Cum să faci căști acasă. Căști fără fir DIY gânduri despre „Cum să reparați căștile acasă? Instructiuni detaliate"

Salutare dragi prieteni. Astăzi subiectul recenziei mele va fi aceste căști ieftine și de înaltă calitate.
Să începem cu faptul că aveam nevoie de căști de înaltă calitate pentru computerul meu. Prin calitatea căștilor, mă refer, în primul rând, la sunet de înaltă calitate și, în al doilea rând, la fiabilitatea și durabilitatea designului. Desigur, cu un buget minim.

După o sarcină lungă și minuțioasă, cum ar fi să caut prin alte zeci de modele, să citesc sute de recenzii și să aleg un preț, m-am hotărât pe acest model. Și după cum sa dovedit, am avut dreptate. Tot ce aveam nevoie era aici. Sunetul este de foarte înaltă calitate, fiabilitatea designului este pur și simplu uimitoare.
Din păcate, nu voi putea să vă transmit calitatea sunetului și experiența de ascultare prin video. Dar puteți avea încredere în experiența mea extinsă că sunetul este pur și simplu super! Și dacă ai încredere în mine și dobândești acest model, atunci vă dau cuvântul meu - cu siguranță nu veți fi dezamăgiți. Basul este neted și moale. Sunetul este spatios si cald. Izolarea fonică a căștilor de sunetele externe este foarte bună - puțin din zgomotul extern poate fi auzit prin căști.
Ei bine, am descris sunetul cât de bine am putut, acum despre design. Căștile în sine sunt de dimensiune completă... Nu mici, nici mari - doar ceea ce aveți nevoie. După ce am citit sute de recenzii, mi-am dat seama că majoritatea căștilor chinezești au un design slab și nesigur. Acest lucru se exprimă prin ruperea și îndoirea căștilor însele în mijloc (pe jumper) sau ruperea uneia dintre „urechi” lor sau chiar a firului.





Acest model este protejat de acești factori și caracteristici datorită designului său. Se pot îndoi cu ușurință la mijloc și nu va fi nimic în neregulă cu ele, după cum puteți vedea. Căștile terminate piele artificială, foarte placut la atingere. Căștile au mărime unică pentru toateși ei înșiși se adaptează la dimensiunea oricărui cap.



Un alt defect al majorității căștilor este firul care se desprinde sau chiar este scos. Acest lucru se întâmplă mai ales când o persoană stă cu căștile pornite la computer și se ridică brusc și uită să scoată căștile. Cred că acest lucru este familiar pentru mulți. Uită-te la acest fir de înaltă calitate cu protecție împotriva fracturilor - pentru a-l rupe trebuie să aplici mai mult de zeci de kilograme. Cu siguranță nu veți putea face acest lucru accidental (smulgeți firul).
Probabil că aveți o întrebare - de ce există 2 mufe și USB? – Îți voi răspunde: 1 mufă sunt căștile în sine, a doua este microfonul. Acestea sunt căști pentru computer, pentru jocuri cu microfon - aici este un microfon. USB este o lumină de fundal elegantă.


Căștile vin în două culori: deschis și închis, eu am luat modelul întunecat. Diametru căști 50 mm, rezistență 32 Ohm, interval de frecvență reprodus - 20-20000 Hz, sensibilitate - 107 dB. Costul căștilor este în jur de o mie - pentru căști de înaltă calitate, cred că este foarte ieftin.



În general, nu ar trebui să economisiți pe acest lucru și să căutați altele chiar mai ieftine. După cum știți: dezamăgirea de la calitate scăzută durează mai mult decât bucuria de la un preț scăzut. Deci ia-o - nu vei regreta. Dacă aveți dubii, adăugați în coș. Mulțumesc pentru vizionarea acestui videoclip. Like, abonați-vă la canal - ne revedem.


Căști -


Căștile cu subwoofer sunt deosebit de populare printre profesioniști și iubitorii de muzică. Aceste căști oferă un sunet mai clar, care vă permite să vă bucurați de muzica preferată. Cu toate acestea, nu toată lumea poate cumpăra căști cu subwoofer, deoarece costă mulți bani. Ce să faci dacă ai o mare dorință de a achiziționa astfel de căști, dar nu ai fondurile corespunzătoare? Veți găsi răspunsul la această întrebare în acest material.

Și mai întâi, vă sugerăm să vă familiarizați cu videoclipul autorului

De ce avem nevoie:
- căști rotunde;
- difuzoare;
- banda de constructie;
- suruburi;
- vata;
- pistol de lipici.


Să începem imediat cu forma căștilor. Depinde în întregime de forma difuzoarelor. Autorul folosește difuzoare rotunde, așa că au căștile sale formă rotundă. În ceea ce privește banda de construcție, nu avem nevoie de toate: avem nevoie de un tub de carton, adică de baza lui. Difuzoarele pot fi scoase de pe televizor, așa cum face autorul.

Mai întâi trebuie să dezasamblam căștile. Trebuie să fie aproape complet dezasamblat. Aruncăm boxele vechi de acolo, adică plastic cu fire și elemente de cauciuc rămân.


Tăiem firele vechi și conectăm altele noi cu conectori pentru difuzoarele noi. Dacă nu există, atunci puteți lăsa firele vechi, dar în acest caz va trebui să lipiți noile difuzoare cu un fier de lipit.


Pentru un confort sporit, puteți îndepărta suporturile de plastic ale noilor difuzoare și le puteți utiliza între difuzoare și elementele de cauciuc.

Luăm un inel de carton dintr-o bandă scotch veche și îl împărțim în jumătate.


Pentru o estetică mai mare, puteți înfășura inelele cu bandă electrică roșie, așa cum face autorul.

Să începem asamblarea căștilor. În primul rând, înșurubam difuzoarele de plastic.

Punem inelele pe difuzoare și conectăm firele. Verificăm dacă totul funcționează conform intenției.


Aplicați un strat de lipici topit la cald pe părțile din plastic ale căștilor.

Lipiți primul inel.


Îndesăm vată acolo.

Aplicați un alt strat de adeziv pe inel și apoi lipiți difuzorul în sine.


Repetăm ​​același lucru cu următorul difuzor.

Punem piesele de cauciuc.


Căștile cu subwoofer sunt gata. În sfârșit, notăm că design nou căștile pot dăuna mecanismului auditiv dacă ascultați muzică prea mult timp și prea tare. Cert este că noile boxe transmit mai mult frecvente joase, așa că trebuie să fiți extrem de atenți și să respectați toate regulile de siguranță. Căștile nu trebuie folosite cu un amplificator.

Căștile sunt un dispozitiv care tinde să se rupă complet neașteptat și deplasat. De obicei, căștile noi sunt cumpărate imediat, pentru că astăzi este destul de greu să-ți imaginezi viața fără căști. Căștile noi nu rezistă mai mult decât cele vechi; Astfel, în câțiva ani poți colecta o geantă întreagă de căști de diferite grade de deteriorare. Nu ar trebui să le aruncați - de regulă, dintr-o pungă de căști care nu funcționează puteți colecta cu ușurință o jumătate de pungă de dispozitive complet funcționale.

A face căști de la zero cu propriile mâini este o sarcină dificilă și foarte inutilă. Într-un fel sau altul, vei ajunge cu un ansamblu de patru căști elemente constitutive– mufa, cablu, difuzoare si carcasa. Totul, cu excepția carcasei, va trebui probabil cumpărat de la un magazin de radio sau tăiat de la căști vechi - și probabil și carcasa, dacă, desigur, nu aveți un fel de idee originalăși mai ales mâini drepte. Nimeni nu interzice turnarea unei carcase noi din plastic - dar merită jocul lumânarea?

Asamblarea căștilor noi de la o pereche de căști vechi este o sarcină fără trucuri speciale. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie doar de un cuțit utilitar ascuțit, un fier de lipit și o rolă de bandă electrică.

Studierea dispozitivului căștilor

Înainte de a începe să asamblați singur căștile, merită să înțelegeți în ce constă acest dispozitiv și cum funcționează.

Căștile standard, fie ele intra-auriculare, fie on-ear, constau din trei elemente principale:

Deci, designul căștilor este foarte simplu, așa că dezasamblarea celor vechi și asamblarea căștilor noi nu va fi o sarcină imposibilă. Dar înainte de a tăia căștile vechi care nu funcționează în bucăți, trebuie să aflați de ce nu funcționează, ce puteți folosi de la ele și ce nu puteți.

Diagnosticare piese de schimb

Căștile sparte pot să nu funcționeze din multe motive. În primul rând, înainte de a diseca dispozitivul, asigurați-vă că nu funcționează efectiv - poate că problema nu este deloc la ele, ci la sursa de sunet pe care o utilizați.

Dacă cu siguranță căștile în sine nu funcționează, aflați care parte este nefuncțională și ce părți pot fi utilizate. Principalele cauze ale defecțiunilor sunt firele care se desprind de la contactele prizei, ruperea cablului și defecțiunea difuzoarelor. Astfel, s-ar putea să aveți nevoie de trei perechi de căști sparte pentru a asambla unele noi funcționale - dintr-una veți lua o mufă, din alta - un cablu, din a treia - o carcasă cu difuzoare.

Dezasamblam căștile vechi

Pregătiți căștile sparte pentru muncă și găsiți un instrument potrivit:

  • cuțit ascuțit pentru decuparea și tăierea firelor;
  • fier de lipit pentru conectarea firelor la contacte și fixarea răsucirilor;
  • bandă izolatoare sau tampon termocontractabil pentru conectarea secțiunilor de cablu.

În ultimul pas, ați aflat ce părți sunt potrivite pentru utilizare ulterioară - nu ezitați să tăiați căștile și să separați aceste părți de lucru. Fișa trebuie tăiată astfel încât cel puțin 3 cm din cablul vechi să se extindă de la acesta. Difuzoarele sunt întrerupte în același mod.

Dacă nu găsiți un ștecher care funcționează, tăiați-l complet: scoateți carcasa de plastic și îndepărtați firele rămase de la contacte, acestea nu vor mai fi utile.

Cablul vechi nu trebuie să fie intact. Să zicem că a fost prea scurt, iar la căștile noi vrei să-l extinzi, sau la toate căștile vechi este rupt. Nu contează - luați câte piese găsiți - conectarea lor nu este deloc dificilă.

Cât de lung ar trebui să fie cablul?

Lungimea standard a cablului pentru căști este de 80–120 cm. În acest caz, este asigurată și o gamă bună - sursa de sunet este rareori situată departe de corpul căștilor, iar influența cablului asupra calității sunetului este extrem de mică. Dacă faceți cablul mai lung, pierderea semnalului este destul de posibilă, ceea ce duce la distorsiuni, interferențe și scârțâit în căști. Un cablu mai scurt va fi pur și simplu incomod.

Este nevoie de un cablu? Este posibil să faci căști fără fir cu propriile mâini? Ei bine, acest lucru este, desigur, posibil, dar este mai bine să faceți acest lucru dacă căștile vechi erau fără fir - în acest caz, puteți utiliza un transmițător funcțional introducându-l în carcasă cu difuzoare funcționale. Adăugarea unei interfețe fără fir la căștile cu fir anterior este dificilă pentru un utilizator neexperimentat - va trebui să creați un cip de control și să îl programați.

Asamblarea căștilor noi cu propriile mâini

Deci, ați primit un set complet de piese de schimb funcționale - nu contează dacă au fost obținute din căști vechi sau cumpărate dintr-un magazin. Tot ce rămâne este să le asamblați corect și puteți începe să ascultați muzică.

priză

În primul rând, să ne ocupăm de priză. Atașarea acestuia poate avea loc în două moduri:

  • dacă a funcționat, atunci bucata de sârmă care vine din ea este pur și simplu conectată la restul cablului;
  • Dacă se ia un ștecher care nu funcționează, acesta va trebui să fie dezasamblat și conectat complet la un cablu nou.

Să ne uităm la a doua situație mai detaliat. Designul mufei este simplu și nu deosebit de profund - în principiu, nu există nimic de spart acolo, așa că, chiar dacă nu mai funcționează ca parte a căștilor, el însuși este destul de funcțional și poate fi folosit din nou.

Sub carcasa din plastic, veți găsi o bază metalică a dopului din care se extind două sau mai multe plăci metalice de lungimi diferite. În cazul căștilor stereo convenționale, vor exista trei plăci - două contacte pentru transmiterea canalelor stânga și dreapta și un contact pentru împământare. Al treilea contact este cel mai ușor de identificat - este cel mai lung și este de obicei atașat de manșon - partea lungă a dopului care se extinde de la bază.

Luăm un cablu sau una dintre părțile viitorului cablu și decupăm unul dintre capete. Sub împletitură puteți găsi 3 sau mai des 4 fire, care sunt din nou îndepărtate de izolație. După aceasta, folosiți un fier de lipit pentru a topi transparentul strat protector astfel încât curentul să circule cât mai liber. După aceasta, firele sunt conectate la contactele lor - canalele pot fi schimbate în siguranță, acest lucru nu va afecta nimic. Conductoarele de cupru sunt răsucite, înfășurate la contacte și asigurate lampă de benzină. Amintiți-vă că firele trebuie izolate unele de altele.

Corpul dopului nu poate fi restaurat, dar puteți folosi orice în schimb - doar înfășurați răsucirea cu bandă electrică sau introduceți dopul în vârful unei seringi sau al unui capac al unui stilou.

Cablu

Dacă cablul este asamblat din mai multe secțiuni, părțile sale vor trebui să fie bine răsucite împreună. Pentru a face acest lucru, piesele care urmează să fie conectate sunt eliberate de împletitură, iar firele sunt îndepărtate de izolație. După aceasta, firele sunt răsucite într-o manieră liniară sau în spirală - aici nu sunt necesare instrucțiuni detaliate, această operație se realizează cu ușurință dintr-un capriciu. Apoi răsucirea este fixată cu un fier de lipit, canalele sunt izolate unele de altele și de sol. Partea superioară a răsucirii este înfășurată cu bandă electrică sau strânsă cu bandă termocontractabilă. Principalul lucru este să potriviți culoarea cu împletitura, astfel încât cablul să nu arate prea lucrat manual. Ca ultimă soluție, puteți face o înfășurare de casă a firului sau dantelă peste împletitura de plastic.

Difuzor

Mai rămâne doar să conectați difuzorul. Dezasamblați carcasa folosind oricare într-un mod convenabil– cel mai bine este să fie oferită o astfel de posibilitate și piesele corpului să fie fixate cu șuruburi care pot fi deșurubate.

Pe corpul emițătorului însuși veți găsi aceleași contacte ca și pe mufa. Canalul corespunzător este conectat la unul dintre ele, iar pământul este conectat la al doilea. Lipim, izolăm și punem carcasa la loc.

Astfel, din mai multe perechi de căști care nu funcționează, este ușor să asamblați căști noi cu propriile mâini folosind un set simplu de instrumente. Nu are rost să asamblați căști de la zero - va fi mai ușor (și, de regulă, mai ieftin) să le cumpărați pur și simplu la cel mai apropiat magazin.

Fabricarea pieselor structurale si montajul emitatoarelor. Membrană. Filmul Mylar de la condensatoarele K73-16 este potrivit ca material membranar. Aceasta este o bază minunată în multe privințe, cu excepția unui dezavantaj - lățimea sa este de numai 35 mm, ceea ce impune anumite restricții asupra zonei și formei membranei. În condensatoare pornite tensiune de operare Grosimea filmului de 100 V este de 4...5 microni.

Cum să-ți faci propriile căști

Acest lucru este suficient pentru un design amator. La urma urmei, chiar și cu o astfel de grosime a filmului, masa sa, după cum urmează, este comparabilă cu masa aerului oscilant. Valoarea capacității condensatorului nu contează, este important ca lungimea corpului condensatorului să fie de 48 mm. Aceasta este dimensiunea maximă posibilă, iar lățimea peliculei îndepărtate dintr-un astfel de condensator este de exact 35 mm.

Desigur, dacă este posibil să se utilizeze un film cu proprietăți similare de dimensiuni adecvate, atunci sarcina de a produce o membrană de dimensiuni mai mari este simplificată semnificativ. Cu toate acestea, opțiunea cu o peliculă de condensator, deși problematică din punct de vedere tehnologic, este destul de accesibilă și necesită o luare în considerare separată. Pentru a face acest lucru, vă puteți referi la, unde este descrisă în detaliu fabricarea unei membrane pentru telefoane TDS-7. În legătură cu acest caz, partea revizuită a descrierii arată astfel: tăiați cu atenție de-a lungul corpului condensatorului și scoateți „umplerea”.

Desfășurăm și scoatem partea inițială a ruloului de 20...30 cm lungime, unde se folosește o peliculă groasă ca dielectric. Apoi chiar începe piesa de lucru condensator, care este două filme pliate împreună (plăci de condensator). Tăiem o fâșie de 15 cm lungime de pe rolă Folosind un bisturiu ascuțit, separăm peliculele una de cealaltă. Principala dificultate este să „prindeți” la începutul secțiunii de filme topite.

Apoi, pentru a facilita procesul, puteți arunca câteva picături de acetonă în golul format între pelicule. După ce filmele sunt separate, metalizarea trebuie îndepărtată de pe ele. În acest caz, puteți utiliza înălbitor obișnuit, timpul de proces este de 20 de minute.

După care filmele trebuie spălate temeinic, uscate și călcate cu un fier de călcat (temperatura pentru lână) printr-o foaie de hârtie, de preferință doar între foile dintr-o carte. Rezultatele procesului sunt filme transparente, uniforme, netede, potrivite pentru utilizare. Pentru a obține lățimea dorită a membranei, cele două filme rezultate trebuie lipite împreună. Spre deosebire de metoda descrisă în acest caz, lipirea trebuie făcută prin suprapunere.

Hai să o facem așa.

Așezați filmele pregătite în prealabil, așa cum este descris mai sus, pe un plan plat suprafata netedași conectați-le împreună cu laturile lungi cu o suprapunere de 1,5...2 mm. Ținându-le în această poziție și îndoind una dintre laturi, aplicăm lipiciul BF-6 puțin la un moment dat (literal în micro porțiuni) de-a lungul liniei de suprapunere a filmului. Puteți apăsa imediat. În acest caz, este mai bine să începeți lipirea de la mijloc. Această metodă necesită mai multă muncă decât altele, dar în ceea ce privește rezistența cusăturilor, rezultatul este mult mai bun.

În plus, stratul adeziv este protejat pe ambele părți de influența activă a stratului de lucru (pulverizare) a membranei. Pentru a elimina denivelările, pelicula astfel obținută trebuie și călcată din nou. În acest caz, cusătura adezivă trebuie izolată de hârtie cu folie lavsan (din rolă), altfel adezivul încălzit, dacă ajunge în afara cusăturii, se va lipi de foaia de hârtie. După tratamentul termic, pe film pot apărea micropliuri ca urmare a eliminării neregulilor. Principalul lucru este ca filmul rezultat să fie complet plat, fără umflături sau deformare. Nu trebuie să sperăm că în viitor, atunci când îl întindeți pe un izolator, astfel de defecte vor fi corectate.

Grosimea cusăturii adezive după netezirea cu un fier de călcat încălzit este de aproximativ 20 de microni, iar influența sa asupra masei totale a filmului este minimă, iar rezistența unei astfel de lipiri este destul de suficientă.

După tăiere, se obține o piesă de prelucrat cu dimensiunile de 70x120 mm cu o cusătură adezivă care rulează de-a lungul axei de simetrie (Fig. 2). Trebuie adăugat că este mai bine să vă aprovizionați cu astfel de semifabricate pentru utilizare ulterioară, astfel încât în ​​caz de eșec să nu fie nevoie să repetați din nou întregul proces.

În ciuda faptului că filmul îndepărtat din condensator este inițial metalizat, problema acoperirii membranei nu este decisă în favoarea acoperirii sale conductive native. Și există două motive pentru aceasta. În primul rând, metalizarea unilaterală, ca în acest caz, duce la ondularea peliculei, care este practic imposibil de eliminat, ceea ce este foarte incomod de lucrat și în cele din urmă duce la deformarea membranei.

În al doilea rând, extrem de strat subțire metalizarea este predispusă la pierderea completă a conductibilității la fracturi, în special la lobul de ieșire, ceea ce, la rândul său, duce la pierderea performanței întregului emițător în ansamblu. Prin urmare, eliminarea metalizării, așa cum este descrisă în, nu contrazice ideea generală în acest caz.

Deci, produsul semifinit este neted, fără semne de deformare, film transparent cu dimensiunile indicate este gata, iar acum puteți trece la următoarea etapă- etapa de pulverizare cu membrana. Judecând după dezbaterile pe forumurile tematice, tehnologia de fabricare a membranelor proprietare rămâne un secret și, poate, nu sunt fezabile la nivel de radioamatori, cu toate acestea, există o mulțime de idei. Una dintre cele mai accesibile metode de acoperire a unui substrat este pulverizarea agentului antistatic „Lana” sau a altora similare în felul lor. proprietăți fizice aerosoli.

Această acoperire este clasificată ca fiind de înaltă rezistivitate și este rezistivitate- 2…5 GOhm/cm². Și în ciuda faptului că o astfel de acoperire este prezentată ca o încercare, temporară, de fapt rezultatul final în raport cu GT poate fi destul de acceptabil. Astfel, aproape toate prototipurile, supuse tehnologiei de fabricație, au funcționat fără plângeri serioase cu privire la o astfel de depunere. Cu toate acestea, nu a fost posibil să se estimeze durata de viață a unei astfel de pulverizări.

Unele mostre au funcționat cu succes mai bine de un an fără a reduce sensibilitatea, după care, într-un fel sau altul, au trecut printr-o modernizare. De asemenea, trebuie remarcat faptul că astfel de membrane sunt nepretențioase la depozitarea la rece (-30 ° C) sau la temperatură ridicată(+50 °C). 100% umiditate (urmată de uscare) este, de asemenea, satisfăcătoare. În timp, rezistivitatea unei astfel de acoperiri tinde să crească, ceea ce poate duce la o creștere vizibilă a timpului de acumulare a sarcinii pe membrană din momentul pornirii polarizatorului.

Procesul de pulverizare este destul de simplu. Mai întâi trebuie să faceți un cadru de protecție din carton subțire, uniform. Rama este necesară astfel încât jetul de la pulverizator să lovească numai zona de lucru a filmului. În fig. 2 această zonă este evidențiată cu gri. Este mai bine să reduceți dimensiunile interne ale cadrului cu 0,5... 1 mm pentru a limita zona de tranziție de depunere. Tăieturile indicate pe petala membranei se fac imediat înainte de întinderea acesteia pe izolator sau în timpul procesului de întindere, pe loc. Aplicam rama pe folie si o pulverizam de la o distanta de 20...25 cm.

Acest lucru ar trebui să fie făcut cu moderatie, astfel încât să nu existe abateri pe film. Agentul antistatic este activ împotriva adezivului BF-6, dar acesta din urmă este deja protejat de straturi de pelicule. Operația trebuie repetată de două ori cu un interval de 2 ore. Pe partea opusă a membranei trebuie pulverizată în același mod. Este recomandat să acoperiți petala cu un strat suplimentar sau chiar două, deoarece problemele asociate cu scăderea sensibilității din cauza

Convenabil de utilizat sunt șuruburile autofiletante cu capete plate de diametrul specificat, prinse de-a lungul filetului cu „crocodili” unui voltmetru. Desigur, aceste valori ale tensiunii sunt orientative și depind de proprietățile agentului antistatic pot diferi de la una la alta. diferiți producători. În acest caz, vorbim despre produsele fabricii Novomoskovsk. Dacă este necesar, numărul de straturi de pulverizare poate fi mărit. Principiul este simplu - cu cât straturile sunt mai subțiri, cu atât sunt mai multe.

Dar un agent antistatic precum Lyra este mai puțin de preferat. O acoperire bazată pe acesta are o rezistivitate vizibil mai mare și poate fi în cele din urmă comparabilă cu rezistența la scurgere a întregii structuri, ceea ce va complica sarcina. De exemplu, în schema anterioară de măsurare, citirile voltmetrului pot fi în intervalul de milivolți. În plus, Lyra este mai lipicioasă, ceea ce creează anumite probleme.

Electrozi fixe

Din laminat de fibră de sticlă acoperit cu folie unilaterală de 1,5 mm grosime, tăiem două semifabricate identice în funcție de dimensiunile electrodului finit, ca în Fig. 4. Ambele NE - interne și externe - sunt aceleași, cu excepția faptului că pe electrodul extern (cel mai îndepărtat de ureche), în loc de găuri de montare cu diametrul de 2 mm, așa cum se arată în Fig. 4, faceți găuri filetate M2.

Nu este nevoie să găuriți încă găurile de montare. Dar pentru a găuri găuri pentru perforare atunci când utilizați un staționar mașină de găurit posibil în același timp. Pentru a face acest lucru, ambele părți trebuie să fie apăsate una pe cealaltă cu părțile lor de folie și trebuie aplicat un șablon. Pachetul astfel obtinut este asigurat cu cleme miniaturale. Găurile ar trebui să fie găurite în limitele zonei foliei, cu excepția petalei de ieșire.
La sfârșitul găuririi, pachetul este separat, bavurile de pe electrozii găuriți sunt îndepărtate cu o pilă mică cu ac și șmirghel. După aceasta, poate fi necesar să treceți din nou prin toate găurile cu un burghiu pentru a curăța găurile. În cele din urmă, suprafețele de lucru ale NE trebuie să fie, după cum se spune, în stare perfectă. Dacă intenționați să utilizați un burghiu electric de mână, atunci pentru a evita posibile distorsiuni Este mai bine să găuriți găurile NE separat, unul câte unul.

Următoarea etapă este producția de izolatori. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de fibră de sticlă din folie unilaterală (este permisă utilizarea getinax) cu o grosime de-a lungul lățimii golului selectat. Fie ca aceasta să fie o opțiune de compromis față de valorile indicate anterior, de exemplu 0,8 mm, din gama standard de laminat din fibră de sticlă grad SF-1. Desigur, golul și grosimea NE pot fi alese diferit în funcție de materialele disponibile sau din alte motive.

Acest lucru va duce practic doar la o modificare a grosimii emițătorului, care este ușor de luat în considerare în viitor. Sensibilitatea este reglată prin selectarea tensiunii de polarizare. Pentru un emițător veți avea nevoie de două părți - A și B, ca în Fig. 5. Izolatorul B este prezentat doar fragmentat (partea inferioară), iar pentru fabricarea acestuia se poate folosi și laminat din fibră de sticlă fără folie, în caz contrar piesele sunt identice.

Puteți tăia izolatoarele cu un tăietor obișnuit, având în prealabil găuri găurite în colțuri cu un burghiu subțire. După aceea, folia trebuie îndepărtată, cu excepția zonei evidențiate în culoare (Fig. 5), acesta este suportul de contact pentru lipirea petalei membranei și lipirea conductorului cablului.
Decupajul din partea inferioară a izolatorului B este proiectat pentru a preveni deformarea contactului adeziv dintre petala membranei și tamponul de contact la asamblarea pachetului. Dacă folie laminată din fibră de sticlă de grosimea specificată nu este disponibilă, petala de contact poate fi tăiată din folie de cupru și lipită pe loc. adeziv universal"Moment".

Apoi, cu clei epoxidic (este necesar un plastifiant), izolatorii sunt lipiți de părțile interioare (folie) ale statorilor, iar petala izolatorului A ar trebui îndreptată în aceeași direcție cu partea foliei a statorului său. Pentru a economisi material, izolatoarele pot fi realizate din benzi individuale de 5 mm latime. În acest caz, este mai bine să utilizați un dorn sub forma unei plăci dreptunghiulare subțiri de plastic cu dimensiuni de 50×85 mm, care garantează o bună repetabilitate. dimensiunile interioare rame izolatoare. După uscare, trebuie îndepărtată posibila înclinare a adezivului epoxidic pe suprafețele de lucru ale statoarelor.

Acum puteți găuri găurile de montare și este mai bine să faceți acest lucru simultan pe ambele NE, aliniindu-le precis cu izolatori unul față de celălalt și fixându-le cu cleme. Mai întâi trebuie să forezi prin găuri cu diametrul de 1,5 mm. Apoi deconectați NE și găuriți găuri de până la 2 mm pe electrodul interior (cel mai apropiat de ureche) și tăiați un fir M2 pe cel exterior folosind primul număr de robinet. În cele din urmă, pachetul va fi ținut împreună cu șuruburi M2 lungi de 5 mm cu cap înecat. Prin urmare, mai departe exterior Pentru electrodul intern este necesar să se scufunde găurile pentru capetele șuruburilor. Firele din laminat din fibră de sticlă au limitări de fiabilitate, iar acest lucru trebuie avut în vedere la asamblarea pachetului.

La finalizarea tuturor lucrărilor legate de prelucrarea mecanică, piesele trebuie curățate temeinic de praf și degresate. Înainte de a vopsi suprafețele conductoare, izolatoarele NE trebuie protejate cu bandă adezivă împotriva vopselei. După vopsire, ar trebui să acordați atenție calității acoperirii. Incluziunile dure care ies deasupra suprafeței, care uneori încă apar, trebuie curățate.

Ansamblu emițător

În această etapă, în primul rând, ar trebui să întindeți corect membrana, care este atașată la NE cu izolatorul A. Acest lucru punct important, de care depinde succesul lucrării în ansamblu. Întinderea membranei în sine nu este atât de complicată sau consumatoare de timp. Este mult mai dificil să-i reglezi tensiunea atunci când trebuie să dezlipești parțial membrana. În acest caz, sunt posibile lacrimi în film. Prin urmare, este de dorit ca rezultatul necesar să fie obținut prima dată. Puteți exersa mai întâi pe o peliculă manechin - neacoperită, ceea ce nu vă deranjează. Dobândirea unei anumite abilități joacă un rol decisiv. În cazuri extreme, puteți utiliza o peliculă cu o grosime de 10 microni. Acest film este utilizat în condensatoarele K73-16 pentru o tensiune nominală de 400 V.

Membrana pregătită este așezată cu grijă pe stator, astfel încât partea sa pulverizată să fie exact deasupra perforației electrodului, iar petala sa coincide cu secțiunea foliei a izolatorului. În fig. 6 numere indică succesiunea acțiunilor.

Mai întâi la punctul 1 pe partea de capăt Statorul trebuie aplicat cu o bucată de adeziv universal „Moment” și după 10...20 s, îndoiți și fixați marginea superioară a membranei pe el. Apoi, la punctele 5 și 8, trebuie să aplicați, de asemenea, lovituri ușoare de lipici punctate la capăt. După expunere, fixați partea inferioară a membranei cu o tensiune moderată în direcția săgeților. Nu este nevoie să fii deosebit de zelos cu lipiciul.

Filmul este ușor și ține bine chiar și cu o utilizare minimă. După ce ați așteptat aproximativ 10 minute, acoperiți ușor secțiunile de capăt 1-2 și 1-11 cu un strat subțire de adeziv (indicat în continuare prin linii groase). Din nou, țineți apăsat timp de 10...20 s - iar marginea superioară a membranei este pliată pe capătul NE cu tensiune simultană în direcția săgeților. Aceeași operațiune se efectuează cu partea inferioară a membranei (secțiunile 5-6 și 7-8).

Astfel, întinderea verticală este finalizată. În acest caz, partea de mijloc a membranei ar trebui să fie plată, undele longitudinale (verticale) pot fi doar la marginile sale. După o expunere mai lungă de până la 30 de minute, puteți face o întindere largă. Pentru a face acest lucru, aplicați un strat subțire de adeziv pe secțiunea 3-4 a capătului statorului pe toată lungimea sa. Țineți 10...20 s - și, de asemenea, îndoiți marginea laterală a membranei până la capăt pe toată lungimea cu o tensiune puțin mai mare decât este necesar pentru a elimina undele.

Din nou, țineți timp de 10 minute, după care marginea opusă a membranei este lipită de celălalt capăt al electrodului în același mod (secțiunea 9-10). Rezultatul muncii efectuate ar trebui să fie o membrană complet plată, fără valuri sau pliuri. Puteți sufla ușor pe membrană, asigurându-vă că nu există vibrații în secțiunile sale individuale. Cu cât membrana este de calitate mai bună, cu atât mai putine probleme la întinderea acestuia.

Adezivul Moment menține bine tensiunea membranei, permițându-vă în același timp să corectați un posibil defect. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de acetonă, dar trebuie utilizată în porții minime, astfel încât să nu curgă pe partea pulverizată a membranei, altfel pot apărea scurgeri, care pot fi adesea eliminate doar prin înlocuirea membranei în sine. Dar dacă defectul este observat chiar și în momentul lipirii, când adezivul nu a aderat încă complet, atunci puteți separa rapid o secțiune a filmului de izolator fără a recurge la acetonă. Un NE cu o membrană întinsă pe el este prezentat în Fig. 7.

Acum puteți evalua aproximativ calitatea tensiunii membranei, ascultând răspunsul rezonant al acesteia atunci când atingeți electrodul cu degetul. Un sunet „flops” indică faptul că tensiunea este prea slabă, în timp ce un sunet, dimpotrivă, indică faptul că tensiunea este prea mare. Sunetul trebuie să aibă un ton scăzut și elastic. În general, este mai bine să strângeți ușor membrana decât să o strângeți sub.

În cele din urmă, pierderile puțin mai mari la frecvențe sub 40...50 Hz nu sunt la fel de importante ca consecințele unei membrane care este prea slab tensionată. Acestea includ un fenomen destul de neplăcut care apare atunci când decalajul este mic sau din cauza tensiunii excesiv de slabe a membranei - vibrațiile sale de relaxare și, uneori, lipirea de unul dintre NE. Motivul acestui fenomen este că, în cazul unei asimetrii în poziția membranei în gol, asupra acesteia acționează o forță de diferență, având tendința de a atrage membrana spre cea mai apropiată. în acest moment NE la ea.

Dar, după cum rezultă din comunicările pe forumurile de pe Internet, nici măcar produsele de marcă nu sunt imune la acest lucru. Apoi, în punctul de contact al petalei membranei cu secțiunea de folie a izolatorului, trebuie aplicat puțin adeziv conductiv, astfel încât să se asigure contactul cu folia de pe ambele părți ale petalei membranei, tăind excesul acesteia, așa cum se arată în Smochin. 8 (fragment de NE).

Un astfel de contact, în ciuda aparentei îndoieli, având în vedere proprietățile uleioase ale Lanei, este de fapt destul de fiabil. Colțul liber rămas al conductorului izolatorului este destinat lipirii unui conductor cu o tensiune de polarizare de +U®. De asemenea, puteți pregăti singur o pastă adezivă conductivă amestecând gros pilitură fină de cupru pilită cu o pilă într-o picătură de lac PF-283. Această pastă se întărește rapid și trebuie pregătită imediat înainte de utilizare.

Astăzi, milioane de oameni din întreaga lume practic nu își pot imagina viața fără muzică. În fiecare zi în diverse unități și în transport puteți vedea bărbați și femei purtând căști. Cu toate acestea, acest dispozitiv se defectează destul de des. De aceea, mulți oameni s-au gândit cel puțin o dată cum să-și facă singuri căști. Să ne uităm la cele mai simple metode.

Cum să faci căști noi din cele vechi

În plus, există o altă modalitate de a face căști. Pentru aceasta veți avea nevoie de:

Când restabiliți complet funcționarea normală a căștilor, nu va trebui decât să le testați pe un dispozitiv adecvat dispozitiv muzical(telefon, computer, tabletă).


  • Cum să-ți faci propriile căști
  • Cum să faci un radio
  • Ce să-i oferi iubitului tău de ziua lui
  • Căști care nu funcționează, fier de lipit, foarfece, bandă electrică.
  • cum să asamblați căștile acasă

  • - adaptor;
  • - sârmă;
  • - banda electrica;
  • - fier de lipit;
  • - microfon;
  • - difuzor.

Secretul este simplu. Toate dispozitivele (atât telefonul, cât și căștile) trebuie să fie pornite.

Pe telefon, căutați dispozitive în meniul bluetooth. În același timp, apăsați butonul de pornire al căștilor până când indicatorul se aprinde. Asigurați-vă că rămâne aprins și nu clipește. Telefonul trebuie găsit setul cu cascăși conectați-vă cu ea. Dacă acest lucru nu se întâmplă imediat, repetați pur și simplu căutarea dispozitivelor cu căștile deja pornite.


Cum să reparați căștile acasă? Instrucțiuni detaliate

Toată lumea este familiarizată cu situația neplăcută când, după ceva timp, una dintre căști începe să sune rău, produce note crocante sau chiar devine complet tăcută. Mai rău, această situație este la fel de posibilă atât pentru modelele scumpe, cât și pentru cele ieftine. Totul depinde de intensitatea utilizării acestui echipament audio și de acuratețea proprietarului.

Cumpărarea de noi „urechi” bune este o afacere ieftină și nu merită întotdeauna să te grăbești la magazin. Trebuie doar să nu vă fie frică și să încercați să reparați căștile cu propriile mele mâini. Și vă vom spune cum să faceți acest lucru în articol.

Deci, în primul rând, să evidențiem patru principale posibile probleme care apar:

  • ruperea firului lângă mufă;
  • ruperea firului lângă căști;
  • blocarea canalului;
  • insuficiență membranară;

Unul dintre cele mai frecvente cazuri de defecțiune a căștilor, mai ales dacă mufa nu este foarte sigură. Există două tipuri de mufe: 2,5″ și 3,5″, dar ambele se rup cu același succes.

Pentru a remedia o astfel de defecțiune, trebuie doar să aprofundezi puțin în teorie și să exersezi aproximativ 20 de minute. În teorie, totul este simplu: să studiem designul mufei și scopul firelor care se află în cablu.

Ei bine, în plus, desigur, există trei fire în cablul căștilor, care sunt, de asemenea, responsabile pentru canalele stânga, dreapta și comune.

  • fier de lipit și prietenii săi (staniu și colofoniu);
  • cuțit de papetărie;
  • lipici;
  • bricheta;
  • viciu;
  • termocontractabil cambric.

a) în prima etapă, tăiem ștecherul de la cablu puțin deasupra locului în care s-a produs fractura;

b) cu ajutorul cuțit de papetărie eliberăm conectorul de excesul de plastic (opțional, cumpărăm un conector nou);

c) decupați firul cu aproximativ 2 cm (de obicei există trei fire în fir care corespund canalelor căștilor);

d) etapa loteriei, când trebuie să ghiciți care fir este de la ce canal. Acest lucru se face de obicei prin încercare și eroare: conectăm o pereche de fire până când sunetul apare într-unul dintre difuzoare (firele din pereche pot fi schimbate). După găsirea unei perechi de sunet, de exemplu, cea dreaptă, firul rămas va aparține canalului din stânga. Pentru a determina care dintre cele două fire din perechea dreaptă este comună, trebuie doar să le aduceți alternativ pe fiecare dintre ele pe canalul stâng: cel care va suna cu stânga este comun. Principalul lucru este să nu uitați să activați o melodie în player.

d) înainte ultima etapa, pe care este necesar să lipiți firele găsite la canalele corespunzătoare. Înainte de lipire, este recomandabil să cosiți capetele firelor și canalelor. Lipim al 3-lea miez la canalul comun, primul la stânga și al 2-lea la dreapta. Va fi mai convenabil să faceți acest lucru dacă ștecherul este fixat într-o menghină. De asemenea, nu supraîncălziți ștecherul pentru a evita topirea plasticului care se află în interiorul ștecherului.

f) ultima etapă de protejare a lipirii și rafinare aspect:

— facem protecție împotriva ruperii sârmei de la mufă — lipim firul de nailon de ștecherul care era în sârmă;

— ascundem punctul de lipit și firele expuse de privirile indiscrete. Pentru a face acest lucru, folosim cambricul termocontractabil: tăiem cambricul la lungimea necesară, îl punem pe îmbinare și îl încălzim cu grijă peste foc. Dacă este necesar și pentru o mai mare protecție (ușurință în utilizare), se pot folosi mai multe cambrice;

— îndepărtați excesul de lungime a cambricului cu un cuțit de papetărie.

Acesta este ceea ce ar trebui să obțineți:

În acest caz, metoda de lucru este absolut identică. Tăiem chiar deasupra punctului de rupere, dezasamblam cupa căștilor, determinăm corespondența canalelor și a miezurilor de cablu și efectuăm lipirea. Problemele pot apărea doar la dezasamblarea căștilor mici tip picătură de ureche, în care corpul nu poate fi conectat cu zăvoare sau șuruburi, precum cele mari pentru monitor, ci pur și simplu lipit între ele. În acest caz, încercarea de a demonta carcasa cu un cuțit trebuie să fie mai atentă pentru a preveni spargerea.

Acest tip de defecțiune poate fi găsit doar la căști. În ele, canalul urechii este separat de membrană printr-o plasă metalică foarte subțire, care în timp se înfundă cu ceară. Ieșirea din situație este simplă - spălați plasa cu alcool, dar dezasamblarea din nou a căștilor nu poate fi evitată.

Dacă lista de melodii conține adesea melodii cu trosnet activ sau un dezechilibru clar în volumul canalelor stânga și dreapta, atunci cel mai probabil membrana uneia dintre căști este deteriorată. Această deteriorare poate fi corectată și prin dezasamblarea căștilor și îndreptarea mecanică a membranei. Acest lucru nu va dura mult, dar va restabili temporar plăcerea de a asculta muzică.

P.S. Ei bine, ai reparat-o? Dacă funcționează, bucurați-vă de Michael Nyman - Time Lapse. Dacă nu, să încercăm să facem totul din nou și să ne bucurăm din nou de Shocking Blue - Long And Lonesome Road.

TOP 8 defecțiuni mașini de spălat.

  • TOP 9 cele mai nesigure smartphone-uri din 2016.


  • Reumplerea cartuşelor şi repararea imprimantelor c.

    11 gânduri despre „Cum să reparați căștile acasă? Instructiuni detaliate"

    Ar mai trebui să adaug că atunci când puneți cambricul, verificați funcționalitatea căștilor. Pentru a nu o reface mai târziu. Și articolul nu e rău. Dar personal, nimic nu a funcționat pentru mine, în afară de scurtarea cablului în mod specific. Așa că am renunțat și m-am dus și am cumpărat altele noi cu 9 dolari.

    Foarte bun articol. Eu și prietenii mei am întâlnit destul de des astfel de probleme și, neștiind ce să facem, pur și simplu am aruncat căștile scumpe la gunoi. Și din nou, am nevoie de bani pentru altele noi, dar datorită acestui articol, am învățat cum să repar căștile singur (și nu trebuie să cheltuiesc bani pe altele noi. Mulțumim autorului).

    Mâinile soțului meu cresc din locul potrivit. Întotdeauna repara totul singur și a folosit metoda indicată în articol și a venit cu câteva ale sale. Articolul este util, dar nu pentru mine. De obicei îi dau totul soțului meu, el va face totul. Totul în casă funcționează întotdeauna)))

    Am fost foarte supărat când Schoenheiser-urile mele au început să crape. A fost păcat de căști, dar nu am vrut să cumpăr din nou unele atât de scumpe. Am căutat pe Internet instrucțiuni de reparație și am găsit aproximativ aceleași descrieri în acest articol în ceea ce privește o întrerupere a mufei. Deși nu sunt familiarizat cu un fier de lipit, totul a funcționat prima dată. Mi-aș dori să existe mai multe articole utile ca acesta.

    Metode interesante pentru tratarea căștilor rupte. Și mulțumesc foarte mult pentru muzică, în special pentru a doua. Deoarece nu am avut încă probleme cu căștile, am salvat pagina în marcaje, altfel s-ar putea întâmpla orice. Mulțumesc autorului pentru eforturile sale. Mai multe articole de genul acesta.

    Acesta este cu adevărat un articol foarte demn. Recent am pierdut niște căști foarte confortabile pentru telefon mobil, m-am gândit că va trebui să-l arunc. Dar acum voi încerca să le repar eu, pentru că am multe alte căști inutile. multumesc)

    Multumesc! La început nu l-am putut repara pentru că... cablajul a fost acoperit cu vopsea, apoi i-am dat foc cu bricheta si l-am lipit, acum totul merge ca inainte

    Informații utile, dar în loc de cambrici este mai bine să lipiți un dop nou. va trăi mai mult.

    Am facut-o cu lipici fierbinte + termocontractabil si inca functioneaza!!

    Mulțumesc frumos, am doar 15 ani și sunt fată. Am împrumutat un fier de lipit de la tatăl meu și mi-am făcut niște căști vechi, care nu funcționau din cauza unui ștecher spart. Nu mă așteptam să meargă. La naiba, sunt atât de fericit.