Cum să faci o podea de beton pe sol. Podea de beton la sol într-o casă privată: dispozitivul unei podele de beton, cerințe generale și instrucțiuni pas cu pas despre cum să o faci singur Faceți podele la sol într-o casă privată

Actualizat: 19.02.2019

Poate diferi de, deși diferențele specifice depind de:

• nivelul de apariție al apelor subterane;
• sarcina planificată pe podea;
• utilizarea tehnologiei „pardoseală caldă”.

Dacă apele subterane curg mai aproape de 2 metri de suprafață, atunci prezența hidroizolației este obligatorie, precum și „perne” de nisip și pietriș grosier. Utilizarea unei „pardoseli calde” implică un spațiu termic de 2 cm între beton și pereți, altfel umplutura poate fi deteriorată în timpul funcționării.

Procedura de turnare trebuie efectuată în conformitate cu o serie de cerințe:

• solul nu trebuie să fie mobil;
• apele subterane trebuie să curgă cel puțin 5 metri;
• pământul trebuie să fie uscat.

În timpul iernii, încăperea trebuie încălzită, altfel structura se poate deforma din cauza înghețului solului și, ca urmare, stresul mecanic va crește.

Notă! Dacă vorbim de o casă încă în construcție, atunci pardoseala ar trebui începută numai după ce acoperișul este gata. Deci lucrările ulterioare vor fi efectuate cât mai eficient posibil.

Etapa 1. Determinarea nivelului „zero”.

Mai întâi, determinați „zero” (nivelul de chit), care ar trebui să fie egal cu partea de jos a ușii și marcați-l în jurul perimetrului. Pentru a face acest lucru, puneți semnele la un metru de partea de jos a deschiderii (așa cum se arată în diagramă) și transferați-le pe pereții întregii încăperi (evident, pentru aceasta este mai bine să utilizați un nivel laser). Mai departe de aceste semne, măsurați înapoi cu 1 metru în jos și trageți o a doua linie - va fi „zero”, care va fi folosit pentru a umple podeaua. Pentru a simplifica procedura, bate cuie în colțuri și întinde cordonul.

Etapa 2. Pregătirea bazei

După ce ați determinat nivelul „zero”, scoateți resturile și îndepărtați stratul fertil de sol. Podeaua în cazul nostru va fi un „tort” cu mai multe straturi de aproximativ 35 cm grosime. Prin urmare, îndepărtați solul până când adâncimea de la „zero” este egală cu grosimea viitoarei „plăcinte”.

Apoi, compactați suprafața. Este recomandabil să folosiți o placă vibrantă pentru aceasta, deși, în absența acesteia, puteți lua un buștean obișnuit de un metru lung, puteți băga în cuie o scândură de jos și două mânere deasupra și puteți utiliza un astfel de instrument pentru a compacta solul. Rezultatul ar trebui să fie o bază uniformă și, cel mai important, densă. Mersul pe o astfel de bază nu trebuie să lase urme.

Notă! Dacă se întâmplă ca nivelul solului să fie mai mic de 35 cm, atunci îndepărtați doar un mic strat fertil, tamponați și umpleți cu nisip până la marcajul dorit. Apoi compactați nisipul în sine.

Pentru a crește proprietățile de hidroizolație ale bazei, umpleți solul „nativ” cu un strat de lut, apoi șlefuiți, turnați-l cu apă și compactați-l bine.

Etapa 3. Umplere suplimentară

Când ați terminat cu stratul de bază, începeți să umpleți pietrișul. Acoperiți materialul cu un strat de 10 cm, apă și tamponați. Pentru a ușura controlul grosimii, introduceți un număr de cuie cu grosimea necesară în bază și setați-le la un singur nivel. Scoateți-le când ați terminat de tamponat.

Acoperiți nisipul cu un strat similar de moloz (fracțiunea acestora din urmă ar trebui să fie de aproximativ 5 cm). Compactați piatra zdrobită, stropiți deasupra cu un strat subțire de nisip, nivelați și tamponați. Dacă observați că există margini lipite de moloz pe suprafață, atunci îndepărtați-le sau așezați-le într-un mod diferit. Amintiți-vă că rezultatul ar trebui să fie un plan plat fără colțuri.

Notă! Verificați fiecare strat acoperit cu un nivel de montare.

Pasul 4. Izolație

Pentru impermeabilizare, puteți folosi o membrană izolatoare sau o folie de plastic obișnuită, a cărei grosime va fi de 200 de microni. Acoperiți întreaga zonă a camerei cu o suprapunere de câțiva centimetri cu materialul, aduceți marginile pe pereți ușor peste nivelul „zero”. Sigilați toate îmbinările cu bandă adezivă.

Există o mulțime de materiale pentru termoizolație, puteți alege oricare. Deci, pentru o podea din beton, pot fi potrivite următoarele:

• argilă expandată;
• izolonă;
• Styrofoam;
• placaj rezistent la umiditate;
• vată minerală, vată bazaltică;
• perlit;
• polistiren expandat (atât convențional, cât și extrudat).

Etapa 5. Întărire

Pentru ca viitoarea podea să fie suficient de puternică, ar trebui să fie întărită. Puteți folosi atât plasă metalică, cât și plasă de plastic pentru aceasta, iar dacă sunt planificate sarcini grele, legați tijele de armare cu grosimea de 0,8-1,6 cm împreună prin sudare.

Nu așezați armătura direct pe „plăcinta” bazei. Folosiți cârlige mici ("scaune") - puneți-le pe rânduri, înlocuind sub fiecare placă o placă tăiată din azbest pentru a le ridica la o înălțime de cel puțin 20 mm. În acest caz, armătura va fi în interiorul șapei de beton și va forma un întreg cu aceasta.

Notă! Dacă utilizați o plasă de plastic, trageți-o peste cuiele înfipte în pământ într-un scop similar.

Etapa 6. Cofraje și ghidaje

Pentru a menține „zero” și a facilita procedura de turnare în același timp, instalați ghidajele. Mai întâi, împărțiți camera în segmente egale de cel mult 2 m lățime, apoi împărțiți-le cu ghidaje. Pentru fabricarea acestora din urmă, puteți utiliza atât grinzi sau scânduri, cât și țevi de fier. Asigurați-vă că înălțimea ghidajelor este egală cu nivelul „zero”. Fixați-le cu mortar gros de ciment.

Apoi treceți la instalarea cofrajului între ghidaje, formând „cărți” speciale (dreptunghiuri identice, ale căror dimensiuni sunt selectate astfel încât fiecare dintre ele să fie turnat dintr-o singură mișcare). Utilizarea „cărților” va simplifica foarte mult munca, în special pe o suprafață mare, și va ajuta să reziste la „zero”. Pentru producția de „cărți” folosiți plăci proaspete (nu uscate) sau placaj rezistent la umiditate.

Notă! Aliniați ghidajele cu cofrajul la nivelul „zero”, altfel podeaua se poate dovedi a fi neuniformă. Utilizați un nivel de clădire pentru aceasta. De asemenea, tratați aceste elemente cu un ulei special (cum ar fi Agat-C5), astfel încât să le puteți îndepărta cu ușurință din beton.

Pasul 7. Prepararea mortarului și turnarea

Se toarnă mortarul în maximum două treceri, deși este indicat să faci asta într-o singură trecere. În acest scop, puteți comanda beton „de fabrică” (va fi livrat imediat în cantități mari) sau puteți începe să îl pregătiți singur (va costa mai puțin). Dacă recurgeți la a doua opțiune, atunci veți avea nevoie de:

• lopată;
• betoniera (o puteti inchiria);
• Ciment „patru sute” sau „cinci sute”;
• Piatra zdrobita;
• nisip;
• un singur asistent.

Video - Cum se amestecă betonul sau cum se face betonul

Pentru a pregăti soluția, turnați ciment, nisip, piatră zdrobită și apă într-o betoniera într-un raport de 1: 2: 4: 0,5 și amestecați totul până când se obține o masă omogenă. Turnați mortarul pregătit din colțul opus ușii de intrare. După ce ați completat mai multe „cărți”, nivelați mortarul cu o lopată și distribuiți-l în jurul perimetrului. Folosiți un vibrator pentru a compacta betonul - nu numai că va compacta amestecul, ci va elimina și bulele de aer din acesta.

După procesarea cardurilor inundate cu un vibrator, continuați cu alinierea. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de o regulă de 3 metri - puneți unealta pe ghidaje și trageți-o spre dvs. Acest lucru va elimina excesul de soluție. În „hărțile” aliniate, demontați cofrajul și umpleți golurile rezultate cu beton. Când întreaga podea este inundată, acoperiți-o cu folie de plastic și lăsați-o două până la trei săptămâni să se usuce complet, amintiți-vă să umeziți periodic suprafața cu apă.

După acest timp, puteți aplica un amestec autonivelant pe podeaua finită, care este capabil să netezească defectele minore și să facă suprafața perfect uniformă. Așteptați încă trei zile pentru ca acest amestec să se usuce.

O astfel de pardoseală se distinge prin prezența unui strat de aer între sol și șapă, ceea ce este recomandabil în acele zone în care nivelul de umiditate a solului este crescut, adică dacă pânza freatică este mai aproape de 2 metri de suprafață. De asemenea, această tehnologie poate fi folosită atunci când amplasamentul este situat în regiunea de nord a țării, iar sistemul de încălzire va funcționa periodic.

Notă! Este foarte important ca nivelul solului să fie la cel puțin 10-15 cm sub podeaua de beton.Dacă golul este mare, atunci pierderea de căldură va crește, iar dacă este mai mică, atunci ventilația va fi mai puțin eficientă.

Luați în considerare modul în care tehnologia de aranjare a podelei în acest caz diferă de cea descrisă mai sus.

Etapa 1. Pregătire

Pregătiți mai întâi terenul.

Pasul 1.Îndepărtați stratul de vegetație și umpleți solul normal. Se toarnă apă peste sol și se tamponează astfel încât înălțimea stratului final să fie de aproximativ 15 cm.

Pasul 2. Completați cu pietriș și tamponați din nou.

Pasul 3. Acoperiți baza finită cu un amestec de piatră zdrobită-var (deși poate fi înlocuită cu cărămidă spartă sau, de exemplu, deșeuri de construcții).

Apoi, la aceeași distanță unul de celălalt (aproximativ 70-100 cm), instalați stâlpi de cărămidă sub bușteni. Folosiți cărămidă roșie pentru aceasta, dar în niciun caz silicat. După instalarea stâlpilor, acoperiți fiecare dintre aceștia cu material de acoperiș în scopul hidroizolației, iar deasupra atașați bare groase de 3 cm, pre-tratate cu un antiseptic.

Etapa 3. Întârzieri

Pentru a face bușteni, folosiți jumătăți de bușteni, acoperite de asemenea cu un antiseptic. Imbinarile dintre lags ar trebui sa fie situate deasupra stalpilor, dar plasati lagurile extreme la 2-3 cm de suprafata peretilor. Verificați buștenii cu un nivel, dacă este necesar, puneți blocuri de lemn sub ei. Rețineți: denivelările orizontale maxime admise în acest caz este de numai 3 mm.

Notă! În loc de cărămidă pentru stâlpi, puteți folosi țevi metalice.

Pasul 4. Următorii pași

Puneți placa de podea pe lags. Încercați să mențineți scândurile cât mai strânse posibil. Dacă doriți, puteți utiliza o schemă mai fiabilă:

• 1 strat - plăci netăiate;
• al 2-lea strat - hidroizolație;
• Al 3-lea strat - podea.

Etapele ulterioare de umplere nu sunt diferite de cele descrise mai sus.

Notă! În subteran, este necesară o ventilație de înaltă calitate, așa că faceți ferestre de ventilație în colțuri cu dimensiuni de 100x100 mm. Închideți ferestrele cu bare metalice. Echipați orificii speciale de aerisire în subsol (cel puțin două pe cameră).

Video - Amenajarea podelei la sol

Acest set de reguli se aplică pentru proiectarea podelelor pentru clădiri industriale, de depozite, rezidențiale, publice, administrative, sportive și casnice. Descărcare gratuită

Podeaua de beton dintr-o casă privată a devenit recent foarte populară, înlocuind baza tradițională din lemn. Dacă proprietarul conacului nu dorește să se despartă de podeaua din scânduri, dar vrea să o facă mai fiabilă și mai durabilă, atunci o șapă de beton va deveni și o bază bună pentru aceasta. Podelele din beton sunt potrivite atât într-o casă de piatră, cât și într-una din lemn, iar tehnologia construcției lor, în principiu, nu diferă foarte mult.

Uneori, baza de beton este turnată imediat după ce fundația s-a solidificat și numai atunci pereții sunt ridicați. Desigur, pentru aceasta trebuie să vă întrebați despre vreme cu câteva zile înainte, pentru ca banii și munca investită în materiale să nu fie în zadar. Precipitațiile nu sunt groaznice pentru suprafața inundată deja aflată a treia a patra zi - pentru această perioadă și trebuie să fii sigur că nu va ploua.

În orice caz, ori de câte ori este realizată o pardoseală, aceasta trebuie să îndeplinească câteva cerințe de bază:

Durabilitate și fiabilitate;

uniformitate perfectă;

Hidroizolație bună;

Sunt de dorit calități ridicate de izolare termică.

Pentru ca aceste cerințe să fie îndeplinite, tehnologia procesului trebuie respectată cu strictețe.

• Daca podelele sunt dispuse pe sol, atunci trebuie bine tamponata. Dacă pardoseala sau solul din interiorul fundației nu este suficient de adânc și există prea puțin spațiu pentru toate straturile „plăcintei” șapei, acesta trebuie selectat.

Solul este afânat la adâncimea necesară și excesul său este îndepărtat. Suprafața este apoi compactată cu un ciocan.

• În plus, se toarnă nisip - stratul său ar trebui să fie de cel puțin 10 cm. Dacă solul se ridică și este predispus la îngheț, atunci perna de nisip trebuie mărită în grosime la 20 cm.

De asemenea, nisipul trebuie compactat bine. Dacă perna este planificată să fie foarte groasă, atunci este tamponată în straturi la fiecare 10 cm, turnând apă, adică. după ce a turnat prima parte a stratului, se compactează și numai apoi se toarnă partea superioară și se efectuează aceleași manipulări cu acesta.

• Următorul strat este format din piatră zdrobită sau pietriș, deasupra căruia, după tamponare, puteți umple un strat izolator de argilă expandată.
• În plus, se recomandă să umpleți șapa brută dintr-un mortar grosier, care este făcut din pietriș și ciment. Se așează într-un strat de aproximativ 8 ÷ 10 cm.. Este indicat să se execute imediat armarea cu o plasă metalică dintr-o tijă de Ø 5 mm cu dimensiunea celulei de 100 sau 150 mm.

Dacă pereții casei nu au fost încă ridicați și șapa este instalată în fundația înălțată, atunci hidroizolația va fi instalată după ce structura are pereți și acoperiș. Dacă șapa este deja ridicat structura, apoi hidroizolația este așezată direct pe pietriș, iar deasupra se toarnă argilă expandată și se așează armătura.

Fiecare acțiune ar trebui revizuită în ordine.

Lucrari de hidroizolatii

Hidroizolarea se realizează în diferite moduri, iar alegerea unei metode specifice depinde direct de caracteristicile încăperii, precum și de stadiul de lucru.

De exemplu, dacă pereții casei sunt ridicați într-un moment în care șapa brută a fost deja turnată, atunci poate fi folosit orice material de hidroizolație, mai ales dacă se plănuiește instalarea de izolație suplimentară de sus sau unul dintre sistemele de încălzire prin pardoseală. .

Dacă lucrările pregătitoare și șapa în sine sunt efectuate pe pământ într-o casă deja construită, atunci doar versiunea de lipire (etanșare) a hidroizolației va fi potrivită. În acest caz, materialul laminat este așezat pe umplutura de izolație sau piatră zdrobită.

Deci, hidroizolația internă poate fi:

• Impachetare hidroizolatie

Acest tip este cel mai popular dintre toate existente astăzi. Stratul izolator este realizat dintr-un material impermeabil, cum ar fi o peliculă groasă de plastic, pâslă de acoperiș, „impermeabilizare”, etc.

Materialul este așezat pe suprafața pregătită pentru șapă.

Foile sunt suprapuse cu 100 ÷ 150 mm, sunt lipite împreună cu o bandă specială impermeabilă sau fuziune, deoarece stratul de impermeabilizare trebuie să fie absolut etanș.

Materialul trebuie ridicat pe pereți cu 150 ÷ ​​200 mm și fixat. O atenție deosebită este acordată colțurilor.

O diagramă aproximativă a unui strat de impermeabilizare cu o bandă de amortizare instalată

De-a lungul perimetrului încăperii, deasupra materialului de hidroizolație, este instalată o bandă de amortizare, care va servi drept compensator pentru dilatarea termică a betonului în șapă.

• Hidroizolarea tencuielii

Acest tip de material se aplică pe podele și pereți inferiori cu o mistrie. Mai ales cu atenție este necesar să acoperiți articulațiile. O astfel de hidroizolație se aplică pe baza de beton finisată și tencuite pereți, dar nu se recomandă utilizarea în clădiri din lemn.

• Hidroizolarea vopsirii

Compușii hidroizolanti vopsibili au consistența vopselei groase de ulei și se aplică cu pensula sau rola în mai multe straturi. Acestea pot fi compozite moderne speciale sau masticul bituminos familiar. Un astfel de material, la fel ca și precedentul, este potrivit doar pentru șapa finisată și pereții tencuiți.

• Hidroizolație turnată

O cameră impermeabilă cu „cauciuc lichid”

Acest tip include compuși vâscoși care sunt aplicați pe pereții tencuiți și pe podele turnate folosind o rolă sau pulverizare și, după uscare, formează o peliculă elastică la suprafață. Cel mai uzual tipul de hidroizolație turnată este cauciucul lichid sau alți compuși pe baza acestuia. Este un tip de hidroizolație fiabil și durabil, poate fi folosit în zonele rezidențiale ale unei case private, dar este ideal pentru garaje și subsoluri. Cauciucul este aplicat pe suprafețele finisate din beton.

• Hidroizolație penetrantă

Compușii de hidroizolație penetranți nu protejează doar suprafața podelei și a pereților din exterior - ei pot pătrunde adânc în șapa de ciment la o adâncime considerabilă dacă sunt aplicați în 2-4 straturi.

Compușii de impermeabilizare penetranți „etanșează” în mod fiabil porii și crăpăturile șapei de beton

Soluția este distribuită cu o rolă și, intrând în porii cimentului, se cristalizează acolo, împiedicând umiditatea din exterior să pătrundă în șapă și, prin urmare, în încăpere.

Compozițiile se aplică numai pe șapele gata făcute, prin urmare, nu sunt potrivite pentru alte tipuri de lucrări de hidroizolație.

• Hidroizolarea umpluturii

Nisipul spălat este folosit ca hidroizolație de umplutură. După cum s-a menționat mai sus, se folosește la pregătirea șapei, turnându-l pe pământ și compactând-o bine. O astfel de hidroizolație nu este potrivită pentru o șapă brută gata făcută, deoarece ar trebui să fie aranjată sub ea.

Întărirea și amplasarea balizelor

• Consolidați șapa de finisare cu o plasă de sârmă groasă sau armătură - magazinele au o gamă destul de largă de produse finite din acest plan. Așezarea are loc pe o șapă brută, dacă hidroizolarea a fost deja asigurată anterior. Plasa este așezată la suprafață, iar secțiunile sale individuale sunt fixate împreună prin sudare sau răsucire a sârmei.
• Dacă se decide așezarea plasei de armare pe hidroizolație din folie de polietilenă, atunci trebuie să alegeți un material cu o plasă fină, dimensiunea ochiului de 5 × 5 cm, realizat nu din armătură grosieră, ci dintr-o grosime medie a sârmei. Acest lucru este necesar pentru a nu deteriora stratul de hidroizolație, care trebuie să-și mențină neapărat integritatea și etanșeitatea.

• O altă opțiune este așezarea armăturii deasupra izolației din argilă expandată. Se toarnă adesea pe membrana hidroizolatoare într-un strat mic pentru a evita deteriorarea.
• După ce ați așezat fitingurile, treceți la balize. Acestea sunt elemente foarte importante în dispozitivul unei podele de înaltă calitate și uniformă, prin urmare sunt calibrate cu atenție la nivel. Balizele, după expunere, pot fi fixate cu mortar gros de beton. Uneori, ei practică balize de sudură - ghiduri către o centură de armare deja așezată și fixată.
• Balizele sunt reglate la înălțimea dorită prin plasarea de cărămizi, plăci metalice sau ceramice. Nu puteți folosi material care devine inutilizabil din apă, deoarece în timp, de exemplu, lemnul sau placajul se vor transforma în praf și farul se va lăsa, ceea ce înseamnă că o defecțiune a șapei este garantată.
• Pentru balize se folosesc bare plate de armare, ghidaje largi (profile metalice galvanizate) sau profile speciale de ipsos din oțel în formă de T.

• Balizele sunt instalate la o distanță de 10-15 cm una de alta, mai mică decât lungimea regulii, deoarece trebuie să meargă de-a lungul lor fără să alunece.

Când betonul de sub balize se întărește, asigurând imobilitatea completă a ghidajelor, puteți începe să amestecați betonul și să turnați.

Compoziția soluției

„Rețeta” pentru o soluție de șapă de beton pentru turnarea unei podele este familiară tuturor celor care au fost vreodată implicați în construcții. Are nevoie de ciment și nisip însămânțat, care sunt amestecate între ele în proporții de 1: 3. În plus față de aceste ingrediente principale ale soluției, se pot adăuga la ea firimituri de spumă sau aditivi speciali de plastificare, care accelerează uscarea materialului. Indicatorii buni de rezistență vor fi dați de o șapă, în compoziția căreia se introduc fibre de fibre.

În plus, pentru a nu te juca cu amestecarea și vrăjitoria peste proporțiile exacte, soluția de șapă poate fi achiziționată gata făcută - poate fi un amestec uscat de construcție sau beton gata făcut.

Amestecul poate fi achiziționat de la un magazin de hardware selectând cel mai optim pentru o cameră anume și pentru grosimea necesară a compoziției de turnare. Nu va fi dificil să-l amestecați la locul de muncă - metoda de pregătire este întotdeauna detaliată pe ambalaj și puteți utiliza un mixer de construcție sau un burghiu cu un atașament special.

Betonul gata preparat de calitatea cerută este comandat de la o firmă specializată, indicând ce compoziție este necesară șapei și ce consistență ar trebui să aibă. Această opțiune este de obicei folosită atunci când pereții nu au fost încă ridicați, iar șapa este aranjată în interiorul fundației finisate. Camionul de ciment aduce și toarnă treptat beton gata făcut pe baza pregătită - tot ce rămâne este să-l distribui rapid și uniform.

Dispozitiv de șapă

Indiferent de modul în care este pregătită sau achiziționată soluția, aceasta se toarnă în zona pregătită pentru lucru cu o grosime puțin mai mare decât balizele. În plus, de regulă, fără a-l apăsa puternic împotriva balizelor, acestea conduc, nivelând suprafața. Apoi adăugați beton și continuați nivelarea. Dacă șapa trebuie să fie foarte groasă, atunci se recomandă să străpungeți soluția aranjată și predistribuită cu o lopată baionetă - acest lucru va evita buzunarele accidentale de aer.

Câștigul de forță are loc în interior Trei – patru săptămâni, după care puteți continua să lucrați la podele - turnați stratul de autonivelare de finisare, montați șipci pentru izolație, bușteni, aranjați o „pardoseală caldă”, acoperiți șapa cu placaj, așezați laminat sau gresie etc.

De obicei, șapa este pusă deja timp de 2 - 3 zile, în funcție de cât de groasă este. În această perioadă, în timp ce tocmai a început să se solidifice, poate fi prelucrat cu o mistrie, care se numește „elicopter”. După ce ați făcut un astfel de chit, nu numai că puteți obține o podea perfect plată, ci și o puteți întări semnificativ folosind un amestec special pentru aceasta.

Video: un exemplu de dispozitiv de șapă într-o casă privată pe pământ

Consolidarea sapei de beton cu topping

Pentru rezistența specială a suprafeței învelișului de beton, acesta este întărit cu un amestec numit topping... Constă dintr-o pulbere de ciment amestecată cu corindon, cuarț sau metal. Pentru spațiile rezidențiale, se aleg de obicei aditivi de cuarț, iar metalul sau corindonul este utilizat în spațiile în care rezistența podelelor este de așteptat să reziste la sarcini mari, de exemplu, într-un garaj.

• Garnitura este împrăștiată pe suprafața încă umedă a șapei de beton și lăsată până când laptele de ciment eliberat pe suprafață o saturează - acest lucru va dura de la 20 de minute până la o jumătate de oră.
• Apoi, folosind un „elicopter” frecați pulberea umedă în șapă. Acest proces durează aproximativ o oră.

Întărirea unei șape de beton prin acoperire cu ajutorul unui „elicopter”

• Măcinarea poate avea loc în mai multe abordări, atâta timp cât nu vei obține cel dorit vedere la suprafață. Suprafața șlefuită poate fi apoi acoperită deasupra cu un strat protector de lac poliuretanic transparent.
• Dacă doriți ca suprafața podelei să aibă o anumită nuanță, puteți folosi toppinguri, care includ pigmenți de colorare. În plus, stratul superior al șapei este adesea turnat cu un strat de beton presărat cu așchii de marmură sau granit - după acoperire și șlefuire, suprafața capătă un aspect foarte frumos de piatră lustruită.

Aceste podele sunt grozave pentru holuri sau holuri, deoarece sunt ușor de curățat și nu absorb praful.

Autonivelare podea

O altă modalitate de a aduce suprafața șapei turnate într-un aspect ideal este podelele autonivelante. Ele vin în mai multe tipuri, și pot fi aranjate cu o grosime atât de câțiva milimetri, cât și de până la 4 - 5 centimetri.

Există compoziții care sunt concepute doar pentru a nivela suprafața unei șape neuniforme, se numesc autonivelarea... Amestecuri pentru prepararea unei soluții sunt vândute gata făcute, trebuie doar diluate corespunzător cu apă și amestecate până la o suspensie omogenă.

Apoi se toarnă pe suprafață în bălți sau dungi și se întinde cu o racletă. După aceea, se folosește o rolă cu ac, care elimină excesul de aer din soluție, care, atunci când șapa de nivelare se întărește, poate forma cavități în interiorul acesteia, ducând la scăderea proprietăților de rezistență.

Un alt tip de podele autonivelante poate fi o versiune decorativă a stratului de acoperire, care constă din compuși polimerici.

Suprafața, umplută cu compuși polimeri compoziți, poate fi monocromatică sau poate avea un model bidimensional sau chiar tridimensional. Se toarnă în mai multe etape. Un film cu un model poate fi așezat între straturi sau diverse obiecte mici (cipuri) - acestea pot fi monede, pietricele mici frumoase sau alte elemente care corespund designului camerei

Astfel de podele nu numai că nivelează și decorează suprafața, ci și protejează perfect camera de umiditate, deoarece sunt bune. hidroizolarea... Prin urmare, ele sunt adesea realizate în băi. Desenul 3D mărește vizual camera și creează o atmosferă specială.

Dacă suprafața nu este decorativă, ci pur și simplu nivelată, cu așteptarea unor lucrări ulterioare asupra ei, atunci poate fi izolată cu diverse materiale termoizolante, care pot avea o grosime de la câțiva milimetri până la 10 ÷ 15 cm. Izolația poate fi așezată. între bușteni sau chiar chiar sub suprafața decorativă de finisare.

Principalul lucru este că o șapă de beton poate fi o bază de încredere și poate dura mulți ani fără reparații sau înlocuiri. Prin urmare, merită să încercați din greu și să faceți un efort o dată pentru a crea o bază de înaltă calitate și durabilă pentru orice acoperire decorativă.

În procesul de ridicare și amenajare a subsolurilor, garajelor, diferitelor anexe și, uneori, chiar a spațiilor rezidențiale (desigur, în regiunile cu un climat cald și blând), dezvoltatorii preferă adesea o tehnologie care implică construirea unei podele de beton pe sol.

După ce ați examinat informațiile de mai jos, veți primi toate informațiile necesare pentru a desfășura în mod independent evenimentul în cauză, refuzând să implicați maeștri terți în această lucrare și economisind semnificativ construcția podelei.

Înainte de a acorda preferință tehnologiei dispozitivului din designul în cauză, familiarizați-vă cu cerințele cheie ale solului prezentate în tabelul următor.

Masa. Cerințe de sol pentru o podea de beton fiabilă

În plus, cerințele sunt impuse direct asupra clădirii în sine. Este important ca casa sa fie folosita ca rezidenta permanenta sau macar sa fie incalzita in timpul sezonului rece. În caz contrar, pământul va îngheța, determinând deformarea structurii de beton.

Plan de etaj la parter pentru o casa privata, garaj, camera de serviciu

Tehnologia pardoselilor din beton la sol

Realizam podeaua dupa finalizarea constructiei peretilor si amenajarea acoperisului/planseului. Lucrările directe la construcția structurii considerate pe teren constă din mai multe etape tehnologice, a căror succesiune este dată mai jos.

Primul pas. Marcarea nivelului podelei

În primul rând, trebuie să setăm nivelul viitorului etaj la zero. Pentru a face acest lucru, faceți următoarele:

Faza a doua. Curățăm și compactăm solul

Trecem la etapa de pregătire preliminară a solului. În primul rând, trebuie să scăpăm de deșeurile din construcții, dacă există. În continuare, scoatem bila de sus de pământ. În mod tradițional, o construcție cu mai multe straturi a unei podele de beton are o grosime de aproximativ 30-35 cm. Săpăm până când distanța dintre linia zero așezată anterior și fundul săpăturii atinge valoarea specificată.

După aceea, trebuie să tamponăm și să nivelăm suprafața. Cel mai bun instrument pentru acest lucru este o placă vibratoare specială pentru compactarea solului. În absența unui astfel de buștean, luăm un buștean simplu, punem în cuie mânere puternice deasupra acestuia, punem cuie o scândură de jos și folosim dispozitivul rezultat pentru a compacta solul. Lucrăm până obținem o bază destul de densă și uniformă. Nu sunt necesare verificări speciale: este suficient să mergeți pe pământ și, dacă nu există indentări de la picioare în acesta, trecem la următoarea etapă a lucrării.

Săparea manuală nu este niciodată perfect precisă. Dacă adâncimea gropii se dovedește a fi mai mare decât grosimea necesară a viitoarei structuri de beton, umpleți diferența cu un strat de nisip și compactați-o cu grijă.

Sfat util! Puteți folosi o altă soluție la problema de mai sus, așezând mai întâi un strat de lut, vărsându-l cu apă, tamponându-l, umplându-l cu nisip și compactându-l suplimentar. Un astfel de sistem va oferi impermeabilizare suplimentară a viitoarei structuri de beton, împiedicând pătrunderea apei subterane în structura sa.

Etapa a treia. Efectuarea umplerii

Umpleți un strat de pietriș de 5-10 cm. Vărsați umplutura cu apă și tamponați-l bine. Pentru o mai mare comoditate, putem pre-conduce în pământ mai multe rânduri de resturi de armătură sau alt material similar de lungimea necesară - astfel ne va fi mai ușor să asigurăm înălțimea necesară de umplere. Este important ca tăieturile să fie exact la nivel. După aranjarea fiecărui strat planificat, cuiele pot fi îndepărtate.

Turnați un strat de 10 cm de nisip deasupra pietrișului. Cuieții din etapa anterioară ne vor ajuta să controlăm grosimea umpluturii. Pentru a realiza acest eveniment, nu este necesar să folosiți material cernut - chiar și nisipul de râpă cu impurități minore este potrivit. De asemenea, compactăm bine nisipul.

Acoperiți nisipul cu un strat de pietriș. Materialul de fractiune 4-5 cm este optim.Tactam piatra sparta. Se toarnă deasupra un strat subțire de nisip, se nivelează cu grijă și se compactează bine. Dacă se găsește pietriș cu margini proeminente ascuțite, îl scoatem sau îl deplasăm astfel încât să nu existe colțuri ascuțite de-a lungul întregului plan.

Important! Fiecare strat de umplutură trebuie să fie nivelat. Cerințe similare sunt impuse straturilor „plăcintei” care sunt dezvoltate în continuare.

Etapa a patra. Instalăm materiale de izolare termică și umezeală

Pentru a proteja betonul de efectele nocive ale umezelii, folosim o membrană specială de hidroizolație sau o folie obișnuită de polietilenă. Un material cu o grosime de 200 de microni este optim. Lucrarea se desfășoară într-o secvență extrem de simplă: așezăm filmul de-a lungul bazei, aducând marginile sale cu câțiva centimetri deasupra nivelului zero indicat în etapele anterioare, așezăm foile de izolație direct cu o suprapunere de 10-15 centimetri, și fixați îmbinările cu bandă adezivă.

Structura poate fi izolată folosind o mare varietate de materiale, iată doar o scurtă listă:

• argilă expandată;
• plăci de vată minerală;
• Styrofoam;
• rola izolon etc.

Așezăm materialul selectat, urmând prevederile tehnologiei corespunzătoare și trecem la lucrările ulterioare.

Etapa a cincea. Echipam stratul de armare

O structură de beton multistrat este supusă armăturii obligatorii. Consolidăm podeaua cu PVC sau plasă metalică la alegere. De asemenea, sarma metalica si tijele de armare sunt potrivite pentru rezolvarea acestei probleme. Mai întâi trebuie legate într-o plasă (alegem dimensiunea celulelor în funcție de sarcinile așteptate: pentru cele înalte luăm 10x10 cm, pentru cele medii - 15x15 cm, pentru cele joase va fi suficient 20x20 cm), folosind sârmă flexibilă de oțel pentru fixarea îmbinărilor.

Am pus cadrul de armare pe suporturi preinstalate cu o inaltime de aproximativ 20-30 mm.

Notă importantă! În cazul întăririi cu ajutorul unei plase de plastic, materialul este întins pe cârlige pre-înfișați în bază.

A șasea etapă. Montam ghidaje si cofraje

Turnarea corectă a amestecului de beton la nivelul zero este imposibilă fără utilizarea ghidajelor. Facem următoarele:

Important! Înainte de a continua cu etapa ulterioară a lucrării, asigurați-vă că verificați instalarea corectă a ghidajelor și a cofrajului folosind o nivelă. Dacă există diferențe, pur și simplu nu puteți face o podea uniformă. Pentru a elimina neregulile, este suficient să tăiați locurile proeminente. Puteți ridica ghidajele în locurile potrivite, plasând sub ele bare de dimensiuni adecvate sau același placaj.

Înainte de turnare, asigurați-vă că tratați elementele din lemn cu ulei special. Datorită acestui fapt, în viitor vom putea scoate scândurile din mortar fără nicio dificultate.

A șaptea etapă. Turnați beton și faceți o șapă

Umpleți „hărțile” create anterior cu beton. Dacă este posibil, încercăm să umplem întreaga masă într-o singură dată - astfel vom obține cea mai durabilă structură monolitică. Dacă nu există nicio posibilitate sau dorință de a comanda beton gata făcut, o facem singuri.

Turnarea betonului peste faruri (opțiune fără hărți)

Pentru a face acest lucru, avem nevoie de o betoniera sau un recipient mare adecvat pentru amestecarea manuală, ciment (folosim material de clase M400-500), o lopată, pietriș, nisip. Lucrăm după următoarea rețetă: 1 porție de ciment, 2 porții de nisip, 4 porții de piatră zdrobită și aproximativ 0,5 porții de apă (se poate schimba, ne orientăm în procesul de lucru). Amestecați bine ingredientele până la o compoziție omogenă și continuați la lucru.

Cel mai convenabil este să umpleți din colțul opus ușii din față - în acest caz, nu trebuie să mergeți pe beton. Umpleți mai multe carduri în 1, maxim 2 doze, nivelați soluția și întindeți amestecul. Daca avem un vibrator special, il folosim pentru a compacta amestecul.

Cofraje în jurul conductelor

După ce am completat câteva „cărți”, trecem la nivelarea bazei. O regulă de doi metri (posibil mai lungă) ne va ajuta în acest sens. Așezați unealta pe ghidajele montate anterior și trageți-o spre dvs. Așa scăpăm de excesul de beton.

Scoatem ghidajele și cofrajele din „cartele” prelucrate (specialiștii fac de obicei acest lucru la o zi după turnare, unii - mai devreme, suntem ghidați de situație). Într-o secvență similară, umpleți întreaga zonă cu beton. După aceea, acoperiți baza cu folie de plastic și lăsați-o să capete putere timp de o lună. În timpul procesului de uscare, structura de beton trebuie umezită în mod regulat cu apă, pentru a nu crăpa.

În concluzie, rămâne să umplem șapa. Pentru a face acest lucru, folosim un amestec special de autonivelare - cea mai convenabilă opțiune, a cărei aranjare nu necesită cunoștințe și efort speciale.

Compusul de nivelare va elimina imperfecțiunile minore ale suprafeței și vă va permite să obțineți o bază perfect plană. În mod tradițional, începem să lucrăm din colțul opus cu intrarea în cameră.

Pregătiți soluția conform instrucțiunilor producătorului, turnați-o pe podea și distribuiți-o uniform pe suprafață folosind o rigură lungă sau alt instrument adecvat. Timpul de uscare al amestecului îl precizăm în instrucțiuni, de obicei este de 2-3 zile.

Podeaua de beton este gata pe sol. Trebuie doar să instalăm pardoseala aleasă. Datorită unei baze plane echipate corespunzător, finisajul va arăta frumos și va dura cât mai mult posibil.

Acum știți totul despre construcția unei podele de beton la sol și veți putea efectua în mod independent măsurile necesare. Trebuie doar să urmați ghidul și totul va funcționa cu siguranță.

Lucru fericit!

Video - Amenajarea unei podele din beton la sol

Atunci când se construiesc case private, sunt adesea folosite două tehnologii diferite pentru amenajarea podelelor. De obicei, podeaua este turnată peste pământ cu o șapă monolitică de ciment-nisip sau se așează un sistem de bușteni pe baza solului și se montează o pardoseală din lemn. Care este cea mai bună opțiune? Când recomandă experții pardoseli din lemn și când să puneți beton? Mai multe despre toate acestea.

Opțiuni existente

Pardoseli din beton

Foarte des, atunci când construiți o casă privată, solurile obișnuite de pământ servesc ca bază pentru podeaua de la primele etaje și la subsol. În acest caz, podelele pot fi realizate în două moduri:

1. Betonarea.
2. Instalați sistemul de bușteni și așezați o bază de lemn pe ele.

Primul tip de pardoseală este utilizat în mod obișnuit în încăperile tehnice - toalete, băi, subsoluri și garaje. Pardoseala din lemn este realizata in camere de zi. Betonarea podelei în ele este posibilă numai în regiunile calde. Dar, în orice caz, pentru ambele opțiuni, începutul pardoselii va fi același. Atât pentru bazele din beton, cât și din lemn, este necesar să construiți un substrat special - fără el, structura podelei de pe sol va fi de proastă calitate.

Caracteristicile tehnologiei de betonare

Dispozitivul unei podele de beton pe sol diferă de alte tehnologii prin faptul că numărul de straturi de rambleu depinde de nivelul apei subterane. Înainte de a începe instalarea acestuia, experții recomandă să vă familiarizați cu următoarele recomandări:

1. Este necesară măsurarea nivelului apei subterane. Se efectuează prin metoda forajului la fața locului în mai multe zone ale șantierului.
2. Dacă apele subterane sunt mai aproape de doi metri de partea inferioară a bazei, va trebui să efectuați umplerea multistrat și să instalați o impermeabilizare fiabilă. Dacă sunt situate sub un nivel de doi metri, nu este nevoie să adăugați piatră zdrobită și nisip de râu, ceea ce va fi o mare economie.
3. Dacă se plănuiește așezarea unui sistem de pardoseală cu apă caldă pe șapa de beton, între pereții casei și șapa de beton trebuie să se facă un spațiu de temperatură de 2 cm, care va preveni crăparea șapei și deteriorarea ulterioară a acesteia.
4. Dacă, în timpul funcționării ulterioare a bazei de beton, este planificată să o încărcați mai mult de 200 de kilograme pe metru pătrat, va trebui să se efectueze o armare suplimentară a șapei. Pentru aceasta, experții recomandă utilizarea unui fir metalic cu diametrul de 4 mm.

Opțiuni de betonare

Există mai multe scheme de betonare pe sol.

Schema de hidroizolatie

• Solul este compactat.
• Este așezată o pernă de nisip de râu de 30 cm grosime.
• Pe ea se toarnă moloz zdrobit.
• O peliculă de plastic nu mai subțire de 30 de microni este întinsă peste moloz.
• Apoi se face o șapă brută de beton.
• După uscarea completă, deasupra este așezat un strat de material de acoperiș.
• Urmează materialul termoizolant - vată minerală, spumă de polistiren extrudat sau argilă expandată.
• Se execută o șapă de armare de finisare ciment-nisip.
• Se așează pardoseala de finisare.
• Solul se compactează din nou.
• Deasupra este așezată o pernă de nisip curățat.
• Polietilena se întinde.
• Se face sapa din beton armat.
• Se pune izolație.
• Pe ea este așezată o pardoseală fină.
• Solul este compactat.
• Captusita cu polietilena.
• Se pune șapa brută.
• Pe deasupra este izolația.
• Sapa de armare din nou.
• Pardoseala.

Schema folosită la nivelul freatic scăzut

Fundație și podea

Schemă fără lenjerie de pat

Când construiți case în climatul aspru rusesc, experții recomandă utilizarea următoarei scheme. Compactarea solului -> construirea unei perne de nisip, piatra sparta si pietris -> hidroizolatii si izolatii -> armare -> sapa de beton.

Etape de instalare

Este posibil să începeți lucrul și să așezați podeaua de beton pe sol numai atunci când pereții sunt complet ridicați, acoperișul este deja închis deasupra, iar condițiile meteorologice permit șapei să se usuce bine. Lucrarea începe cu măsurarea bazei și instalarea marcajelor. Cu ajutorul nivelului clădirii, se determină „0” - cel mai mic punct al bazei. Este marcat la pragul din partea de jos a viitoarei uși. De aici este necesar să pătrundem adânc în pământ cu un metru. Linia de bază va trece de la punctul găsit.

Notă! Un dispozitiv simplu vă va ajuta să conturați perimetrul marcajului zero. Pentru a face acest lucru, trebuie să folosiți un nivel, să introduceți cuie în colțurile perimetrului și să trageți un cablu între ele.

După marcare, puteți trece la construcția bazei, pe care podelele monolitice se vor așeza pe sol.

Pregătirea bazei

Pregătirea structurii pentru turnare

În primul rând, toate deșeurile de construcție sunt îndepărtate și stratul de sol este îndepărtat până la marcajul zero. După ce au fost îndepărtați 30–35 cm, suprafața expusă este compactată. Acest lucru se poate face cu o placă vibrantă sau cu un stâlp obișnuit din lemn, pe partea căreia sunt atașate mânere. Meșterii cu experiență sfătuiesc să udă bine solul pentru a facilita procesul. După udare și tamponare, baza trebuie să se usuce bine. Prin urmare, este mai bine să efectuați betonarea podelei vara. O pernă de nisip și pietriș este așezată deasupra șantierului finit. Pe fundul bazei se toarnă un strat de pietriș de 30 cm grosime, se nivelează cu grijă și se compactează din nou. Deasupra pietrișului se așează nisip într-un strat de 30 cm, se nivelează, se udă și se compactează bine.

Notă! Cuiele de lemn de dimensiunea corectă ajută la controlul înălțimii de umplere. Sunt expuse la colțurile perimetrului. După umplerea nivelului următor, șuruburile sunt îndepărtate.

Deasupra nisipului se află un strat de 15 cm de piatră zdrobită, apoi se toarnă din nou deasupra un strat de 15 cm de nisip.La așezarea straturilor, este necesar să se asigure că fiecare se află într-un plan strict orizontal. Nivelul clădirii ajută la controlul acestui lucru.

Hidroizolație și izolare

Următoarea etapă este instalarea unui strat protector și a izolației. Filmul va preveni pierderea de umiditate din mortarul de ciment-nisip. Iar izolația va împiedica căldura să părăsească încăperea prin podea. Deci, această etapă trebuie tratată cu cea mai mare responsabilitate. Folia de plastic obișnuită poate fi folosită ca impermeabilizare, dar grosimea sa nu trebuie să fie mai mică de 30 de microni. Acest material rulou este suprapus pe bază, astfel încât polietilena să ajungă 15-20 cm pe pereți. Îmbinările dintre foile de film sunt fixate cu bandă de construcție. Izolația este așezată deasupra. Pot fi materiale complet diferite. Cea mai des folosită argilă expandată cu granulație fină, bazalt sau vată minerală, spumă de polistiren extrudat. Mai rar - plută, izolon laminat și perlit. Și totul pentru că ultimul grup de materiale costă puțin mai mult decât primul.

Armare

Dubla armare

Podelele din beton din casă, așezate pe pământ, trebuie să fie rezistente și rezistente. Armarea ajută la realizarea unei astfel de șape. Dacă deasupra izolației este așezată o plasă metalică țesută dintr-un fir cu un diametru de 4 mm, aceasta va rămâne în interior după turnare și va deveni un strat de armare de încredere. Plasa este atasata cu cuie.

Montaj cofraj

Înainte de a instala șapa, este necesar să construiți un cofraj din lemn. Este realizat din lemn obișnuit și instalat între ghidaje speciale, aliniate clar cu nivelul clădirii. Calitatea turnării betonului depinde de montarea corectă a cofrajului. Dacă elementele din lemn sunt pre-tratate cu un fel de ulei, atunci ele pot fi îndepărtate cu ușurință din umplutura de beton.

Rețetă concretă

După ce toate lucrările preliminare sunt finalizate, începe procesul de turnare a betonului. Soluția se prepară după următoarea rețetă:

• O parte din ciment.
• Două părți de nisip bine rafinat.
• Patru bucăți de pietriș fin.
• Jumătate din apă.

Din ingredientele enumerate se frământă un amestec omogen. Se toarnă imediat pe podea și se nivelează cu o regulă. Procesul de turnare a podelei trebuie să fie continuu, de aceea este recomandabil să îl efectuați în mai multe mâini folosind o betoniere. După turnarea podelei, amestecul care nu s-a întărit încă se compactează cu un vibrator. Îndepărtează golurile care pot apărea în soluție. După turnare, podeaua trebuie uscată corespunzător, iar betonul trebuie lăsat să capete rezistență. Spre deosebire de tehnologia descrisă, podelele din lemn sunt instalate într-un mod complet diferit. Cum? Să ne dăm seama împreună.

Pardoseli din lemn

Pozarea corectă a lagului

Este necesar să așezați podelele din lemn pe sol în așa fel încât să rămână un subteran cald și ventilat între baza podelei și ele. Înălțimea sa poate fluctua, dar nu trebuie să fie mai mică de 15 cm și nu mai mare de 20 cm.La o înălțime mai mică, ventilația podelei se înrăutățește, iar la o înălțime mai mare, pierderile de căldură cresc. Cel mai simplu și mai ieftin mod de a instala parchet din lemn pe suporturi de cărămidă. Instalarea lor se realizează conform următoarei scheme:

• Se creează stratul de bază și se aplică șapa de beton. Pe pământul afânat, este mai bine să construiți substratul din piatră zdrobită înmuiată în bitum. Este acoperit cu 5 cm și compactat strâns în pământ.
• Apoi se fac marcajele, indicând locația noptierelor din cărămidă și se toarnă baza de ciment, pe care va sta apoi zidăria. După întărirea finală a șapei, începe construcția noptierelor din cărămidă.

Notă! Pentru a le crea, nu puteți folosi cărămidă de silicat și piatră artificială.

• Două straturi de material pentru acoperiș sunt așezate deasupra suporturilor de cărămidă. Acestea vor asigura hidroizolația necesară. Soclurile din cărămidă devin suporturi pentru bușteni. O grindă de lemn este așezată longitudinal, apoi fixată de-a lungul perimetrului cu grinzi transversale. Între magicieni sunt atașate pătrate, care vor deveni un suport pentru baza aspră.
• Pardoseala este asamblată din materiale vechi, plăci uzate sau placaj. Un strat de membrană barieră de vapori este întins deasupra. Se înfășoară în jurul întregului subteran în așa fel încât chiar și nișe se formează între întârzieri. Se potrivesc cu orice tip de izolație tip rulou sau din polistiren expandat sau plăci de polistiren. Argila expandată este adesea folosită ca încălzitor. Pe deasupra, izolația este din nou acoperită cu o peliculă barieră de vapori.
• Următorul pas este instalarea podelei din lemn sau a placajului. Puteți plasa orice pe placaj - laminat, linoleum, covor.

Generalizare pe subiect

După cum puteți vedea, podeaua unei case private poate fi așezată în diferite moduri. Pardoseala din lemn este utilizată atunci când nu este recomandată instalarea unei baze de beton. În ce cazuri betonarea este interzisă? Când apele subterane se apropie foarte mult de pământ. Pardoseala nu trebuie betonată în locuri cu risc seismic crescut; nu se recomandă realizarea unei șape de ciment-nisip pe sol afânat și pe sol cu ​​adâncime mare de îngheț. Pardoseala din beton este bună în încăperile tehnice. Camerele de zi vor fi mult mai calde cu podea din lemn. Dacă toate restricțiile de mai sus sunt prezente, este mai bine să utilizați un sistem de bușteni din lemn. Sperăm că astfel de recomandări îi vor ajuta pe mulți să decidă și să aleagă cea mai potrivită tehnologie pentru pardoseala la sol.

Comentarii și feedback asupra materialului

polmechty.ru

Pardoseală din beton la sol: caracteristici ale tehnologiei de turnare „do-it-yourself”.

Majoritatea caselor private, în special a celor auto-construite, sunt construite cu costuri minime, iar acest lucru se reflectă direct în designul casei. În special, această abordare afectează absența subsolurilor în el - o fundație de bandă este pur și simplu turnată în pământ, de-a lungul căreia sunt ridicați pereții. O astfel de construcție este asociată cu o particularitate - podeaua în astfel de case are contact direct cu solul, ceea ce îi obligă pe constructori să o facă nu din lemn, ci din beton. În acest articol de pe site-ul stroisovety.org vom lua în considerare întrebarea cum să turnăm o podea de beton peste sol - vom înțelege bine acest proces și vom studia toate subtilitățile sale.

Cum să faci o podea de beton pe sol cu ​​propriile mâini

Podea de beton la sol: cum să pregătiți baza

Solul este așa încât, indiferent cum și cu ce este acoperit, umezeala se va infiltra în mod constant prin el, acest lucru se datorează legilor naturii. Din acest motiv, este necesar să începeți turnarea podelei peste sol cu ​​pregătirea bazei și, în special, cu fabricarea sistemului de drenaj. Apropo, trebuie să vă gândiți în avans și să lăsați găuri cu un diametru de 100 mm în fundație, prin care umezeala va fi îndepărtată din așa-numitul subteran. Găurile din fundație ar trebui să fie de fiecare parte a acesteia - în plus, trebuie făcute și în părțile interioare ale fundației. Înălțimea acestor găuri trebuie să se potrivească cu nivelul stratului de drenaj.

Înainte de construcția sa, solul va trebui compactat cu grijă. Ei bine, atunci totul este standard - mai întâi se efectuează șlefuirea, după care se toarnă un strat de piatră fină zdrobită, a cărui grosime este de aproximativ 200 mm. Este acest așternut care va juca rolul unui sistem de drenaj conceput pentru a elimina umezeala din subteran. Piatra zdrobită trebuie să acopere complet găurile din fundație - în plus, trebuie să se ridice deasupra ei cu cel puțin 50 mm. Trebuie să aveți grijă de acest lucru chiar înainte de umplere și, dacă este necesar, adăugați pământ sub viitoarea podea sau ceea ce aveți în exces la șantier. Dacă decideți să umpleți deșeurile de construcții, atunci amintiți-vă că trebuie să fie solide, iar lemnul, gips-cartonul, plasticul și alte deșeuri vor putrezi și se va forma o groapă, care nu are loc în subteran.

Instalarea unei podele de beton la parter fotografie

Înainte de a începe betonarea, majoritatea experților recomandă așezarea unei pelicule groase sub bază. După părerea mea, nu este nevoie - hidroizolația ar trebui să fie între beton și șapă. În sine, betonul nu va suferi de umiditate - cu cât este mai mult sub influența sa, cu atât devine mai puternic. Nu voi insista asupra absenței unui film - atunci decideți singuri. După cum am spus mai sus, nu va deveni mai rău, dar este și mai bine.

În plus, turnarea unei podele de beton peste sol implică construirea unui cadru metalic din armătură - acest pas nu poate fi ignorat în niciun fel. Armatura se realizeaza cu armatura cu o grosime de cel putin 10 mm - este legata intr-un cadru tridimensional. Din exterior, acest proces arată astfel - mai întâi, o zăbrele plată obișnuită este legată cu o celulă de 200x200 mm, apoi sunt legate de ea rafturi mici de 100 mm. Pe aceste rafturi, următorul nivel al zăbrelei plate este legat.

Foto de armare a podelei

Un lucru trebuie înțeles aici - cadrul nu este sudat. Și anume, este tricotat cu ajutorul sârmei de oțel moale. Dacă utilizați sudarea pentru armare, atunci baza de beton finită va fi foarte rigidă - cea mai mică mișcare a solului va duce la fisuri. Și încă ceva, dacă, în timpul construcției fundației, nu ați avut grijă de legătura acesteia cu viitoarea podea, atunci va trebui să găuriți în ea și să dați ciocanul în armătură, care poate fi legată de cadrul podelei.

Când cadrul este gata, încep să-l turneze cu beton - este mai bine să faceți acest lucru dintr-o singură mișcare, deoarece monolitul este mult mai puternic decât betonul turnat în părți. În principiu, puteți calcula pe cont propriu costul betonului achiziționat cu livrare - credeți-mă, nu va ieși cu mult mai scump. Dar vei scăpa de problemele asociate cu pregătirea lui și, cel mai important, vei obține o bază de beton cu adevărat monolitică și durabilă pentru podea. Aici cu siguranță nu vei rata proporțiile. Când luați în considerare ceea ce este mai profitabil, luați în considerare totul - și costul ingredientelor și costul livrării acestora și lucrați la fabricarea betonului și chiar la nervii risipiți.

Fotografie de podea din beton de la sol

Umplerea în sine este o chestiune simplă în care trebuie luați în considerare doar doi factori. În primul rând, aceasta este contracția betonului, care se efectuează pe șantier cu ajutorul unui vibrator adânc (închirierea acestui dispozitiv pentru o zi nu este atât de costisitoare) și, în al doilea rând, este controlul procesului de întărire. A doua zi după turnare, betonul trebuie umezit bine cu apă și acoperit cu polietilenă - cu cât uscarea este mai lentă, cu atât suprafața va fi mai puternică.

Turnarea unei podele de beton pe sol fotografie

De asemenea, nu uitați de nivelare - balizele nu sunt de obicei folosite pentru a face un tampon de beton. Șapa face podeaua uniformă. Dar dacă este prima dată când întâlniți astfel de betonare, atunci este mai bine să legați nivelul de regula pe care o veți folosi pentru a trage betonul - cel puțin, vă va oferi posibilitatea de a aduce nivelul pernei de beton. cât mai aproape de orizont. Da, am uitat complet, placa de beton ar trebui să aibă o grosime de 200 până la 250 mm.

Tehnologia de realizare a podelei de beton pe sol prevede uscarea completă a bazei turnate. Uită de asta pentru câteva săptămâni și fă alte lucruri - sunt multe în timpul construcției, așa că nu te vei plictisi.

Pasul final: cum se face hidroizolarea și șapa de podea

Acestea sunt etapele finale, care sunt pe deplin responsabile pentru aspectul și durata de viață a pardoselii decorative. Trebuie să începeți cu hidroizolarea bazei de beton - se face într-un mod standard. Mai întâi, podeaua este curățată de praf și murdărie, amorsată și acoperită cu un strat de mastic de bitum. După aceea, se lipește o rolă de hidroizolație cauciucat. Vreau să vă avertizez imediat - hidroizolarea podelei de beton pe sol nu trebuie făcută cu folie de plastic. Filmul se folosește numai în apartamente la turnarea șapei și apoi, doar pentru a nu inunda vecinii de jos.

După ce am terminat cu dispozitivul de hidroizolație, este timpul să ne gândim la izolarea podelei. În această etapă, este necesar să așezați polistiren deasupra hidroizolației, dacă intenționați să instalați o podea caldă, atunci este montat suplimentar un ecran care reflectă căldura. Întărire suplimentară - este mai ieftin să folosiți o plasă gata făcută cu o celulă de 100x100mm. Dacă este planificată o pardoseală caldă de la încălzire, atunci se așează o țeavă deasupra plasei și după aceasta se instalează balize, de-a lungul căreia se toarnă o șapă de ciment-nisip. Nu uitați să instalați o bandă amortizoare în jurul perimetrului încăperii, care va permite șapei să se extindă fără riscul de fisurare în timpul încălzirii.

Așezarea unei podele de beton la sol fotografie

Grosimea șapei, turnată peste spumă, nu trebuie să fie mai mică de 50 mm - trebuie lăsată să se aseze bine și să capete rezistență. La fel ca o bază de beton, a doua zi după turnare șapa trebuie umezită abundent și acoperită cu polietilenă. După uscare, când devine albă, va fi posibil să călăriți pe el chiar și într-un rezervor.

Asta este tot ce se poate spune despre întrebarea cum să faci o podea de beton pe sol? După cum puteți vedea, această tehnologie nu este mult mai complicată decât betonarea stradală obișnuită și se disting exclusiv prin prezența hidroizolației și a unui strat superior de șapă de ciment-nisip.

stroisovety.org

Cum să faci o podea de beton la sol într-o casă de țară?

La amenajarea unei podele de beton într-o casă privată, cel mai adesea se alege opțiunea de a le așeza pe sol cu ​​izolație simultană. Această metodă vă permite să obțineți o șapă monolitică durabilă, potrivită oricărei pardoseli, cu o investiție și costuri medii de muncă, și să preveniți pierderile de căldură prin fundul clădirii. Toate etapele de lucru pot fi efectuate manual, cerințele obligatorii ale tehnologiei includ alternarea corectă și grosimea suficientă a straturilor plăcintei.

Caracteristicile etajelor la parter

Structura este un tort multistrat, așezat pe straturi de pământ uscat și stabil, ținând cont de nivelul premăsurat. Condițiile preliminare pentru construcția sa includ GWL sub 4,5-5 m, prezența unei fundații stabilite și încălzirea constantă. Aspectul standard include următoarele straturi (de jos în sus):

1. Sol compactat, prin analogie cu o placă monolitică, acceptând principalele sarcini de greutate.

2. Nu mai puțin de 10 cm de nisip, care reduce forțele de îngheț a solului și îndeplinește funcții de drenaj.

3. De la 10 cm sau mai mult de piatră zdrobită compactată și/sau argilă expandată, care distribuie greutățile și previne tasarea și deplasarea straturilor rămase ale podelei.

4. Pardoseală din materiale de hidroizolație, combinând două funcții de protecție: împotriva umezelii capilare și a pierderii de apă la turnarea soluției. În acest caz, soiurile rulate care sunt stivuite cu o suprapunere obligatorie de 10 cm și mai sus sunt cele care au caracteristici optime.

5. Baza brută, care realizează funcții de separare, portantă și de protecție.

6. Strat izolator din polistiren expandat sau vată de piatră.

7. O altă hidroizolație care protejează de udare și prelungește durata de viață a prăjiturii.

8. Șapă armată cu o grosime de cel puțin 5 cm, care îndeplinește principalele funcții de reazem și servește ca bază pentru montarea materialelor de construcție a podelei.

Schema de mai sus este singura posibilă; turnarea unei baze de beton peste grinzi este extrem de dificilă din cauza masivității sale. Șapa rezultată poate rezista la sarcini semnificative, inclusiv greutatea proprie, greutatea mobilierului și a pardoselilor și este potrivită pentru instalarea oricărui tip de pardoseală: de la amestecuri autonivelante până la linoleum ușor. Mai multe informații despre turnarea pardoselilor din beton găsiți aici.

Ce trebuie luat în considerare în etapa de pregătire?

Cerința principală este prezența unui strat portant stabil; atunci când se efectuează construcții pe șantiere cu un tip nepotrivit, se ia în considerare oportunitatea prelevării probelor de sol și înlocuirea acestuia. În alte cazuri, se pune accent pe compactare și nivelare. Lucrarea începe cu marcarea - de-a lungul întregului perimetru al spațiilor unei case private, se marchează un nivel zero și se trage un cordon, după care solul este îndepărtat la adâncimea dorită (dacă este necesar, dimpotrivă, se toarnă) . Se recomandă să alegeți cernoziom sau soluri cu conținut organic ridicat până când se ajunge la straturi stabile, lut și lut nisipos sunt pur și simplu nivelate. Este dificil să efectuați o baterie de înaltă calitate fără instrumentul potrivit, în această etapă este recomandabil să folosiți o placă vibrantă; în absența acesteia, se folosește un buștean cu mâner cu cuie.

Nisipul și piatra zdrobită se toarnă în straturi (de la 10 cm pentru fiecare), asigurând contracția maximă posibilă. Pe solurile înghețate și înghețate grosimea primului strat se mărește la 20 cm, în condiții normale, 10-15 cm sunt suficiente.Nisipul se udă și se tamponează la fiecare 10 cm, calitatea și granulația lui nu joacă un rol deosebit. , dar nu se recomandă utilizarea soiurilor mici și prăfuite.

Următorul strat este umplut din piatră densă zdrobită sau pietriș cu o fracțiune grosieră (20-40 mm, de la 1000 kg / m3). Rocile dolomitice nu sunt potrivite pentru aceasta din cauza rezistenței lor scăzute. Prin analogie cu stratul nisipos, acest strat este bine bătut (dar fără udare). Pentru a-și spori proprietățile de impermeabilizare, poate fi impregnat cu bitum lichid, proprietăți termoizolante - acoperite cu argilă expandată.

Etapa de pregătire completează betonarea brută - un strat subțire de mortar slab cu un grad de rezistență în M100. Nu este necesar să o neteziți bine, dar distilarea aerului este obligatorie. Grosimea stratului în acest caz depinde de parametrii solului și de sarcinile așteptate și variază de la 3 la 10 cm, la construirea pe soluri stabile și uscate, acesta poate fi înlocuit prin turnarea laptelui de ciment peste dărâmături, cu riscul de îngheț și greutate semnificativă a structurilor - oportunitatea armăturii cu metal este considerată ...

Nuanțe de izolare termică și armătură

Având în vedere conductivitatea termică ridicată a suprafețelor din beton, prezența unui strat izolator între acestea și sol este obligatorie. Soiurile rezistente la umezeală au caracteristici adecvate: firimituri spumate sau plăci de spumă impregnate cu compuși hidrofugă, vată de piatră, granule de argilă expandată sau perlit. Grosimea este determinată de calculul de inginerie termică, în zona de mijloc a Federației Ruse minimul recomandat este de 50 mm de spumă de polistiren extrudat, la latitudinile nordice - nu mai puțin de 100. Izolația este plasată peste pardoseala din folie de polietilenă. sau pâslă de acoperiș, protejată de umezeală pe laterale. Al doilea strat de hidroizolație este realizat din materiale similare, cu o îndoire în sus de 15-20 cm și fixare. Etapa se încheie cu plasarea unei benzi amortizoare sau a benzilor de spumă de polistiren în jurul perimetrului încăperii și în jurul coloanelor de susținere, dacă există.

Produsele de armare se așează deasupra recuzitelor din plastic la o distanță de 3-5 cm de stratul superior de hidroizolație. Caracteristicile adecvate sunt o plasă de sârmă metalică cu o secțiune transversală de aproximativ 3 mm și o distanță între ochiuri de 5 × 5. Este important să lăsați folia de plastic sau membranele intacte; este inacceptabil ca izolația să se ude în timpul procesului. Concomitent cu armătura se instalează balize: ținând cont de nivelul viitor și de grosimea minimă recomandată a șapei de 5 cm, pe mortar sau sudate pe un element fix.

Ca balize se folosesc tencuieli în formă de T sau profil galvanizat obișnuit sau chiar tije, pasul de amplasare depinde de lungimea riglei (cu 10-15 cm mai puțin) și de experiența stivuitorilor.

Instructiuni de concretizare

Cea mai importantă etapă este începută după ce compoziția sa stabilit sub elementele de nivelare. Ținând cont de sarcinile mari așteptate, este necesar un grad de rezistență de cel puțin M200, care să nu formeze fisuri după solidificare. Raportul recomandat de liant și umplutură este de 1: 3 (PC M400 sau M500 și nisip) sau 1: 2: 4 (PC, nisip, respectiv piatră fină sfărâmată), dacă vă îndoiți de calitatea componentelor sau de posibilitatea de a respecta proporțiile exacte, este mai bine să folosiți amestecuri uscate gata făcute în special - nisip beton.

O cerință importantă este o șapă monolitică; cu o cantitate mare de muncă, este extrem de dificil să pregătiți și să nivelați singur cantitatea necesară, sunt implicate forțele a cel puțin două persoane. În orice caz, amestecul este amestecat într-un mod mecanizat (folosind o betoniera sau un malaxor), și nu cu propriile mâini. Turnarea se efectuează din colțul îndepărtat, cu nivelarea și compactarea simultană a zonei rezultate. Procesul se încheie cu îndepărtarea balizelor și umplerea atentă a golurilor, apoi suprafața este acoperită cu o peliculă și capătă rezistență timp de 28 de zile cu umezire constantă în prima săptămână.

În mod ideal, grosimea fiecărui strat este justificată de calcul; atunci când alegeți un încălzitor, este obligatoriu. Utilizarea argilei expandate la așezarea podelelor necesită prudență: cu riscul de inundare sau umiditate constantă, aceasta tinde să acumuleze umiditate și crește forța de îngheț. Singura izolație fără probleme este polistirenul: ținând cont de turnarea betonului din toate părțile, inflamabilitatea sa slabă nu contează, cu o grosime minimă a stratului intermediar, reține eficient căldura. În caz de îndoială cu privire la GWL, un sistem de drenaj este plasat în jurul unei case private.

Posibilele erori și încălcări ale tehnologiei includ:

• Lipsa materialelor compensatorii în jurul perimetrului încăperii. Ignorarea instalării benzii amortizoare duce la crăparea șapei în timpul expansiunii termice a betonului.
• Umplerea la un nivel al apei subterane de mai puțin de 2 m la suprafață, nu va funcționa pentru a oferi o impermeabilizare fiabilă în acest caz, umiditatea va pătrunde într-o casă privată. Locația ideală este de 4,5-5 m și mai jos.
• Așezarea materialelor supuse degradarii sub balizele de nivelare, aceasta duce la tasarea podelelor de beton în timpul funcționării.
• Așezarea unui strat izolator sub marcajul zero în absența unei baze izolate termic, o astfel de eroare este plină de formarea unei zone de îngheț.

Dar nu este lipsită de o serie de dezavantaje. Dacă uitați să faceți orificii de aerisire în fundația benzii (sau să calculați incorect secțiunea transversală a acestora), atunci, în timp, acest lucru poate duce la probleme. Din cauza ventilației insuficiente a subteranului, buștenii de lemn devin acoperiți cu ciuperci, mucegai și putregai. Excesul de umiditate în subsol duce, de asemenea, la distrugerea plăcilor de beton ale podelei de la primul etaj.

Pentru a evita acest lucru, puteți înlocui orificiile de aerisire tradiționale cu un subteran ventilat închis. Acest lucru este discutat în detaliu în articol. „Avem nevoie de orificii de aerisire la subsol” ... Dar există o altă opțiune - să abandonați subteranul și să construiți o podea pe sol pe baza unei fundații în bandă, așa cum ne sfătuiesc experții FORUMHOUSE.

Podele la sol: ce esteastfel de

Această structură este o bază de beton monolit (șapă). Iată dispozitivul pardoselii pe sol: șapa se toarnă în interiorul perimetrului fundației fâșii pe pământ bine bătut, cu care se toarnă sinusurile fundației și un strat de izolație. Împreună cu baza de beton se poate instala un sistem de încălzire prin pardoseală. Acest design acumulează căldură, prin urmare este potrivit ca element al unei case eficiente energetic.

Compoziția etajului la parter pentru o clădire de locuit.

Există următoarele opțiuni pentru podelele de la sol:

1. Pe baza pregătită (pământ bine compactat), se toarnă o placă de podea, legată rigid de fundația benzii;
2. Pe baza pregătită se toarnă o placă de podea, neconectată la fundația de bandă, așa-numita șapă „plutitoare”.

Să aruncăm o privire mai atentă la avantajele și dezavantajele acestor opțiuni.

Mihail1974:

- Dacă completați șapa „plutitoare”, atunci construcția benzii și a podelei este „dezlegată”. Dacă are loc contracție, construcția șapei de podea pe sol se va „juca” indiferent de fundație; fisurile nu vor apărea în structură, deoarece fara stres. Acesta este un plus. Dar există și un minus - structura „își trăiește propria viață”, separată de toate celelalte structuri.

Dispozitiv de podea pe sol.

Cu o structură rigidă, ansamblul fundație / șapă funcționează ca un întreg. Șapa nu se va micșora, pentru că se află pe temelie. Dar dacă solul nu este suficient de bine compactat, după un timp se poate scufunda, iar șapa se va „atârna” în aer. Sub sarcină mare, dacă există pereți, pereți despărțitori, elemente de susținere pe șapă, acest lucru poate duce la deformarea bazei, fisuri și pierderea capacității portante a întregii structuri de podea de-a lungul solului.

Cum să faci o podea pe pământ

Ambele opțiuni de șapă au atât avantaje, cât și dezavantaje. Ce pardoseli de beton de calitate vor fi pe solul de umplere depinde în mare măsură de eficiența compactării solului de umplere și de cât de corectă va fi structura.

Mihail1974:

- La turnarea unei șape „plutitoare”, nodul „perete de fundație / șapă” trebuie să fie într-adevăr dezlegat, altfel structura se poate ciupi în cadrul benzii. Acestea. podeaua din interiorul cadrului benzii trebuie să se miște relativ liber, altfel se pierde întregul sens al șapei plutitoare.

Pentru a face acest lucru, se realizează un amortizor între șapă și fundație (perete) dintr-un material elastic care își restabilește forma inițială după îndepărtarea sarcinii - în acest caz, este indicat să se plaseze un izolon de 8-10 mm grosime. Acest lucru va permite șapei de beton să plutească liber și să compenseze dilatarea termică.

O greșeală comună este să legați toate nodurile cât mai strâns posibil. Ca urmare, în structuri apar sarcini crescute. În cazul unei șape plutitoare, elementele „pardoseală” și „fundație” funcționează independent unul de celălalt.

Podea la sol: dispozitiv.Principii de baza

O regulă importantă: o bază bine pregătită este cheia unei durate lungi de viață a întregii structuri. Baza de rambleu (cea mai bună umplutură a podelei pe sol este nisipul) trebuie vărsată cu apă și tamponată cu grijă în straturi de 10-15 cm.

Datorită umplerii cu piatră zdrobită, se produce un impact local la trecerea batonului prin aceasta, în urma căruia are loc o compactare profundă a straturilor de sol situate la nivelurile inferioare. Merită să se acorde atenție metodei corecte de compactare a nisipului.

- In toate instructiunile pentru placile vibratoare scrie ca placa se nisipeste la o adancime de 20-30 cm, dar cat de bine este compactat acest strat, ma indoiesc ca este suficient. Prin urmare, cred că pentru liniște, este mai bine să tamponați nisipul în straturi de aproximativ 10 cm. Arată așa:

• Intindem nisipul intr-un strat de 10-15 cm;
• Trecem pe nisip cu o placă vibrantă „uscat”;
• Vărsăm nisipul cu apă dintr-un furtun. Este necesar să faceți acest lucru nu cu un jet de apă, pentru a nu rupe stratul, ci printr-o duză de pulverizare;

Este necesar să vărsați apă, astfel încât nisipul să fie umed, dar să nu fie suprasaturat cu umiditate. Dacă cantitatea de apă este prea mare, atunci baza de nisip nu este practic zdrobită.

• Trecem nisipul umezit cu o placă vibrantă de 2 ori cu o schimbare a orientării mișcării;
• Vărsați din nou nisipul cu apă;
• Mai trecem nisipul umezit cu o placă vibrantă de încă 2-3 ori cu o schimbare a orientării mișcării.

Ce fel de hidroizolație să pui pe podea pe sol

După pregătirea temeinică a bazei, trecem la așezarea hidroizolației și a barierei de vapori, care va proteja structura podelei de umiditate. Este adesea întrebat dacă este necesar să se facă o fundație înainte de a pune acest strat. La urma urmei, pentru a evita deteriorarea acestuia, o hidroizolație sudată sau lipită trebuie așezată pe o bază uniformă.