Откатные ворота: чертежи, схемы и инструкция для изготовления своими руками. Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео Привод для откатных ворот своими руками

Давно пришли на смену деревянным калиткам и завоевали огромную популярность среди владельцев индивидуальных домов. Такие ворота экономят пространство и имеют привлекательный дизайн. Оснастив их электроприводом, эксплуатацию можно сделать более удобной. Как сделать своими руками электропривод для откатных ворот, следует разобраться более подробно.

Конструкция привода

Прежде чем приступить к изготовлению привода, следует понимать его конструкцию. Привод для состоит из следующих деталей:

  • двигатель;
  • редуктор (преобразователя вращения);
  • узел управления.

Это основные механизмы, которые приводят в движение полотно, при этом источником тяги выступает электродвигатель.

Есть два варианта передачи тяги:

  • звездочка и цепь;
  • прижимной ролик.

При наличии трехфазного напряжения отлично подойдет двигатель со звездочной обмоткой, что позволит использовать максимальную мощность мотора. При отсутствии трехфазного напряжения можно использовать однофазный двигатель, но при этом следует быть готовым к тому, что пусковой момент будет иметь недостатки из-за низкой мощности.

При выборе двигателя необходимо учитывать следующие параметры:

  1. Размер створки полотна. Чем массивнее полотно, тем более мощный двигатель должен быть установлен.
  2. Интенсивность использования конструкции. Домашние ворота используются всего несколько раз в день. Даже самый маломощный мотор сможет обеспечить движение при интенсивности их эксплуатации 5-6 раз в час.
  3. Материал шестеренок редуктора. На этот показатель следует обратить внимание, поскольку при использовании двигателя высокой мощности пластиковые шестеренки-редукторы быстро выйдут из строя.
  4. Частота вращения 500-1000 оборотов в минуту.

Для установки отлично подойдут трехфазные электродвигатели A100L8 или однофазные марки АИРЕ 80.

Выбирая преобразователь для самодельного привода сдвижных ворот, следует акцентировать внимание на важные моменты:

  1. Выходной вращающийся момент должен составлять около 80–100 оборотов в минуту.
  2. Скорость вращения мотора должна совпадать с входным крутящим моментом преобразователя.

Преобразователи с полимерными шестернями быстрее выйдут из строя, чем со стальными, поэтому при выборе необходимо обратить особое внимание на эти детали.

Изготовление основных узлов самостоятельно

При наличии познаний в схемах кинематики, для изготовления деталей привода можно использоваться средства, которые всегда есть под рукой. С ролью силового агрегата отлично справится мотор от пришедшей в негодность стиральной машинки. В ходе присоединения следует воспользоваться мультиметром, чтобы определить концы обеих пар обмоток, для этого на мультиметре установить режим замера сопротивления. Вал мотора и преобразователя скрепить при помощи муфты.

Вместо редуктора можно сделать ременную передачу. Для точного вычисления передаточного числа надо величину двух радиусов большего шкива, который соединен с ведущим колесом, разделить на диаметр меньшего, который расположен на валу мотора.

Однако этот вариант сопряжен с проблемой изготовления натяжной конструкции для ремня. Вопрос можно решить, если использовать автомобильное колесо натяжения ремня ГРМ. Кроме того, в данном случае необходимо уделить особое внимание конструкции независимого вала, оснащенного радиально-осевыми подшипниками в количестве двух штук. Вал необходимо точно отрегулировать, поскольку он является основанием для установки деталей основных трансмиссий: шкив ременной тяги и приводное колесико.

Монтаж реечной передачи привода

Это один из самых популярных вариантов подачи тяги от мотора к воротам при помощи цепи. На вал преобразователя приварить звездочку, которая используется на вращательных элементах велосипедов и мотоциклетов. Цепную ленту с идентичным шагом звеньев как у звездочки следует натянуть по нижнему периметру полотна и закрепить на его концах. При совершении шестеренкой вращательных движений в разных направлениях тяга передается на цепную ленту, которая, в свою очередь, подтягивает раму полотна.

Для установки рамы, где будут расположены система передачи тяги и двигатель, лучше применить сталь угловую, при этом ширина полки должна составлять около 5 сантиметров. Мотор и преобразователь монтируются к опоре из металла при помощи болтов. В основании должны быть предусмотрены продольные отверстия, чтобы была возможность корректной регулировки положения.

Для крепления цепной ленты к воротам рекомендуется прикрепить дополнительную приводную балку к полотну. При этом следует соблюсти высоту примерно 600-1000 мм от дорожного покрытия. К нижней части балки прикрутить при помощи саморезов цепную ленту или рейку с зубьями, защищенную боковым резиновым или пластиковым кожухом. Крепление краев цепной ленты к полотну выполняется при помощи сварки.

Важно! Цепь обладает свойством к растяжению, особенно при серьезных нагрузках, что негативно скажется на работе механизма. Этот недостаток легко устранить, приварив шпильки к последнему звену цепной ленты и пропустив их через скобы установленные на раме полотна.

Проблем растяжения можно избежать, если вместо цепной ленты использовать металлическую рейку с зубьями. Однако изготовить ее своими руками весьма проблематично, поэтому лучше обратиться в слесарную мастерскую, оснащенную специальным оборудованием для таких работ.

Передача при помощи приводного ролика

Есть еще один тип электропривода, при котором основную задачу выполняет прижимной ролик. Такого плана механизм сложнее смонтировать самостоятельно, вместе с тем он удобен тем, что не требуется размещать на воротах дополнительные аксессуары. Кроме того, такой механизм не подвергается загрязнениям и образованию ледяного налета.

Принцип работы прижимного ролика состоит из нескольких пунктов:

  1. К наружной стенке рельсовой направляющей прижат ролик, защищенный резиновой покрышкой.
  2. Усилие обеспечивается за счет силы сжатия пружины, которая установлена на шпильке толкателя
  3. Оси вала закреплены к полкам П-образного кронштейна.

Чтобы компенсировать давление, создаваемое вращающимся колесиком на воротное полотно, с противоположной стороны от рельсовой направляющей крепятся два идентичных колесика.

Советы при выборе деталей для конструирования прижимного ролика:

  1. Выбирать колеса следует только те, где основание металлическое, подшипники закрыты кожухом.
  2. Уровень давления груза должен составлять 300-360 кг.
  3. Пружины толкателя должны иметь усилие минимум 3,5-4 кН, при этом важно, чтобы оно было не выше несущей способности колес.

Варианты передачи крутящего момента на ролик:

  1. Клиноременная передача предусматривает закрепление шкива на основание колеса с использованием 3 шпилек М12 и дает возможность задействовать пару открытых шестерен при наличии возможности надежного их крепления.
  2. Вращающееся колесико можно установить на валу преобразователя или мотора, предварительно достав подшипники из основания колеса. При этом недопустимо, чтобы на осевой вал колесика воздействовал натяжной механизм, поскольку это сразу приведет к поломке. Сила воздействия должна быть направлена на основание корпуса преобразователя, свободно вмонтированного в прорезях станины.

Кроме того, необходимо учитывать нагрузку на передний подшипник передающего механизма, которая должна иметь величину меньше, чем прижимное усилие пружин.

Уникальная автоматика для откатных ворот своими руками в единственном экземпляре

Каждый мужчина в душе - непревзойденный мастер. Поэтому нет ничего удивительного, что сегодня все больше людей начинает обустраивать свои владения своими же руками. К такому обустройству можно отнести и обустройство въезда на свой участок.

Наиболее приемлемым вариантом является установка откатных, а не распашных ворот, поскольку такая конструкция значительно экономит площадь, необходимую для движения полотна ворот.

Таких Дедалов можно разделить на две группы:

  1. Первые используют уже готовые комплектующие автоматических откатных ворот и монтируют их самостоятельно.
  2. Вторые идут дальше в понимании определения «автоматика для откатных ворот созданная своими умелыми руками» и сами изготавливают необходимы блоки автоматической системы открывания ворот из подручных агрегатов.

Экономия на монтаже

Тем, кто решил не экономить до немыслимых приделов и не мучитьcя изобретением давно уже существующих инженерных решений, а решил приобрести набор существующих агрегатов систем автоматического открытия ворот и смонтировать их самостоятельно можно посоветовать обратить внимание на следующие моменты:

  • мощность двигателя должна соответствовать такому параметру, как вес ворот мощность привода должна соответствовать весу ваших ворот (чем тяжелей ворота, тем мощней привод). При этом достаточно помнить, что маломощный мотор в 300 Вт достаточен для передвижения ворот весом в 800 Кг;
  • автоматика также выбирается также в зависимости от часто использования. Если предполагается не более 10 открытий-закрытий в день - то достаточно бытовой автоматики;
  • тип блока управления может быть внешним или встроенным.

    Это, по большому счету, зависит от ваших предпочтений;

  • электромеханический привод. Приобретая обратите внимание, из чего изготовлены шестерни редуктора. Не стоит покупать те, где используются шестерни из пластмассы. Если вы планируете использовать свою конструкцию несколько лет — покупайте агрегат, в котором работают шестерни из стали;
  • для подачи команд нужно будет приобрести брелок дистанционного управления. Выбор зависит от того расстояния, с которого вы хотите управлять вашими воротами;
  • следующим приобретением станет приемная антенна, как правило 433,92 Mgz;
  • фотоэлементы безопасности, они предотвратят закрытие ворот в том случае, если в проеме ворот находится ваш автомобиль ли вы сами;
  • для передачи вращения ведущей шестерни на двигателе на движущуюся створку ворот нужно будет приобрести зубчатую рейку;
  • по желанию можно установить сигнальную лампу, которая будет сигнализировать о режиме работы автоматики;
  • для разблокировки редуктора нужно приобрести специальный ключ. Приобретя все вышеперечисленное останется только смонтировать вышеназванное согласно инструкции сборки, которых немалое количество в интернете;

В выборе комплектующих не стоит ориентироваться на дешевизну систем автоматического отката ворот. Как правило, они работают сносно в том случае, когда их монтируют специалисты. И главное -гарантом качественной долговременной работы будете выступать вы сами и ремонт будете производить за свой счет, хотя вашей вины в поломке и не будет

Двигатель шуроповерта для откатных ворот

Некоторые Самоделкины комплектуют свои индивидуальные автоматические системы открытия ворот из агрегатов, которые в повседневной жизни используются совсем по другому назначению.

Электродвигатель. Применяются самые разнообразные - от электродвигателей для инвалидных колясок на электроходу до двигателей от стиральных машинок. На одном из форумов мне повстречалось описание автоматических откатных ворот, автор которого использовал в качестве двигателя электродвигатель от сетевого шуроповерта - его мощности достаточно для обеспечения движения ворот из профнастила размером 6х3 м.

Таким образом, главный критерий отбора - двигатель просто оказался под рукой в нужном месте и в нужное время, при этом способен тянуть конструкцию, которую хозяин соорудил из швеллеров, уголков, труб и профильного полотна.

Редуктор на двигатель подбирается исходя, в принципе, из тех же критериев, главное, чтобы скорость вращения шестерни на вале обеспечивала плавное движение полотна ворот.

Большинство мастеров-любителей, самостоятельно осуществляющих изготовление автоматики на раздвижные ворота отказывается от использования зубчатых реек в качестве элемента преобразующего вращательного движения вала в поступательное полотна ворот. Вместо нею применяется велосипедная цепь или цепь на распредвал «Жигулей». Необходимая длина создается путем склепывания нескольких цепей в одну.

На приведенной фотографии хорошо видно, как монтируется цепь, чтобы обеспечить плотное натяжение и четкое совпадение с зубьями шестерни.

Существует и другая схема с использованием цепи. В блоке преобразования цепи последовательно монтируется три шестерни таким образом, чтобы нижний срез двух крайних шестерен находился вровень с верхним срезом центральной, которая укреплена на валу редуктора. Цепь заводится через верхний срез первой шестерни, пропускается под нижними зубьями центральной и выводится поверх зубьев третьей шестерни.

Один конец цепи закрепляется на соответствующем упоре, приваренном к краю ворот намертво, а другой крепится на противоположной стороне полотна при помощи натяжного болта. Поскольку такая цепь может быть склепана из обрывков уже пришедших в негодность, стоимость этой комплектующей начинает стремиться к стоимости бутылки…

Для передачи сигналов управления используется автомобильная сигнализация с ее адаптированием по напряжению и току к имеющемся в собираемой системе, как правило это обычное сетевое напряжение.

  • Автоматика для профильных откатных ворот созданная своими руками будет служить долго, если вы соблюдёте некоторые правила.
  • Если вы хотите, чтобы ваш редуктор служил много лет, не используйте шестерни из пластмассы.
  • Использование внешних коаксиальных кабелей намного увеличит дистанцию действия брелка-передатчика.
  • Если вы решили использовать автомобильную сигнализацию - не стоит стараться с целью экономии доукомплектовать ее пультом от переключения светильника, завалявшимся в кладовке.

Какой бы путь вы не избрали в путешествии под названием «автоматика для откатных ворот своими руками», не выбирайте краеугольным камнем количество денег, которые нужно затратить, чтобы воплотить в жизнь вашу задумку.

Если сегодня средств не хватает - лучше подождите или проконсультируйтесь с специалистами. Не забывайте - за дешевизной и торопливостью часто скрывается ненадежность.

Варианты самодельной автоматики для ворот

После самостоятельной установки распашных ворот, у многих появляются мысли по самостоятельному изготовлению автоматики. Подумайте над несколькими вариантами автоматики, собранной из различных элементов, которые позволят сделать автоматические распашные ворота своими руками.

Разумеется, соперничать с европейскими компаниями, производящими качественную автоматику для различных ворот, не имеет смысла. При наличии достаточного количества денег лучшим вариантом будет заказать комплект автоматики у известных производителей, однако даже при отсутствии достаточных финансовых возможностей автоматику сделать можно, ведь красиво жить не запретишь.

Самодельные автоматические приводы

Если Вам непременно хочется самостоятельно создать или переделать что-то для автоматического открывания ворот, то уже имеются опробованные идеи. Попробуйте и Вы.

Автоматические приводы на основе:

  • Автомобильных домкратов.
  • Рулевых реек.
  • Поворотных механизмов от спутниковых антенн.
  • Актуаторов.

Автомобильные домкраты в качестве авто приводов

Для начала приобретите два реечных автомобильных домкрата. Основой их является винтовой узел из крепкого металла, который предназначен для выдерживания нагрузок при подъеме машины. Можем подсказать, что они часто валяются возле гаражей. Домкраты плохо переносят винтовые нагрузки, при сдвиге во время подъема машины домкрат приходит в негодность, и его выбрасывают.

Реечные автомобильные домкраты

Составляя привод, к винту прикручиваете мотор с редуктором. Можно использовать моторы от старой стиральной машины, имеющие ремённую передачу. На рынке автозапчастей приобретаете гофру из резины для защиты винта от осадков.

Управление можно совершать радиокнопкой от какой-нибудь охранной сигнализации, которая функционирует по принципу: одно нажатие - реле сработало, ещё раз нажал - реле выключилось. Реле будет служить управлением моторами из блока управления стиральной машинкой, а концевики подберёте сами. Выглядит такое оборудование не очень эстетично, поэтому можно попробовать другой вариант самодельного привода.

Рулевые рейки от автомобиля

Более аккуратно и красиво выглядит привод, собранный из бывших в употреблении автозапчастей. Для тех, кто знает устройство современных автомобилей, известно, что в устройстве машины имеются так называемые рулевые рейки, которые отлично подойдут для распахивания панелей ворот, потому что принцип их работы аналогичен механизму, продаваемому промышленностью.

Автомобильная рулевая рейка

В работе автомобиля есть такое понятие, как «люфт» рулевого колеса, когда он становится больше нормы, то рулевую рейку меняют. В принципе ее можно починить, однако на восстановление уйдёт много времени и труда. При сервисном обслуживании их просто меняют на новые.

Рядом с частными гаражами или возле не больших автосервисов на мини свалках при необходимости можно найти такие рейки от «Жигулей». Рейки обычно выбрасываются с рулевыми тягами, для знатоков понятно, что вам в руки попадает готовый механизм трапеции с готовым редуктором в рейке. Остаётся только пристроить мотор и управление.

Поворотный механизм от спутниковой антенны

Автоматику для ворот собрать вполне возможно и самому. Когда задуманная работа будет завершена, то Вы удостоверитесь, что ничего особенно сложного в создании простейшей автоматики нет.

Особенно, если воспользоваться поворотным механизмом от спутниковой антенны с червячной передачей, которая работает, как линейный привод на двустворных воротах.

При этом есть даже преимущество, которое заключается в том, что стандартный воротный электропривод работает от напряжения в 220 В, а к двигателю в устройстве спутниковой антенны постоянное напряжение в 36 В подаётся через понижающий трансформатор. Это гораздо лучше в плане безопасности.

Поворотный механизм от спутниковой антенны

Для увеличения скорости распахивания воротных панелей напряжение увеличивают на 2 В. При работе без большой нагрузки, такое повышение подаваемого напряжения не приведёт к отрицательным последствиям, но в какой-то мере ускорится износ мотора.

Вам понадобится, разумеется, два привода, причем выбирайте самые длинные штоки. Приобрести и их можно, если повезёт, в фирмах, продающих эти антенны. Цены на устройство колеблются от 35 до 50 долларов США, кроме того, будет необходим трансформатор и пульт.

Пульт и парочку брелоков ДУ, зона действия которых около 50 м, можно купить в любой компании, коротая занимается установкой и обслуживанием охранных сигнализаций. Эта покупка будет стоить 30 - 40 долларов. Пульт должен выполнять две команды. Одна команда приводит в движение воротные панели в ту или иную сторону, а вторая команда, по желанию владельца, может включать и отключать освещение.

Брелоки дистанционного управления

Такую систему автоматики для двустворных ворот своими руками можно выполнить достаточно быстро, если подготовить к монтажу все материалы и устройства. Однако потребуется некоторая доработка в токовом реле. В том случае, если перед створками ворот возникает препятствие их движению, реле срабатывает и возвращает их в исходное положение.

Стоит помнить - без автоматического возвращения створок к исходному положению, мотор, продолжающий работать, может погнуть ворота, а сам перегреется и выйдет из строя.

Промышленные приводы для автоматики ворот стоят для многих людей дорого. Конструкция привода, предложенного выше, позволяет значительно сократить расходы на автоматику. Автор предлагаемой конструкции пользуется воротами уже три года без замены элементов автоматики.

Актуаторы с якорными моторами

Изготовить привод для двустворных ворот собственными руками, и при этом сэкономить средства, можно приобретя и установив два одинаковых актуатора с якорными моторами. Меняя полярность, можно получить реверс, и угол распахивания может достигнуть 180°. При этом часто возникает проблема с синхронизацией перемещения створок.

Когда привод для распашных ворот сделан своими руками, он не имеет датчиков, и подключен к двигателю напрямую, в результате получается, что створки работают не синхронно.

Устранить это явление довольно трудно.

Даже добившись синхронности движения воротных панелей, может случиться, так что в снежную и ветреную погоду они будут сбиваться с настройки из-за появления на пути движения одной из них сугроба. От этого можно избавиться, если на обе панели установить по полноценному активатору, то есть установить на каждой створке по полноценному приводу для распахивания ворот. Это приведёт к тому, что даже двигаясь с разными скоростями, створки все равно завершат движение, и сомкнутся, что от них и требуется.

При установке самодельных приводов для распашных ворот можно встретиться с множеством различных проблем, особенно, если нет специальных знаний по специфике монтажа таких устройств. Задумывая такое дело, следует вооружиться знаниями и просмотреть несколько роликов, где умельцы делятся личным опытом.

Осуществляя монтаж приводов на воротных створках, можно во всей полноте оценить преимущество купленной автоматики, которое заключается в том, что к ней прилагается инструкция с подробным описанием работы, пошаговой схемой монтажа оборудования, описание специфики эксплуатации и особенностей технического обслуживания. Однако и Вы после установки привода собственной конструкции будете знать всё досконально, и сможете написать собственную инструкцию.

http://rusograda.ru

Схема электропроводки для распашных ворот. Схема подключения автоматических распашных ворот.

Этот раздел посвящен прокладке электропроводки для автоматики распашных ворот. Для распашных ворот разводка проводов несколько сложнее чем в случае откатных (раздвижных, сдвижных) ворот. Электропроводку лучше всего делать вместе с кладкой столбов. В этом случае Вы имеете возможность спрятать провода в столбы и тем самым обеспечить эстетичный внешний вид Ваших ворот.

Первое чего не нужно делать, это брать толстые провода — электрики "старой закалки" закладывают провода сечением 2,5мм2 и более, вплоть до 6мм2 меди, в том числе на фотоэлементы, кнопку-ключ, и прочую слаботочку. Однако эпоха трехфазных двигателей с пускателями, громоотводов на коровниках, паяльников для тазиков и прочего "лаптежничества" прошла, сейчас эра интеллектуальной электроники. Единственные относительно толстые провода, которые нужны для автоматики распашных ворот это кабель питания блока управления, и кабеля питания двигателей и то не толще 1,5мм2.

На рисунке выше изображены типичные контакты-клеммы на плате управления автоматики ворот, максимальное сечение провода, которое можно зажать в них без дополнительных ухищрений 1,5мм, однако следует учесть, что некторые провода приходится скручивать вместе и после этого зажимать в клемму. На фотоэлементах эти клеммы еще меньше.

Итак, рассмотрим схему электропроводки распашных электрических ворот.

Красными линиями на ней обозначены провода, которые нам необходимо проложить. Первое что нужно понимать это то, что все провода приходят к блоку управления на схеме он обозначен прямоугольником зеленого цвета, Свободные концы рекомендуется оставлять по 1-1,5м. Блок управления имеет смысл располагать со стороны с которой легче подвести кабель питания 220В. Все провода в короб заводить с гофрой только снизу, иначе попадет вода.

Итак, мы опредилились, что все провода идут к блоку управления распашных ворот и выходят в пластиковых гофрах с месте установки короба блока управления. На практике это реализуется так как показано на фото ниже:

Рассмотрим первый кабель идущий от блока управления- это питание 220В, его есть смысл делать кабелем ПВС 3х1,5. Этот провод идет от привода к розетке или автомату. На автоматику ворот рекомендуется устанавливать стабилизатор напряжения.

Второй кабель — от привода на сигнальную лампу, на схеме он обозначен 2х0,75 (можно взять и 2х0,5 и даже меньше, ампераж на лампе небольшой). Идет этот кабель от блока на верхушку столба ближнего к приводу, если есть возможность лучше спрятать его в столб. Если на вершине столба имеется декоративная "шляпка" выводите провод на лицевую плоскость столба прямо под "шляпкой".

Теперь рассмотрим провода питания электроприводов, каждому приводу необходим 3-х жильный кабель.

Кабель должен выходить на высоте несколько меньшей чем высота установки приводов. Кабель обязательно должен быть гибким и многожильным. Лучше всего использовать ПВС 3х1,5. Провод двигателя №1 (ближнего к блоку) идет от привода к блоку в пластиковой гофре (провод, как показывает практика) лучше защищать). В нескольких местах гофру нужно прикрепить с к столбу специальным крепежем. Если столбы металлические то провода завести внутрь и вывести непосредственно возле распашного привода. Вот так:

Для металлических столбов так:

Для привода установленного на дальнем от блока управления столбе также необходим 3-х жильный кабель ПВС3х1,5. Этот провод проходит под проёмом, его удобно вести в одной гофре с проводом фотоэлемента ТХ. На фото ниже пример правильно выполненной проводки для распашных ворот.

Далее идет разводка кабелей фотоэлементов. Именно этот этап вызывает наибольшие затруднения, поэтому остановимся на нем подробнее. Проводку для фотоэлементов лучше всего выполнить "домофонным сигнальным кабелем" 4х0,22.

Первое, что вызывает затруднения это где устанавливать фотоэлементы. Фотоэлементы устанавливаются в торцах столбов, на одинаковой высоте 500-600мм от земли. См фото:

Для распашных ворот иногда полезно установить вторую пару фотоэлементов, особенно, если ворота не прозрачны и Вы не видите, что находится за ними. Эти фотоэлементы устанавливаются за воротами на расстоянии чуть более чем длина одной створки. Для их монтажа необходимо забетонировать стойки (в простейшем случае труба 60х30) и провести проводку к блоку управления. Управляющие контакты этих фотоэлементов устанавливаются в клеммы STOP и GND перемычка стоящая там удаляется. С комплектами автоматики базово идет один комплект фотоэлементов, поэтому если вышеописанный случай актуален для Вас тогда есть смысл приобрести еще одну пару фотоэлементов.

Ближний к блоку управления фотоэлемент (приемник, RX) требует 4-х жильного провода — 2 жилы питание, и еще 2 управляющие контакты. На схеме этот провод обозначен 4х0,35. Он идет от столба к приводу, Часто забывают, что нужен 4-х жильный кабели и кладут 2-х жильный, будьте внимательны. Этот кабель при возможности лучше спрятать в столб, оставив свободный конец 15-20 см. Если нет такой возможности нужно укрепить провод на столбе, благо крепежа для провода сейчас хватает. Часто этот провод прокладывают в швах между кирпичами, а потом заделывают раствором.

Фотоэлемент на дальнем от привода столбе (ТХ) требует 2-х жильного кабеля, на схеме он обозначен 2х0,35. Проводку лучше сделать опять же тем же самым сигнальным проводом 4х0,22, можно использовать 2 жилы, а можно использовать все жилы скрутив их попарно. Провод этого фотоэлемента проходит под проемом, удобно вести в одной гофре с проводом питания двигателя №2), поэтому предусмотрите, чтобы он был надежно защищен, ведь сверху будет проезжать автотранспорт.

Проблема в том, что обычный камень, пусть и небольшого размера, может привести к сбою системы и заклиниванию ворот. Чтобы увеличить ресурс прочности автоматики, указанные параметры выбираются вплоть до минимальных показателей. Чтобы определиться, следует измерить расстояние между внутренней частью столба и петлей. Чтобы не возникало проблем в дальнейшем, необходимо усилить столб, а также приварить кронштейн по всему периметру. Из нашей статьи вы узнаете о способах установки привода для автоматических ворот, а также обо всех особенностях работы устройства.

  • Привод либо механический, либо на том же принципе, что и у створок.
  • Мехонизм на усилие сделан из герконов они же работают как концевики.
  • Ворота, которые сами открываются и закрываются автоматически.
  • Поставь упор внизу на закрытие и колбасить не будет.
  • Как согнуть трубу без трубогиба для навеса.

От шага резьбы зависит коэффициент редукции, чем меньше шаг, тем больше усилие может передать актуатор. Подобные конструкции нашли применение при въезде в гараж или загородный дом. Поэтому без опыта взаимодействия с подобными системами самостоятельную установку автоматики лучше не начинать. Так же пару светодиодов моргающих можно снаружи приделать и подключить. Неправильная установка привода грозит негативными последствиями, начиная от отрыва кронштейнов, к которым крепится вся система, и заканчивая поломкой створок. Во время разработки ворот нужно предусмотреть аварийное открывание, в случае поломки или отключения электроэнергии. Естественно, для обычного гаража или дачи этого будет более чем достаточно. Это либо выйдет слишком дорого и не оправдано, либо будет пропускать, течь на землю и гудеть!

Внимания заслуживает автоматика, крепящаяся к кирпичным столбам. На этот email было отправлено письмо с дальнейшими инструкциями. Но опять же почему второй канал идет на закрытие, второй же канал на открытие второй воротины. Как показывает практика, для этих целей можно использовать самые разные приспособления: автомобильные запчасти, к примеру, рулевые рейки или подъемники стекол, актуаторы, а также домкраты. Круто, руки есть Люблю то же что то сделать сам. Сразу же необходимо отметить, что автоматика для распашных ворот представляет собой достаточно сложный механизм, собрать и установить который своими руками будет непросто.

Возможность настройки брелков на разные каналы для исключения взаимодействия с соседней автоматикой.

Открываются очень быстро, пешеход или дама с коляской не успеют отойти. Подъемные ворота своими руками, подробный отчёт. Для ручного либо автоматического открывания створок нужно пространство перед ними. Ниже мы расскажем, как сделать автоматические ворота своими руками, предоставив инструкцию с фото и видео примерами. Извини если что то сказал не так, твоя работа очень понравилась!

Распашные ворота из стеклоподъемников своими руками [видео]

  • Стартер ни разу не разбирал, надо посмотреть чего там за редуктор.
  • Эти блоки имеют вход на питание и несколько выходов.





Не знаете, чего бы еще такого сделать во дворе, если все уже переделали, а руки чешутся?

Автоматика для распашных ворот Rotelli MT 400. Часто происходит незапланированный сбой в работе, когда створки двигаются в разных направлениях. Как сделать автоматические распашные ворота для дачи, гаража. Новые у нас дорого стоят, поэтому поставил самое дешевое что нашел.

Гремит, ну и что, зато как удобно! Видео КЛАССНОЕ, главное пояснения чёткие и понятные! Эти и есть на 4 стекла. Возможно подключение резервного аккумулятора, замка, сигнальной лампы, кнопки открывания.

Надежнее гидравлики человечество еще не придумало и режим работы гидравлических приводов широчайший и зависит целиком от применяемого масла. Велика вероятность, что кронштейны смогут причинить немалый вред столбу, вызвав его крошение и частичное разрушение. За счет использования рычагов появляется возможность установки приборов на самих столбах, тогда как рычаги смогут открывать и закрывать створки, располагаясь при этом на расстоянии вплоть до 20 сантиметров от края несущей конструкции. На против сильного ветра как работает этот устройство? Есть функция поочередного закрывания и открывания створок. Благодаря простоте и неприхотливости, разобраться в особенностях системы не составит труда. This Guy Will Make You Envy Its Сallisthenics! Ворота будут слишком резвые, придется снижать напряжение.

Оптимальные видеокарты для майнинга, майнинг биткоинов отзывы. При распахивании ворот наружу можно использовать оба вида привода, поскольку они замечательно справляются с поставленной перед ними работой. Можно от любого авто в принципе. Вот что значит, когда руки из нужного места. На финальной стадии от владельца дачного участка потребуется лишь установить концевые выключатели.



Блин, думал ну как бы попроще написать, а то не впервый раз объяснять адресно это приходится, а тут прямо и добавить нечего.

Среди главных достоинств спутниковых антенн выделяется универсальность, прочность, надежность и огромный срок службы. Также требуется регулярно следить за состоянием самих ворот, створок, привода и основных элементов.

Двигаясь по пазам они под потолком переламываются в замке, тем самым преодолевая прямой угол, и рейки ворот ходят под потолком, освобождая въезд в гараж. Этот механизм представляет собой полноценный электродвигатель за счет того, что червячная или штоковая передача по своему характеру полностью соответствует действию привода. Электропривод работает от небольшого 12В аккумулятора, что делает его независимым от стационарного электричества, особенно в комплекте с солнечной батареей. Линейный прибор используется тогда, когда результат полученных измерений менее полутора сантиметров.

Итого около 6к на все про все. Перед использованием ворот с установленной на них автоматикой необходимо тщательно протестировать оборудование на предмет определения оставшегося после открытия ворот хода, устраняя попутно все выявленные изъяны и недостатки. По этой причине следует чистить пространство перед воротами во избежание поломок и неполадок. Естественно, вам ничего не придется платить, если у вас уже есть старые спутниковые антенны, которые не жалко пустить на запчасти. Решается она также очень просто, необходимо всего лишь поменять провода на электроприводе местами. Вашей ситуации может стоит переделать, что б ворота открывались во внутрь, если место позволяет!

Бывают похожие от волги 3310, но я их не нашел в продаже. Бюджет получился не больше 6000р на декабрь 2015г. Может придумаешь как за недорого секционные ворота подымать? Схему собрал на табуретке, покачто вместо радиоуправления использовал переключатель пробовал на одной воротине, всё заработало. Газовые упоры взял самые дешевые толи от Калины толи от 21083. Модуль доводчик работает так: Подаем импульс на синюю жилу и он начинает отрабатывать свою программу закрытия поочередно всех окон. После этого воротины ездят синхронно и если задержать одну из них, то она отключится, а первая закончит открытие или закрытие. По второму пункту: на одном из доводчиков поменять местами выводы к приводам. Переходим к изготовлению автоматического привода, задача которого заключается в открытии ворот при подъезде автомобиля.

Поэтому необходимо установить определенный период функционирования створок ворот и усилие, с которым ворота открываются и закрываются. Да вот недавно с краном работал. Монтаж осуществляется на внутренней части проема. Тогда поступают иначе, монтируя оборудование вверху.

Самодельная конструкция привода двустворных ворот

Если ворота стали открываться медленнее, или при их движении раздается характерный скрип, значит, устройство следует срочно пропитать смазкой. Поставил привода на ворота, дождь льёт три дня пока занимаюсь схемой управления. Можно ещё в добавок, прожектор какой нибуть светодиодный подвесить над воротами, что при открытии, он автоматом ВКЛ.

Откатные ворота пользуются огромной популярностью среди потребителей. Устройство привода позволяет управлять конструкцией на расстоянии 10 метров при нажатии на специальный пульт. Ворота начинают медленно открываться. Согласитесь, что такие манипуляции позволяют сократить время и силы для того, чтобы заехать на свою территорию.

Основной недостаток подобного механизма заключается в его высокой стоимости. Существует несколько методик, которые помогают собрать данную конструкцию самостоятельно. Как сделать привод для откатных ворот своими руками? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем подробном руководстве.

Особенности и технические характеристики откатного механизма

Соорудить подобное сооружение достаточно просто. Для этого необходимо подготовить запчасти для привода откатных ворот, соответствующий инструмент и достаточное количество свободного времени. Основным составляющим механизма является небольшой двигатель асинхронной разновидности.

Существует два основных типа привода для открывания ворот:

  • цепной;
  • роликовый.


Перед тем как приступить к сооружению конструкции, необходимо правильно подобрать двигатель. Если на территории имеется трехфазная линия, то устройство двигающего основания должно быть выполнено в соответствующем типе. Здесь обмотка будет иметь звездное соединение. Благодаря этому вам удастся избавиться от множества неприятностей в процессе пуска механизма. Готовое устройство будет работать с максимальной мощностью, тем самым сокращая появление перебоев в работе.

Однофазные модели двигателей в устройстве привода отличаются низкой работоспособностью. Максимальная мощность установки составляет 2-2,7 кВт. Это значение определяют по общему весу железного полотна. Оптимальная частота вращений в момент пуска будет составлять 1500 оборотов в минуту. Благодаря низкому крутящему моменту, удается избавиться от максимальной нагрузки на конденсаторный двигатель.

Колесо привода должно совершать не более 200 вращений за одну минуту. Такая величина будут являться выходным моментом в редукторе. Его значение должно быть равным с частой вращений двигателя. При установке механизма используют подробную схему монтажа. Она позволяет избежать распространённых ошибок.

Из чего можно сделать привод в домашних условиях?

Главным составляющим подобной установки может быть силовой мотор от старой стиральной машинки. При подключении системы необходимо правильно установить концы обмотки с каждой стороны. Определить силовой коэффициент устройства поможет мультиметр. Он правильно измерит сопротивление данного механизма.

Соединить редукторный вал и двигатель можно с помощью муфты жесткого типа. В некоторых случаях применяют полужесткую разновидность изделия. Первая модель, выполненная в виде гильзы на поверхности которой иметься отверстия разного диаметра. Помимо этого здесь присутствуют шпоночные канавки. Муфта полужесткого типа состоит из фланцев. Соединить их помогают специальные резиновые прокладки.

Заменить заводской редуктор можно ременной передачей. При использовании этой детали рекомендуется уделить особое внимание другому механизму, в составе которого имеется независимый вал и два подшипника. В процессе сборки необходимо соблюдать особую аккуратность по отношению к центрированной области устройства. Дело в том, что здесь располагаются две трансмиссии, которые отвечают за движение ворот в процессе пуска.

Мастер-класс по созданию автоматических ворот

Предлагаем вашему вниманию самостоятельную сборку откатного привода для ворот. Здесь будем использовать реечную передачу. На редукторном вале крепим металлическую звезду из-под велосипеда или мотоцикла. При выборе цепи необходимо соблюдать диаметр звеньев. Они должны плотно прилегать к поверхности звезды.


Далее фиксируем её по всей длине ворот в горизонтально положении. При запуске механизма звездочка начинает перемещаться по звеньям, тем самым обеспечивая открывание или закрывание системы. Для фиксации двигателя с передачами необходимо заранее сделать металлическую раму. Эта конструкция позволит правильно расположить основной элемент откатного механизма.

Для этого понадобится угловая сталь толщиной 5-6 мм. Когда металлическая рама готова, её фиксируют в толще земли. Бетонный раствор обеспечивает плотное крепление данной конструкции. Опытные профессионалы рекомендуют обратить особое внимание на высоту вращения редуктора в процессе пуска.

Для плотной фиксации редуктора и трансмиссионного двигателя, применяют специальные крепежные болты и гайки. Наличие отверстий продолговатой формы, позволяет регулировать положение мотора в процессе эксплуатации.

Следующим этапом, будет установка цепи на одну из частей воротной конструкции. Опытные профессионалы рекомендует фиксировать её по направляющей рельсового механизма. В процессе частого использования необходимо следить за чистотой на поверхности цепи. В её отверстиях может собираться пыль или мелкий мусор, который затрудняет рабочий процесс.

Избавиться от этой неприятности поможет резиновая или пластиковая насадка-ролик. Она имеет крепление в виде буквы П. При движении цепи ролики начинают двигаться на одном уровне со звездой, тем самым предотвращая попадание мелкого мусора в трансмиссионные пути.

Фото приводов для откатных ворот

Откатные ворота являются очень популярными в нынешнее время, хотя ещё в недалёком прошлом мало кто мог позволить себе установить такую конструкцию на участке, ввиду дороговизны фурнитуры и механизмов. Сейчас их стоимость куда ниже и доступность выше, а также человек, обладающий навыками сварки может изготовить их своими руками. Отсутствие верхней и нижней направляющих в откатных воротах, даёт преимущество проезду транспорта почти любых габаритов.

Откатные ворота - принцип работы и конструкция

Принцип работы ворот: створка движется на двух роликовых тележках, установленных на забетонированном швеллере. Для защиты от падения и перекоса служат верхние ролики. В закрытом состоянии для снятия нагрузки с роликовых опор на направляющей устанавливается концевой ролик, который заезжает в нижний улавливатель при закрытии ворот. Верхний улавливатель устанавливается для более надёжной фиксации ворот в закрытом состоянии. Полный размер ворот составляет 150% ширины проёма, то есть если проём у нас 4 м, то полная ширина створки ворот будет 6 м и соответственно место для отката должно быть не меньше 6 м. Пожалуй, это главный недостаток такого типа ворот и если не хватает места то стоит рассмотреть другие варианты.

Проектирование чертежа и схемы

Перед изготовлением ворот необходимо определиться с размерами будущих ворот сделать чертёж с указанием этих размеров. Ворота состоят из силовой рамы и обрешётки (внутреннего каркаса). Рама обычно выполняется из профильной трубы прямоугольного сечения 60*30 мм и толщиной 2 мм, а также можно использовать трубы 60*40 мм или 50*50 мм если нужного размера нет в наличии. Для внутреннего каркаса подойдёт профильная труба 40*20 или 30*20 в зависимости от того какая имеется в наличии.

Пример схемы соединения деталей ворот:

Выбор и расчёт материалов с фурнитурой

Возьмём для примера чертёж выше. Для рамы будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60*30 толщиной 2 мм. Высчитываем общую длину трубы для рамы исходя из размеров на чертеже 4200*2+1800+1865=12065 мм, длину гипотенузы треугольной части высчитываем по формуле c=√b 2 +a 2 √1800 2 +1865 2 =2591 мм, 12065+2591=14656 мм. Итого получилось в метрах 14,66 м, это что касается рамы.

Для внутреннего каркаса возьмём трубу 40*20 и теперь посчитаем общую длину 4200*3+1865*4= 2060 мм или 20,6 м. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

Фурнитура сложна и невыгодна в самостоятельном изготовлении и обычно покупается в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать приблизительный вес будущей конструкции для грамотного подбора роликов способных беспроблемно этот вес выдерживать.

Для внутренней зашивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этих целей используется профильный лист, в народе его называют «профнастил». Профнастил можно заказать любых размеров и расцветок, он довольно лёгок и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размерами 7,833 м 2 . Для крепежа профнастила будут нужны саморезы со сверлом или заклёпки. Для закладной нужно приобрести отрезок швеллера шириной 16–20 см и длиной равной половине проёма ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для каркаса фундамента следует брать диаметром 12–16 мм и длиной 15. Для замеса бетона для фундамента понадобится цемент песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9. Для фундамента ворот из примера нужно 0,5м 3 бетона.

Необходимый инструмент

  • Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
  • Болгарка с отрезным и шлифовочным дисками.
  • Шуруповёрт или клёпочник.
  • Молоток, рулетка, маркер белый.
  • Бетономешалка, штыковая и совковая лопаты.
  • Защита для глаз и рук.

Инструкция по изготовлению и монтажу откатных ворот своими руками

Сначала необходимо нарезать трубы по размерам, данным в чертеже, воспользовавшись болгаркой. Обязательно используйте средства защиты.

Когда закончили нарезку, кладём трубы на горизонтальную поверхность или подставки, как на рисунке выше, чтобы сформировать раму согласно чертежу. Убедившись в правильности раскладки прихватываем сваркой все углы рамы в нескольких точках, затем полностью провариваем стыки. Теперь нужно зашлифовать места сварных швов. Внутреннюю поверхность рамы, там, где будет крепиться каркас необходимо предварительно загрунтовать антикоррозийной грунтовкой, так как позже когда встанет каркас доступ будет невозможен.

Таким же методом свариваем каркас и тоже зачищаем и загрунтовываем только уже с наружной стороны.

Соединяем раму с каркасом

Сначала определимся как будет зашиваться створка ворот - только с лицевой или с двух сторон. Если только с лицевой, каркас следует приваривать заподлицо с лицевой стороной рамы, когда с двух, то посередине. Возьмём вариант с обеих сторон. Отмеряем расстояние и делаем метки внутри рамы где должен находится каркас. Внутрь рамы, лежащей горизонтально, закладываем готовый каркас посередине рамы, регулируя его по меткам подложками из кусочков деревянного бруска. Отрегулировали, проверили, теперь нужно соединить каркас с рамой точками сварки по периметру с шагом около 45–60 см, чтобы не повело раму и каркас. Провариваем участками по 1 см перекрёстно, пока шаг между ними не составит 15–16 см, и только тогда провариваем стыки полностью. Теперь приварим направляющих рельс из комплекта фурнитуры к нижней части рамы. Приваривать будем таким же способом, как и каркас к раме.

Покраска

Далее необходимо подготовит раму к покраске. Сначала зачищаем все сварочные швы болгаркой до приемлемого вида. Обезжириваем всю раму и грунтуем антикоррозийной грунтовкой. После высыхания слоя грунтовки можно приступать к покраске. Для покраски лучше использовать алкидные эмали, но вполне подойдут и акриловые краски. Окрашивать можно краскопультом, кистью или маленьким валиком. Окраска производится в 2 слоя, нанося последующий слой после высыхания предыдущего.

Обшивка

Можно приступать к зашивке полотна ворот. Профильный лист, вырезанный по размеру, крепим при помощи саморезов со сверлом или заклёпок. Сначала фиксируем лист по углам, а затем прикручиваем его по периметру и по внутреннему каркасу с шагом 15–20 см.

Фундамент

Можно приступить к заливке фундамента. Копаем яму длиной не меньше половины проёма ворот, в нашем случае не менее 2 м, шириной 0,5 м и глубиной 0,7–1 м. Приступаем к подготовке закладной - здесь нет ничего сложного. Вот как выглядит готовая закладная:

Располагаем закладную в яме и проверяем уровнем чтобы швеллер находился в горизонтальной плоскости и в одном уровне с площадкой двора, так мы обеспечим ровное основание для кареток. Замешиваем бетон бетономешалкой в пропорции: 1 часть цемента, 2,1 песка, 3,9 щебня. Получаемая марка бетона М250. Заливаем полностью яму не забывая часто протыкать бетон куском арматуры или деревянной рейкой для лучшего проникновения и заполнения пустот. Выстаиваться фундамент должен не менее 10 дней, а полный срок высыхания и набора прочности бетоном 28 дней. На следующий день и в последующие 3–4 дня необходимо поливать фундамент водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

Монтаж

Фундамент подготовлен - можно приступать к монтажу. На закладной размещаем 2 каретки на максимальном удалении друг от друга. Выставляем ворота на каретках, вставляя их в направляющий рельс. Теперь нужно отрегулировать каретки. Ближняя к проёму ставится так, чтобы ворота при полном открытии не доходили своим краем 15–20 см до каретки. Другая каретка ставится так, чтобы при полном закрытии ворот их край не доходил до каретки 5 см. Проверяем установку уровнем и прихватываем сваркой. Когда проверили что вся конструкция стоит верно завариваем стык каретки и закладной полностью.

Следующие действия заключаются в крепеже оставшихся деталей. Верхние оградительные ролики крепятся к закладной в столбе, если она предусмотрена, когда нет закладной нужно предварительно закрепить металлическую пластину на анкерные болты, он будет выступать в роли закладной. Верхние ролики обычно приваривают к закладной.

Можно сверху трубы 60*30 приварить отрезок трубы 30*20 и к нему приваривать верхние ролики. Таким способом мы получим более надёжное крепление.

На противоположном столбе крепим к закладным отрезок профильной трубы 30*20 длиной равной высоте створки ворот, а непосредственно к трубе верхний и нижний улавливатели. Нижний улавливатель крепим на 5 мм выше чем расположен концевой ролик, чтобы при наезде на улавливатель ворота приподнимались, таким образом, частично снимается нагрузка с кареток.

Верхний улавливатель крепится к трубе на 5–7 см ниже верха ворот для защиты от колебаний при ветре.

Закрывается направляющая с одной и другой стороны резиновыми заглушками которые идут в комплекте с фурнитурой.

Автоматическое открывание ворот

Для удобства использования можно сделать автоматический привод открывания ворот, в наше время рынок предлагает большой выбор таких приводов, и выбрать что-то для себя с хорошим балансом цена - качество, не составит труда. Доверить установку привода лучше всего специалисту в этом деле, хотя можно и разобраться и самому, так как к приводу идёт подробная инструкция по подключению самого двигателя, датчиков и монтированию зубчатой рейки.

Мощность покупаемого привода в зависимости от веса откатных ворот можно посмотреть в таблице:

Таблица: зависимость мощности двигателя от веса ворот

Но всё же лучше покупать привод с запасом мощности.

Готовые откатные ворота с автоматикой:

Видео: откатные ворота своими руками

Не секрет что откатные ворота спроектированные и собранные самостоятельно обойдутся гораздо дешевле заказанных в компании по производству и установке таких ворот. Качество исполнения мы контролируем сами, так что можно всё выверить до миллиметров, тем самым изготовив качественный продукт для собственного использования.

Хороший, надёжный забор с красивыми воротами является не только защитой загородного участка от непрошеных гостей, но и даёт чёткое представление о его границах. Чтобы сделать ограждение более удобным и практичным, его ворота снабжают приспособлениями, которые упрощают их открывание и позволяют сделать этот процесс автоматическим. Одной из наиболее популярных конструкций является система с механизмом, который позволяет сдвигать полотно ограждения в сторону. Сегодня немало компаний занимаются установкой откатных ворот, но мы предлагаем изготовить их своими руками.

Устройство и принцип действия откатных ворот

В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.

Популярные ранее сдвижные ворота с нижним направляющим рельсом сегодня вытеснила более надёжная конструкция с опорными роликами

Эти ворота можно соорудить двумя способами:

  • моноширмой,
  • двойной синхронной конструкцией.

Моноширма - это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.

Схема роликовых сдвижных ворот

Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.

Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.

Роликовые тележки являются основными опорными элементами конструкции

Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.

  1. Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.

    Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении

  2. Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.

    Поддерживающая скоба в сборе с роликами

  3. Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.

    Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой

Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.

Особенности проектирования конструкции

Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.

Размеры полотна

Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:

  • размеры автотранспорта, который будет въезжать на участок;
  • угол въезда автомобилей;
  • свободный зазор между габаритной шириной авто и опорами ворот, который должен составлять 0.3–0.5 м с каждой стороны.

Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2.5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3.5 метра.

Конструкция и размеры полотна сдвижных ворот с каркасом под металлопрофиль

Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1.5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4.5 м - этого будет достаточно для любых ситуаций.

Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.

Чертёж полотна сдвижных ворот без каркаса под заполняющий профиль

На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.

Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.

Чертежи и схемы

Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.

Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.

Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.

Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.

Чертежи для изготовления

Монтажная схема для изготовления откатных ворот Чертёж роликовой опоры Чертёж полотна с направляющей рейкой Чертёж опорной скобы Монтажная схема закладной площадки Структурная схема откатных ворот Чертёж концевого ролика Спецификация деталей конструкции сдвижных ворот Чертёж направляющей с роликом в сборе

Что понадобится для сооружения своими руками

Приступая к строительству ворот, необходимо иметь набор комплектующих (фурнитуры), которые можно приобрести комплектом или изготовить самостоятельно. Что касается инструментов, то никаких специфических приспособлений не понадобится - всё необходимое можно найти даже у начинающего домашнего мастера.

Выбор деталей для механизма отката

Есть несколько вариантов комплектующих для откатных ворот в зависимости от ширины проёма и весовой нагрузки:

  • для ворот массой до 400 кг и шириной не более 4 м;
  • для полотен весом до 600 кг и шириной не более 6 м;
  • для створок массой от 600 кг и шириной 6 м и больше.

Выбирая тот или иной комплект для своих нужд, следует обязательно учитывать материал заполнения полотна, ведь он оказывает существенное влияние на вес створки.

Набор для создания состоит из таких деталей:

  • нижняя направляющая;
  • поддерживающая скоба с роликами;
  • роликовая опора - 2 шт.;
  • поддерживающая подставка роликовой платформы - 2 шт.;
  • опорный (концевой) ролик;
  • нижний и верхний улавливатели;
  • пластиковые заглушки.

Направляющая нижних роликов должна быть достаточно жёсткой, чтобы сохранять первоначальную форму и не деформироваться при ветровой нагрузке. Чтобы обеспечить это условие, ответственные производители изготавливают рельс из качественной конструкционной стали толщиной не менее 3.6 мм - на этот параметр и следует ориентироваться при его выборе.

Комплект фурнитуры для сборки откатных ворот

Поскольку всю массу ворот удерживают роликовые тележки, их подшипники должны быть качественными, а сами поверхности качения иметь высокую твёрдость. В продаже можно найти консольные блоки с пластиковыми роликами, которые снижают уровень шума при движении ворот. Учтите, что через некоторое время эти детали придётся менять, поскольку даже самые высококачественные термопласты не сравнятся с цементированной сталью. Перед монтажом подшипники опорных роликов рекомендуется вскрыть, чтобы проверить количество смазки - от этого зависит, будут ли ворота скрипеть при движении, и как долго эти детали будут работать без люфтов и заклиниваний.

Фиксацию створки сверху обеспечивает поддерживающая скоба. Чтобы обеспечить устойчивость и надёжность конструкции, её толщина должна быть не менее 4 мм. Что же касается установленных на ней направляющих, то лучше всего зарекомендовали себя резиновые ролики. Нагрузка на них не так уж велика, а вот то, что они не царапают каркас ворот в процессе эксплуатации, положительным образом влияет на эстетичность конструкции.

При выборе нижнего улавливателя следует учитывать, что он работает в паре с опорным роликом. Следует обязательно проверить, насколько свободно концевик входит в фиксатор. Кроме того, торцовый ролик предназначен для перераспределения нагрузки при закрытых воротах, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к основным опорным элементам системы.

Металлическая пластина, из которой изготавливаются улавливатели, должна иметь толщину не менее 4 мм, поскольку от её качества зависит надёжность фиксации створки в закрытом положении. Кроме того, прочность этих деталей должна обеспечиваться сварочным соединением.

Заглушки направляющего рельса подойдут любые. Главное, чтобы они препятствовали попаданию снега и выполняли декоративную функцию.

Выбор материала для зашивки полностью зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому можно использовать:

  • профнастил, который имеет небольшой вес и легко монтируется при помощи заклёпок или саморезов. Профильные панели можно подобрать по толщине, цвету, глубине и ширине волны, а их покрытие способно долгие годы защищать металл от коррозии;
  • стальные листы - подбирают по толщине и размерам. Чаще всего используют как основу под кованые элементы ворот;
  • поликарбонат, с которым ворота будут самыми лёгкими;
  • штакетник или вагонку - их необходимо обрабатывать антисептическими средствами и покрывать лаком или краской. Только в таком случае можно рассчитывать на долговечность и эстетичный внешний вид пиломатериалов;
  • ковка - может использоваться как отдельно, так и в сочетании с поликарбонатом, пиломатериалами или стальными листами. Сегодня в торговой сети можно купить отдельные кованые элементы, из которых при помощи сварки несложно соорудить настоящее произведение кузнечного искусства;
  • филёнка (шоколадка) – для её получения металлические листы подвергают штамповке. В продаже можно найти «шоколадки» различных размеров. К каркасу их крепят сваркой или заклёпками.

Используя для обшивки полотна ковку, стальные листы или филёнку, следует учитывать значительное увеличение массы ворот при выборе роликовых опор и других элементов конструкции.

В продаже можно найти филёнку различного размера, что позволяет создавать ворота оригинального дизайна

Какой инструмент и материалы понадобятся

Сооружение откатных ворот потребует выполнения не только слесарных, но и бетонных работ, поэтому следует подготовить:

  • лопату;
  • лом или кирку;
  • трамбовку;
  • ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
  • сварочный аппарат;
  • болгарку (угловая шлифовальная машина или УШМ);
  • отрезной и зачистной круг для УШМ;
  • молоток;
  • шуруповёрт;
  • набор рожковых ключей;
  • рулетку;
  • чертилку или карандаш;
  • компрессор с пульверизатором или кисти для малярных работ.

Если обшивка створки будет выполняться не металлом, а деревом, то могут понадобиться циркулярная или торцовая пила, рубанок, стамеска и другие столярные инструменты.

Для изготовления полотна ворот лучше всего подходят профильные стальные трубы

Кроме комплектующих и элементов обшивки, понадобится немало других материалов. Так, чтобы сделать откатные ворота для 4-метрового проёма, потребуется завезти на участок:

  • не менее 18 метров профильной трубы 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм - для сварки рамы каркаса;
  • до 20 погонных метров трубы 40х20х2 мм, которая понадобится для внутренних деталей каркаса;
  • швеллер № 20 длиной не менее 2 м - для сооружения закладной опорной площадки для роликовых направляющих;
    Вместо швеллера можно использовать два отрезка стального уголка с полкой длиной 100 мм, которые сваривают по длине. Устанавливать закладные только под каретки роликовых опор, равно как и бетонировать шпильки, не рекомендуется - в этом случае будет сложно выставлять ролики и регулировать устройство автоматического закрывания (привод).
  • толстый листовой металл для нащельников - закладных, которые устанавливаются в кладку при сооружении боковых опор (столбов);
  • около 15 м арматуры или стального прутка диаметром 10–12 мм, которые будут нужны для крепления швеллера и сооружения фундамента;
  • песок, щебень и цемент для приготовления бетона.

Следует заранее позаботиться об эстетичности конструкции, поэтому для окрашивания каркаса или всего полотна понадобится краска и грунтовка. Подойдёт любая алкидная эмаль для наружных работ и грунтовка для металлических поверхностей.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Правильный подход к изготовлению откатных ворот позволит получить прочную, надёжную конструкцию и избежать ошибок в работе. Поэтому весь процесс лучше разделить на несколько этапов:

  • сооружение опорных столбов;
  • обустройство фундамента;
  • изготовление полотна и отдельных элементов конструкции;
  • монтаж конструкции.

Чтобы добиться успеха, необходимо всё делать согласно плану работ. Каждый шаг должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ворота сможет открывать даже ребёнок.

Установка столбов

Монтаж опорных столбов является одним из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стойки можно сделать из различных материалов - дубового бруса, массивного металлопроката, кирпича или бетона. Рекомендуется бетонировать столбы на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивать общий фундамент под все конструктивные элементы откатных ворот.

Схема опорных конструкций откатных ворот

Если для стоек используются металлические трубы, то монтаж улавливателей и поддерживающей шины не вызывает трудностей - их можно закрепить сваркой. В случае когда столбы изготавливаются из камня или кирпича, в кладку необходимо устанавливать закладные. Эти крепёжные элементы представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.

Итак, для монтажа опорных стоек копают яму диаметром не менее 0.5 м и глубиной более 1 метра, в которую устанавливают столб. Далее выставляют его при помощи уровня и заливают бетоном. Для надёжности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т. д.

Строительство фундамента

Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0.5 м - это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.

Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.

В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.

Чертёж фундамента опорной площадки

Фундамент сооружают так:

  • копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
  • из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше - они будут использоваться в качестве перемычек;
  • длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
  • противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
  • в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.

    Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.

  • устанавливают опалубку и армопояс;
  • заливают бетон и тщательно его уплотняют.

По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.

Обустройство фундамента опорной площадки

Изготовление створки

Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить створку, которую повело «пропеллером», необходимо обустроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выбирают широкое, ровное место и с небольшими зазорами раскладывают на земле деревянные рейки или бруски. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового инструмента и строительного шнура.

Для сварки полотна сдвижных ворот удобно использовать деревянные подпорки

Сварку полотна ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость.

  1. Изготавливают наружную раму, которая является основным каркасом створки. Для этого к направляющему рельсу приваривают трубу рамы сечением 50х50 мм или 60х40 мм. После этого к её верхней плоскости крепят вертикальные трубы, монтируют верхнюю поперечину и откос. Сварочный шов можно выполнять прихватками длиной 2 см через каждые 0.5–0.6 м.
    Сварку каркаса ведут в шахматном порядке. Это позволит предотвратить перегрев отдельных участков и нарушение плоскостности конструкции.
  2. К основанию рамы приваривают элементы заполняющего каркаса, который понадобится для крепления профнастила и сделает конструкцию более жёсткой. Внутренние переборки изготавливают из труб 40х20 мм.
  3. Места сварки зачищают угловой шлифмашиной, после чего конструкцию покрывают грунтовкой.
  4. При помощи пульверизатора наносят два-три слоя алкидной краски.
  5. После высыхания защитного слоя полотно обшивают профнастилом. Для его крепления используют саморезы или заклёпки, отверстия под которые сверлят электродрелью.

Каркас, который будет обшиваться профлистом, деревом или поликарбонатом, перед заполнением необходимо покрасить

Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.

Инструкция по сборке конструкции

  1. Монтаж откатных ворот начинают с разметки. Для того чтобы обозначить траекторию их движения, вдоль проезжей части необходимо натянуть шнур. Зазор между ним и дорожным покрытием должен составлять 150–200 мм, а расстояние до опорного столба - равняться 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). В дальнейшем шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор
  2. Определяют место установки передней роликовой тележки. Принцип здесь простой - чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Тем не менее ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, из общей длины полотна (с противовесом) вычитают 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) – эта точка будет внешней границей второй тележки.

    Определение мест установки роликовых опор

  3. Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой, после чего на регулировочные пластины устанавливают ролики.

    Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»

  4. Полотно ворот ставят не место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор, после чего створку снимают, а сами тележки демонтируют.
  5. Надёжно приваривают регулировочные пластины.

    Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают

  6. Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.
  7. Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».

    Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки

  8. Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей, после чего крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.

    Монтаж накатного ролика

  9. Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.

    Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой - широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали

  10. Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.

    Если всё делать правильно и аккуратно, то в итоге должна получиться вот такая конструкция

    Видео: как установить откатные ворота своими руками

    Как оснастить их автоматикой

    Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

    • зубчатую рейку;
    • электропривод;
    • сигнальную лампочку;
    • концевые выключатели или фотоэлементы;
    • пульт ДУ;
    • блок управления.

    Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности - в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

    Комплект автоматики для откатных ворот

    Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.


    В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

    В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

    Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

    Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?

    Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.