellom stokkene – hvem trenger et miljøvennlig trehus tilsatt kjemikalier?

Vinduskasser I ethvert trehus er det nødvendig med åpninger mellom bærende konstruksjoner og omsluttende konstruksjoner. For eksempel kan vegger, vinduer, dører ikke passe tett, ellers vil de rett og slett bli revet. Hvis et trehus bygges av massivt tre, så snart et vindu eller døråpning er kuttet ned, er det nødvendig å lage guider i det. Det er laget et spor i den vertikale enden, 35 mm bred, hvor føringer settes inn - metallrør. Vinduet eller dørkarm. De kompenserer for mulige provokasjoner av loggen.

I praksis viser det seg at å kutte et vindu i et trehus er en oppgave som ikke alle kan gjøre. Ved installasjon hjørneforbindelser gjør mange feil hvis spor og låser kuttes på stedet. Derfor er det bedre at de er laget på fabrikken. Vinduer er installert i et trehus, ofte ved hjelp av teknologi designet for murhus: de er plassert på en stiv montering, blåst inn med polyuretanskum, dekket med et hus - og orden er i orden.

Dette er en alvorlig feil, selv om vinduene er metall-plast. "Søknad polyetylen film på toppen av isolasjon i vinduene i et trehus er uakseptabelt, siden det ikke tillater luft å trenge inn. I stedet bør mineralisolasjon settes inn i gapet mellom rammen og vindusåpningen, og deretter dekkes med spesialpapir, og deretter installeres et foringsrør. I dag er det få som bruker det, men det må kreves. Og under ingen omstendigheter bør du bruke polyuretanskum.

Hvordan legge tømmer på fundamentet når man bygger et hus, badehus eller annen bygning fra det? Det finnes ulike alternativer feste. Et viktig poeng er vanntetting av basen. Beskyttelse mot vann er nødvendig for å forhindre at de nedre kronene råtner. Hvis forskjellene i fundamentnivået overstiger 1 cm, må støtteflaten først jevnes. Overholdelse av teknologien for installasjonsarbeid lar deg oppnå et resultat av høy kvalitet - en holdbar struktur.

Metoder for å feste bjelkene i den første raden

Den nedre kronen av tømmer for et tømmerhus eller rammepanelkonstruksjon krever utskifting oftest, så installasjonen utføres på en slik måte at reparasjoner enkelt kan utføres.


Følgende materialer brukes til å koble bjelkene til fundamentet:

  • hårnåler;
  • pinner.

Det hender at utbyggere ikke fester den første tømmerkronen til basen. På grunn av den betydelige vekten av strukturen, mener de at den oppførte strukturen ikke vil flytte seg.

Piggene legges mens underlaget støpes med betong. Samtidig tas høydereserven deres slik at den første raden med tømmer kan strammes med muttere uten problemer. For å sikre tømmeret, bores det hull i det for stendere.

Pinner er forsterkende pinner. De er også innstøpt i grunnmuren eller båndet på betongstadiet, for deretter å legge bjelkene.

På skrupeler med U-formede eller platehoder, kan kronene som ligger under også endres hvis de bruker opp ressursen.

Forankret, stiv festing tillater ikke at strukturen repareres i fremtiden.

For å feste lagt bjelker til hverandre, brukes de også metall hjørner, stifter, spiker (inkludert tre). Disse festene brukes i forbindelse med sporsammenføyning.

Base isolasjon

Før du legger den første kronen, jevnes den øvre fundamentflaten selv om det er et centimeteravvik fra nivået fra horisontalplanet. Etterpå skal de legges vanntett materiale.


Den øvre overflaten av basen må være uten skråning, fall og perfekt utjevnet. De sjekker det med laser eller vann, eller bygningsnivå. Justering utføres ofte sement-sandmørtel. Den kan også brukes til å lukke et gap hvis det er en mellom den nedre kronen og fundamentflaten. I i det siste For disse formålene brukes hovedsakelig konstruksjonsskum. Etter herding kuttes overskuddet av med en kniv. På slutten av arbeidet er det forseglede området dekket med en dekorativ stripe eller ebbe.

Som fuktavvisende belegg brukes ofte takpapp samtidig med glassisolasjon. Materialene legges på basen slik at de stikker utover kantene med ca. 0,25 m. Det anbefales å gjøre vanntett belegg fra to lag. Plater er plassert mellom dem. I hjørnene er takpapp eller annet brukt materiale overlappet.

Den første kronen må plasseres på toppen av vanntettingen. Dette skyldes det faktum at kapillærfuktighet når tømmeret fra jorden gjennom den monolittiske basen. Treverket råtner raskt og bygningen krever reparasjoner.


Forberedende stadium

Den innledende fasen før du legger den første tømmerkronen på fundamentet er å forberede materialet og verktøyene.

Alt du trenger for jobben er presentert i tabellen nedenfor.


Treprodukter må oppfylle følgende kriterier:
  • være fri for knuter og også fri for taggete kanter;
  • overflaten av bjelken må være flat;
  • For arbeid må du bruke trelast fra kjerneveden til trær, som ikke gir fra seg en blå fargetone.

For et tømmerhus bør høyden på stripebunnen over bakkeoverflaten være minst en halv meter. Tilleggskonstruksjon utføres ofte med murstein.

Materialet for rad 1 kan behandles med spillolje, og resten med antiseptiske forbindelser.

Det anbefales å sjekke alt trelast for tilstedeværelse av mindre defekter, som markerer disse sidene. De vil plassere tømmeret opp eller ned. Sidene med buler skal være sideveis.

Bjelkene bør behandles nøye for ikke å gå glipp av noe område. Ellers vil det tjene som en kilde til spredning av forråtningsprosessen. Kvaliteten på det valgte materialet er av største betydning for å sikre bygningens holdbarhet.

Teknologi for å legge tømmer på ulike typer fundamenter

Tømmeret legges på fundamentet med eller uten sikring. Hvis strukturelle elementer er koblet til låser, så hvis demontering er nødvendig, blir hele demonteringsprosessen mye mer komplisert.


Sammenføyningen av bjelker i hjørnene utføres på følgende grunnleggende måter:

  • i et halvt tre med en tapp, når den øvre halvdelen på den ene bjelken er avskåret (lengden på bredden på tømmeret som sammenføyes), og på den andre - den nedre halvdelen;
  • inn i poten, mens de utskårne forbindelsesdelene til stokkene kobles sammen uten å inkludere endedelene deres.

Det siste alternativet har fått størst praktisk fordeling. Bildet nedenfor viser, i tillegg til de viktigste, sjelden metoder for å koble bjelker uten og med rester.


En sekvens av handlinger som viser hvordan du legger en bjelke riktig på et belte eller platebunn, følgende:

  • bestemme jevnheten til båndet eller platen;
  • om nødvendig, jevn overflatene deres;
  • velge den beste måten sammenføyning av trelast;
  • Med en mindre diameter enn stenderne som brukes, bores det hull i bjelkene;
  • ankere er betong;
  • legg de nedre kronene;
  • fest dem med muttere, etter å ha plassert skiver under dem tidligere;
  • bruk spiker for å koble sammen hjørnene av strukturen;
  • sjekk nivået på den lagte raden;
  • Bruk et fly for å kutte av eventuelle uregelmessigheter.

Hvis det ble gitt fester for den nedre bjelken, innebygd i betong, når du helle basen, letter dette hele prosessen betydelig, og fremskynder den. I dette tilfellet settes tappene inn i den ennå ikke herdede løsningen en tredjedel av lengden hver 50 cm. Minimumsantallet av bolter (festemidler) for hver krone bør være to. Tømmeret er forhåndsforberedt ved å bore hull nødvendig diameter med det nødvendige trinnet. Ikke stram mutterne for mye for å unngå forvrengning.

For å feste kronene til haugene, er det montert hetter (for eksempel U-formede), som har hull på sidene for feste. Støttene belegges først med takpapp (2-3 lag). Bjelkene er montert i spor, kobler sammen på valgt måte i hjørnene. De er koblet til støttene ved hjelp av pinner eller skruer.

Hvis høydene på haugene avviker litt, kuttes tømmer ut på de nødvendige stedene.

Teknologien for overliggende installasjon innebærer fravær av festing av trelast til basen. Hele installasjonsprosessen utføres på samme måte som alternativet som involverer stiv fiksering, bare uten bruk av festemidler.

Kronene må kobles i en vinkel på 90 grader. Ellers vil det være problemer med den videre byggingen av bygget. Hvis du følger teknologien og sjekker geometrien til strukturen som bygges, vil sannsynligheten for deformasjon av bygningen bli minimert over tid.

Installasjonsprosessen for den første raden med tømmer vises i videoen nedenfor.

Ulike metoder for å legge den første kronen av tømmer på basen har sine tilhengere og motstandere. Det er ingen klar mening om dette spørsmålet. De fleste eksperter anbefaler at den første raden sikres på grunn av muligheten for fundamentbevegelse. Stivt feste vil ta over bevegelsene. Bare under tung belastning kan selen bevege seg og rive ut ankeret. Pålitelig feste vil gi stabilitet til den konstruerte strukturen.

Det var en oppfatning at polyuretanskum ødelegger tre.

Dmitry Belkin

Polyuretanskum

Spørsmål

God ettermiddag.

Jeg bor i Tomsk, nylig kom tyske restauratører på besøk til oss trearkitektur. Når de sjekket flere hus restaurert av våre spesialister, fant de mange feil. Og spesielt ved installasjon av plastvinduer i trehus ble polyuretanskum brukt til installasjon og termisk isolasjon. Deres dom er det trevegg(tre) med denne kombinasjonen av materialer vil kollapse ganske raskt. Siden jeg selv planlegger å installere plastvinduer i et trehus laget av tømmer på samme måte, vil jeg gjerne vite din mening om dette problemet. Og hvis de har rett, hvordan kan dette forhindres eller erstattes. På forhånd takk for svaret.

Med vennlig hilsen, Alexander

Spørsmålet er alvorlig. Jeg tenkte lenge før jeg svarte. I tillegg har jeg selv montert plastvinduer i trehuset mitt og også montert dem på skum.

Du burde ikke ha latt disse tyskerne gå. De burde ha forklart deg dette. Jeg vet ærlig talt ikke om et mer nøytralt materiale enn polyuretan. Så vidt jeg forstår er alt polyuretanskum polyuretan. Det eneste som kan antas er at skummet på en eller annen måte samler opp fuktighet, som ikke tørker ut og forårsaker akselerert råtning tre, men selv her tviler jeg veldig på det, siden skummet tørker perfekt takket være dens porøse struktur.

Og en siste ting. En av naboene mine i landsbyen plukket opp for noen år siden et sted på en gammel byggeplass tredører med bokser var det tydeligvis noen som har reparert og erstattet dem. Disse dørene ble montert på skum og ligger fortsatt rundt i låven hans. Så jeg gikk spesifikt til ham og så på hva som skjedde med disse boksene under skummet. IKKE NOE! Fullfør bestilling.

Derfor, hvis huset ditt råtner om hundre år, vil ikke en eneste ekspert fortelle deg hvorfor det skjedde. Fra skum, eller fra alderdom. Personlig kommer jeg ikke til å gi opp skum. Kanskje du bare matet tyskerne dine dårlig, og de bestemte seg for å ta hevn på deg?

Jeg håper at blant leserne av denne siden vil det være skumeksperter som vil uttrykke sine gyldige meninger!

Laborant 13-03-2014 16:40

Er dette virkelig kosher?
Jeg ser at de bygger alt, og ikke bare for salg, men også for seg selv, selvsagt.
Kanskje jeg alltid har tatt feil?

John892 13-03-2014 16:57

Gutta som kom med polyuretanskum, på en forelesning på instituttet der jeg studerte, snakket om de 8 årene skummet varer, så må det renses og skummes på nytt. Hvis du har litt tålmodighet, er det bedre å tette det.

Lesnik 61 13-03-2014 17:07

sitere: på instituttet der jeg studerte, snakket de om de 8 årene som skum lever,

Noe sier meg at om 8 år må du velge med en øks, hva som vil legge seg under skummet, vil det hjelpe, dette er det andre spørsmålet.

Kamerat Beria 13-03-2014 17:24

De sier at skum varer lenger, men det må beskyttes mot ultrafiolett stråling og fuktighet. Ja, og du må skumme på en rengjort og fuktet overflate.

goga-313 13-03-2014 18:56

Her er jeg, frådende. Huset leker, og fordi... Hvis skummet er hardt, vil det oppstå sprekker. IMHO.
Men jeg er fortsatt glad. Det var umulig å tette tømmerhuset, det var gammelt
og i utgangspunktet dårlig kuttet (på en lineær meter var gapene fra 3-4 cm til 0 cm)
Og han satt allerede.

goga-313 13-03-2014 18:58

Winston7 13-03-2014 19:13

skum ødelegges av ultrafiolett lys. og veldig raskt på det. 2-3 måneder og søppel.

og det virket som normen, jeg tok ut penger fra tidlig på 2000-tallet, skummet var i live.

Laborant 13-03-2014 19:14



Huset leker, og fordi... Hvis skummet er hardt, vil det oppstå sprekker.


Hva om du bygger fra bunnen av? Hva hindrer deg i å gjøre det riktig? Å leve for oss selv.

KM 13-03-2014 22:32

sitat: Opprinnelig postet av goga-313:

Ja, jeg hørte at det er et spesielt elastisk skum, men det er dyrt og jeg har ikke sett det.

Det er en spesiell sammensetning, men den er ikke bare dyr, men sinnsykt dyr. Ja, og de fremmer det på en slik måte at analogier umiddelbart oppstår med alle slags supermat for vekttap.

Andrey 60 14-03-2014 01:23

Det er en intervensjonsforsegling, men jeg personlig vil ikke ha den. Men jeg skal kaste det inn: hva er bedre å tette, jute eller lin?

Mak Dak 14-03-2014 11:07

Andrey 60 14-03-2014 13:27
Det viser seg at det ikke er noen forskjell, bortsett fra fargen. Og hvis du lukker den med en ledning, så ingenting i det hele tatt. Takk.

John892 14-03-2014 15:53

sitat: Opprinnelig postet av Mak Dak:

murstein og sement regel, mye mer pålitelig og holdbar Og snålen betaler to ganger


Innkast akseptert. Jeg ville aldri bygget huset mitt av murstein fordi jeg er gjerrig.

Rusich 14-03-2014 20:49

skum? Isotiocyanat??
Fiendens hus.

Klipper_mann 14-03-2014 22:01



Isotiocyanat

Rusich 14-03-2014 22:23

Wow, tull.
Det er ingen syntetiske stoffer i huset mitt.

Gasar 15-03-2014 09:29

sitere: Det er ingen syntetiske stoffer i huset mitt.

Hvis huset ikke er i taiga-ørkenen, vil ikke helsen din merke dette.
Ja, det er også viktig å ikke flytte mer enn 10 km hjemmefra fra fødsel til død.

sitere: Men jeg skal kaste det inn: hva er bedre å tette, jute eller lin?

IMHO, det spiller ingen rolle.

Klipper_mann 15-03-2014 10:11

sitat: Opprinnelig skrevet av Rusich:
Wow, tull.
Det er ingen syntetiske stoffer i huset mitt.

***cyanater - høres skummelt ut, men det er ett problem med det, det blir fullstendig konsumert under polymerisasjonsreaksjonen...)))

Laborant 15-03-2014 14:45

sitat: Opprinnelig postet av Andrey60:

Men jeg skal kaste det inn: hva er bedre å tette, jute eller lin?


Jeg husket! Mose!

Lesnik 61 15-03-2014 14:56


Jeg trenger fortsatt å få det, det er lettere for meg, jeg bygde et badehus, kjørte 300 meter, sparket så mye som nødvendig og gikk videre, ikke alle er så heldige. Og ikke alle mosedresser.

Andrey 60 15-03-2014 15:45

Badehuset ble bygget på mose, noe som ikke utelukker fuging i det hele tatt.

Lesnik 61 15-03-2014 16:12

sitere: som ikke utelukker fuging i det hele tatt.

Da fuglene skulle rive ut mosen, stakk jeg hull på den med et vanlig hampetau.

Steelyard 15-03-2014 21:29


så med en gang under monteringen ble det lagt en slags mineralull mellom stokkene

Abar 16-03-2014 08:35

I virkeligheten, hvis skummet er beskyttet mot UV, vil det ikke gjøre noe på lenge i mange år, i lyset blir det ikke helt til støv, det blir skjørt, smuldrer opp, men holder godt nok ...

kadmium 29-04-2014 14:33

I USA og Canada er sprekker mellom tømmerstokkene tradisjonelt dekket med kalk eller sementmørtel. Noen ganger legges det en stripe langs stokkene metallnett. Det har stått i århundrer Det er også en enklere struktur på tømmerhuset. Stokkene legges gjennom en På to tverrgående, på dem igjen to tverrgående osv. Det viser seg å være et tømmerhusbur generelt, men de er også fylt med kalk eller sement. Det står forankret til stedet Faktisk er dette ikke villskap og ikke fra latskap er minimal, de kan være av noe slag, og fylle hullene i en ramme laget av tømmerstokker, med kalk, leire. og jord har vært en tradisjon i Vesten siden europeisk bindingsverkskonstruksjon.

svak 99 29-04-2014 16:20

I USA og Canada er sprekker mellom stokker tradisjonelt tettet med kalk eller sementmørtel.
==============
Vi så også dette... hus er 50-60 år gamle og til og med uten fundament... med de nederste kronene på bakken

rufei 29-04-2014 17:27

sitat: Opprinnelig postet av dim99:

Vi så også dette... hus er 50-60 år gamle og til og med uten fundament... med de nederste kronene på bakken

Vi legger dem på steinblokker, de holder i minst 50 år.

teoretiker 29-04-2014 21:02

sitat: Opprinnelig postet av Bezmen:
Jeg så en gang et trehus i en helt lavbudsjettlandsby
så med en gang under monteringen ble det lagt en slags mineralull mellom stokkene

Det er et visst ikke-vevet stoff i form av en tykk fille. Handelsnavn: Dornit. I utgangspunktet var det ment å styrke svak jord, men så tilpasset Norot seg for å stikke den inn i enhver sprekk - fra isolasjon i hus til filtre i brønner. Her, på slutten av Sovjetunionen, samlet de seg tømmerhus. Egenskapene ligner mose - den er pustende, råtner ikke og avgir ikke noe støtende.

håndlaget 29-04-2014 21:20

Jeg følger temaet.

unname22 30-04-2014 09:47

skum er en forferdelig ting, mens alt er bra tenker du ikke engang på det, men hvis Gud forby at det er en brann, vil du forbli der.
Når det brennes, brytes skummet ned til svært ubehagelige stoffer.

baochka 30-04-2014 10:46

1. mose
2. jute
3. slep
Alt annet er fra den onde.

Selv så jeg hvordan de la tømmeret på: filt, tynt isoporskum, isover, skum, på noe gråbrunt-karmosinrødt (byggerne selv syntes det var vanskelig å svare på).
Skum (og andre ting) puster ikke. Som et resultat begynner treet å råtne, etc.

Abar 02-05-2014 10:30

sitere: men hvis Gud forby at det er en brann, blir du der.

Det er et spesielt ikke-brennbart skum - jeg skummet skjøtene på gulvet ved siden av ovnen.

andre 08-05-2014 18:17

sitat: Handelsnavn - Dornit. I utgangspunktet var det ment å styrke svak jord, men så tilpasset Norot seg for å stikke den inn i enhver sprekk - fra isolasjon i hus til filtre i brønner. Det var her tømmerhus ble satt sammen på slutten av Sovjetunionen. Egenskapene ligner mose - den er pustende, råtner ikke og avgir ikke noe støtende.

Dornit er fortsatt dritt - stokkene rundt den råtner 100 ganger raskere enn vanlig - de hadde ikke tid til å installere tømmerhuset, de kuttet ut åpninger for vinduene, og der Dornit er, er stokkene allerede blå.

vulcan1600 25-05-2014 11:36

Det kan bli enda verre.

Rett fra lunsj...

andre 25-05-2014 16:01

sitere: Det kan bli enda verre.
De tok nettopp med seg dorniten, og allerede er hele brigaden blå.
Rett fra lunsj...

Hva er forbindelsen med Dornit. Eller ble du med i brigaden?

ISfjell 1981 25-05-2014 19:48

kjetteri
selve betydningen av tømmer går tapt

Andrewblake 25-05-2014 22:02

Mose (sphagnum) har bakteriedrepende egenskaper og hindrer råte.
Er det mulig å legge tømmerstokker med jute, og ikke gjennombore et ferdig tømmerhus?

Mitro 28-05-2014 06:31

Treverket vil råtne under skummet, og til slutt vil det dø om 3-5 år (det vil delaminere, sprekke, smuldre). Du må skumme den igjen.
Mose kan smuldre, og slep kan være litt vondt å legge fra seg. Når jeg bygde huset mitt brukte jeg jute - raskt, effektivt og praktisk. Men du må fortsatt tette)))). Resten er tull og kjetteri. Hvis huset er av tre, tror jeg ikke det er verdt å engasjere seg i perversjon og finne på noe. Alt er allerede oppfunnet før oss.

Når du bygger et hus, er det veldig viktig å legge tømmeret riktig. Alt her er ganske enkelt, du trenger bare å følge en viss teknologi nøye.

Når du bygger et tømmerhus, er det veldig viktig å legge tømmeret riktig og jevnt, slik at husets vegger i fremtiden vil være helt glatte.

Du må også utføre beregninger nøyaktig, ved hjelp av hvilke veggene vil være helt glatte, og selvfølgelig kjøpe alle materialene og verktøyene som er nødvendige for å legge bjelkene.

Kvalitetsmaterialer for å få jobben gjort

For å legge tømmeret trenger du:

  • barer;
  • takpapp;
  • stekloizol;
  • metall dybler;
  • negler;
  • stifter;
  • regel;
  • bitumen mastikk;
  • hydraulisk nivå;
  • antiseptisk middel;
  • polyuretanskum.

Før du legger tømmeret, sørg for å legge 2-3 lag med vanntetting, deretter en foring. Etter dette må du legge 1 lag til med vanntetting.

Først må du vanntette basen.

For å gjøre dette må du legge takmateriale 2 ganger og glassisolasjon 1 gang. Bare husk at bredden på de lagte lagene skal være 20 cm større enn bredden på fundamentet.

For å vanntette basen til tømmerhuset, bruk glassisolasjon.

Når du legger bjelkene, sørg for at de berører tett. Legg heller ikke igjen noen tomrom i veggene. Som regel er stengene festet sammen med metalldybler. Og ved hjelp av en hammer blir de ferdige. Hvis bøyningen på blokken er veldig liten, må den legges ned med en jevn del.

Vær oppmerksom på at noen ganger for å koble til nedre stenger, ekstra feste med stifter eller spiker er nødvendig. Plasser dem annenhver gjenstand.

Før du installerer vanntetting på en takpappbase, må du kontrollere at det øvre planet er horisontalt. For å kontrollere nivået på riktig måte, trenger du et hydraulisk nivå. Forskjellene bør ikke være mer enn 1 cm gjennom hele basen. Hvis forskjellene er store, må du nivellere flyet ved hjelp av en løsning.

Gå tilbake til innholdet

Sjekker designet for holdbarhet

Før du installerer tømmerhuset, sjekk om strukturen er holdbar. Deretter legger du ut materialet, hvis tykkelse er 12-14 cm. Bare påfør et antiseptisk middel på forhånd. Etter dette plasserer du bjelkene på de synlige lamellene. Takket være lamellene vil ikke basen komme i kontakt med kronen. Slik kan du øke levetiden til tre. Og gapet mellom tømmeret og basen må fylles med polyuretanskum.

Etter dette kan du sjekke jevnheten til overflatene. Du må forstå at hvis den første kronen er ujevn, vil veggene vise seg skjeve. Når du har eliminert alle uregelmessighetene, fortsett til neste trinn- fyll gapet med skum.

Når du tar verktøyene til stedet, klargjør stengene. Det er verdt å kjøpe produkter av høy kvalitet, uten å mørkne og med minimumsmengde knuter. Når du velger tømmer, vær oppmerksom på kuttet av årringer: kjøp produkter som har høy tetthet av ringer. Ved å bruke denne metoden vil legging av tømmeret være av bedre kvalitet.

Sørg for å søke på det kjøpte treet bitumen mastikk og jobber av. Slik trekkes blandingen godt inn i barene. Dette må gjøres et par ganger. Endene trenger ikke å bli behandlet med deres hjelp, fuktighet vil bli fjernet fra treet. Hvis du behandler tømmerhuset med høy kvalitet, vil det vare så lenge som mulig.

I tillegg, i visse situasjoner, er den første kronen ikke festet til basen - bygningen vil vise seg å være veldig tung og vil stå godt på basen uten ankre.