Care este cel mai bun mod de a satura mânerul toporului? Cum să faci un mâner de topor de înaltă calitate cu propriile mâini: reguli de fabricație Cum să acoperi un mâner de topor

Un lucru foarte necesar în gospodărie, pot tăia lemne, carne, se pot proteja de inamici și, de asemenea, pot efectua multe lucrări de construcții. este cea mai veche și cea mai utilă unealtă pe care omul l-a inventat cândva.
De obicei, topoarele durează destul de mult dacă sunt manevrate cu grijă, dar într-un fel sau altul, timpul își face plăcere și toporul eșuează. Cel mai mult motiv comun avarii - defecțiune a mânerului toporului, deoarece este din lemn. Și toporul în sine începe să ruginească în timp, dezvoltă margini zimțate, crăpături și așa mai departe.

În această instrucțiune, vom analiza cum să restaurați un topor vechi cu propriile mâini. Vom învăța cum să facem un mâner de topor, să-l instalăm pe un topor și așa mai departe. În acest fel, puteți restaura nu numai topoarele, ci și topoarele de despicare a lemnului.

Materiale și instrumente folosite

Lista materialelor:
- secure vechi;
- scândură de lemn(stejar, frasin, arțar, mesteacăn etc.)
- adeziv epoxidic cu colorant (optional);
- pată, ulei (etc. pentru prelucrarea mânerului toporului).

Lista instrumentelor:
-, puzzle (sau similar);
- avion;
- șmirghel de granule diferite;
- viciu;
- polizor cu accesorii de slefuit;
- riglă;
- creion și marker.

Procesul de restaurare a toporului:

Pasul unu. Alegerea lemnului pentru un topor
Mânerul toporului poate fi realizat din diverse rase lemn, ar putea fi paltin, stejar, fag, tei sau chiar mesteacan. Desigur, avantajele rămân cu roci dure; de multi aniși, de asemenea, arată grozav. Dar au și dezavantaje: topoarele din roci dure sunt adesea fragile și mânerul toporului se rupe la jumătate dacă nu se calculează rezistența.

Referitor la roci moi lemn, de exemplu, cum ar fi teiul sau mesteacănul, topoarele sunt, de asemenea, făcute activ din ele. Deși nu durează mult, sunt foarte ușor de făcut chiar și pe tine unelte de mână.

Cea mai bună opțiune este arțar. Acest lemn este puternic și are, de asemenea, o oarecare „springiness”, ceea ce permite mânerului toporului să nu se rupă. Alunul este, de asemenea, perfect ruperea unui astfel de mâner de topor va fi extrem de problematică. În plus, aceste tipuri de lemn au excelent aspect.

Pasul doi. Măcinarea unui topor
Să începem prin a pregăti toporul, adică partea sa metalică. Timpul își asumă raza, iar pe metal pot apărea scoici, rugina, așchii și alte defecte. Uneori, un topor se poate crăpa cu ușurință, apoi poate fi sudat cu un electrod mare cu un curent crescut, astfel încât metalul să se topească bine.

Autorul lustruiește cu atenție suprafața folosind o polizor. Drept urmare, securea devine aproape netedă și strălucitoare. De asemenea, nu uitați să tăiați și să ascuți lama. Deși este mai bine să faci o ascuțire completă chiar la sfârșit, pentru a nu te tăia cu un topor în timp ce lucrezi.

Pasul trei. Desenați profilul toporului și decupați-l
O scândură de lemn sau cherestea este potrivită pentru a face un topor. grosime adecvată. Autorul desenează mânerul toporului cu ochiul are deja un ochi instruit în acest sens. Mânerul toporului nu trebuie să fie același cu al tuturor, folosiți-vă imaginația, imaginați-vă cu ce mâner ar fi confortabil toporul și desenați.

Singurul lucru pe care autorul îl măsoară atunci când aplică profilul este lungimea mânerului. Cu cât mânerul este mai lung, cu atât poți legăna mai mult și poți lovi ciotul. Mai mult, cu cât locul impactului este mai departe de tine, cu atât este mai sigur.

Mai întâi desenăm cu atenție cu un creion, astfel încât să putem corecta, apoi desenăm conturul cu un marker.

Pasul patru. Nivelarea avionului
Dacă se dovedește că mânerul toporului tăiat are o curbură, acesta trebuie îndreptat. În aceste scopuri, autorul lucrează cu un avion.

Pasul cinci. Formând latura care se introduce în topor
Prindem mânerul toporului într-o menghină în poziție verticală. Aplicăm un topor la capăt și încercăm partea interioară creion. Ca rezultat, obținem un profil care trebuie fabricat. Autorul îl formează folosind o mașină de tăiat bandă, aceasta este cea mai simplă opțiune. Dacă lucrați la modă veche, puteți face față acestei sarcini cu un cuțit ascuțit pentru prelucrarea lemnului. Lungimea acestei părți este făcută de autor, astfel încât să nu intre în topor până la capăt.

În cele din urmă, există procesarea manuală, aici veți avea nevoie de o raspătoare. Cu ajutorul lui, ajustăm perfect mânerul toporului la topor. Mânerul toporului ar trebui să se potrivească cât mai strâns posibil, fără goluri, apoi toporul nu se va slăbi și va servi mult timp.

Pasul șase. Formarea profilului finit al mânerului toporului
Folosind cuțite, un avion și alte unelte, formați forma dorită a mânerului, neteziți colțurile astfel încât toporul să fie confortabil de ținut în mâini.

De asemenea, trebuie să tăiați o fantă în mânerul toporului pentru pană. Acest lucru se poate face folosind un ferăstrău obișnuit, ținând mânerul toporului într-o menghină. Pentru a evita deteriorarea lemnului cu o menghină, înfășurați o cârpă în jurul mânerului toporului.

Pasul șapte. Prelucrare fină a toporului
Acest pas nu este deloc necesar, este necesar dacă vrei ca toporul tău să arate perfect. Luați hârtie abrazivă și șlefuiți bine mânerul toporului până la omogenizare. În continuare, veți avea nevoie de o pată dacă doriți să adăugați culoare mânerului toporului. În loc de pată, puteți folosi ulei special pentru lemn.

Aplicați vopseaua, așteptați până se usucă, apoi folosiți o fină șmirghel Slefuiți din nou mânerul toporului. Această abordare poate lumina puțin lemnul.

Pasul opt. Strângerea unui topor
Acum tot ce trebuie să faci este să atașezi toporul de mânerul toporului. Examinați cu atenție gaura din topor este adesea făcută în formă de con. Acest lucru este necesar pentru ca mânerul toporului să se țină bine după fixare. Un astfel de topor trebuie instalat pe mânerul toporului cu partea mai largă în sus.

Mâner bun pentru topor ar trebui să se potrivească în topor cu un spațiu minim, ca urmare, după fixare se dovedește foarte fixare fiabilă. Autorul a făcut o treabă grozavă mare decalajîntre secure și secure, în cele din urmă s-a decis să mai batem câteva pene pe o parte. Aceasta este o abordare proastă și nu veți lucra mult timp cu un astfel de topor, este potrivit doar pentru o expoziție.

Dacă doriți să fixați mânerul toporului cât mai sigur posibil, aplicați pe el adeziv PVA înainte de instalare sau, mai bine, lipici epoxidic.

După asamblarea toporului, autorul a decis să umple locul în care este bătută pana cu rășină epoxidică. Nu am putut înțelege sensul acestei acțiuni, a fost mai mult un moment estetic decât unul practic. Diluăm adezivul epoxidic cu întăritorul folosind o cântare, apoi adăugăm colorant lichid de culoarea dorită.

Pasul nouă. Prelucrare finală
Acest pas este, de asemenea, opțional, dar util. După cum știm, lemnul absoarbe bine umezeala, dar o distruge destul de activ. Cu toate acestea, mulți dintre noi am scufundat toporul în apă, astfel încât lemnul să devină saturat de umiditate, să se umfle, iar mânerul toporului să fie fixat în siguranță în topor. Dar dacă mânerul toporului este de înaltă calitate, atunci nu va fi necesar.

Un topor este unul dintre instrumentele pe care trebuie să le aveți la fermă. Desigur, îl puteți cumpăra într-un magazin, dar dacă doriți să aveți un de încredere și un lucru convenabil, este mai bine să faceți singur instrumentul. Articolul va vorbi despre cum să faci un mâner de topor acasă cu al tău cu mâini iscusiteși instalați corect lama metalică.

Cum se selectează și se prepară lemnul

Un mâner de topor este mânerul unui instrument de lucru. Productivitatea muncii depinde complet de cât de ușor este să lucrezi cu ea. Prin urmare, un baston drept obișnuit nu va funcționa în acest caz. Un mâner de topor adevărat este un fascicul curbat cu o secțiune transversală ovală și secțiuni drepte. Partea cozii trebuie lărgită și îndoită în jos. Numai cu această opțiune mâna persoanei care efectuează lucrul va putea ține în mod fiabil unealta, fără a experimenta oboseală pentru o lungă perioadă de timp.

Următoarele tipuri de lemn sunt cele mai potrivite pentru a face un topor:

• arţar;
• mesteacăn;
• salcâm;
• frasin.

Lemnul trebuie recoltat toamna. Pentru unelte de tâmplărie Mesteacanul este perfect, dar pentru varianta de drumeție, arțarul este mai des folosit. Rezistența la impact este mai mică decât cea a mesteacănului. Opțiune ideală Frasinul este considerat a fi foarte durabil și își schimbă rar forma. Este mai bine să faceți un mâner de topor dintr-o secțiune de lemn situată lângă rădăcină, iar piesa de prelucrat ar trebui să fie cu 15 cm mai lată și mai lungă decât produsul viitor.

Atenţie! Înainte ca grinzile pregătite să fie folosite pentru a face mânerul toporului, acestea trebuie să se usuce cel puțin un an într-un loc uscat și întunecat, de exemplu, în pod. Acest lucru este necesar pentru ca, atunci când este terminat, mânerul să nu se micșoreze și să înceapă să atârne în ochi.

Lemnul proaspăt poate fi folosit doar dacă mânerul toporului se rupe, ca opțiune temporară care trebuie înlocuită rapid.

Cum să faci un mâner de topor

Pentru a face un mâner de topor veți avea nevoie de:

• semifabricat din lemn;
• ferăstrău;
• daltă;
• creion;
• fişier;
• ciocan.

Procesul de fabricație în sine are loc în următoarea ordine:

Atenţie! Trebuie să faceți mânerul toporului astfel încât secțiunea transversală să fie ovală. În acest caz, va fi posibil să îl țineți fără a vă încorda în mod deosebit mâna și să faceți lovituri foarte precise.

Impregnarea mânerului toporului și a atașării toporului

Partea superioară a mânerului finit trebuie să fie impregnată cu o compoziție hidrofugă. Există două opțiuni:

• ulei de uscare;
• ulei de in;
• rășină de schi.

Ungeți lemnul cu produsul ales și lăsați-l până se usucă. Tratamentul se repetă de câteva ori până când grăsimea este absorbită. Rășina de schi poate pătrunde în straturi mai adânci ale piesei de prelucrat, dar este greu de găsit în magazine. Prin urmare, primele două opțiuni sunt adesea folosite.

Sfaturi. Puteți adăuga un colorant strălucitor la agentul de impregnare. În acest fel, va fi dificil să pierdeți unealta finită.

Atașarea toporului la mâner se face după cum urmează:

Vizionarea videoclipurilor și fotografiilor vă va ajuta să înțelegeți mai bine tehnica de fabricație. A face un mâner de topor cu propriile mâini este mai dificil decât a-l cumpăra gata făcut. Cu toate acestea, dacă aveți dorința și unele abilități, este foarte posibil să obțineți un instrument de înaltă calitate.

Cum se face un mâner de topor: video

uor 07-10-2010 21:47

Prezint publicului metoda de prelucrare a unui mâner de topor, adică a unui mâner de topor. Această metodă a fost arătată de bunicul meu. Sarea este la final. După ce a dat mânerului toporului forma dorită, partea de lovire a toporului este plasată de jos pe mânerul toporului.
Finisare mânuirea toporului are loc după cum urmează.
Luați sticlă care este chiar pentru ferestre (nu sticla sticlei), spargeți-o, luați un ciob de sticlă, iar cu acest ciob, la un unghi de aproximativ 90 - 130 de grade (selectat în funcție de topografia mânerului), șlefuiți toporul mâner. Acest lucru elimină așchiile foarte fine. Desigur, s-ar putea să nu arate la fel de frumos ca și cum ar fi fost șlefuit, dar prinderea devine foarte fiabilă. Mânerele toporului astfel tratate nu se schimbă timp de 5-8 ani (mă refer la utilizare zilnică în mediul rural, unde trebuie să tăiați lemne în fiecare zi). Din experiență pot spune că un mâner de topor realizat folosind această metodă se simte ca un os în timp.
Și ceea ce este cel mai uimitor este că nu putrezește!!! Infecţie!
Cum crezi că se va comporta mânerul unui cuțit făcut într-un mod similar?

motiv4k 07-10-2010 22:21

M0squit0 07-10-2010 22:39

Lemnul tăiat de fapt putrezește mai puțin decât lemnul șlefuit sau pur și simplu tăiat, datorită faptului că, la o astfel de prelucrare, porii par să fie înfundați, iar lemnul este mai puțin susceptibil la umiditate. Deși cu utilizare frecventă, porii se vor înfunda cu grăsime și murdărie.

ceasornicar 07-10-2010 23:34

Am văzut cum au fost prelucrate lopețile într-un mod similar.

rm129 08-10-2010 12:19

Abraziunea sticlei a venit din trecutul îndepărtat și este răspândită aproape pe toată planeta... strămoșii șlefuiau lemnul cu fragmente de obsidian... pur și simplu nu exista șmirghel... mânerul de lemn al oricărei unealte trăiește atâta timp cât este folosită acea unealtă. .. merita sa-l arunci ca (fie slefuit cu sticla sau hartie abraziva) crapa, putrezeste, crapa...etc. Dar în ceea ce privește topoarele, aceasta este o problemă separată... Mânerele topoarelor au fost întotdeauna făcute dintr-o alegere de lemn puternic... așa că trăiesc mai mult... IMHO (am scris ceva pe larg... Presupun că îmi doresc o unealtă)

kU 08-10-2010 12:21

răzuirea este o metodă de tratare a suprafețelor folosită de oameni încă din epoca de piatră. „la țară” este popular dintr-un motiv simplu: încă trebuie să cauți șmirghel (și acum un secol nu era deloc), dar o bucată de sticlă - iată-o.

uor 08-10-2010 12:22

pe mânerul toporului există de obicei un strat drept, ei bine, în cazuri extreme, partea de fund a trunchiului și chiar o poți șlefui cu sticlă pentru a-i da „netezime” dacă nu putrezește, atunci este departe; adus, putrezește și crăpă ca orice alt lemn, încercați să „slefuiți” o șlefuire de arțar în acest fel sau suvel și burla de mesteacăn pe mânerul figurat al unui cuțit și veți înțelege de ce nu o folosesc

Am uitat să spun că pentru mânere se folosesc: fag, stejar, carpen, uneori, foarte rar nuc. Indiferent ce spune cineva, mânerele durează foarte mult timp.

amaru 08-10-2010 12:30

Bicicletele sunt folosite și astăzi și nu numai în mediul rural, în principal de cioplitori și ebanisti.

uor 08-10-2010 12:34

Și totuși, cum priviți fabricarea mânerelor de cuțit (de exemplu, curmale) în acest fel?

Kuzya 08-10-2010 03:09

Un cuțit este mai rezistent decât un topor
Ei aduc adesea cuțite cu o cerere de a înlocui mânerul cu ceva mai nobil.
Ei bine, fără gheață pentru oameni, plexiglas

Aici din aceeași operă.
Anterior, au făcut din tot ce aveau.
De ce acum...
NII înțeleg

PySy: Unele stocuri sunt lustruite cu o tijă de sticlă.

AIS1947 08-10-2010 09:38

citat: răzuire - dintr-un motiv simplu: mai trebuie să cauți șmirghel (și acum un secol nu era deloc), ci o bucată de sticlă - iată-l.

Adevărul absolut. Toate acestea provin din „sărăcie”. Nu există „știi cum” aici.
Iar motivul durabilității mânerelor este minuțiozitatea prelucrării, atunci când zgârieturile sunt reduse la minimum și porii sunt „sigilați”. Cu siguranţă. DIN PUNCTUL MEU DE VEDERE.

Un topor în gospodăria unui oraș modern, sincer vorbind, nu este cel mai necesar lucru. Desigur, nu pot vorbi în numele întregului Odesa - există întotdeauna excepții. Cu toate acestea, nu veți găsi dulgheri în oraș în aceste zile în timpul zilei cu foc. Încălzirea, dacă vorbim de o casă privată, este în principal pornită gaz natural. Așa că tot ce rămâne este să tăiați lemne pentru grătar de câteva ori pe lună în timpul sezonului cald și să organizați un foc într-o excursie de camping.

Dar există ceva atractiv, masculin și primitiv la ei (topoare). Nu degeaba internetul este plin de forumuri (inclusiv străine) dedicate axelor. Prin urmare cantitate uriașă tipuri de axe care sunt complet inaplicabile în viata reala - topoare de luptă, topoare de aruncat, topoare la modă „taiga” (pe care adevărații locuitori din taiga nu le foloseau niciodată) etc.

Așa că am decis să mă afund puțin în tema toporului și, în același timp, să-mi pun în ordine topoarele.
Am trei topoare. Și toți sunt mai în vârstă decât mine. Și după cum puteți vedea în fotografie, toate, până de curând, erau într-o stare deplorabilă.

Topoarele sunt cele mai obișnuite - bunuri de consum sovietice fără clan sau trib. Dar ceea ce atrage atenția este sunetul caracteristic de la un topor care lovește lama - lung și înalt. Dintre aceștia, doar unul era în funcțiune - cel înfipt în țeapă pe mânerul toporului. Trebuie să spun că, în ciuda aspectului deprimant, a făcut față sarcinilor sale.
În general, un mâner de topor este consumabile iar prețul este destul de ieftin - cumpărați un mâner de topor de mesteacăn și puneți un topor pe el, îngățându-l în diagonală cu o pană de fier. Acest topor va rezista cu ușurință câțiva ani.
În același timp, mulți o fac și mai simplu - dacă este necesar, pur și simplu cumpără un nou ansamblu de topor. Sincer, atunci când prețurile pentru topoare încep de la 300-400 de ruble, această abordare este destul de justificată.

Dar am decis să nu caut căi ușoare și, după cum se spune, să „dau ceva sens” topoarelor mele.

Am cumpărat trei topoare de la piața locală de păsări.

Desigur, ar fi mai interesant dacă le-aș face eu. Acele topoare pe care le-am găsit pe piață au fost decupate dintr-o placă solidă și apoi s-au dat semifabricatelor curbele necesare folosind un șablon folosind o freză, după care marginile au fost rotunjite cu o freză de turnare - asta-i tot toporul, nimic complicat. Cu toate acestea, atunci când întâlniți acest subiect pentru prima dată, forma toporului cu toate îndoirile și îngroșările este cea care ridică întrebări. Prin urmare, pentru prima dată am decis să cumpăr gata făcute.
Cel mai bine este să luați un mâner de topor din mesteacăn, pentru că... Când este lovit, nu „uscă” mâna. Dar îmi place mai mult cenușa. Cel mai important lucru la care trebuie să acordați atenție atunci când alegeți un mâner de topor este direcția bobului. Fibrele trebuie să circule neîntrerupt de-a lungul întregului mâner toporului și, privite de la capăt, să fie paralele cu lama toporului (în cel mai rău caz, să fie la 45 de grade și în niciun caz perpendicular pe aceasta). Judecând după fotografiile diferitelor axe sparte de pe Internet, producătorii modele ieftine Această regulă este adesea ignorată prin pictarea peste capul toporului pentru a ascunde imperfecțiunile.

Din moment ce m-am hotărât să rafinesc topoarele, am început prin a îndepărta resturile vopsea vecheși rugina.
La prima etapă a trebuit să lucrez cu o polizor unghiular și o roată de curățare.

și în cele din urmă a întins suprafața capului cu un șlefuitor

Ca urmare, pe pânză au apărut niște urme care nu erau vizibile înainte - c. 70 de copeici, ștampila OTK și altceva indistinct.

și transferați-l la capătul mânerului toporului.

Utilizați o daltă pentru a regla forma mânerului toporului.

În continuare, punem capul toporului până se oprește, după care îl scoatem și folosim o daltă pentru a îndepărta o parte din material în locurile în care apar lovituri și alte urme pe capul toporului de pe capul toporului sprijinit de mânerul toporului. Punem din nou fierul de călcat. Merge puțin mai adânc. Și din nou îndepărtăm materialul în locurile în care apar zgârieturi și zgârieturi și așa mai departe. Până când mânerul toporului se potrivește strâns în ochiul capului toporului și iese în afară aproximativ 1,5 centimetri. Sună plictisitor, dar în practică procedura durează 20 de minute.

Facem același lucru cu al doilea topor (pur și simplu nu am ajuns la al treilea în acea zi).

Ochiul are o formă de pană și se lărgește spre vârf. Pentru ca toporul să se țină bine de mânerul toporului, capătul mânerului toporului trebuie să fie înțepat.

În același timp, o pană, chiar și una condusă în diagonală, clar nu este suficientă, pentru că va fixa mânerul toporului într-un singur plan, dar trebuie să fie în două. Lățimea toporului în partea largă poate fi astfel încât fibrele să nu se depărteze fără să se crape (mai multe despre asta mai jos). Prin urmare, toporul este de obicei plasat pe cinci pene. O pană este condusă de-a lungul fibrelor și încă patru peste.
Pentru pene din mânerul toporului, se fac tăieturi la 2/3 din lățimea toporului. Pentru a preveni crăparea mânerului toporului, capetele tăieturii sunt găurite. Pentru a face acest lucru, nu terminați tăierea la 5 mm din lungimea de tăiere necesară - atunci devine clar unde trebuie să faceți gaura și nu veți rata. După găurire, faceți o tăietură până la capăt.

Rămâne doar să facem pene. De obicei, sunt fabricate din același material ca și mânerul toporului.

Deseori se recomandă utilizarea rășinii epoxidice la montarea unui topor. Nu mi-a plăcut această idee. Mai devreme sau mai târziu, mânerul toporului va deveni cu siguranță inutilizabil (cu excepția cazului în care toporul dvs. este o piesă de muzeu), iar apoi alegerea resturilor de rășină epoxidice nu va aduce prea multă bucurie. Am citit chiar și sfaturi de a arunca topoarele în foc, astfel încât epoxidicul rămas să se ardă.
Prin urmare, la înțeparea toporului, nu am folosit nici un epoxidic sau tifon. Tocmai am picurat puțin lipici de lemn în tăieturi pentru a fixa pene.
Prima clătită a ieșit puțin cocoloase. Nu am reușit să introduc pene uniform și au intrat la adâncimi diferite. De aceea desenul nu a iesit prea bine.


După cum se spune, nu afectează viteza))

Dar cu toporul mic a fost o problemă completă. Am reușit să introducem pene uniform și modelul a ieșit destul de frumos.

Dacă nu ar fi crăpătura apărută din tăietura de-a lungul mânerului toporului. Nici măcar găurirea la sfârșitul tăieturii nu a ajutat. Cel mai probabil, eșecul s-a produs din cauza faptului că lemnul a fost suprauscat. Sau pene erau prea puțin adânci. Într-un fel sau altul, lucrarea va trebui refăcută.

După ce toporul este asamblat, trebuie să stabilizați lemnul mânerului toporului. Aceasta înseamnă să-l protejați de umiditate, făcându-l rezistent la fluctuațiile de temperatură, mai dens și mai dur, nu susceptibil la influența razelor ultraviolete, a uleiurilor tehnice și a solvenților organici.
Stabilizarea, sau după cum se spune, conservarea lemnului se realizează prin impregnarea lemnului cu special compuși chimici urmată de uscare, timp în care porii lemnului sunt înfundați și agentul de impregnare este polimerizat (întărit) în fibrele și capilarele lemnului.
Alegerea compoziției pentru impregnare oferă libertate completă imaginației. Există un număr mare de oameni speciali și produse industriale: uleiuri uscate, ceară și alte șelac. Imi doream ceva natural si old school, asa ca am optat pentru uleiul de in.

Să luăm în considerare materialul.
Uleiul de in este un ulei de uscare.
Viteza de uscare a uleiului depinde de o serie de factori: temperatura camerei, gradul de iluminare, umiditatea aerului etc. De exemplu, în întuneric, uleiul de in se usucă practic în mai mult de 60 de zile, în lumină difuză - în 5 -6 zile, vara cu iluminare intensa pe termen lung si temperatură ridicată- pentru 3 zile(http://slvm.ru/masla.htm).

De obicei pe forumuri procesul de uscare și întărire a uleiurilor se numește polimerizare.
În literatura de specialitate, polimerizarea uleiurilor se referă la tratarea termică a uleiurilor la 250-300°C, care se realizează cu acces limitat la oxigenul din aer sau cu absența aproape completă a acestuia. Dar tranziția uleiului de la o stare lichidă la o stare solidă se numește formarea peliculei de uleiuri.
De asemenea, forumurile sfătuiesc să gătiți puțin uleiul înainte de aplicare. Aceasta se numește oxidare a uleiului. Oxidarea se efectuează cu oxigen atmosferic la temperaturi de la 90 la 150 °C timp de câteva ore. Procesul se desfășoară de obicei în prezența unui uscător.
Uscatoarele sunt anumite săruri solubile în ulei metale grele(Co, Mn, Pb, Ca, Zn, Fe, V etc.). Efectul catalitic al uscătorului este determinat de ionul metalic. Anionul de sare favorizează dizolvarea uscătorului în ulei.

Ca rezultat al polimerizării sau oxidării uleiuri vegetale obține uleiuri uscate. Există uleiuri de uscare naturale și compactate. Uleiurile naturale de uscare sunt uleiuri ușor oxidate sau ușor polimerizate cu adăugarea unui uscător. Uleiurile sicative compactate sunt soluții în solvenți organici (de cele mai multe ori în white spirit) de produse de oxidare profundă sau polimerizare, cu o vâscozitate de 30-40 de ori mai mare decât cea utilizată în uleiurile naturale sicante (tot cu adaos de uscător).
Când se evaluează uleiurile de uscare ca agenți formatori de peliculă, este necesar să se țină seama de următoarele. Uleiurile uscate necesită un consum excepțional de mare de ulei pentru producerea lor. În același timp, proprietățile filmelor de lac pe bază de uleiuri de uscare (chiar și cele naturale) sunt în multe privințe inferioare proprietăților filmelor pe bază de agenți sintetici de formare a peliculei, în special alchidele. Filmele de lac pe bază de uleiuri uscate au duritate mult mai mică, rezistență mai mică la apă și durată de viață mai scurtă.

Agenții de uscare afectează nu numai viteza de uscare a acoperirilor, ci și multe proprietăți ale compozițiilor de vopsea și lac: își măresc vâscozitatea și accelerează formarea depunerilor dense de pigment în timpul depozitării vopselei. Acestea pot deteriora culoarea stratului de acoperire și, de asemenea, pot provoca șifonarea peliculelor. În plus, uscătorul accelerează și procesul de îmbătrânire al acoperirilor, care este în esență o dezvoltare ulterioară a procesului de oxidare. Este dificil de luat în considerare cantitativ influența uscătorului asupra caracteristicilor filmului enumerate. De aceea cantitate optima desicant introdus în material de vopsea, este de obicei selectat experimental.

Dacă cineva dorește să afle mai multe sau, poate, să argumenteze cu cele de mai sus, se poate referi la manualul: Sorokin M. F., Chemistry and technology of film-forming substances. Manual pentru universități // M. F. Sorokin, L. G. Shode, 3. A. Kochnova - M.: Chimie, 1981 -448 p., ill.

Deci, citiți mai departe.
Formarea peliculei este în esență un proces de polimerizare oxidativă. Polimerizarea oxidativă în timpul formării peliculei are loc în strat subțire(10-60 microni), care își impune propriile caracteristici pe parcurs. Procesul de formare a acoperirii începe cu o perioadă de inducție, în timpul căreia nu se formează aproape niciun produs tridimensional. Apoi sistemul își pierde fluiditatea și are loc gelificarea, care la rândul ei este înlocuită cu o stare solidă sticloasă. Perioada de inducție este caracterizată prin absorbția rapidă a oxigenului de către film. În timpul perioadei de gelificare în film, are loc o creștere bruscă a vâscozității și deja la un conținut de produs tridimensional de 1-3%.
O creștere bruscă a vâscozității filmului în această etapă împiedică accesul liber al oxigenului în acesta. Reacțiile care apar cu participarea oxigenului se deplasează în regiunea de difuzie. Accesul limitat de oxigen (în special la straturile inferioare ale filmului) reduce drastic proporția reacții oxidative din momentul gelificării. Reacțiile de polimerizare radicală inițiate de diverși radicali prezenți în film devin din ce în ce mai importante. În același timp, structura învelișului tridimensional format în timpul formării filmului este neuniformă în grosime, ceea ce este o consecință diverse conditii formând un film în straturi diferite.
Procesul de formare a peliculei este însoțit în mod inevitabil de distrugerea oxidativă, care are ca rezultat formarea de produse de descompunere moleculară joasă foarte volatilă (aldehide, acizi). Rolul acestor procese este deosebit de mare în straturile exterioare ale filmului, deoarece ele se formează în condiții de acces mai mare la oxigen.

În ciuda a ceea ce citisem, am ales cea mai proastă variantă pentru toporul meu - uleiul comestibil nerafinat. Fără uscători sau oxidare cu polimerizare - doar semințe de in pure.

După cum s-a sfătuit pe forumuri, am aplicat primul strat de ulei și am așteptat să fie absorbit. Apoi am aplicat un al doilea strat de ulei si am asteptat sa se absoarba.

Apoi m-am săturat de asta. Această metodă necesită prea multă atenție la topor și procesul poate dura mult timp. Există o altă opțiune - pentru a grăbi impregnarea lemnului, se recomandă să-l așezi într-un recipient cu ulei aproape în clocot. Există și o metodă de vid. Dar această metodă este aplicabilă mânerelor de cuțit, de asemenea, este dificil de aplicat la un topor, deși este posibil.
Am decis să-mi pun toporul într-un manșon de copt cu 300 de grame de ulei de in turnat în ea. În continuare, pun punga rezultată sub masă timp de o săptămână pentru a nu sta în cale, doar ocazional răsturnând-o și năzdrăgând în pungă (de la cuvântul mucking around).

În timp ce înmuiam mânerul toporului ulei de in Am avut câteva întrebări la care nu am putut găsi răspunsuri pe internet. De exemplu, până la ce adâncime pătrunde uleiul în lemn? Lemnul se umflă atunci când absoarbe ulei la fel ca atunci când absoarbe apă? Se schimbă proprietățile adezivului pentru lemn care fixează pene din mânerul toporului din cauza expunerii la uleiul de in?
Pentru a afla adevărul, am mai înmuiat un bloc de test de cenușă în ulei de in. Mai întâi am aplicat o pată de clei de lemn pe bloc și l-am uscat.

După o săptămână, sau mai degrabă după 6 zile, în pungă era semnificativ mai puțin ulei. Nu a mai împroșcat în geantă, ci a fost distribuit uniform pe topor și pe suprafața interioară a pungii. Este timpul să se usuce.

Deoarece Nu am adăugat uscătoare, nu am polimerizat sau nu am oxidat, așa că uscarea ar putea dura mai mult. De obicei pe forumuri se sugerează să se pună lemne la uscat pe pervaz, pentru că... există lumină ultravioletă.
Ce legătură are ultravioletele cu ea? Dacă omitem cuvinte precum dimeri de trigliceride, hidroperoxizi, scindare homolitică, sinteza Diels-Alder diene, legături conjugate și izomerizare, atunci, pur și simplu, radiația ultravioletă ajută la spargerea unor legături pentru a forma altele, mai puternice. De aceea razele ultraviolete Ele nu au un efect mai mic asupra accelerării uscării uleiurilor decât uscătoarele.
Cu toate acestea, pe măsură ce scriu pe aceleași forumuri, lemnul deseori înmuiat care se află pe un pervaz nu se usucă timp de două luni sau mai mult. Situația este agravată de faptul că cerul din februarie-martie la latitudinile noastre nu este foarte bogat în radiații ultraviolete.

Prin urmare, pentru a accelera procesul de întărire a uleiului de in, am decis să folosesc lampă cu ultraviolete Camelion LH26 FS/BLB/E27. Soluția pare dubioasă la prima vedere. Poate această lampă să înlocuiască soarele? Apar multe întrebări.

Prima întrebare - ce este radiația ultravioletă?
Există un standard internațional ISO 21348 Definiții ale categoriilor spectrale de iradiere solară (http://www.spacewx.com/pdf/SET_21348_2004.pdf). Acesta definește că radiația ultravioletă este considerată radiație electromagnetică cu o lungime de undă de la 10 la 400 nanometri. ÎN literatura rusă se distinge un interval de la 10 la 380 nm. În același timp, intervalul de ultraviolete este împărțit în continuare în subdomeni, dar acest lucru nu este important acum. Să ne amintim doar că lumina cu o lungime de undă mai mică de 290 nm nu ajunge la suprafața Pământului, deoarece atmosfera pământului, datorită oxigenului și ozonului, acționează ca un filtru eficient de lumină naturală (http://www.nkj.ru/). arhiva/articole/3619/).

Întrebarea a doua: lumina ultravioletă ajunge pe pervaz? La urma urmei, este în general acceptat că sticla nu transmite radiații ultraviolete. Sunt multe păreri opuse, dar cele mai multe sunt din zona „bunica a spus la piață”.
Răspunsul la această întrebare îl vom găsi în cartea: Boriskina I.V. Proiectare modernă sisteme de ferestre clădiri civile: Tutorial// I.V. Boriskina, A.A. Plotnikov, A.V. Zaharov. - M.: Editura ASV, 2003 - 320 p. (http://lightonline.ru/files/docs/books/designing_windows_system.pdf) La pagina 133 vedem un astfel de grafic.

Din grafic rezultă că de obicei geam transmite radiații ultraviolete cu lungimi de undă de la 300 la 400 nm, adică numai ultraviolete moi cu undă lungă. Blochează complet lungimile de undă medii și scurte de la 10 la 300 nm. Aceasta înseamnă că sticla încă transmite lumina ultravioletă! Deși nu toate. Folosind același grafic, putem obține o estimare aproximativă a transmitanței UV a sticlei. Pentru a face acest lucru, determinăm diferența de zone sub graficul de transmisie sticla obisnuitași un nivel de 100% în intervalul de la 290 (minimumul care trece prin atmosferă) la 400 nm (limita intervalului UV). Am primit cam 0,6. Dacă aveți o fereastră cu geam termopan, atunci gradul de transmisie va fi 0,6x0,6=0,36. Și dacă este triplu, ca al meu, atunci 0,36x0,6=0,22.
Concluzie: Strict vorbind, sticla obișnuită a ferestrei transmite lumina ultravioletă, dar doar o foarte mică parte din raza sa și este foarte atenuată.

Dar dacă ferestrele transmit 36% din radiația ultravioletă (nu atât de puțin), atunci cum putem explica faptul că nu poți face plajă printr-o fereastră, chiar dacă este de trei ori mai lent?
Răspunsul este dat de următoarea ilustrație:

Efectul biologic al ultravioletelor crește odată cu scăderea lungimii de undă de la 315 nm și mai jos. Acest efect crește până la 290 nm, care este încă capabil să treacă prin atmosferă. În același timp, geamurile blochează în mod fiabil domeniul cel mai activ din punct de vedere biologic, lăsând o bandă îngustă de 315-300 nm, unde efectul biologic este minim. Se pare că, datorită acestui interval îngust de transmisie, vă puteți bronza prin sticlă, dar efectul va fi complet nesemnificativ.

Aşa să fie. Apoi apare următoarea întrebare - cât este 36%? Poate că tot va fi oh-ho-ho, ce valoare mare pe care nici un bec ultraviolet nu o poate compara? Și chiar și după ce trec printr-un cer înnorat și o fereastră cu geam termopan, razele soarelui vor aduce mai multe radiații ultraviolete decât unele Camelion LH26 FS/BLB/E27? Să ne dăm seama mai departe.

Cantitatea de radiație ultravioletă solară de la suprafața pământului depinde de mulți factori: continut general ozonul din atmosferă, înnorabilitatea, suprafața de bază, înălțimea Soarelui deasupra orizontului și transparența atmosferei. Prin urmare, ne vom concentra asupra valorilor experimentale. De exemplu, vara în Belarus în zilele fără nori intensitatea radiații ultraviolete poate ajunge la 0,15-0,18 W/m2 (http://pogoda.by/glossary/?nd=18&id=193). Această valoare va fi luată ca punct de plecare.

Se pare că intensitatea radiațiilor ultraviolete pe pervaz sub direct razele solare vara în zilele fără nori este de 0,18x36%=0,065 W/m2.

Pentru a compara aceste date cu caracteristicile lămpilor, trebuie să cunoașteți aceste caracteristici. Cu toate acestea, producătorul nu le listează nici pe site, nici pe ambalaj. Dar am avut noroc. Am găsit un articol într-una dintre revistele științifice despre ecologie și managementul mediului care descrie instalarea radiațiilor ultraviolete pentru pregătirea înainte de însămânțare a semințelor. Utilizează o lampă Camelion LH26 FS/BLB/E27, ale cărei caracteristici autorii le-au măsurat într-un laborator de testare (http://journals.volgatech.net/index.php/forest/article/download/44/22).
Rezultatele măsurătorilor sunt prezentate în tabel

Cu toate acestea, datele din tabel nu pot fi utilizate în forma sa pură. Deoarece valoarea luminii din aceasta este dată atunci când lampa este scoasă din fotodetector la o distanță de 35 mm până la 105 mm. În cazul unui topor, aceste distanțe nu sunt convenabile. Prin urmare, programul trebuie extins. Pentru predicție următoarea valoare functioneaza conform celor anterioare exista una speciala metoda matematica- extrapolare. Astfel de metode sunt integrate în multe sisteme de proiectare asistată de computer, de exemplu MathCad, MathLab și altele. Ele sunt, de asemenea, încorporate în Excel obișnuit. Adevărat, acolo nu se numește extrapolarea unei funcții, ci construirea unei linii de tendință.
Ca rezultat al programului, obținem tendința prezentată în figura următoare.
Axa orizontală este distanța în milimetri, axa verticală este intensitatea radiației ultraviolete în wați pe metru pătrat. Linia solidă albastră arată valorile din tabel, linia punctată arată valorile extrapolate. Ei bine, s-ar putea spune, pare a fi adevărat.

Cel mai convenabil interval de distanță în cazul unui topor va fi de la 30 cm la 1 metru. Să mărim partea corespunzătoare a graficului

Se poate observa că cantitatea de radiații ultraviolete la o distanță de până la un metru de lampă este de multe ori mai mare decât cantitatea de radiații ultraviolete într-o zi însorită pe pervaz (la o distanță de 40 cm de lampă - aproximativ de 13 ori). Să estimăm acum la ce distanță de la lampă va coincide cantitatea de radiație ultravioletă cu citirile de pe pervaz și sub aer liber. Să mărim părțile corespunzătoare ale graficului:

Concluzie: la o distanta de 2 metri 35 de centimetri de lampa Camelion LH26 FS/BLB/E27 vom primi aceeasi cantitate de radiatii ultraviolete ca pe un pervaz cu geam termopanîntr-o zi fără nori. Și la o distanță de 1 metru 15 centimetri - ca sub lumina directă a soarelui în aer liber.

În ciuda presupunerilor și rotunjirilor noastre, rezultatul pare destul de plauzibil. Trebuie remarcat faptul că intervalul în aer liber la aceeași iluminare va fi mai larg spre ultravioletul cu unde scurte mai eficient. Prin urmare, încă nu vă veți putea bronza sub o lampă de putere similară, dar este foarte posibil să vă deteriorați ochii.

Dar, după cum se spune, teoria fără practică este moartă, iar practica fără teorie este oarbă.
Este timpul să testăm teoria cu practică.

Am dus copiii la bunici în avans pentru a rămâne în weekend și am început experimentele în camera eliberată. Pentru a face acest lucru, am așezat toporul între două lămpi Camelion LH26 FS/BLB/E27 la o distanță de aproximativ 40 cm de fiecare. temperatura camerei. Pentru a crește intensitatea iradierii ultraviolete, am instalat umbrele cu o suprafață interioară reflectorizante (totuși nu știu cât de eficient este acest lucru). În același timp, nu a șters toporul intenționat, ci l-a instalat așa cum era din punga cu toate petele de ulei. Pentru a proteja ochii în timpul monitorizării și întreținerii instalației, am folosit ochelari de soare polarizați cu filtru UV.

Toporul a stat în această poziție exact două zile - de vineri seara până duminică seara, când copiii s-au întors din vizită și au fost nevoiți să elibereze camera.

Deci ce sa întâmplat? Și a ieșit destul de bine. Uleiul de pe metal s-a transformat complet într-o stare solidă sticloasă! Și asta în două zile! În unele locuri sunt vizibile pete și picături întărite.
O examinare a toporului a arătat că suprafața a devenit uscată și aspră la atingere. Când este privit în lumină reflectată, există o ușoară strălucire uleioasă. Dacă treceți degetul peste el, rămâne un semn gras abia vizibil pe deget. În același timp, mânerul toporului miroase plăcut de proaspăt, iar semnul gras de pe deget miroase a ulei de pește.
Aceasta înseamnă că două zile sub lumină ultravioletă nu sunt suficiente pentru a întări uleiul din mânerul toporului din cauza stratului mai gros.

Toporul a trebuit scos din pepiniera si a ramas in aceasta stare pana in weekendul urmator. În același timp, procesul de întărire a uleiului s-a oprit practic. Chiar și după cinci zile, toporul încă a lăsat o urmă grasă.

Exact cinci zile mai târziu, am dus din nou copiii la bunici și mi-am reasamblat instalația de iradiere.
Și după cele două zile sub lumină ultravioletă, procesul de formare a filmului a fost complet finalizat. Suprafața toporului a devenit uscată, ușor aspră, nu miroase și nu lasă urme grase. Cel mai probabil doar s-a uscat strat superior, sub care uleiul este încă lichid și procesul de uscare va continua. Cu toate acestea, acest lucru este deja suficient pentru a face treaba.

Să ne uităm acum la blocul de testare. Ar trebui să clarifice o mulțime de întrebări.
În primul rând, dimensiunile barei nu s-au schimbat. Aceasta înseamnă că nu puteți conta pe faptul că mânerul toporului se va umfla din cauza absorbției uleiului și că capul toporului va deveni mai strâns.

În al doilea rând, după tăierea blocului de testare, uleiul a început să apară pe întreaga zonă a tăieturii. În zece minute, întreaga suprafață a blocului, inclusiv tăieturile, a devenit uniform grasă. Aceasta înseamnă că blocul este îmbibat cu ulei și nu doar cu straturile exterioare de lemn.

În al treilea rând, luarea lipiciului de pe suprafața blocului de testare cu o daltă a arătat că acesta nu și-a schimbat proprietăți mecanice de la expunerea la ulei - nu s-a desprins sau nu s-a înmuiat.

În acest moment, stabilizarea mânerului toporului poate fi considerată completă.
Dar asta nu este tot. Din păcate, nu sunt foarte priceput cu un topor. Când tai lemne, uneori ratez și lovesc bușteanul cu toporul în loc de capul toporului. Din această cauză, mânerul toporului se desparte în punctele de impact. Ar fi bine să protejăm acest loc.
Oamenii vin cu moduri diferite protectie - strat gros bandă electrică, sticle de plastic cu uscător de păr de construcție, plăci metalice, benzi de cauciucuri autoși așa mai departe. Mi-a plăcut varianta de bobinare paracord bobină cu bobină.
Se pare că mânerul toporului înfășurat lângă cap nu vorbește despre sofisticarea proprietarului, ci despre îndemânarea lui scăzută în mânuirea toporului? Pot fi. Dar nu mi-e rușine să recunosc.
Cu toate acestea, paracordul este prea delicat pentru a fi folosit ca teacă rezistentă la impact.
Atunci ce ar trebui să folosești?

Putem găsi răspunsul la aceasta pe Wikipedia:
În Evul Mediu (și în unele țări, de exemplu, în Rusia, până în secolul al XVIII-lea), cânepa, datorită rezistenței sale, a fost folosită ca armură ieftină (frânghia de cânepă era cusută pe îmbrăcămintea exterioară). O astfel de „armură”, cu o combinație reușită de circumstanțe, ar putea rezista cu ușurință la o lovitură de sabie și la o lovitură de glonț la sfârșit. Ultimul caz cunoscut de utilizare activă a cânepei ca „armură” se referă la apărarea Sevastopolului în timpul Războiul Crimeei: frânghii de cânepă Ambrazurile fortificațiilor rusești au fost închise. Au oprit gloanțe inamice. (ru.wikipedia.org/wiki/Hemp)
Gloanțe! Charles! Au oprit gloanțe!

Am decis să folosesc frânghie d5 mm. Desigur, nu pot opri un glonț, dar este mult mai fiabil decât paracordul subțire. In acelasi timp, nu am folosit impregnari epoxidice sau PVA. Din aceleași motive ca și atunci când montați un topor - protecția mânerului toporului va necesita, mai devreme sau mai târziu, înlocuirea și rasina epoxidica va fi foarte enervant. În același timp, înlocuirea înfășurării fără impregnare durează doar câteva minute, ceea ce compensează mai mult decât durabilitatea mai mare a înfășurării impregnate. Un alt argument este că îmi place înfășurarea fără impregnare mai bine ca aspect și mă simt mai plăcut la atingere.

Deci, facem o buclă pe mânerul toporului în locul și dimensiunea în care ar trebui să fie înfășurarea.

Și începem să înfășurăm mânerul toporului rând pe rând. În acest caz, trebuie să trageți frânghia foarte strâns, astfel încât să crape. Asigurați-vă că efectuați această procedură cu mănuși.

După ce am făcut virajul final, punem capătul frânghiei într-o buclă

Și trăgând capătul liber îl strângem. A trebuit să trag din toată puterea mea cu ambele mâini, sprijinind toporul de stomac. S-a dovedit fiabil.

Și numai eu impregnez capetele frânghiei cu lipici pentru lemn pentru a preveni desfășurarea lor și, în plus, le fixăm.

Toporul este gata de utilizare. Ultimul lucru care rămâne de făcut este o husă pentru ca toporul să se arate în fața prietenilor tăi.
Există multe opțiuni pentru a o face - piele cu nituri, o carcasă „Evenki”, dintr-un furtun de cauciuc și altele. Mi-a placut varianta din piele mulata. Pentru a o face, am decupat o matriță din placaj de 10 mm.

Decalajul trebuie să fie egal cu grosimea pielii folosite plus 1 mm.

Pielea pare să se numească „Cognac”. Deși aș putea folosi oricare altul. Dacă numai grosimea ar fi de cel puțin 4 mm - pentru un topor este corect.

În primul rând, înmuiați pielea în apă caldă.

În același timp, din piele ies multe bule. Procesul se va finaliza în aproximativ 10 minute.

Asezam semifabricatele pe un topor invelit intr-o punga si prindem bucatile de piele inmuiata intr-o presa. În continuare începe cea mai tristă etapă - modelarea. Luăm o lingură pentru bebeluși (de obicei sunt făcute fără bavuri care pot deteriora pielea) și o mișcăm cu presiune peste toate umflăturile și neregulile pe care vrem să le dezvăluim. După ceva timp (după aproximativ patruzeci de minute până la o oră) veți vedea că pielea devine ca o plastilină tare care își păstrează bine forma. În anumite limite, desigur. Pentru a accelera procesul, puteți folosi un uscător de păr obișnuit. Toată seara am petrecut toată procedura.

Până în seara zilei următoare, piesa de prelucrat era complet uscată. Nu scoateți semifabricatele din presă până când pielea nu este complet uscată. În caz contrar, există riscul ca pielea umedă să înceapă să-și ia forma anterioară.

Tăiați puțin excesul și lipiți jumătățile împreună.

Când lipiți carcasa toporului, puteți folosi aceeași presă.

Apoi, trebuie să coaseți jumătățile lipite împreună. Pentru a face acest lucru, am fost la mai multe ateliere de reparații de încălțăminte în speranța de a coase o husă pe mașină. Dar doar unul dintre ei a decis să încerce, alții nici măcar nu au încercat, invocând grosimea pielii. Dar nici cei care au luat-o asupra lor nu au putut ajuta. Într-adevăr, mașina de încălțăminte nu putea coase 8 mm de piele. A trebuit să o fac la modă veche. A marcat locațiile viitoarelor găuri

și a folosit un burghiu pentru a găuri prin unul. Am folosit un burghiu de 3 mm - acest lucru este clar prea mult. Este mai bine să folosiți un burghiu de 2 mm.

Cosem capacul cu ata cerata

Un pas important este șlefuirea capetelor cu șmirghel. Astfel, trebuie să înlăturați toate stâlpii și neregulile care au rămas după etapele anterioare. Îndoim totul și rotunjim ușor capetele. În general, aspectul produsului depinde în mare măsură de această etapă.

Și încă unul etapa importanta- un strat de finisare care ar trebui să ascundă defectele, să evidențieze avantajele și să protejeze carcasa de influente externe.
Nu am găsit un lac special pentru piele. Prin urmare, a trebuit din nou să studiez problema pe Internet. Pe forumul artiștilor decoupage am găsit informații că folosesc cu succes dispersia apei lac acrilic Lac pentru decoupage pe piele. Mai mult, experimental s-a stabilit că diferiți producători proprietățile acoperirii sunt ușor diferite, iar lacul specificat este cel mai potrivit pentru piele, deși a fost creat inițial pentru alte materiale. Ei acoperă chiar și huse de piele pentru pașapoarte la falduri.

Sunt multumit de rezultat. A ieșit puternic și frumos.

Sper că a fost interesant și util. Citiți și celelalte articole ale mele:

Talspar 09-06-2014 20:55

Îmi cer scuze anticipat că am ridicat această întrebare pentru a enumea oară, am văzut că despre asta s-a discutat de multe ori. Dar, în primul rând, a trecut destul de mult timp de la crearea unor subiecte, iar în al doilea rând, informațiile sunt destul de contradictorii și am devenit și mai confuz. Drept urmare, am decis să creez un alt subiect și să mă consulte cu oameni care înțeleg acest lucru.

În general, trebuie să înmui mânerul unui topor vechi sovietic după conservare. Am șters uleiul solid, am curățat întunericul înrădăcinat, l-am șlefuit și, în final, am obținut un mâner de topor destul de ușor, aproape curat. A apărut întrebarea care ar fi cea mai bună modalitate de a o impregna, astfel încât să fie suficient de rezistentă la intemperii și, în mod ideal, și frumoasă. Nu contează prețul materialelor.

rastishka 09-06-2014 21:11

La munca noastră, mecanicii îl aruncă într-un rezervor pentru a lucra timp de o săptămână, apoi îl usucă la soare sau lângă un calorifer și asta e toată impregnarea.

vânător1957 09-06-2014 21:17

Impregnați mânerul toporului cu ulei de tec.... Așa e... Impregnarea cu uleiuri minerale, inclusiv mineritul, provoacă fragilizarea lemnului și substanțele chimice conținute în minerit sunt departe de a fi benefice organismului....

zmeya 09-06-2014 21:17

se antreneaza??? nu se polimerizeaza, iti va curge mereu si iti unge mainile... in plus, strica lemnul, fibrele devin sticloase si isi pierd rezistenta.

EL COYOTE 09-06-2014 21:31

Pur și simplu l-am acoperit cu o soluție apoasă obișnuită de permanganat de potasiu (sub formă de pată), apoi (după uscare) de trei ori cu ulei de raft (Tikkurilla) - a ieșit destul de frumos și, cel mai important, umiditatea nu este o problemă.

Prol 09-06-2014 21:59

citat: substanțele chimice conținute în deșeuri sunt departe de a fi benefice pentru organism

Este o subestimare!
Folosesc seminte de in obisnuite, de cateva ori cu uscare intermediara. Între straturi puteți șlefui cu șmirghel fin. Deși, dacă instrumentul funcționează, în curând se va lustrui singur.

RUSL77 09-06-2014 22:25

Fără șmirghel! Vor fi calusuri. Este suficient să-l tratezi cu sticlă...

WLDR 09-06-2014 22:57

Se dizolvă ceara în ulei de in, se scufundă acolo toporul cu capătul gros și se lasă o zi în baie.

vanator rus- 10-06-2014 05:22

citat: Postat inițial de Talspar:
Z

Personal, mi-am dorit inițial să ung toporul lent cu ulei de raft, apoi să o acopăr cu două straturi de aquatex de culoarea pinului și pe deasupra cu încă trei straturi de lac de iaht. Dar undeva au scris că aquatexul este nepotrivit pentru impregnarea unui mâner de topor, așa că aș dori să știu ce îl poate înlocui cu unul similar ar fi foarte de dorit să aibă o nuanță în impregnare. Și totuși, nu am ținut niciodată în mâini un topor tratat cu lac, aș dori să știu dacă îmi va aluneca în mâini când sunt ude sau când mărunți, de exemplu, oase (mai alunecos în comparație cu un topor impregnat similar, dar fără lac)

Lacul se va aplica bine pe uleiul de raft?

Impregnați cu pată pentru a da culoarea dorită(umbră). Apoi ulei de in in mai multe straturi (pana nu se mai absoarbe), cu perioade scurte de uscare. Apoi câteva săptămâni la soare.

Mitro 10-06-2014 06:17

L-as acoperi cu pata pe bază de apă, iar după uscare - într-o cârpă umezită ulei de floarea soarelui, și înfășurați-l în folie alimentară. 3 zile pentru bateria din film, apoi 3 zile pentru formă deschisă la soare. Ieftin, simplu și de încredere.
Am impregnat un aparat de bucătărie în acest fel, dar fără pată (pana este groaznică, nu vă voi arăta), lemnul a rezistat deja șase luni.

Cu stimă.

NikSamara 10-06-2014 08:06

Ulei de floarea soarelui - fftopku!!! Cand este fierbinte, inmuiati in ulei de in sau ulei de in si lasati la soare.

------------------
Salutări, Nikolay.

Nestor74 10-06-2014 09:38

Ei bine, invenția bicicletei a început.
procesare, ulei de raft, floarea soarelui, masline, mustar, rapita, bumbac, unt, margarina "Gospodina"... ce mai este? "Casa in sat"

Shalim 10-06-2014 10:37

Da, nu este nevoie să-l înmuiați dacă funcționează.
Ei bine, cel puțin semințe de in, nimic mai mult.
Toporul meu cu mâner obișnuit de mesteacăn are trei ani. Toate excursiile și excursiile de pescuit cu mine. Viu și sănătos, mânerul este intact și nevătămat. Singurul lucru este că tocmai s-a uzat. A devenit gri la culoare. Nu alunecă în mână și nu se usucă. Depozitat într-un hambar rece din sat, consideră-l pe stradă. Nu aluneca in mana, nici umed, nici uscat, este placut de lucrat. Este un topor. Și dacă se întâmplă ceva cu mânerul, îl puteți răzui oricând.

Nu, desigur, dacă toporul este așa ceva, atunci cu siguranță trebuie să înmuiați mânerul

Prixvat 10-06-2014 10:54

„Cea mai bună impregnare a unui topor este sângele” (c) R. Raskolnikov

Va-78 10-06-2014 11:04

citat: Care este cel mai bun mod de a impregna un mâner de topor?

palmele. Sunt atât de multe tăieturi de făcut - nicio cantitate de impregnare/vopsea nu dă fericire.

dast 10-06-2014 11:09

citat: Postat inițial de Nestor74:

Există argumente pentru a nu folosi aceleași uleiuri care sunt folosite pentru a impregna mânerul unui cuțit?
tec, tung, danez, in, ulei natural de uscare... este imposibil?..

interesant si)

ULV 10-06-2014 12:27

Buna ziua. Toporul este un suvenir sau unul de lucru? Dacă sunteți muncitor, atunci este indicat să faceți mânerului toporului o culoare vizibilă - foarte deschisă sau roșie, poate albastru. O fâșie mică este suficientă, altfel topoarele maro și gri sunt lăsate în opriri foarte ușor. Mânerul unui topor de lucru durează 4 ani, deci nu are timp să putrezească - îl poți înmuia o dată în ulei uscat de uscare și repetă o dată pe an. Ulei natural de uscare ofera o aderenta buna la mana, nu as recomanda lacuri care dau o suprafata neteda alunecoasa.

grundik 10-06-2014 12:48

În familia mea, topoarele nu au fost niciodată înmuiate. Dacă toporul funcționează, în curând mâinile tale o vor lustrui și o vor satura.

Sunt topoare mai vechi decât mine, mânerele lor au fost deja înlocuite de trei ori, adică cam o dată la 10-15 ani. Aceasta este norma.

Dacă nu faci mânerul toporului din mesteacăn, așa cum este obiceiul nostru, ci din altceva - atunci nu știu, poate trebuie să fie impregnat cu ceva.

Yuri76 10-06-2014 13:24

Hm. 3-4 ani, 10-15 ani.
Este aceasta o glumă? Într-o singură cădere pot doborî mânerul toporului. La fel și suporturi pentru lopeți, mânere pentru ciocan/baros etc.
Acesta este un articol consumabil și se va rupe în orice moment. L-am înlocuit și am continuat.

Prixvat 10-06-2014 13:28

citat: Postat inițial de Yuri76:
Hm. 3-4 ani, 10-15 ani.

Și așa, ornamente aurii, pietre Swarovski, pană de platină, husă de crocodil. Și la seif.

Securea lui Rublev își are locul.

Shalim 10-06-2014 13:28

citat: Este aceasta o glumă? Într-o singură cădere pot doborî mânerul toporului. La fel și suporturi pentru lopeți, mânere pentru ciocan/baros etc.

Probabil este ceva cu mâinile)))

citat: Acesta este un articol consumabil și se va rupe în orice moment. L-am înlocuit și am continuat.

Aici sunt 100% de acord.
În sensul că consumabilul este de acord)))))))))))

Pe scurt, sunt de acord:

citat: Acesta este un consumabil. L-am înlocuit și am continuat.

Tolstyk1972 10-06-2014 20:31

chiar daca este usor impregnat cu ulei de uscare Un maner de topor bine montat dureaza aproximativ 10-12 ani, desi daca este depozitat intr-o magazie/garaj, uneori se usuca in portbagaj. Am un topor cu mâner de topor care durează 25 de ani, dar este pentru vânătoare/excursii de weekend Dar dacă mânerul toporului este suficient pentru o zi, atunci fie mânerul toporului, fie mâinile nu sunt cumva potrivite.

ULV 11-06-2014 09:39

S-a întâmplat - am rupt mânerul toporului la prima doborâre, o atribui faptului că securea a fost importată cu ochiul îngust și a comprimat copacul foarte mult când l-a atașat. După prima zi a apărut șacul, dacă mânerul toporului era prost ajustat la ochi, trebuia să termin pana și după un timp încă una. Shatul a apărut și după ce mânerul toporului a devenit umed și s-a uscat - fenomenul a scăzut foarte mult când a început să fie înmuiat în ulei de uscare în zona ochiului și a panei. În ceea ce privește impregnarea cu „extract de calus” (când lemnul strălucește de la lucru), depinde cine are ce fel de mâini, cine este obișnuit să lucreze. Securea a început să-mi sară din mâini, mai ales dacă mânerul toporului era fără ciuperci. Bărbații au predat-o odată în Urali - au afumat-o la foc - periile au început să obosească mult mai puțin. Nu știu dacă toate acestea se aplică la impregnarea mânerului toporului, dacă nu, îmi pare rău. Topoare confortabile și frumoase pentru toată lumea.

Peso 09-03-2015 14:33

Întrebare, pentru ce este toporul? dacă trebuie să lucreze în interior pentru lucrări de tâmplărie, s-ar putea să nu fie nevoie să-l impregneze cu nimic. Dacă este în aer liber, ceea ce este cel mai adesea cazul, rezistența la umiditate este o necesitate. Ulei pentru raft și altele, de ce, avem nevoie de un instrument de lucru, ulei de uscare pentru a ajuta, semințele de in sunt mai bune, dar dacă nu este acolo, oxol va face. Din păcate, un mâner de topor neprelucrat se va usca cu siguranță, ceea ce va duce la slăbirea capului toporului în acest caz, mânerul toporului se rupe foarte repede, așa că începem să planificăm unul nou; Înmuiați mânerul toporului în ulei de uscare de 2-3 ori după ce îl preîncălziți, ceea ce va permite o pătrundere mai adâncă și, desigur, o protecție mai bună. Tot felul de lacuri vor face ca produsul să arate elegant, dar nu există prea multă utilizare practică din partea acestora. În primul rând, lacul se așează în punctul de impact, ceea ce se întâmplă foarte des, iar locul în care este ciobit lacul nu mai este protejat de umiditate. În al doilea rând, astfel de topoare sunt alunecoase, mai ales când lucrezi iarna în mănuși, când zăpadă ajunge pe ele, este ca o bucată de săpun în mâinile tale, nu ai timp de muncă aici.