Как выбрать алюминиевый радиатор отопления для квартиры. Что же лучше греет? Какие батареи отопления лучше для квартиры, цены приборов

Обеспечивая утепление частного дома и утепление кровли по стропилам нужно не забывать о том, что особое внимание следует уделить такому месту, как чердак.

Разработка утепления чердачного перекрытия минватой

Теплый воздух стремится подняться к верху, и поэтому во временно неотапливаемом помещении тепло может выходить через пространство холодного чердака. Потому вопрос утепления чердака нужно решать не откладывая.

1 Зачем нужно утепление пола чердака?

Утепление холодного пола чердака каменной или минеральной ватой, по большому счету нужно в мало эксплуатируемых помещениях, которые правильно оснащены специальной кровельной вентиляцией.

Чердак, а точнее его перекрытия выполняют функцию своеобразной границы тепла и холода. В таких местах перекрытия чердака подвергаются интенсивному воздействию влаги из-за формирования конденсата.

Однако правильно утеплить перекрытия на чердаке дома минватой можно и своими руками. Сам процесс утепления перекрытия на чердаке минватой – это создание прочного теплоизоляционного покрытия, которое будет отличаться низкой степенью теплопроводности.

Сама технология утепления минватой перекрытия на чердаке как и теплоизоляции Энергофлекс для труб подразумевает неукоснительное следование ее этапам и требованиям.

Сама по себе это технология достаточно простая и понятная. Хорошая теплоизоляция пола чердака с помощью минеральной ваты помогает закрывать нежелательные щели.

Для этого утеплитель нужно укладывать плотно. В большинстве случаев для утепления чердака дома применяется минвата.

Представленный утеплитель является наиболее подходящим для работ такого вида, также им можно утеплить поверхность пола в жилых помещениях дома.

При организации хорошей изоляции минеральной ватой, в жилых помещениях будет сохраняться наиболее оптимальная температура.

Если процедура будет выполнена неправильно, то влага, поднимающаяся от пола дома, приведет к формированию конденсата.

Он будет скапливаться на потолке, а затем просачиваться сквозь перекрытия. Возникающая разница температур на тех участках, где чердачные перекрытия примыкают к стенам дома, инициирует формирование плесени и микроскопических грибков, которые могут быть возбудителями аллергических заболеваний.

1.1 Требования к утеплению чердака

Процесс утепления пола чердака и утепления крыши дома своими руками, а точнее уровень его качества оказывает непосредственное влияние не только на размеры теплопотерь, но и на продолжительность эксплуатационного срока всей стропильной конструкции и покрытия кровли.

Дело в том, что находящиеся внутри отапливаемого помещения водяные пары диффундируют к чердаку дома. Для того чтобы применяемый утеплитель обеспечил высокую степень расчетной эффективности теплоизоляционного слоя он всегда должен быть сухим.

Исходя из этого, утеплитель нужно защищать от чрезмерного увлажнения парами восходящего нагретого воздуха с помощью специального паронепроницаемого материала.

Если чердачное помещение хорошо утеплить, то оно будет обеспечивать не только качественную теплоизоляцию, но и поспособствует увеличению эксплуатационного срока всей кровельной конструкции.

Если пароизоляция будет отсутствовать, то пар будет проникать через незащищенные перекрытия чердачного помещения и конденсироваться на поверхностях перекрытия.

Это приведет к тому, что влага будет стекать на стропила, которые под ее воздействием начнут медленно гнить изнутри.

В результате увеличивается вероятность разрушения всего кровельного пирога. Термоизоляционные показатели конструкции также понижаются из-за того, что была нарушена герметичность пароизоляционного слоя.

Перед тем, как утеплить чердак, нужно провести осушение слоя и удалить влагу из всего пространства чердака. Для этого следует производить вентиляцию через окна. Они могут быть:

С целью обеспечения максимальной интенсивности вентиляции показатель суммарной площади всех вентиляционных отверстий должен равняться 0,2-0,5% чердачных перекрытий.

Если все работы будут проведены грамотно, то в зимний период на крыше не будут формироваться сосульки. Сам процесс утепления чердачного пространства производится не со стороны жилых помещений, а с пола чердака.

Так удобнее всего укладывать утеплитель, выбор которого зависит от применяемой технологии и конструктивных особенностей строения.

1.2 Особенности утепления балочных перекрытий

При реализации такой схемы утепления с помощью минваты, тепло сохраняется в пространстве между балками. Обычной их высоты практически всегда достаточно для этого, однако в случае необходимости сверху набивается несколько брусков.

Утепление потолка минватой со стороны чердака

Нижнюю часть перекрытия зашивают с помощью погонажного материала как при утеплении чердака частного дома. Для этого может быть использована вагонка или листы гипсокартона.

Сверху балок производится настил покрытия чернового пола. Это может быть шпунтованная доска, фанерный лист или плита OSB. Минеральная вата налаживается на заранее подготовленный специальный пароизоляционный слой.

Альтернативой ему может послужить обыкновенная пленка, изготовленная с применением полиэтилена. Если пароизолирующий материал фольгирован, то он укладывается блестящей поверхностью вниз.

Промежуточное расстояние между балками заполняется минватой с нужными параметрами толщины. Поверхность балок должна быть оснащена дополнительным утеплительным слоем.

Это приведет к блокировке так называемых мостиков холода и значительно снизит общий уровень теплопотерь. Если для создания балок был применен брус высокого качества, тогда отделочный материал стелиться прямо на их поверхность.

Минвата размещается между ними как при утеплении кровли с помощью ППУ, а сверху производится укладка чердачного пола. Применение такой технологии особенно актуально в домах, которые изготовлены из бревен или брусьев.

Важно с высокой степенью надежности защитить минвату от попадания мельчайших капель влаги, особенно это актуально в том случае, если кровля обладает незначительными дефектами покрытия, из-за которых происходят протечки.

Слой минеральной ваты нужно надежно защитить от воздействия ветра со стороны карниза. Для этого применяются плиты из минваты обладающие высокой степенью плотности.

2 Почему для утепления чердака применяют минвату?

В большинстве случаев при утеплении чердачных перекрытий выбор потребителя падает на минеральную вату. Ее преимущество заключено в том, что для ее укладки не требуется специальных навыков.

Минеральная вата отличается великолепными теплоизолирующими качествами. Ее структура состоит тонких стекловидных волокон, длина которых колеблется от 2 до 60 миллиметров.

Утепление чердака минватой

Высокие звукоизоляционные характеристики обеспечиваются благодаря наличию большого количества воздушных пор.

Эти поры располагаются в пространстве между волокнами и могут занимать 95% всего объема утеплителя. Минвата представлена в трех разновидностях, она может быть базальтовой стеклянной и каменной.

Базальтовая вата изготавливается с применением расплавленных базальтовых пород, в которые добавляются связующие элементы.

Это может быть порода карбонадного типа, которая регулирует уровень кислотности вещества, что влечет за собой повышение эксплуатационного срока утеплителя. Стекловата проявляет высокие жароустойчивые свойства и способна выдерживать температуру до +450 градусов Цельсия.

2.1 Технология утепления чердачных перекрытий минватой

Во время проведения работ связанных с минеральной ватой важно соблюдать все требования и правила техники безопасности.

Это обусловлено тем, что в процессе разрезания и укладки такого материала воздух наполняется мельчайшими частицами, которые могут попасть в дыхательные органы и нанести, таким образом, вред здоровью человека.

При проведении монтажа обязательно нужно позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты. В наличии должны иметься очки, респиратор и перчатки из плотной резины.

Сам процесс утепления чердачных перекрытий начинается с выбора необходимого инструментария и дополнительных материалов.

Суть технологии утепления заключена в том, что утеплитель нужно аккуратно укладывать в пространство между чердачными перекрытиями или балками.

Для усиления теплоизоляционных качеств следует применять надежную пароизоляционную защиту. Теплый и насыщенный влагой воздух будет непрерывно подниматься из жилых комнат и через перекрытие попадать наверх.

Там, в подкровельном пространстве, он столкнется со слоем утеплителя. Ввиду того, что минеральная вата общепризнанно считается паронепроницаемым материалом, она будет принимать всю исходящую влагу внутрь себя.

Если она останется без нужного доступа воздуха и солнечных лучей, то постепенно будет ссыхаться и, в конце концов, потеряет все свои теплоизолирующие качества.

Чердак холодный межэтажное перекрытие 20 см мин ваты

Для того чтобы избежать таких деструктивных последствий нужно под слой минеральной ваты укладывать пароизоляционный материал.

Перед началом основных работ нужно будет тщательным образом произвести расчет нужного количества утеплителя.

Количество купленной ваты зависит от того, сколько слоев планируется использовать при покрытии чердачного помещения. Кроме того, параметр толщины теплоизоляции напрямую зависит от особенностей климатических условий в регионе.

Утепление перекрытия холодного чердака минватой

Утепление перекрытия холодного чердака минватой – преимущества. Особенности утепления перекрытий холодных чердаков минватой.

Утепление перекрытия чердака в частном доме – эффективные способы сохранить тепло

Утепление чердачного перекрытия дома позволяет сохранить больше тепла внутри комнаты, а не потратить его на отопление холодного чердака. Хорошо, если он используется как подсобное помещение (технический чердак) или как мансарда, а если нет? Тогда и тратить ресурсы на обогрев неотапливаемого чердачного помещения бессмысленно.

Именно, поэтому стоит сделать утепление перекрытия холодного чердака с использованием теплоизоляционных материалов. Выполнять утепление можно со стороны чердака или со стороны комнаты (изнутри/снаружи). Лучше всего делать это в период строительства здания, или непосредственно перед чистовой отделкой комнаты. Но и в процессе эксплуатации дома нет причин не утеплять потолочное перекрытие со стороны чердака.

Толщина утепления чердачного перекрытия нормируется с использованием СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника». В данном пособии содержатся подробные рекомендации относительно выбора и формулы для расчета сопротивления теплопередаче различных теплоизоляционных материалов. В расчетах принимается во внимание не только вид материала, но и среднегодовая температура, длительность отопительного сезона, стеновой материал дома.

Технология утепления чердачного перекрытия зависит от выбранного материала.

Сравнительные характеристики теплоизоляционного материала при равной толщине

В этой статьи мы рассмотрим наиболее популярные утеплители.

Утепление чердачного перекрытия минватой

Минеральная вата – это утеплитель, волокна которого, расположены определенным образом. Именно, эта хаотичность приводит к тому, что между волокнами образовывается воздушная подушка, которая и сообщает утеплителю его свойства. Однако, эта же особенность ваты повышает способность впитывать влагу. Чтобы этого избежать, нужно знать, как правильно выполнять монтаж минваты.

Преимущества минеральной ваты:

• высокая плотность;
• длительный срок эксплуатации;
• пожарная безопасность;
• легкость монтажа;
• использование минеральной ваты для утепления горизонтальных поверхностей не приводит к ее слеживанию, сползанию и образованию, в итоге, мостиков холода.

Среди недостатков: способность впитывать влагу.

Технология утепления чердачного перекрытия минватой

Существует три основных способа укладки ваты: всплошную, в бороздки или в ячейки (см. фото). Выбор способа зависит от того, какая нагрузка будет в дальнейшем припадать на пол. Наиболее стабильный каркас получается в последнем случае.

Утепление чердачного перекрытия минватой

Первый этап

Начинается с укладки пароизоляционной пленки. Пленка позволит вывести пар, который поднимается из теплого жилого помещения на холодный чердак. Чтобы уложить пленку правильно нужно внимательно ознакомиться с нанесенной на нее маркировкой. Обязательно нужно соблюсти перехлест 100 мм.

Технология утепления чердачного перекрытия минватой Если производится утепление по деревянным балкам, то пленка должна огибать все выступающие элементы. В противном случае, балки могут прогнить.

В местах стыка пленки и стен или других выступающих поверхностей, нужно поднять ее на высоту равную толщине утеплителя плюс 50 мм. и проклеить скотчем или завернуть на плиту утеплителя.

Второй этап

Выполняется укладка утеплителя (ваты). Это довольно простой процесс. Плиты или полосы легко нарезаются строительным ножом по нужным размерам.

Укладывая лист нужно следить за тем, чтобы не оставалось зазоров или минераловатный материал не был сильно сдавлен. И то, и другое приведет к снижению качества утепления. Типичные ошибки на фото.

а) недостаточная толщина теплоизоляционного материала;

б, в, г) неправильно подобрана толщина утепления чердачного перекрытия.

Полезные советы по монтажу минваты

• утеплитель с фольгой увеличит сопротивляемость материала теплопотерям. Укладывается лист фольгированной стороной вниз.

• утеплитель не должен выступать за балку. Если сложилась такая ситуация, балку нужно удлинить деревянным брусом или доборной рейкой до толщины утеплителя.

• уложенный в два слоя тонкий утеплитель сохраняет больше тепла, нежели один толстый. При этом плиты нужно уложить в шахматном порядке.

• если на чердаке есть выступающие конструктивные элементы, например, труба дымохода, нужно поднять утеплитель на высоту 400-500 мм. и закрепить его.

Третий этап

Осуществляется настил гидроизоляции, если чердак не предполагается использовать, а стропильная система не защищена гидроизоляционной пленкой. Если кровельный материал отделен от чердака пленкой, то можно приступать с завершающему этапу.

Черновой пол. Настилается поверх утеплителя и служит основой для окончательной отделки.

Утепление чердачного перекрытия пенопластом

Процесс по технологии монтажа похож на утепление чердачного перекрытия пенополистиролом.

Преимущества этих материалов:

Среди недостатков: горючесть.

Технология утепления чердачного перекрытия пенопластом или пенополистиролом

Процесс монтажа жестких утеплителей на основе пенопласта более чем прост и может быть выполнен своими руками. Работы можно разделить на два этапа:

• выравнивание поверхности. Для обеспечения качественного утепления на полу основания не должно быть существенных неровностей. Устранить такие перепады можно выполнив стяжку песчано-цементным раствором.

• укладка плит выполняется стык встык или между брусьями. Наличие бруса повышает прочность пола.

Утепление чердачного перекрытия пенопластом Черновое покрытие

Пенопласт нужно защитить от разрушения пленкой на нежилом чердаке. На часто используемом или жилом чердаке, нужно как-то перемещаться, поэтому поверх пенопласта или пенополистирола лучше обустроить черновой пол из ОСБ или выполнить песчано-цементную стяжку.

Утепление чердачного перекрытия опилками

Опилки – мелкоизмельченная древесина.

• натуральность;
• отсутствие токсичных примесей;
• малый вес;
• доступность материала.

Технология утепления чердака опилками

• прежде чем приступить к утеплению опилками их нужно подготовить. А именно, смешать с опилки цемент и воду в соотношении 10:1:1.

• готовой смесью залить пол чердака и разровнять. Стоит отметить, что применять опилки в качестве утеплителя без использования каркаса можно только на нежилом чердаке. В противном случае, при ходьбе по полу, опилки будут спрессовываться, и бетонная стяжка разрушится.

• соорудить ячеистую конструкцию из бруса. Внутрь каждой ячейки залить раствор с опилками. Преимущество этого способа в том, что по брусу можно настелить черновой пол. И чердак будет пригоден для эксплуатации

Утепление чердачного перекрытия опилками

Утепление перекрытия чердака керамзитом

Керамзит получают путем обжига глины.

Недостаток связан со сложностью подъема керамзита на высоту чердака.

Керамзит обычно применяется в том случае, если необходимо выполнить утепление чердачного перекрытия по плитам.

Технология утепления чердака керамзитом

Работы выполняются в три этапа:

• плита осматривается на предмет наличия щелей и трещин. Их заделывают раствором или накрывают плотной бумагой. Выступающие элементы трудностей с засыпкой керамзита не создают.

• монтируют обрешетку из бруса. На нее в дальнейшем будет настелен черновой пол.

• сыпучий утеплитель высыпают на плиту и выравнивают с помощью обычных граблей. Толщина слоя 250-300 мм. Передвигаться по керамзиту можно без ограничений.

Утепление перекрытия чердака керамзитом Совет: при засыпке керамзита лучше комбинировать гранулы разного размера (диаметра). Так можно избежать появления пустот.

В завершении монтируют черновой пол или заливают песчано-цементной стяжкой.

Обратите внимание, утепление чердачного деревянного перекрытия имеет некоторые нюансы:

• дерево подвержено гниению, а значит пар, поднимающийся наверх должен свободно проходить. Неправильный монтаж пленок или использование не дышащих материалов, например, рубероида приведет к разрушению древесины в будущем.

• используя фольгированный утеплитель, нужно размещать его фольгой вниз. Так древесина будет защищена от попадания воды и вместе с тем, не будет накапливать влагу пара.

Ошибки утепления чердака

• «Правильно» – использовать супердиффузионную мембрану или пленку паробарьера

• «Неправильно» – укладывать специальную пленку без учета маркировки или вообще обычную пленку

Схема утепления чердачного перекрытия для утеплителей различного вида приведена ниже.

Схема утепления чердачного перекрытия – 1
Схема утепления чердачного перекрытия – 2

Заключение

В данной статье мы остановились на основных этапах и особенностях утепления чердачных перекрытий частного дома с использованием утеплителей различных видов. Надеемся, что эта информация будет полезной для вас.

Утепление чердачного перекрытия минватой, пенопластом, опилками, керамзитом

Чем и как утеплить чердачное перекрытие своими руками. Обзор утеплителей и способов монтажа. Утепление перекрытия чердака минватой, опилками, пенопластом и пенополистиролом, а также керамзит

Утепление перекрытий холодного чердака: материалы и способы

Чтобы разобраться для чего необходимо утепление перекрытия холодного чердака, давайте немного проясним, зачем нужен чердак в частном доме и какого его предназначение. Наши предки возводили дома, которые могли простоять более 100 лет, при этом внутри было тепло, а деревянная конструкция крыши оставалась всегда сухой.

Раньше, в основном, строили двухскатные крыши с небольшим уклоном скатов. Делалось это для того, чтобы зимой снег мог оставаться на крыше. Таким образом, снег использовался как природный утеплитель. На чердаке делали одно или два окошка и держали зимой их закрытыми, чтобы зажатый воздух выполнял роль теплоизолятора. Летом же происходила несколько иная ситуация. Чердачные окна открывали на ночь, чтобы воздух остывал, а днем, в жаркую погоду их закрывали, чтобы воздух сильно не нагревался, регулируя, таким способом, его температуру.

Когда зимой выпадал снег, то он ложился сплошным покровом на крышу, становясь одновременно природным утеплителем. Даже при больших морозах температура в чердачном помещении не опускалась ниже нуля. Таким образом, воздух в чердачном помещении и утепление перекрытия позволяли сохранять температуру в доме на уровне +20-25 °С. Скаты крыши не утеплялись, чтобы снег, лежащий на кровле, не подтаивал. Стропильная система оставалась открытой, давая возможность для ее осмотра и ремонта в случае необходимости. Поэтому в холодном чердаке утепляют только перекрытие.

Если же утепляют скаты крыши, то чердак становится отапливаемым помещением, т.е. мансардой, у которой уже совсем иное функциональные предназначение.

Теперь осталось выяснить, как утеплить перекрытие чердака в частном доме, и какие материалы используют для теплоизоляции.

Материалы для утепления перекрытия чердака

На рынке присутствует широкий ассортимент материалов для утепления. Чтобы определится с выбором необходимо учесть условия, в которых будет использоваться теплоизоляционный материал :

1. Материал должен сохранять свои свойства при температурных режимах от -30 до +30 °С. Не должен промерзать при сильных заморозках и не должен выделять вредных веществ при жаркой погоде.
2. Необходимо выбирать огнестойкий утеплитель в случае наличия электропроводки в чердачном помещении.
3. Материал лучше выбирать влагостойкий, чтобы при намокании он не терял теплоизоляционные свойства.
4. Утеплитель не должен быстро слеживаться, чтобы как можно дольше выполнять свое предназначение.

Перед тем как определиться с видом материала для утепления пола холодного чердака в частном доме, необходимо учесть, из какого материала сделано перекрытие. Если пол чердака сделан из деревянных балок, то можно использовать плитные, рулонные и насыпные утеплители. В случае, когда перекрытие чердака сделано из бетонных плит, то прибегают к использованию тяжелых насыпных или плотных плитных теплоизоляторов. Их использование дает возможность сделать цементную стяжку на полу.

Материалы, выпускаемые в формате плит и матов :

• минеральная вата (минвата) в матах;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• водоросли;
• солома.

• минвата;
• стекловата;
• каменная вата;
• трапы из водорослей;

Насыпные материалы для утепления пола чердака :

• керамзит;
• эковата;
• камыш;
• опилки;
• солома;
• шлак;
• гречневая тырса;
• гранулы пенопласта.

Утепление перекрытия чердака в деревянном доме необходимо выполнять экологическим, натуральным и дышащим материалом.

Как правильно утеплить пол чердака минеральной ватой

Минеральная вата – распространенный и современный теплоизолятор. Выпускается в рулонах или плитах (матах). Не гниет и не горит, грызуны и различного рода микроорганизмы ей также не страшны.

Утепление перекрытия холодного чердака минеральной ватой начинается с укладки подкладочного материала на пол. Для бюджетного варианта на пол настилают пергамин, но более дорогой и качественный вариант – настил из пароизоляционной пленки. Пленку настилают с нахлестом, а стыки проклеивают скотчем либо закрепляют деревянными рейками, которые фиксируются строительным степлером.

Ширину утеплителя подбирают исходя из требований теплотехнических норм для каждого региона. Минеральную вату укладывают между лагов плотно и без щелей. Места стыков проклеивают скотчем. После того, как утеплитель уложен, на лаги просто кладут ровные доски, формируя, таким образом, пол на чердаке. Такое простое решение для создания пола позволяет минвате «дышать» и нормально вентилироваться, в случае попадания влаги на нее. Чтобы предостеречь попадание влаги в минвату под кровлей укладывают гидроизоляционный материал.

Укладку минеральной ваты производят в средствах индивидуальной защиты: плотная одежда, очки, перчатки, респиратор.

Утепление плит перекрытия чердака экструдированным пенополистиролом

Пенополистирол или пенопласт не очень плотные материалы, поэтому их используют, когда пол чердака представляет конструкцию из лаг и балок. В случае необходимости теплоизоляции плит используют утепление перекрытия холодного чердака экструзионным пенополистиролом. Этот материал крепче и соответственно плотнее, чем обычный пенопласт. Перед тем как его укладывать поверхность плит следует выровнять. С теплой стороны пола пароизоляция не потребуется, поскольку у бетонных плит паропроницаемость почти отсутствует.

На выровненные бетонные плиты укладывают пароизоляционную пленку. Далее укладывают плиты экструзионного пенополистирола в шахматном порядке. Стыки задуваются монтажной пеной. После того, как пена высохнет и затвердеет, теплоизоляционные плиты заливают бетонным раствором толщиной 4-6 см. Когда стяжка высохнет, она уже пригодна для эксплуатации в качестве пола. Хотя можно пойти дальше и положить на стяжку любое напольное покрытие.

Теплоизоляция холодного чердака эковатой

Эковата – целлюлозный, легкий и рыхлый утеплитель, состоящий в основном из макулатуры и газет. Другие составляющие – бура и борная кислота используются как пламегасящие вещества.

Перед утеплением необходимо положить на пол пленку. Процедура укладки эковаты происходит с помощью специальной выдувной установки. Слой утеплителя наносится сплошным покровом, не создавая щелей. Так как эковата содержит большое количество воздуха, то обычно хватает слоя в 250-300 мм.

Не забывайте и о том, что со временем, произойдет усадка материла. Поэтому наносите слой эковаты больше на 40-50 мм.

После того, как утепление перекрытия холодного чердака эковатой законченно, ее необходимо увлажнить. Сделать это можно обычной водой или приготовить раствор из 200 гр. клея ПВА на ведро воды. Смочите обычный веник в этом растворе и хорошо увлажните вату. После высыхания, на поверхности ваты образуется корка – лингин, которая не будет позволять смещаться вате.

Как видите, способов утепления пола на чердаке предостаточно. Какой из них применить зависит от каждой конкретной ситуации. Главное, соблюдайте правильную технологию укладки теплоизоляции! Тогда в вашем доме будет всегда тепло, а использованные материалы прослужат много лет.

Утепление перекрытия холодного чердака минватой, как утеплить пол чердака

Как сделать утепление перекрытия на холодном чердаке. Утепление пола чердака минеральной ватой и экструзионным пенополистиролом. Как правильно утеплить пол на чердаке.

Как выполнить утепление чердака в частном доме своими руками максимально эффективно и недорого

Эту статью я решил посвятить тем людям, которые хотят своими силами утеплить чердак дома без больших финансовых затрат. Далее мы ознакомимся с подходящими для этих целей теплоизоляционными материалами и нюансами их монтажа.

Этапы работ

Утепление чердака в частном доме условно разобьем на:

Утепление перекрытия

Утепление перекрытия также можно поделить на несколько шагов:

Этапы теплоизоляции перекрытия

Подготовка материалов

Вначале нужно определиться с выбором теплоизоляционного материала. Вариантов существует довольно много. Однако, наша задача состоит в том, чтобы утеплить перекрытие с минимальными финансовыми затратами.

• древесные опилки – теплопроводность составляет 0,07 - 0,095 Вт/мºС. Главное достоинство опилок заключается в том, что при наличии поблизости деревообрабатывающих предприятий их можно приобрести очень дешево или даже бесплатно .

Древесные опилки – отличный природный утеплитель

Единственное, имейте в виду, что перед применением опилки необходимо высушить, а также обработать антисептическим составом. Также, для защиты опилок от биологических воздействий можно использовать гашеную известь, смешанную с карбидом.

Если опилки имеют следы поражения грибком, использовать их для утепления нельзя;

Мат для утепления из камыша

• камыш – это еще один природный материал, который можно достать бесплатно. Теплопроводность камыша не превышает 0,042 Вт/(м.К).

Камыш для теплоизоляции заготавливают поздней осенью с наступлением первых морозов, когда стебли остаются практически полностью без листвы . Причем использовать можно лишь зрелые растения. Такие стебли легко определить по светло-желтому оттенку.

Пеноизол наносится в жидком виде

• пеноизол – является модифицированным пенопластом, который наносится на поверхность в виде пены. В течение нескольких дней пена застывает.

Пеноизол обладает более низкой теплопроводностью, чем все вышеописанные материалы - 0,028 - 0,040Вт/(м*К). Кроме того пеноизол не подвержен биологическим воздействиям, не горит и не боится влаги.

Недостатком этого материала является то, что утепление чердака пеноизолом требует наличия определенного оборудования. Соответственно, справиться с работой самостоятельно не получится. Стоимость материала с работой специалистов составляет 1450-1500 рублей за куб.

Правда, можно использовать сухой пеноизол в мешках, но в этом случае цена его возрастет до 2000-2300 рублей за кубический метр;

Керамзит для теплоизоляции перекрытия

• керамзит – экологичный и пожаробезопасный природный материал, который продается в виде прочных гранул. Стоимость керамзита начинается в среднем от 1000 рублей за куб, что позволяет отнести его к категории бюджетных утеплителей.

Недостатком керамзита является более высокая теплопроводность 0,1 – 0,18Вт/(м*К). Поэтому для качественной теплоизоляции перекрытия керамзит необходимо насыпать слоем не менее 20 см .

• минеральная вата – также экологичный и пожаробезопасный материал, обладающий низкой теплопроводностью (0,038 до 0,055 Вт/м*К). Как правило, минеральная вата продается в виде матов или рулонов. Основным ее недостатком является достаточно высокая стоимость – от 2300-2500 рублей за куб базальтовых матов.

Правда, можно использовать каменную вату в рулонах, стоимость которой начинается от 1500 рублей за куб. Но, этот материал менее экологичен, чем базальтовая вата.

В последнее время широкое распространение получил утеплитель на основе целлюлозы – эковата. Этот материал обработан антисептиком и антипиреном, поэтому пожаробезопасен и не подвержен биологическим воздействиям. Стоимость эковаты составляет 1200-1500 рублей за куб.

Выбирать чем лучше утеплить чердак в частном доме каждый должен сам, в зависимости от потребностей и доступности того или иного теплоизолятора.

Кроме теплоизоляции вам понадобятся и другие материалы:

• пароизоляционная мембрана;
• доски, листы ОСП или другой материал, который можно постелить на балки перекрытия;
• антисептическая пропитка для дерева.

Подготовка перекрытия

Начинать утепление чердачного перекрытия можно лишь после выполнения следующих подготовительных работ:

• если на балках перекрытия имеется настил, его нужно демонтировать;
• затем деревянные балки обязательно надо обработать антисептической пропиткой. Инструкция по применению таких составов имеется на упаковке;
• если отсутствует накат (подшивка) перекрытия, его нужно сделать. Для этого к балкам можно прибить доски с внутренней стороны, т.е. со стороны помещения.

На этом подготовка завершена.

Утепление перекрытия

Утепление чердачного перекрытия осуществляется так:

1. на лаги и накат нужно уложить пароизоляционную мембрану. Полосы должны перекрывать друг друга. Для надежности стыки следует проклеить скотчем ;
2. теперь укладывается теплоизоляция. Минеральные маты нужно расположить так, чтобы они плотно прилегали к балкам перекрытия и друг к другу. То же самое касается и рулонного материала;

Пример укладки минеральной ваты

1. поверх балок перекрытия и теплоизоляции своими руками настилается еще один слой пароизоляции и проклеивается скотчем;
2. затем на балки перекрытия укладываются доски или другой материал. Если чердак будет использоваться как жилое помещение, можно установить лаги, чтобы выровнять поверхность, и сверху настелить черновой пол.

Если дом имеет бетонное перекрытие, для его теплоизоляции чердака нужно уложить на плиту минеральные маты или экструдированный пенополистирол, и залить стяжку. При этом утеплитель с двух сторон нужно закрыть гидроизоляционной пленкой, особенно, если используются минеральные маты.

Надо сказать, что перекрытие можно утеплить не только снаружи, но и со стороны помещения. Правда, в этом случае выбор утеплителя ограничен, так как использовать сыпучие материалы не получится.

Утепление потолка минеральными матами

В качестве примера рассмотрим, как утеплить потолок в частном доме изовером, т.е. минеральными матами:

1. прежде всего необходимо демонтировать накат. При этом желательно сверху уложить на балки доски, и закрепить их;
2. затем к балкам и доскам крепится пароизоляционная мембрана. Для ее фиксации можно воспользоваться степлером;
3. теперь в пространство между балок следует уложить минеральные маты. Чтобы зафиксировать их, можно использовать рейки, расположенные поперек балок. Также зачастую к балкам прибивают гвозди, межу которыми натягивают нити;

Крепление пароизоляции степлером

1. после этого нужно прикрепить к балкам еще один слой пароизоляции;
2. в завершение работы нужно выполнить накат, после чего можно заниматься обустройством потолка.

Утепление кровли

В большинстве случаев утепления кровли не требуется. Но, если вы собираетесь использовать чердачное помещение как жилое, то без этой процедуры не обойтись.

Утепление кровли в частном доме своими руками также можно поделить на несколько этапов:

Этапы утепления чердака

Подготовка материалов

Так как использовать сыпучие материалы для утепления кровли неудобно, вы можете воспользоваться минеральными матами. Чтобы еще больше сэкономить, можно сделать маты из камыша.

Кроме утеплителя понадобится следующий набор материалов:

• пароизоляция;
• гвозди и нити;
• деревянные рейки;
• антисептическая пропитка.

Обработка стропил антисептиком

Подготовка кровли

Прежде чем приступить к утеплению кровли, нужно выполнить некоторые подготовительные работы:

1. в первую очередь осмотрите стропильную систему на предмет ее целостности. Если какие-либо детали имеют трещины или поражены гнилью, их необходимо заменить или отремонтировать ;
2. если толщина утеплителя превышает толщину лаг, их надо нарастить. Для этого прибейте к ним брусья или доски достаточной толщины;
3. затем все деревянные конструкции надо обработать антисептическим составом, чтобы защитить их от биологических воздействий.

Утепление кровли

Утепление крыши в частном доме своими руками осуществляется следующим образом:

1. пароизоляционная мембрана не должна касаться гидроизоляции кровли. Чтобы обеспечить пространство между этими материалами, нужно прибить к стропилам гвозди, и зигзагообразно натянуть между ними нити ;

Крепление пароизоляции к стропилам

1. далее закрепите на стропилах пароизоляционную мембрану степлером или маленькими гвоздиками. Напомню, что гладкая сторона пароизоляции должна быть обращена к утеплителю. Стыки пленки проклейте скотчем;

Утепление пространства между стропил минватой

1. теперь нужно уложить утеплитель в пространство между стропил. Чтобы в теплоизоляции не было мостиков холода, расположите маты вплотную к стропилам и друг к другу. Если же щели все же образовались, их нужно заполнить обрезками утеплителя .

Чтобы зафиксировать теплоизоляцию между стропил, вы можете так же прибить гвоздики и натянуть между ними нити;

• после укладки утеплителя нужно закрепить на стропилах еще один слой пароизоляции;

1. в завершение работы нужно выполнить обрешетку, воспользовавшись рейками или досками толщиной около 2 см, к которой можно крепить отделочные материалы.

Утепление фронтонов

Теперь осталось лишь утеплить фронтоны, если, конечно, они имеются. Надо сказать, что целесообразней их утеплять снаружи параллельно с утеплением всего фасада. Однако, если фасад утепляться не будет, то теплоизоляцию необходимо произвести изнутри.

Для этого нам понадобятся те же материалы, что и для отделки кровли. Единственное, кроме них следует подготовить брусья или доски. Их ширина должна соответствовать ширине утеплителя.

Работа по утеплению напоминает теплоизоляцию обычных стен:

1. чтобы обеспечить вентиляционное пространство между стенами и утеплителем, нужно закрепить на фронтонах рейки в горизонтальном положении . Шаг по вертикали должен составлять около полуметра, а по горизонтали – несколько сантиметров.

Схема монтажа реек на фронтонах для обустройства вентиляционного зазора

Имейте в виду, что рейки должны образовывать ровную вертикальную плоскость. Поэтому, если фронтоны неровные, в процессе монтажа рейки необходимо выровнять;

1. далее к рейкам крепится пароизоляционная мембрана. В процессе монтажа следите, чтобы пленка не провисала;
2. затем устанавливаются вертикальные стойки (брусья или доски). Для их фиксации можно воспользоваться саморезами и металлическими уголками. Расстояние межу стойками сделайте на пару сантиметров меньше ширины матов ;

Пример укладки минеральных матов в пространство между стоек

1. теперь пространство между стойками надо заполнить утеплителем. Если стойки установлены правильно, маты будут заходить туго, и дополнительная их фиксация не потребуется;
2. далее к стойкам прикрепите пароизоляцию;

1. в завершение работы смонтируйте обрешетку.

Теперь осталось лишь выполнить отделку. Выбор отделочных материалов зависит от предназначения жилья и самого чердака. Если, дом используется для постоянного проживания, и чердак будет отапливаемым, можно обшить его гипсокартоном и использовать любые финишные отделочные материалы.

Отделка холодного чердака должна выполняться материалами, которые не боятся низких температур. Поэтому от использования обоев и пластиковых панелей лучше отказаться.

Утеплить самостоятельно чердак, как вы видите, совершенно не сложно. Поэтому можете смело приступать к работе, единственное, предварительно рекомендую также просмотреть видео в этой статье. Если какие-то нюансы вам непонятны, обращайтесь ко мне с вопросами в комментариях, и я с радостью вам » width=»640″ height=»360″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Утеплить самостоятельно чердак, как вы видите, совершенно не сложно. Поэтому можете смело приступать к работе.

Утепление чердака в частном доме своими руками: чем лучше теплоизолировать, видео и фото

Утепление чердака в частном доме своими руками: чем лучше теплоизолировать, видео и фото

Если нужно превратить холодный чердак в частном доме в жилое пространство: детскую или гостевую комнату, мастерскую, тренажерный зал, необязательно надстраивать этаж с новой крышей. Можно превратить скатную крышу в классическую мансарду. Это значительно проще, чем сооружать капитальную надстройку, и к тому же дешевле. Рассказываем, как провести утепление холодного чердака.

Утепляем чердак правильно

Отличия чердака и мансарды

Основная разница в системе утепления и способе вентиляции пространства. В первом случае проводится утепление пола холодного чердака, а вентиляция происходит с помощью вентиляционной камеры. Схема-пример утепления чердака отображены на фото.

1 — Деревянная стропильная система
2 — Утеплитель из каменной ваты
3 — Пароизоляционная пленка
4 — Мембрана супердифузионная
5 — Разрежённая обрешётка
6 — Разрежённая обрешётка потолка жилого помещения
7 — Разреженная обрешётка и деревянный настил с кровельным покрытием

В мансарде - с помощью энергосберегающих материалов . Вентиляция кровельного пирога происходит по типу навесного вентилируемого фасада, с помощью контрбрусов, создающих каналы для движения воздуха и удаления влаги из конструкции. В качестве кровельного слоя используют гибкую черепицу, которая не выгорает на солнце, не деформируется под воздействием температуры и осадков. Также она необходима при устройстве крыш со сложной геометрией и наличием выступающих элементов: мансардных окон, труб, антенн, аэраторов.

1 — Деревянная стропильная система 2 — Пароизоляционная пленка

3 — Утеплитель из каменной ваты 4 — Мембрана супердиффузионная

5 — Контрбрус для создания вентканала 6 — Разреженная обрешётка

7 — Деревянный настил 8 — Подкладочный ковер 9 — Мастика для приклеивания гибкой черепицы 10 — Многослойная черепица

Выбор утеплителя

Материалом для утепления чердака частного дома может служить пенополистирол, базальтовая вата или пенополиуретан, зачастую пользуются даже обыкновенными опилками - очень опасное в случае пожара решение. Хороший утеплитель, особенно для деревянного дома, должен обладать целым комплексом дополнительных свойств: пожаробезопасностью, паропроницаемостью, стойкостью к грызунам и плесени.

У современных производителей в ассортименте есть плиты для каменной ваты. Это легкий гидрофобизированный, негорючий тепло- и звукоизоляционный материал. Кроме того, эковата на основе натуральных компонентов с повышенными экологическими характеристиками, сроком службы более 100 лет. Благодаря оптимальному соотношению плотности и хаотичному расположению волокон, плиты не дают усадки, хорошо поглощает звуковую волну.

Пошаговый план утепления чердака

1. Демонтаж старого кровельного покрытия

После демонтажа старого кровельного покрытия нужно проверить состояние стропильной системы. Возможно, потребуется её нарастить. Затем проверьте конструкции на поражение грибком, насекомыми. Если эти проблемы имеются, их стоит поменять. Обработайте все деревянные конструкции антисептиком. Он защитит древесину от насекомых, грибка и плесени, а при воздействии критически высокой температуры или огня не даст дереву поддерживать горение.

2. Прикрепление пароизоляционной пленки

Монтаж будущей мансардной стены начинается с прикрепления к стропилам пароизоляционной пленки, с внутренней стороны помещения. Нахлест материала должен быть не менее 10 см. Крепить пленку к стропилам можно при помощи строительного степлера, а создать сплошной паробарьера - с помощью специальной акриловой ленты. При помощи этой ленты производится склеивание полотен пленки между собой, приклеивание к стенам и проходным элементам.

3. Подготовка основы

Следом поверх пароизоляционной пленки с внутренней части помещения прибиваются деревянные доски с интервалом около 15 см. Они послужат основной для внутренней отделки помещения.

4. Укладка утеплителя

Укладка эффективного ведется уже с внешней стороны кровли. Схема утепления очень проста: утеплитель укладывается в межстропильное пространство в три слоя враспор.

Рекомендуемое расстояние между лагами в таком случае составляет 600 мм (по осям) или 580-590 мм «в свету». Ширина плит утепления 600 мм, что позволяет уложить материал в распор, без отходов и лишних усилий на подрезку. Толщина теплоизоляционного слоя рассчитывается с учетом особенностей региона строительства, а также назначения здания.

Важно отследить, чтобы стыки между слоями были сделаны вразбежку, это позволит избежать через возможные щели в теплоизоляции. Рекомендуется использовать именно каменную вату, так как это материал негорючий и удобный с точки зрения монтажа. При этом толщина утепления получается небольшой.

Перед укладкой в районе карнизного свеса между стропилами необходимо прикрепить поперечную доску, которая не даст утеплителю вывалиться из подкровельного пространства.

5. Укладка гидро- и ветрозащитной мембраны

Мембрана не пропускает влагонасыщенные пары теплого воздуха со стороны жилого помещения внутрь системы. Она крепится к стропилам строительным степлером, хорошо пропускает пар из кровельной конструкции и защищает утеплитель от намокания и раздувания верхнего слоя. Монтаж мембраны рекомендуется вести от карнизного свеса вверх до конька, с нахлестом мембранных лент на расстояние не менее 10 см и обязательной проклейкой швов. Снизу потолок подшивается крупнолистовым материалом: плитами ОСП-3, фанерой или листами ГКЛ.

Очень важно не укладывать пароизоляционную пленку с двух сторон утеплителя. Это может привести к переувлажнению материала внутри системы и потере теплоизоляционных свойств плит и всего перекрытия.

6. Создание системы вентиляции

Чтобы создать на всю длину стропил, поверх мембраны, прибиваются или привинчиваются бруски сечением 5 см. Это позволяет создать необходимый вентканал от карниза к коньку для удаления избыточной влаги. Благодаря этому зимой не будет образований наледи в подкровельном пространстве, а утеплитель сохранит все энергосберегающие свойства. Важно учесть, что бруски сечением 5 см актуальны при наклоне ската более 20 градусов. Если он меньше, то потребуется брусок сечением 8 см.

Поверх брусков по горизонтали монтируются доски обрешетки, на которые потом ляжет дощатый настил. Шаг обрешетки - примерно 30 см, выбирается в зависимости от толщины сплошного деревянного настила.

7. Монтаж дощатого настила

Последний этап перед устройством системы гибкой черепицы - монтаж дощатого настила из влагостойкой фанеры или плиты ОСП-3. При укладке настила необходимо делать зазор в 3-5 мм между плитами - он компенсирует расширение плит под воздействие температуры и влаги.

8. Укладка гибкой черепицы

Производится по той же технологии, что и для любой скатной кровли. С подробной пошаговой инструкцией укладки гибкой черепицы по дощатому настилу можно познакомиться на нашем сайте или на видео.

Благодаря утеплителю из каменной ваты, плите ОСП-3 и гибкой черепице конструкция имеет высокие шумоизоляционные и энергосберегающие свойства. А проблема утепления перекрытий холодного чердака решается за несколько дней.

И централизованные системы отопления имеют принципиальные различия, которые учитываются при выборе оборудования. Режим работы автономного отопления частного дома позволяет выбрать радиаторы, исходя из максимального коэффициента теплоотдачи, материалов с лучшими характеристиками, высокого качества и оптимальной цены. Условия работы отопительного оборудования квартир резко отличаются - здесь на первом плане надежность и устойчивость к нагрузкам. Разберемся, какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире, где и как их купить и что говорят в отзывах об этом оборудовании пользователи.

Существует два принципиально разных вида отопления жилья: централизованное (открытое) и автономное (закрытое). В первом случае пар или горячая вода от котельной или ТЭЦ по трубам поступает в квартиры многоэтажных домов. Второй вариант – отдельная система отопления частного дома или коттеджа, включающая собственный котел, трубопроводы подачи тепла, радиаторы и насосы.

Определяя, какие батареи отопления лучше для квартиры, исходим из условий работы радиаторов в таких системах:

1. температура от 100°С;
2. давление до 10 атм;
3. резкие скачки давления и гидравлические удары при промывке систем и вторичном пуске.

Выбирая радиатор, потребитель должен знать предельные значения нагрузки для рассматриваемой модели.

Чугунные радиаторы

Устойчивы к высокому давлению и гидроударам. Есть модели, которые справляются с большими нагрузками, но не отвечают эстетическим запросам. К таким образцам можно отнести чугунные батареи, известные нам еще с советских времен. Удачным примером современных радиаторов из чугуна можно считать батареи в стиле ретро, которые прекрасно вписываются в интерьер.

К преимуществам чугунных радиаторов отнесем:

1. рабочее давление 6 – 10 атм, пиковые нагрузки 18 и более атм;
2. установку с разными типами труб;
3. большой ресурс эксплуатации;
4. высокую теплоотдачу (100 – 200 Вт);
5. быструю смену размера при необходимости;
6. минимальную коррозию.

Недостатки чугунных радиаторов:

1. большой вес;
2. хрупкость;
3. медленный нагрев и остывание, невозможность управлять температурой.

Биметаллические радиаторы

Для производства таких батарей используются сталь и алюминий. Внутренняя поверхность таких радиаторов, играющая роль теплоносителя, стальная.

Преимущества биметаллических радиаторов:

1. рабочее давление более 35 атм;
2. антикоррозийная устойчивость;
3. быстрый нагрев и остывание, отсутствие инертности;
4. современный привлекательный дизайн;
5. небольшой вес;
6. легкий набор нужного числа секций.

Недостаток – высокая стоимость.

Сравнение двух вариантов не выявляет превосходства какого-либо из них. Чугунные батареи стоят 250 - 400 рублей за секцию в обычном исполнении и 1500 - 6000 рублей в исполнении «ретро». Цены на биметаллические радиаторы 400 - 1500 рублей за секцию, импортные дороже. Внешне биметаллические батареи выглядят привлекательнее: они компактнее, современнее, легко моются. Исходя из стоимости, считаем биметаллические радиаторы для квартиры более предпочтительны.

На фото биметаллические радиаторы для квартиры

Какие радиаторы отопления лучше выбрать для частного дома

Автономные системы отопления частного жилья отличаются другими условиями работы: малым давлением и отсутствием гидроударов в сетях. Выбор радиаторов в этом случае основан на максимальной теплоотдаче, цене и качестве. Любой из существующих радиаторов подходит для отопления частного дома. Кратко рассмотрим виды такого оборудования, чтобы выбрать, какие радиаторы лучше для отопления частного дома.

Трубчатые и панельные радиаторы из стали

Такие радиаторы компактны, внешне привлекательны.

Достоинства стальных радиаторов:

1. высокий КПД;
2. устойчивость к коррозии при правильно подготовленной воде;
3. долгий срок службы;
4. компактность и небольшой вес;
5. невысокая цена.

Недостатки:

1. не очень удачный дизайн;
2. необходимость периодической промывки;
3. необходимость постоянного наполнения для недопущения коррозии.

Алюминиевые радиаторы

Отличаются современным дизайном и отличной теплоотдачей. Импортные модели гораздо дороже российских, но рекомендуем покупать именно их.

Особые требования по эксплуатации:

• Тщательный контроль кислотности теплоносителя – алюминий быстро коррозирует, если это условие не выполняется.
• Из-за высокой тепловой мощности возможно неравномерное распределение тепла в помещении. Перед покупкой радиаторов требуются точные расчеты.

В целом, очень неплохие радиаторы для отопления дома. При соблюдении правил эксплуатации прослужат достаточно долго. Цена на алюминиевые радиаторы относительно невысокая.

Биметаллические радиаторы

Комбинированные радиаторы из стали (внутренняя часть) и ребрами из алюминия. Такие радиаторы обрабатываются грунтовкой от коррозии. Они выдерживают давление до 20-35 атм и неприхотливы к составу циркулирующей воды.

Главный недостаток – высокая стоимость. Гидроударов и высокого давления при автономном отоплении нет, и использование дорогих радиаторов нецелесообразно.

Чугунные радиаторы

Большая тепловая инерционность этих радиаторов снижает затраты на отопление дома. Чугунные батареи устойчивы к коррозии. По цене они выше алюминиевых и стальных, но гораздо ниже биметаллических.

Недостатки чугунных батарей – хрупкость и большой вес.

Выбирая, какие батареи отопления лучше для частного дома, нужно рассматривать две группы – стальные или алюминиевые батареи. Более интересны алюминиевые – они легче, экономичнее и отдают больше тепла.

На фото идеальные алюминиевые радиаторы для загородного дома

Какие биметаллические радиаторы отопления лучше

Выбор биметаллических батарей большой – модели разные конструктивно, по характеристикам, дизайну и стоимости. Сравнив характеристики разных радиаторов, определим, какие биметаллические радиаторы отопления лучше.

Радиаторы биметаллические и полубиметаллические

У биметаллических радиаторов алюминиевая только верхняя часть. Делают их из стали, а затем под давлением заливают алюминием. Теплоноситель контактирует со сталью. Есть модели, у которых внутренняя часть сделана из меди. Такие радиаторы используются с теплоносителем, в который добавлен антифриз.

Внутренняя часть полубиметаллических батарей состоит из двух металлов: стали и алюминия. Лучшие модели таких радиаторов производят фирмы Sira, Rifar, Gordi. Стоят они недешево, но качество отменное.

Биметаллические радиаторы секционные и монолитные

Монолитные радиаторы отличаются цельным стальным или медным коллектором, на который одевается алюминиевая «рубашка». Такая конструкция называется монолитной. Радиаторы этого типа надежнее секционных, слабое место которых - стыки между секциями. Характеристики монолитных радиаторов:

• срок эксплуатации до 40 лет (в 2 раза больше секционных);
• рабочее давление до 100 бар (в 3 раза больше секционных);
• тепловая мощность на секцию 100-200 Вт (равны секционным).

Стоимость монолитных радиаторов примерно на 20% выше секционных, а изменять размеры добавлением или удалением секций невозможно. Большой выбор моделей позволяет выбрать нужный радиатор.

Производители биметаллических радиаторов

Импортные радиаторы представлены на российском рынке итальянскими, южнокорейскими, польскими фирмами.

Итальянские радиаторы

Представлены оборудованием компаний Sira, Global Style и Radena. Стоимость 700 – 1500 рублей за секцию, ресурс работы от 20 лет. Основные характеристики:

• тепловая мощность секции 120 – 185 ватт;
• максимальная температура воды – 110°С;
• давление рабочее до 35 бар.

Южнокорейские радиаторы

Батареи фирмы МАРС с медным сердечником стоимостью от 400 рублей с характеристиками:

• тепловая мощность секции 167 ватт;
• максимальная температура воды – 130°С;
• давление рабочее до 20 бар.

Польские радиаторы

Оборудование компании «REGULUS-system» с медным сердечником хорошо известно в России.

Характеристики:

• давление рабочее – 15 бар;
• максимальная температура воды – 110°С.

Российские радиаторы

Наиболее известны батареи производителя Rifar стоимостью 500 – 900 рублей за секцию.

Характеристики:

• тепловая мощность секции 100 – 200 ватт;
• максимальная температура воды – 135°С;
• давление рабочее до 20 бар.

Китайские радиаторы

Отличаются низкой стоимостью, скромным дизайном и низким качеством. Если бюджет не позволяет купить качественное оборудование, то можно обойтись дешевым «китайцем». Рассчитывать при этом на высокие характеристики, конечно, нельзя.

На мой взгляд, радиатор RIFAR MONOLIT считается лучшим российским изделием. Характеристики: тепловая мощность секции 134 – 196 ватт; максимальная температура воды – 135 °С; давление рабочее до 100 бар.

На фото радиатор марки RIFAR

Какие алюминиевые радиаторы отопления лучше

Алюминиевые радиаторы производятся российскими и зарубежными компаниями в широком ассортименте. Среди основных изготовителей:

Rifar, Россия

Лучшая российская компания. Цены выше средних российских – в среднем 580 рублей за секцию. Основные характеристики:

• рабочее давление до 20 атм (максимальное 30 атм);
• максимальная температура теплоносителя 135°С;
• гарантия 10 лет, срок службы 25 лет.

Royal Termo, Россия

Совместное производство с итальянцами. Выпускаются модели:

1. Thermo revolution;
2. Thermo Dream Liner;
3. Thermo Indigo.

Характеристики:

• рабочее давление – до 20 атм;
• тепловая мощность 170 – 185 ватт.

Радиаторы производятся с применением запатентованных технологий.

ВитаТерм, Россия

Для производства используются алюминиевые сплавы с магнием, литием и титаном.

Характеристики:

• тепловая мощность 140 – 184 Вт;
• давление рабочее 16 атм (проверочное 24 атм).

Global, Италия

Известный итальянский производитель предлагает радиаторы отличного качества и элегантного дизайна. Секция такого радиатора стоит около 400 рублей. Одно из лучших предложений на рынке, учитывая стоимость и качество.

SMART, Китай

Бюджетный вариант алюминиевых радиаторов. Дизайн простой, универсальный, неплохое качество. Стоимость секции около 300 рублей.

Выбрать алюминиевый радиатор несложно – предложений много в разных технических и ценовых категорях. Если выбирать из отечественного оборудования, то радиаторы Рифар будут достойным приобретением, из импортных советуем итальянский Глобал. Конечно, предложения самые общие – покупателю при выборе следует исходить из собственных возможностей и потребностей.

На фото радиатор марки Global

Какие радиаторы отопления лучше - алюминиевые или биметаллические

Сравнение биметаллических и алюминиевых радиаторов начинем с исполнения и характеристик батарей.

1. Алюминиевые радиаторы состоят из отдельных секций, которые соеденены ниппелями. Между секциями установлены прокладки. Ребра с внутренней стороны увеличивают площадь теплоотдачи.

2. Биметаллические радиаторы состоят из стального сердечника и алюминиевого корпуса с ребрами.

Сравнительные характеристики:

• По теплоотдаче алюминий намного предпочтительнее – уже через 10 минут после включения в комнате тепло.
• Алюминиевые радиаторы имеют меньшее рабочее давление (до 20 атм), чем биметаллические (до 40 атм), т.е. их можно устанавливать только в автономных системах отопления частных домов.
• К качеству теплоносителя более чувствительны алюминиевые радиаторы. При повышении рН более 8 алюминиевые батареи быстро выйдят из строя.
• Предельная температура для биметаллических батарей (130°С) выше, чем для алюминиевых (110°С).
• Срок эксплуатации биметаллических батарей 15-20 лет, алюминиевых – 10 лет.
• Стоимость биметаллических радиаторов на 20 – 35 % выше, чем алюминиевых.

При выборе радиаторов нужно учитывать условия, в которых им придется работать. Для автономного отопления частного дома больше подойдут алюминиевые батареи, для квартиры в многоэтажке – биметаллические.

Монтаж и установка радиаторов отопления

Высокая цена установки батарей отопления в квартире или частном доме нередко заставляет хозяев самостоятельно выполнять эти работы. Стоимость работ по монтажу отопления зависит от общего объема, количества элементов монтажа, выбранной схемы подключения, типа и модели радиаторов и др.

Для самостоятельного монтажа радиаторов отопления необходимо:

1. ознакомиться со способами подключения;
2. знать правила подключения;
3. правильно рассчитать и точно замерить расположение радиаторов;
4. иметь нужный для монтажа инструмент.

Батарея отопления устанавливается так, чтобы обеспечить максимальную эффективность обогрева. Наибольшие потери тепла через окна, поэтому расположение батарей под окнами создает тепловую завесу, предотвращая выход тепла.

Установку батарей отопления нужно выполнять строго под прямым углом в горизонтальной и вертикальной плоскостях – неправильное расположение ведет к скоплению воздуха и быстрой коррозии радиатора.

Расстояния, которые нужно обеспечить при монтаже для нормального теплообмена и циркуляции теплого воздуха:

• от верхней решетки батареи до подоконника – 5-10 см;
• от нижней кромки батареи до пола – 8-12 см;
• от радиатора до стены – 2-5 см;
• при установке на стене отражающей теплоизоляции следует приобрести крюки-фиксаторы большей длины.

Расчет количества секций радиатора

При покупке радиаторов узнайте, как посчитать нужное количество секций. Собрать секции лучше в магазине при покупке батарей. Запомните простое правило: одна секция идет на обогрев 2 квадратных метров площади при потолке высотой 2,7 м. Округления делать в большую сторону.

Для монтажа радиаторов понадобятся инструменты:

1. пассатижи;
2. шуруповерт;
3. ударная дрель;
4. ключ для патрубков;
5. уровень строительный;
6. рулетка, карандаш.

Замена батареи делается в следующем порядке:

1. демонтируется старая батарея;
2. делается разметка для крепления новой;
3. устанавливаются кронштейны и навес батареи;
4. собирается монтажный комплект;
5. устанавливается клапан, кран под термоголовку и кран Маевского;
6. соединяются трубы отопления.

Особенно распространен монтаж радиаторов отопления с нижним подключением, при котором горячая вода вводится в нижнюю часть батареи и выводится с нижней части другой стороны. Такие радиаторы внешне более привлекательны, отлично вписываются в интерьер и позволяют скрыть разводку труб под пол.

Терморегуляторы на радиаторы отопления

Для регулировки подачи тепла в период отопительного сезона на каждый радиатор рекомендуем установить терморегулятор. Установка терморегулятора на радиатор отопления описана на сайтах в интернете подробно. Более сложные программируемые терморегуляторы автоматически будут включать и отключать радиаторы, поддерживая нужную температуру. Установить терморегуляторы на каждую батарею можно при двухтрубном отоплении, характерном для частного дома. При однотрубной системе (в квартирах домов) для установки терморегулятора перед радиатором устанавливают байпас - трубу, перпендикулярую между подачей и «обраткой». Диаметр трубы байпаса всегда меньше диаметра труб разводки.

Если радиаторы закрывают плотные шторы до пола, то циркуляция теплого воздуха нарушается и отапливается только окно. Подоконник, накрывающий сверху батарею, также мешает нормальной циркуляции воздуха. Эффективность радиатора отопления снижается при этом на 20%.

Схемы подключения радиаторов отопления

Основные схемы подключения радиаторов:

1. Боковое одностороннее подключение

Наиболее часто используется и обеспечивает максимальную теплоотдачу. Подводящая труба соединяется с верхним патрубком, отводящая – с нижним.

2. Нижнее подключение

Применяется, если трубы отопления скрыты под полом или плинтусом. Эстетически наиболее удачный способ. Патрубки подачи и обратки снизу вертикально идут в пол.

3. Диагональное подключение

Делается при большом количестве секций (более 12). Подводящая труба соединяется с верхним патрубком с одной стороны, а обратка выводится с обратной стороны через нижний патрубок. Кран Маевского на радиаторах служит для удаления избытка воздуха. Подключение неудобно тем, что при замене или ремонте радиатора нужно отключать всю систему отопления

4. Параллельное подключение

Теплоноситель при таком подключении подводится через теплопровод, который встроен в систему отопления. Отвод происходит также. Краны на входе и выходе позволяют заменить радиатор, не отключая систему в целом. Недостаток такой схемы в том, что при низком давлении радиатор прогревается слабо.

Выводы

1. Выбирая радиаторы для частного дома или квартиры в многоэтажке, следует учитывать условия эксплуатации, характерные для автономного или централизованного теплообеспечения. Для квартиры подойдут чугунные или биметаллические радиаторы, для частного дома - алюминиевые или чугунные. В остальном нужно руководствоваться конкретными условиями: требованиями к интерьеру, финансовыми возможностями, стоимостью оборудования, надежностью изготовителя и и т. д.
2. Расчет необходимого числа секций радиатора для определенного помещения рекомендуем проверить, получив рекомендации продавца при покупке.
3. В ходе монтажа нужно выдерживать все необходимые расстояния радиатора от пола, стен и т. д, а также горизонтальность его положения в разных плоскостях. Терморегулятор, установленный на радиаторы, помогает экономить - вы сможете отключить ненужные радиаторы или установить автоматический режим поддержания температуры.

План статьи

Покупка радиатора отопления (РО) — задача нетривиальная. Моделей много, стоят они по-разному, и не всегда понятно, что из представленного на полках магазина соответствует нашим требованиям. Поэтому мы сэкономим ваше время и расскажем, чем руководствоваться при выборе. Предлагаем вашему вниманию рейтинг 20 лучших радиаторов отопления для квартиры и частного дома. Выбирайте любой из них — не прогадаете!

Для частного дома или квартиры?

Компаний, специализирующихся на производстве РО, насчитываются десятки и сотни. Конкуренция бешеная. Маркетологи придумывают все новые аргументы в пользу своей продукции. Это делает выбор по характеристикам богаче, а совершение покупки обычным покупателем – сложнее. Давайте начнем с самого простого.

Если вам нужен прибор для частного дома или квартиры с индивидуальной системой отопления, то выбирайте по мощности и дизайну. Т.е. увидели понравившуюся внешне модель, подобрали ее по мощности/размеру – и все. Для квартиры в многоэтажном доме, куда теплоноситель подается по трубам централизованной системы отопления, нужно учитывать еще и рабочее давление, установленное производителем. Оно не должно быть ниже 10-12 атмосфер. В противном случае конструкцию порвет при подаче воды.

А теперь разберемся с видами радиаторов отопления, по традиции представив данные в виде «крохотной» таблицы.

Варианты приборов и их особенности

Критерий сравнения	Разновидности	Характеристики
Исполнение	Секционные	+ удобно варьировать мощность устройства, изменяя количество секций – разборная конструкция – риск протечек в стыках при низком качестве прокладок
	Трубчатые	+ аналогично секционным, но без их недостатков – высокая стоимость
	Панельные	+ минимальный риск протечек, проще подобрать по размерам, быстрое регулирование температуры РО (за счет меньшего объема теплоносителя внутри) – многие модели рассчитаны на относительно низкое давление и пригодны только для использования в частных домах, где предусмотрена отопительная система с циркуляционным насосом
Материал радиатора	Чугун	+ долговечные, недорогие – тяжелые, только секционные, с высокой тепловой инерцией, что не позволяет быстро регулировать температуру в помещении, дизайн доступных приборов на любителя — более интересные модели стоят дорого
	Сталь	+ разнообразие видов конструкций из этого материала, быстрый прогрев, доступная цена – подверженность коррозии, вызванное использованием некачественных сплавов. Ввиду относительной простоты производства, можно столкнуться с недорогой продукцией недобросовестных производителей. Соответственно, такие компании используют самую дешевую сталь, при этом толщина стенок радиатора — минимальная. Все это становится причиной быстрого выхода из строя РО.
	Алюминий	+ легкие и долговечные, простой монтаж, за счет низкой тепловой инерции позволяют быстро изменять температуру в помещении – дороже стальных, за счет особых требований к теплоносителю — подходят только для индивидуальных систем отопления (в частных домах или квартирах с отопительным котлом)
	Биметалл (сталь+алюминий)	+ считаются более долговечными, чем алюминиевые и стальные – высокая цена
	Медь	+ долговечные, высокая теплоотдача – недопустимо прямое подключение к стальным трубам, высокая стоимость, невозможность окрашивания
Материал прокладок	Силикон	Выдерживает высокие температуры, эффективно компенсируя расширение металлических конструкций. Идеальный вариант для систем отопления с низким давлением, например, в частных домах.
	Паронит	Паронит представляет собой прессованную резину с примесью асбеста и других компонентов. Долговечен, выдерживает высокие температуры. Применяется чаще всего в централизованных системах отопления.
	Фторопласт	Изделие из термостойкого полимера, устанавливаемое без смазки. Выдерживает воздействие любых видов теплоносителей.
	Картон	Пропитанный масляной краской, специальный картон успешно справляется со своей функцией в алюминиевых и биметаллических РО, установленных в частных домах.
Теплоноситель	Вода	Речь не о простой воде, а о специально подготовленной. Именно такая циркулирует в централизованной системе отопления. В ней лимитируется содержание солей жесткости (из-за которых в трубах образуются солевые отложения — накипь) и кислорода (из-за которого материал корродирует, разрушается). Требования к воде в ЕС и РФ отличаются, поэтому при покупке радиатора отопления зарубежного производства рекомендуется учитывать и химический состав воды в вашей системе отопления. Его при желании можно узнать в ЖЭС.
	Антифриз	Антифризы или «незамерзайки» применяются для систем с индивидуальным контуром отопления. Они нужны в случае риска замерзания теплоносителя из-за отключенного котла. Как известно теплоноситель всегда в системе. Если, например, зимой вода в системе замерзнет, то из-за расширения она порвет трубы, радиатор и т.п. Антифризы при средних минусовых температурах не мерзнут. В качестве таких теплоносителей могут выступать этиленгликоль, пропиленгликоль, спиртовые растворы.
Место установки	Стационарные	Традиционные радиаторы отопления, установленные в большинстве квартир. Крепление к стене осуществляется с помощью специальных штырьевых или угловых кронштейнов
	Напольные	То же, что и стационарные приборы, только устанавливаются на специальные ножки.
Рабочее давление*	до 10 атм.	Такие значения преимущественно характерны для приборов панельного типа.
	до 20 атм. и выше	Для трубчатых и секционных РО.
Межосевое расстояние	350, 400, 500, 600, 700 мм	Расстояние между осями горизонтальных коллекторов, по которому подбирают устройство для подключения к имеющейся разводке труб.
Способ подключения	Боковое одностороннее. (подвид бокового подключения)	Самое распространенное и эффективное решение в плане задействования возможностей РО. Подключение сбоку: сверху – к трубе, подающей теплоноситель, снизу – к отводящей.
	Диагональное (подвид бокового подключения)	Чаще всего используют при подключении длинных приборов (от 2 м и выше), что позволяет равномерно распределить теплоноситель по всему объему конструкции. Подвод сверху, отвод – от нижней противоположной стороны.
	Седельное (подвид бокового подключения)	Для секционных РО при невозможности использования других способов. Подвод и отвод сбоку снизу по разные стороны прибора. Мощность теплообменника в таком случае может упасть на 10-20%.
	Нижнее	Для подключения панельных РО при скрытой под полом разводке труб. Подвод и отвод снизу на небольшом расстоянии. Эффективность работы радиатора ниже, чем при боковом и диагональном подключениях.
Тепловая мощность**	значения в широком диапазоне	Характеризует способность радиатора передавать определенное количество тепла от теплоносителя в помещение за час работы. Зависит не только от размеров и устройства РО, но и от температуры теплоносителя, а также воздуха в помещении.
Размеры	В среднем: высота от 260 до 800 мм, ширина от 270 до 1800 мм, глубина от 50 до 100 мм	Напрямую влияют на тепловую мощность прибора, т.к. от этого зависит объем циркулирующего в приборе теплоносителя.

* Перед выбором прибора нужно уточнить в ЖЭС максимальную величину давления в системе отопления. Помните, что для централизованной системы отопления подходят все радиаторы, кроме алюминиевых!

** Нас часто спрашивают о том, как правильно выбрать радиатор отопления по мощности. Чтобы упростить жизнь вам и себе, мы разработали удобный калькулятор . Пользуйтесь на здоровье!

Для тех, кто хочет самостоятельно прикинуть тепловую мощность, можно воспользоваться следующей методикой. Определяем требуемые значения на единицу площади помещения: 100 Вт/м 2 – одно окно и одна внешняя стена; 120 Вт/м 2 – одно окно и две внешние стены (угловое помещение); 130 Вт/м 2 – два окна и две внешние стены (угловое помещение). Например, есть угловая комната 20 м 2 с двумя окнами. Тогда ориентировочная мощность РО составит: 20 × 130 = 2600 Вт. Сделаем поправку на то, что паспортные характеристики радиаторов привязаны к идеальным условиям работы устройства – 10% вполне достаточно. Итого получаем потребную тепловую мощность: 2600 × 1,1 = 2860 Вт.

Остается только определиться с нужной моделью, которую вы можете найти среди 20 отобранных нами приборов.

Краткая характеристика моделей РО из рейтинга

Марка и страна производства	Модель и размеры секции/панели (Ш×В×Г)	Материал, номинальный тепловой поток на секцию/панель, Вт	Примерная цена за единицу/секцию
1.	STYLE PLUS 500 (80×575×95)	биметалл, 185	от 1041 руб.
2.	ALP-500 (81×570×75 мм)	биметалл, 158	от 630 руб.
3.	RS 500 (80×572×95)	биметалл, 201	от 850 руб.
4.	Monolit 500 (80×577×100)	биметалл, 196	от 850 руб.
5.	PianoForte 500 (80×591×100)	биметалл, 185	от 1500 руб.
6.	ISEO 500 (80×582×80)	алюминий, 180	от 790 руб.
7.	Стандарт Плюс 500 (79×531×72)	алюминий, 198	от 400 руб.
8.	Al 500/80 (79×531×72)	алюминий, 170	от 420 руб.
9.	ALICE ROYAL 95/500 (80×580×95)	алюминий, 190	от 560 руб.
10.	Indigo 500 (80×591×100)	алюминий, 185	от 630 руб.
11.	Logatrend K-Profil 33 300 1200 (1200×300×155)	сталь, 670	от 2000 руб.
12.	Гармония 2-500-12 (70×545×80)	сталь, 180	от 2250 руб.
13.	тип 22 500×1000 ЛУ 22-510 (1000×500×47)	сталь, 697	от 2850 руб.
14.	FKO 22 0510 (1000×500×100)	сталь, 965	от 2650 руб.
15.	Styl (60×580×130)	чугун, 70	от 1500 руб.
16.	МС-140М-05 (104×588×140)	чугун, 160	от 500 руб.
17.	Modern 3-745/600 (45×745×100)	чугун, 102	от 2000 руб.
18.	Aero H (325×900)	сталь, 290	от 41000 руб.
19.	Karotherm KM90 (500×943×22)	сталь, 481	от 100000 руб.
20.	Apollo 765/05 (76×768×250)	чугун, 145	от 6600 руб.

Кроме собственно теплообменника не забудьте про регулирующую арматуру (термоголовку) и кран Маевского (если не идет в комплекте), которые нужно покупать отдельно. Это же в некоторых случаев касается и монтажных комплектов. Для однотрубных систем отопления потребуется байпас.

Предлагаем вам небольшой рейтинг, в котором собраны лучшие модели радиаторов отопления. Чтобы было удобно сравнивать, мы постарались подобрать приборы с одинаковым количеством секций — чаще всего их будет 6 шт. Такое пограничное решение является наиболее востребованным для стандартных квартир. Все цены приведены исключительно для сравнения.

5 биметаллических радиаторов

1. Global STYLE PLUS 500, 6 секций – от 4600 руб.

STYLE PLUS 500 модель известного итальянского производителя Global . Особенностью STYLE PLUS 500 является повышенный запас прочности – изделие способно выдерживать давление до 35 атмосфер – а также увеличенный диаметр вертикальных каналов, соединяющих горизонтальные коллекторы. Для герметизации соединений секций применяются специальные силиконовые прокладки, рассчитанные на контакт только с подготовленной водой – другие виды теплоносителей не допускаются. Это биметаллическое изделие спроектировано таким образом, чтобы внутри не образовывались воздушные пробки, препятствующие правильной работе прибора. Гарантия – 10 лет.

2. RIFAR ALP-500, биметалл, 6 секций – от 3800 руб.

В 2002 году российская компания Rifar стремительно ворвалась в сферу производства радиаторов отопления для частных домов и квартир, и с тех пор добилась немалых успехов. Основная специализация РИФАР – разработка и производство биметаллических и алюминиевых приборов. В модели биметаллического радиатора RIFAR ALP-500 высокая теплоотдача достигается за счет развитой боковой поверхности секции. Поэтому конструкция получилась очень стройной – всего 75 мм в толщину! В продаже встречаются модели с количеством секций от 4 до 14, соединенными через силиконовые прокладки, которые обеспечивают бескомпромиссную герметичность. РО могут быть выполнены в любом из цветов палитры RAL 9016. Однако нужно учитывать, что теплоносителем для такого прибора должна быть только специально подготовленная вода – «незамерзайки», применяемые в системах отопления частных домов сюда не подойдут. Гарантия 10 лет.

Ознакомьтесь с десятиминутным роликом про изготовление радиатора «Rifar»:

3. SIRA RS 500, биметалл, 6 секций – от 5100 руб.

Под брендом Sira производятся высококачественные итальянские РО, в том числе и интересующая нас модель – RS 500. Надежный, стильный и эффективный – именно так можно охарактеризовать данный товар. Компании более полувека, поэтому применяются только проверенные решения: цельный стальной контур с наружным слоем алюминия, высококачественная покраска. Отличается от других решений отсутствием острых углов. Гарантия составляет 20 лет. Однако нужно учитывать, что монтажный комплект нестандартный, не везде имеется в продаже, поэтому лучше сначала купить именно его.

4. Rifar Monolit 500, биметалл, 6 секций – от 5600 руб.

В нашем рейтинге не случайно оказалась модель Monolit 500 от ранее упомянутого производителя Rifar. Все обусловлено тем, что российская компания действительно преуспела в разработках инновационных решений для отопления. Изделие полностью оправдывает свое название – оно монолитное, секции тут условны, потому что они сварены между собой, образуя цельную конструкцию. Таким образом сведены к нулю возможности протечки теплоносителя. Данный РО выдерживает давление до 100 атмосфер! Плюс ко всему практически нет ограничений по используемому теплоносителю. Гарантия производителя составляет 25 лет.

5. Royal Thermo PianoForte 500, биметалл, 6 секций – от 9000 руб.

Хотите, чтобы биметаллический радиатор был не только надежным, но и выглядел утонченно? Оцените возможности , который внешне похож на клавиатуру фортепиано. Кроме того, что изделие от итальянцев имеет оригинальный внешний вид, для его производства было задействовано множество технологий: дополнительное оребрение на вертикальных каналах (POWERSHIFT), ассиметричное расположение секций (3D HEATING), возможность использовать любой теплоноситель, включая антифризы (ABSOLUTBIMETALL), семиэтапная покраска и др. Прибор доступен в трех цветовых исполнениях. Гарантия – 25 лет.

Ознакомьтесь с видеороликом про основные преимущества «Royal Thermo»:

5 алюминиевых радиаторов

6. Global ISEO 500, алюминий, 6 секций – от 3200 руб.

– компактный секционный литой радиатор из алюминия. Он может работать на специально подготовленной воде или при температуре до 110×C и давлении до 6 атм. – на пару. В продаже имеется 8 модификаций, отличающихся по цвету, количество секций может достигать 14 шт. Производитель позиционирует его как модель, разработанную для эксплуатации в РФ. Это связано с особенностью конструкции: развитой площади и большим объемом циркулирующего в приборе теплоносителя. За счет этого он эффективно работает даже с водой низкой температуры. Гарантия – 10 лет.

7. Термал Стандарт Плюс 500, алюминий, 6 секций – от 2400 руб.

Эта и другие модели РО почти 20 лет производятся в РФ на ОАО «Златмаш» , которое является оборонным предприятием. Специализируется на алюминиевых приборах, вместо технологии отливки применяется прессовка из закаленных профилей. Основное преимущество заключается в цене и высокой номинальной тепловой мощности. Объем секции невелик, что позволяет быстро корректировать температуру изделия. Рабочего давления в 24 атмосферы более чем достаточно для нормального функционирования в любых многоквартирных домах. Количество секций в стандартной поставке варьируется от 3 до 16. При декларируемом сроке службы в 25 лет гарантия производителя – 5 лет. В качестве теплоносителя можно использовать только специально подготовленную воду.

8. Oasis Al 500/80, алюминий, 6 секций – от 2500 руб.

Бренд Oasis принадлежит холдингу Forte Prom GmbH , и, несмотря на англоязычное название, мы снова имеем дело с российской продукцией. Алюминиевый радиатор Al 500/80 производится методом литья под давлением: каждая секция отливается, а затем к ней приваривается дно. Классический дизайн с развитой боковой поверхностью, значительный объем теплоносителя в системе, а также гарантия 15 лет – так можно охарактеризовать данный прибор. Модели поставляются по 4, 6, 8, 10 и 12 секций.

9. Sira ALICE ROYAL 95/500, алюминий, 6 секций – от 3300 руб.

Плавные линии придают модели ALICE ROYAL 95/500 , выпускаемой под брендом Sira, универсальный внешний вид. Поэтому прибор будет выгодно смотреться в любом помещении. Изделие выполнено по технологии литья под давлением, отличается надежностью и долговечностью. Ограничения в 16 атмосфер по рабочему давлению хватает для установки в большинстве многоэтажек. Гарантия – 15 лет.

10. Royal Thermo Indigo 500, алюминий, 6 секций – от 3800 руб.

Несмотря на итальянские корни, производится в РФ. Кроме оригинального дизайна, в этом приборе применяется интересная технология обратной конвекции, благодаря которой отсекается холодный воздух от окон. Это стало возможным за счет конструкции верхней части РО, с помощью которой образуется обратно направленный поток теплого воздуха. Дополнительное оребрение на вертикальных каналах повышает тепловую мощность на 5%. Сверхстойкий слой краски обеспечивает сохранность первозданного вида изделия на протяжении всего срока службы. Гарантия – 10 лет.

Посмотрите видеоролик про инновации «Royal Thermo»:

5 стальных радиаторов

11. Buderus Logatrend K-Profil 33 300 1200, сталь – от 6000 руб.

Под знаменитым немецким брендом Buderus выпускается широкий ряд отопительного оборудования, поэтому не добавить в наш рейтинг удачную модель стального радиатора Logatrend K-Profil 33 300 1200 мы просто не могли. Это стальной панельный прибор с тремя панелями и оребрением, а также боковым подключением. Отличается наличием травмобезопасных краев – огромный плюс для семей с детьми. Среди особенностей можно назвать наличие встроенного термостатического клапана Danfoss, который повышает эффективность работы прибора на 5%. К тому же сам РО можно устанавливать любой стороной – у него нет обозначенной задней части. В серии много модификаций с 1, 2 и 3 панелями, с конвекционными пластинами и без. Гарантия – 5 лет.

12. КЗТО Гармония 2-500-12, сталь – от 27000 руб.

Еще одна интересная стальная модель представлена российским предприятием «КЗТО «РАДИАТОР» , работающее с 1997 года. Речь о линейке секционных приборов Гармония, в которых секция выполнена в виде трубы с двойной стенкой – внутри циркулирует теплоноситель. Такая конструкция обеспечивает эффективный теплообмен, выглядит стильно, удобна в обслуживании. По умолчанию поставляется для настенного исполнения. Срок службы составляет 25 лет, гарантия – 5 лет.

Посмотрите видеоролик про установку радиатора КЗТО Гармония:

13. Лидея тип 22 500×1000 ЛУ 22-510, сталь – от 5700 руб.

Продукция белорусских производителей представлена на российском рынке довольно широко. Не стали исключением и радиаторы, конкурентные за счет доступной цены и неплохого качества. Модель Лидея тип 22 500×1000 ЛУ 22-510 от завода «Лидсельмаш» выполнена из холоднокатанной стали, толщина панели составляет 1,2 мм. Уже по обозначению понятно, что конструкция этого устройства выглядит следующим образом: 2 панели, 2 конвектора. Крепление универсальное (поставляется в комплекте), кроме патрубков для бокового подключения, имеется еще и пара – для нижнего. Данный РО может устанавливаться в любые системы отопления, включая гравитационные. Гарантия – 5 лет.

На момент написания статьи с официальным сайтом завода (http://lidselmash.by/) имелись проблемы с доступом.

14. Kermi FKO 22 0510, сталь – от 5300 руб.

Приборы от Керми пользуются большим спросом в СНГ. На данный момент немецкая компания предлагает четыре линейки стальных РО. Нас интересует серия therm-x2 Profil-K или FKO, модель 22 0510. Это двухпанельное устройство с оребрением для повышения теплоотдачи. Небольшое количество теплоносителя является гарантом быстрого изменения температуры изделия. Имеется верхний и боковой экраны, придающие изделию законченный и эстетичный вид. Подключение боковое. Гарантия – 5 лет.

15. Terma Aero H (325×900), сталь – от 41000 руб.

Довольно известная польская компания Terma выпускает множество приборов для отопления, и Aero H (325×900) – один из наиболее удачных. Это дизайнерское решение, поэтому не стоит переоценивать его тепловые возможности. Плавные линии устройства будут уместны в любом современном помещении, будь оно жилое или офисное. Небольшая масса позволяет подвешивать устройство даже на гипсокартонное основание. Единственный нюанс заключается в том, что такой РО может работать только в частной отопительной системе с небольшим давлением, т.е. для квартир не подходит. Выпускается в нескольких размерах, имеются горизонтальные и вертикальные модификации, множество цветовых решений.

5 чугунных радиаторов

16. Viadrus Styl, чугун, 6 секций – от 9000 руб.

Позиционируемые чешским производителем как дизайнерские, но на деле – практически классические чугунные радиаторы также попали в наш небольшой рейтинг. В отличие от своих собратьев, емкость каждой из секций такого РО невелика, а это значит, что количество получаемого тепла можно быстро варьировать. Минус такого подхода – малая мощность. Касательно преимуществ нельзя не отметить возможность бокового и нижнего подключения. В изделии уже встроен для этих целей терморегулируемый клапан. Возможны различные цветовые решения. Гарантия производителя – 10 лет.

17. МЗОО МС-140М-05, чугун, 7 секций – от 3500 руб.

Такие радиаторы часто можно видеть в старых домах. Многие до сих пор считают их лучшим решением для отопления квартиры. Речь о настоящей легенде – чугунном изделии МС-140М . В данном случае изделие производится на белорусском предприятии ОАО «МЗОО». Что можно сказать о таких приборах? Достаточно того, что их покупают даже бывшими в употреблении и смело наращивают у себя в квартирах – низкая цена решает все. Практически неубиваемые при правильной эксплуатации, хоть производитель дает скромную гарантию всего 3 года.

18. EXEMET Modern 3-745/600, чугун – от 12300 руб.

Чугунная трубчатая конструкция радиатора выглядит стильно и интересно. Это напольное изделие, название которого говорит само за себя – его лаконичные линии смогут украсить практически любое помещение. Прибор доступен в различных цветовых исполнениях, возможно текстурирование, а также дополнительная обработка поверхности, например, полировка, патинирование и др. Количество секций в составе одного РО может достигать 26 штук.

Основные технические характеристики EXEMET Modern 3-745/600 (x6)

Швейцарско-немецкие дизайн-радиаторы Arbonia по цене находятся в сегменте премиум, поэтому не стоит удивляться столь высокой стоимости. Что нам предлагает именитый производитель? Изделие из нержавеющей стали, которое станет органичным дополнением интерьера современного дома. Именно дома, т.к. он имеет ограничение по рабочему давлению – 4 атмосферы. Данный прибор можно рассматривать только в качестве вспомогательного РО, потому что его тепловая мощность невелика, а увеличение размеров (и мощности) может повысить стоимость до заоблачных высот.

Характеристики	Значение
Материал	чугун
Тепловая мощность, Вт	612
Количество секций, шт.	6
Max рабочее давление, атм.	10
Межосевое расстояние, мм	600
Подключение	боковое/диагональное
Объем воды в одной секции, л

Основные технические характеристики Arbonia Karotherm KM90

Немецкие дизайн-радиаторы GuRaTec Apollo 765/05 пользуются повышенным спросом у любителей старины. Дизайн изделия скопирован с французской модели 1890 года, данная репродукция является наиболее точной из производимых сегодня. Прибор с элегантным орнаментом отлично впишется в интерьер помещения, выдержанного в классическом стиле. Покупателям доступно три версии с разной высотой: 475, 765, 970 мм.

Посмотрите минутный видеоролик о разнообразии радиаторов «GuRaTec Apollo»:

Выбор редакции

Среди биметаллических радиаторов особого внимания заслуживают сразу две модели: и . Первая интересна своим повышенным запасом прочности. Вторая примечательна своим необычным дизайном, который делает радиаторы оригинальной частью оформления интерьера.

В ряду алюминиевых приборов выделяется РО за адаптацию конструкции к условиям эксплуатации в РФ.

Среди стальных очень интересное решение реализовано в - радиатор не только согреет, но и станет отличным дополнением минималистичного дизайна интерьера.

Характеристики	Значение
Материал	сталь
Тепловая мощность, Вт	481
Количество секций, шт.	1
Max рабочее давление, атм.	4
Межосевое расстояние, мм

Основными элементами отопительной системы в квартире являются батареи или радиаторы отопления. От их выбора зависит надежность работы системы отопления в целом, обеспечение комфортных условий в помещении, поддержании оптимальной температуры. Правильно подобранные батареи также помогут создать неповторимый интерьер в квартире.

Среди имеющихся сейчас на рынке алюминиевых, новомодных биметаллических, «получивших вторую жизнь» современных чугунных и даже деревянных радиаторов, изучив их характеристики, оценив плюсы и минусы, вы сможете выбрать те приборы отопления, которые подойдут только вам. Давайте проведем сравнительный анализ — какие радиаторы отопления лучше для квартиры.

Какие бывают радиаторы отопления

Сейчас существует 4 основных вида радиаторов: алюминиевые, чугунные, медные и биметаллические. Разберемся, какие из них лучше.

• Биметаллические.

Биметаллические радиаторные батареи отопления – конструкция из стальных труб, сверху которой идет алюминиевая оболочка. Главное преимущество – возможность выдерживать высокое гидравлическое давление. Также сталь не боится воздействия щелочи, которую заливают в центральную систему отопления для удаления окалины с труб.

Алюминиевый чехол сверху позволит батарее дольше сохранять тепло. Таким образом, этот вид радиаторов сочетает лучшие свойства: прочность, долговечность и высокую теплопроводность.

Выдерживает давление до 40 атмосфер и сохраняет свои характеристики в течение десятков лет. Единственный недостаток – высокая цена из-за трудной технологии производства.

• Алюминиевые.

Алюминиевые батареи отопления в России наиболее популярны благодаря низкой цене, красивому дизайну, легкости. Они выпускаются в двух вариантах:

1. Литые - монолитная конструкция, изготовленная методом литья алюминиевого сплава под давлением.
2. Экструзированные - профиль из алюминиевого сплава формируется прессом и разрезается на отдельные части. Готовые части сваривают между собой формируя секцию. Последние секции соединяют друг с другом механическим способом. Герметичность конструкции обеспечивается уплотнительными материалами.

Повышенная надежность и механическая прочность больше свойственны литым батареям. По остальным характеристикам экструзированные варианты ничем не уступают цельным.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя полностью перекрывать 2 крана (вентиля) сверху и снизу радиатора! В этом случае батарею разорвет от давления.

• Медные.

Медь - это поразительный металл, который не боится коррозии и практически не подвержен химическим реакциям. Благодаря образованию тонкого защитного слоя на внутренней стороне медных изделий, они получают дополнительную защиту от повреждений, не теряя при этом теплопроводности.

В медных батареях внутренняя поверхность теплообменников всегда остаётся гладкой без накипи и отложений.

Радиаторы отопления, изготовленные из меди, превосходят остальные батареи по коэффициенту полезного действия. Теплопроводность меди в пять раз выше, чем у чугуна и стали, и в 4 раза превосходит показатели распространённого алюминия.

Рассмотрим основные технические характеристики медных батарей:

1. Технические свойства приборов из меди позволяют устанавливать их в системах как с автономным, так и центральным отоплением.
2. Температура теплоносителя в медных батареях может достигать 150 градусов, а давление в системе – доходить до 16 атмосфер.
3. Радиаторы из меди можно использовать в системах отопления с жидким и паровым теплоносителем.
4. По причине мягкости металла система отопления из меди не боится гидроударов и последующей разгерметизации.
5. Медные радиаторы не требуют окрашивания, что упрощает их эксплуатацию.
6. Отопительные системы из меди имеют лёгкий вес, поэтому их легче устанавливать.

Справедливости ради стоит отметить, что кроме достоинств у медных батарей существует один недостаток — это цена. Но в тоже время высокая стоимость медных радиаторов способна оправдать себя при длительном использовании.

• Чугунные.

Чугунные радиаторы отопления способны выдерживать 10-15 атмосфер. Плюсом является их долговечность – до 50 лет, устойчивость к гидравлическим ударам и невысокая требовательность к качеству воды.

Однако несмотря на то, что во многих старых домах еще стоят чугунные батареи отопления, у них максимальное количество недостатков:

1. большая масса (каждая секция около 7 кг);
2. низкая теплоотдача;
3. необходимость регулярной промывки и внешней окраске.

Чугунные батареи отопления требуют большого объема воды для хорошей работы, поэтому не подходят для частных домов.

И все же главным недостатком чугунных батарей является их непривлекательный внешний вид. Такое мнение сложилось благодаря радиаторам произведённым в советское время. Тогда основной задачей было производство большого количества дешёвых обогревательных приборов в ущерб красоте и дизайну.

Помимо классического внешнего вида чугунных батарей существуют модели в современном дизайне, которые могут посоревноваться красотой внешнего вида даже с более продвинутыми в техническом плане алюминиевыми и биметаллическими радиаторами.

Высокие радиаторы имеют форму статуи. Это узкий прибор, состоящий из секции или цельного материала. Такие радиаторы называют вертикальными. Они гармонично вписываются в интерьер любого помещения. Благодаря свое высоте, радиаторы не занимают много места.

Существует множество видов вертикальных радиаторов. Самые популярные алюминиевые, биметаллические, стальные, медно-алюминиевые и даже чугунные. Вертикальные радиаторы могут иметь боковое и нижнее подключение.

На фото представлены все доступные виды радиаторов отопления высокого типа. Перед покупкой необходимо определиться с нужным размером батареи по высоте и ширине. Также необходимо учесть показатель тепловой мощности такого прибора отопления, чтобы он стал не только красивым украшением интерьера, но и полноценно функционировал как радиатор отопления квартиры.

Вертикальные высокие радиаторы из алюминия имеют вид вертикальных полосок (секций), собранных в один большой обогреватель. Высокая теплоотдача и невысокая цена являются преимуществом этого вида радиаторов. Но есть и недостатки. Эти приборы не подходят для установки в центральное отопление по причине низкого рабочего давления.

Сюда же можно отнести и стальные панельные модели, которые тоже не подходят при централизованном отоплении по той же причине. Для автономных систем именно алюминиевые радиаторы являются оптимальным решением по причине соотношения цены и качества.

Для центрального отопления лучше выбрать биметаллические или медно-алюминиевые изделия. Они достаточно долговечны и имеют высокое рабочее давление.

Отдельно стоит выделить стальные трубчатые радиаторы, представляющих собой премиум сегмент высококачественных немецких приборов отопления. Они имеют шикарный внешний вид и отличные характеристики тепловой мощности.

Все вертикальные радиаторы устанавливаются и монтируются в систему отопления точно также, как и стандартные.

Маленькие радиаторные батареи отопления

Невысокие радиаторы отопления выполняют ту же функцию. А именно обогрев помещения. Их можно и нужно устанавливать непосредственно под окна. Маленькие радиаторы отопления появились не так давно.

Их востребованность возникла с ростом популярности на сплошное остекление с низким подоконником или полным его отсутствием. Низкие радиаторы можно установить на пол или на стену. Это позволяет решить задачу обогрева такого помещения при панорамном остеклении здания.

Выбор низких радиаторов тоже не маленький. Можно купить прибор отопления состоящий из секции или цельной панели. Высота данных моделей варьируется от 12 см. до 30 см. Как и вертикальные, низкие не все хорошо подойдут для установки при централизованном отоплении.

Биметаллические, трубчатые и медно-алюминиевые радиаторы более надежные и имеют высокое максимальное рабочее давление. Алюминиевые и стальные модели лучше установить, если в доме автономное отопление. Туда же подойдут все вышеперечисленные модели.

Красивые радиаторы отопления

Слово «дизайн» понятно для всех, но никто не предполагал, что в нашу жизнь на замену неприметным чугунным батареям центрального отопления придут приборы для обогрева, выполненные не только из разных материалов, но по красоте и совершенству не уступающие художественным произведениям, в то же время полностью обеспечивающие теплом наши жилища.

Сегодня все чаще используются дизайнерские радиаторы, имеющие привлекательный вид. Они характеризуются:

1. безупречным видом и способностью украсить любое помещение, не прибегая к другим аксессуарам; способностью быстро создавать нужную тепловую атмосферу;
2. эффективностью работы во влажных помещениях; простотой установки, не требующей профессиональных навыков. Однако технические характеристики таких приборов все же проигрывают перед традиционными радиаторами.
3. Не всегда красота совпадает с мощностью, тем не менее, в небольших помещениях такие радиаторы могут служить основным источником тепла, полностью обогревая его. А в больших пространствах они могут служить дополнительными источниками, гармонично вписываясь в интерьер.
4. Критиковать такие приборы за некоторые несовершенства технических параметров не имеет смысла, потому что их основная функция - украсить помещение. А потом уже обогреть, хотя производители не забывают об этой функции и предъявляют жесткие требования при проектировании и изготовлении.

• Радиаторы-скамейки.

Это оригинальные устройства обогрева пространства, представляющиеся собой трубчатые стальные радиаторы. Приборы имеют порядка 2 кВт мощности, могут служить основным контуром обогрева для кухни, ванной, детской, предбанника. Они подключаются по обычной схеме к системе отопления.

Скамейки фирмы Zehnder могут отличаться деревянным покрытием сиденья, которое подбирается индивидуально, иметь различные высоты сидения, удобны в уборке.

Во влажных помещениях для спортивных залов сидение можно оцинковать или заменить профилем Werzalit, на котором к тому же не остается царапин. Сидеть на такой скамейке очень комфортно, она долговечна и проста в эксплуатации.

• Каменные радиаторы.

Семейные мастерские Cinier (Франция) производят эксклюзивные обогревательные приборы. Радиаторы, выполненные из натурального камня белого цвета, сначала раздробленного, а затем восстановленного по специальному методу, являют собой настоящие художественные произведения.

Камень обладает свойством излучать тепло при низких температурах, поддерживая оптимальное тепло в окружающем пространстве. Радиаторы Cinier излучают тепло, не выделяя вредных веществ, сохраняют концентрацию кислорода, не уменьшают влажность в помещении.

Это способствует равномерному распределению тепла снизу вверх, и как следствие ощущению комфорта и хорошего самочувствия.

• Стеклянные радиаторы.

Обогреватели Solaris французской фабрики производят стеклянные радиаторы отопления более 20 лет. Принцип действия таких нагревателей состоит в том, что одна пластина из прочного стекла подключена к блоку питания и, нагреваясь, передает свое тепло второй пластине, которая обеспечивает дальнейшее равномерное излучение тепла.

Именно вторая пластина имеет декоративный вид, выполнена из эмалированного прочного стекла и служит не только украшением комнаты, но и выполняет функцию обогрева.

Радиаторы Solaris выпускаются разной цветовой гаммы, мощности, могут быть как горизонтальными и вертикальными моделями, так и радиаторами с полотенцесушителями, могут выполняться разными по весу, высоте и ширине.

• Деревянные радиаторы.

Дизайнеры не обошли и дерево стороной, создав уникальные варианты дизайнерских радиаторов из натурального дерева со встроенными нагревательными элементами.

Они мобильны, смотрятся как настенные панно или напольные украшения. Выпускаются также в виде различных сушилок для белья или стульев. Как вариант, могут внешне имитировать подстилку для домашнего животного, одновременно выполняя функцию отопительного прибора.

У них разная мощность, в зависимости от конфигурации и размера, поэтому выбор очень широк.

Невозможно рассмотреть все разнообразие дизайнерских радиаторов, возможности воплощения художественной мысли в рациональное русло. Но уже из этого малого видно, что дизайнерские радиаторы, являясь художественными произведениями, не забывают о главном своем предназначении - обогреве жилого пространства.

Как выбрать радиатор отопления для квартиры

Критерий № 1. Тип системы отопления.

Этот фактор является первостепенным при выборе батареи, ведь различный уровень давления воды в двух системах отопления приводит к необходимости выбрать разные виды приборов.

В России есть централизованные и автономные системы отопления. Чем они отличаются?

В централизованной системе давление воды является довольно высоким и при этом непостоянным. Это связано с тем, что все батареи подключены к одной трубе и включаются друг за другом. При запуске отопления центробежный насос включается резко, что может привести к гидроудару и порче определённого материала.

Вообще централизованная система не жалеет подключённые к ней приборы. Теплоносителем в ней является жёсткая вода, повреждающая металлы. К тому же в период отсутствия отопления металлы подвергаются коррозии.

Чтобы решить, какой радиатор отопления лучше выбрать для квартиры, в первую очередь нужно смотреть на уровень давления, при котором тот или иной вид приборов будет функционировать. Для отопления многоквартирных домов нужен радиатор, работающий при давлении до 10 атмосфер. Он должен быть также стойким к гидроударам и негативному химическому воздействию воды.

Лучшим выбором для системы централизованного отопления будут:

1. Батарея из чугуна, так как она выдерживает давление до 15 бар, обладает стойкостью к скачкам давления и не ржавеет.
2. Биметаллическая батарея. Её предел рабочего давления – 35 для секционных и 100 бар для монолитных конструкций. Такая батарея также отличается высокой стойкостью и будет служить долгое время.

Если говорить об автономной системе отопления, которой обладают частные дома, то здесь всё наоборот. Она состоит из двух труб, в которых теплоноситель движется по кругу. Норма давления в такой системе – 3-5 бар, а вода отличается меньшей жёсткостью и кислотностью.

Для автономной системы отопления специалисты рекомендуют pадиаторы из алюминия. Выбрать такой вид предпочтительно из-за его высокой теплоотдачи. Из стали, так как это оптимальное сочетание приемлемого для частного дома качества, сравнительно низкой цены и приятного внешнего вида. Иногда можно выбрать даже батарею из чугуна.

Биметаллические модели, конечно, также можно выбрать для частного дома, но мы не рекомендуем их из-за высокой стоимости, при том что менее дорогие виды в данном случае будут работать ничуть не хуже.

Критерий № 2. Теплоотдача.

Это вторая важнейшая характеристика, по которой можно выбирать прибор для отопления. В магазине вы можете конкретно узнать о теплопроводности каждой модели. А для того чтобы в целом ориентироваться относительно теплоотдачи видов, достаточно знать средние характеристики:

Теплоотдача одной секции:

• Радиатор из чугуна – 100-150 ватт.
• Из алюминия – 80-210 ватт.
• Биметаллические – 150-180 ватт.
• Общая теплоотдача несекционных радиаторов
• Радиаторы из стали – 1200-1500 ватт.
• Конвекторы – 150-10000 ватт.

Вообще самой высокой теплопередачей обладает алюминий. Также довольно высока эта характеристика у стали. Можно выбрать и чугун. Он не сильно отстаёт, но здесь важным фактором является то, что ему нужно определённое время для нагрева.

Однако в зависимости от обстоятельств это может быть и плюсом, ведь время остывания этих радиаторов также достаточно длительное.

Критерий № 3. Надежность и долговечность.

В зависимости от материала, из которого сделан радиатор, он сможет выполнять свои функции в течение различного времени. Чтобы понять, какой радиатор отопления лучше выбрать для дома, можно ориентироваться в том числе на его срок эксплуатации:

1. Чугунные радиаторы – до 50 лет;
2. Алюминиевые – 15-20 лет;
3. Стальные – 15-25 лет;
4. Биметаллические – 20-25 лет;
5. Конвекторы – 10-25 лет.

Понятно, что в отношении долговечности ни один современный материал не опередит старый добрый чугун. Если чугунная батарея изготовлена на совесть, из качественного сырья и деталей, то покупая её, можно рассчитывать на полвека бесперебойной работы.

На втором месте радиаторы из стали и биметаллические, поскольку, как мы уже говорили, они могут служить до 25 лет. Срок работы каждого конкретного радиатора зависит не только от производителя и модели, но и от качества воды, которая будет использоваться для отопления.

Критерий № 4. Внешний вид.

Чугунные радиаторы в последнее время, конечно, стали выглядеть несколько иначе. Многие модели значительно уменьшились в размерах, стали плоскими. Однако традиционно чугунные батареи покрывают лишь грунтовкой, противостоящей коррозии, а затем красят. Поэтому особенной привлекательностью они всё ещё не отличаются.

Батареи из алюминия имеют наибольшее количество различных стилей и способов внешнего оформления. Помимо большого разнообразия цветовых вариантов представляется возможным выбрать модель, подходящую именно вам по размеру. Когда нужно подобрать батарею под ограниченное пространство, то именно этот вид придёт на помощь.

Батареи из стали панельного типа хороши тем, что их простой и незамысловатый внешний вид легко вписывается практически в любую обстановку. Приборы трубчатого типа в свою очередь могут иметь очень оригинальную форму и выгодно смотреться в современном интерьере.

Таким батареям отопления помимо прочего отводят различные практичные функции в пространстве квартиры. Биметаллические радиаторы также бывают различны и весьма оригинальны по виду и форме. В частности, модели с закругленными краями неплохо вписываются в квартиры с плавными углами.

Критерий № 5 Установка и подключение.

Если вы собираетесь подключить батарею к системе отопления, когда она находится в работающем состоянии, придётся перекрыть воду. Можно отключить от системы только свою квартиру, повернув вентили на стояках. Если же в вашей квартире такие вентили не установлены, то воспользуйтесь стояком, отключающим отопление в доме, так как другого выхода нет.

Устанавливать радиатор, когда в доме работает отопление, хорошо потому, что можно проследить его реакцию на давление и проверить целостность. В случае если вы проводите установку при выключенном отоплении, то с наступлением сезона стоит обратить внимание на то, как прибор работает.

Чтобы понять, какой радиатор отопления выбрать для дома или квартиры, узнайте, какой тип подключения вам подойдёт:

• Боковое подключение, самый популярный тип. Характеризуется подводом трубы к батарее с одной стороны и монтажом к вертикальному стояку. Подвод теплоносителя таким образом осуществляется сверху, а отвод – снизу.
• Нижнее подключение правильно выбрать в случае, если в квартире отсутствуют вертикальные стояки. Когда трубы скрыты под полом, то радиатор с таким подключением монтируется прямо к разводке.
• Верхнее подключение имеет аналогичный принцип работы, но используется редко, так как приводит к плохому прогреву низа батареи отопления.
• При диагональном подключении подвод воды производится сверху, а отвод – снизу и с другой стороны. За счёт маршрута движения воды в этом случае достигается равномерное прогревание радиатора при минимальном расходе воды.

Также необходимо, чтобы межосевое расстояние радиатора соответствовало расстоянию между подводящими трубами в вашей квартире. Этот показатель, измеряемый в миллиметрах, варьируется в зависимости от модели. Чтобы правильно выбрать прибор отопления, нужно сравнивать его показатель с тем, который вам нужен.

Для квартир не рекомендуется: устанавливать стальные радиаторы панельного типа, так как в них достаточно малое рабочее давление всего 6-8 атм., тогда как в системе централизованного отопления давление может достигать 10 атм., что может привести к деформации коллектора.

В квартирах с централизованным отоплением рекомендуется использовать биметаллические и чугунные радиаторы, которые наиболее устойчивы к коррозии и имеют длительный срок эксплуатации.

Правильный выбор батарей отопления – это не только комфорт, но и ощутимая экономия в обозримом будущем. Ведь недалек тот час, когда все квартиры с центральным отоплением будут оборудованы счетчиками тепла.

Какие же радиаторы отопления лучше ставить в квартире? Вариантов всего четыре, а если разобраться, то выбор сводится к двум.

Алюминиевые батареи: дешево, но не сердито .

Обладая высокой теплоотдачей, низкой ценой и современным дизайном, такие радиаторы имеют ряд недостатков, делающих их малопригодными для использования в центральном отоплении. Они довольно требовательны к качеству теплоносителя и не прошедшая очистку вода быстро разъедает их изнутри.

Алюминиевые радиаторы отопления крайне чувствительны к гидроудару. О том, что это такое и как его избежать, читайте в статье о редукторе давления. Основной же недостаток в том, что алюминий «на дух не переносит» контакта с другими металлами.

Вклинив батареи в существующую систему с металлическими трубами, вы рискуете в скором времени заняться ремонтом. Причем, не только в своей квартире, а также у соседей снизу.

Стальные радиаторы: уже лучше, но тоже не то .

По стоимости они немного превосходят алюминиевые, но это не избавило их от тех же недостатков: чувствительности к перепадам давления и качеству воды. Особенно плохо сталь переносит попадание внутрь кислорода. После нескольких летних сезонов даже качественные стальные батареи могут проржаветь насквозь.

Это не значит, что стальные радиаторы плохие. Они как нельзя лучше подойдут для автономных систем отопления, где могут прослужить многие годы (впрочем, как и алюминиевые). А вот в квартирах с централизованной системой лучше не ставить такие радиаторы отопления.

Чугунные батареи: в моде классика .

Наверняка, многие сразу представили себе старенькие «гармошки», которые еще каких-то 20 лет назад ставили в большинстве квартир. Спешу вас успокоить, современные чугунные радиаторы отличаются от «совдеповских» как внешним видом, так и характеристиками.

Существуют целые дизайнерские серии, которые прекрасно впишутся в классический интерьер вашей квартиры. Ну и, конечно же, вам уже не придется каждый год их красить. Благодаря использованию современных порошковых красок, радиаторы сохраняют внешний вид десятки лет.

Теплопередача чугунных батарей «нового поколения» вдвое превышает показатели своих предшественников. Благодаря своей химической пассивности, чугуну нипочем качество воды, изменения температуры или давления в системе отопления, а коррозия даст о себе знать, как минимум, лет через 40-50.

Единственная проблема, которую пока не удалось «победить» – это вес чугунных радиаторов. Они все такие же неподъемные, поэтому даже не надейтесь повесить их на гипсокартон. Зато существуют модели, предусматривающие установку на ножках, без крепления к стене.

Биметаллические радиаторы: дорого и эффективно .

Лучший выбор для квартиры. Как следует из названия, эти батареи состоят из двух металлов. Внутри у такого радиатора сплав, близкий к стали, который отлично выдерживает все испытания центрального отопления. А снаружи он покрыт алюминием, придающим ему увеличенную теплоэффективность и отличный внешний вид.

Единственный недостаток биметаллических батарей – их цена, которая выше всех предыдущих вариантов. Однако, благодаря своим характеристикам, они будут значительно экономнее в эксплуатации, поэтому такой выбор вполне оправдан.

Таким образом, лучше всего в квартире ставить биметаллические или чугунные радиаторы отопления. А стальные и алюминиевые лучше оставить для систем индивидуального отопления.

Какие лучше биметаллические радиаторы отопления

Подобные батареи различают по таким признакам:

1. Конструктивно – монолитные и секционные.
2. По материалу – биметаллические и полубиметаллические.

По отзывам и эксплуатационным характеристикам биметаллический вариант лучше, зато полубиметаллический несколько дешевле. В полубиметаллических батареях теплоноситель находится в контакте с алюминиевыми поверхностями, что ведет к сокращению срока эксплуатации.

Отдельно нужно отметить биметаллические модели с сердечником из меди. Они идеально работают в автономных системах отопления, где теплоноситель – антифриз. Алюминиево-стальные батареи в такой среде быстро выходит из строя.

На вопрос, какие биметаллические радиаторы отопления лучше, монолитные или секционные, однозначного ответа нет. Секционные удобны тем, что можно самому рассчитать мощность батареи, и если нужно, добавить или снять секции. Но у секционных батарей меньше срок службы. Виной тому коррозия на стыках.

Правда, ремонт сделать не сложно: специализированные фирмы быстро делают замену прохудившейся секции, и обходится не так дорого, как замена всего радиатора при монолитном варианте. Кстати, цена монолитной конструкции больше процентов на 20, чем аналогичной секционной.

В качестве теплоносителя могут выступать вода, пар, антифриз и масло, при рабочей температуре до 120°C. Рабочее давление, как правило, составляет до 18 атмосфер. Средний срок службы биметаллических радиаторов отопления – примерно 25 лет, хотя многие фирмы обещают значительно больше, и, судя по отзывам, это не пустые слова.

Преимущества биметаллических радиаторов:

• Вписываются в любой дизайн;
• не занимают много места;
• имеют широкий спектр размеров и цветовой гаммы;
• есть модели для вертикальной установки, без использования кронштейнов;
• не боятся высокой кислотности и теплоносителей низкого качества;
• выдерживают скачки давления до 35-37 атмосфер;
• имеют высокую теплоотдачу;
• комплектуются термостатом для регулировки температуры нагрева;
• ремонтопригодны.

Недостатки биметаллических радиаторов:

1. теплоноситель низкого качества заметно снижает срок их службы;
2. разные коэффициенты расширения алюминия и стали со временем провоцируют появление скрипов и снижают прочность и долговечность радиатора;
3. стоимость батарей из биметалла выше, чем чугунных, стальных и алюминиевых изделий.

Выбирать нужно только продукцию проверенных фирм, профессионально занимающихся производством отопительных систем. Подобные компании используют современные технологии и проводят испытания перед потребительским применением. Общий срок службы у ведущих фирм доходит до 40–50 лет.

Лучшими биметаллическими радиаторами отопления считаются итальянские. Особняком стоят изделия компании «Sira». Именно эта фирма разработала первые биметаллические батареи, она и сегодня – лидер мирового рынка.

Также хорошего качества изделия торговых марок «Global Style», «Radena». По отзывам покупателей, итальянские модели отличаются долговечностью, компактностью, изысканным внешним видом.

Не уступают итальянцам и немецкие производители. Очень хорошие отзывы о биметаллических радиаторах фирмы «Kermi». Это достаточно дорогая продукция, но если вы потянете подобные расходы, то экономить нет смысла.

По приемлемой цене можно купить радиатор итальянской торговой марки «Radiatori 200». Причина в том, что она пока не раскручена, а сами батареи полубиметаллические.

Если вам нужен вариант с медным сердечником, тогда хороший выбор – батареи фирмы «Марс» из Южной Кореи. Они не слишком дорогие и высокого качества. Польские медно-стальные радиаторы компании «Regulus-system» также пригодны для автономных систем отопления, в частности, они хороши для теплоносителей типа антифриз.

Российские биметаллические радиаторы не так популярны, хоть стоят втрое дешевле, нежели итальянские аналоги.

Биметаллический радиатор Tenrad разработали в Германии, но производят в Китае. Следует отметить, что это одно из лучших предложений в эконом сегменте, и также имеет 10 лет гарантии. Отзывы, в основном, положительные.

Рассмотрим какой тип алюминиевых радиаторов лучше: литьевые или экструзионные.

Радиаторы литьевого типа имеют более высокую стоимость. При их изготовлении каждую секцию льют под давлением из алюминиевого сплава – силумина. Этот сплав содержит до 12 процентов кремния (для прочности).

Все соединения отдельных элементов выполняются сваркой в среде инертного газа. Технологичность изготовления делает радиаторы прочными. Из отдельных секций формируют радиаторы необходимой тепловой мощности.

Их плюсы:

• Надежность и герметичность соединений.
• Возможность модификации посредством добавления или убавления секций.

Их минус — более высокая цена.

Чтобы удешевить производство алюминиевых радиаторов, для изготовления центральной детали стал использоваться экструзионный метод. Деталь не льют, а выдавливают на экструдере при повышенном давлении.

Затем ее запрессовывают с верхним и нижним коллекторами (их отливают). Зачастую при соединении частей батареи используется композитный клей, что делает готовый продукт еще дешевле. Разборке экструзионный радиатор не подлежит.

Их плюсы:

1. Сделанные из вторичного алюминия, они имеют чуть выше теплоотдачу.
2. Внутренний объем одной секции в два или полтора раза меньше, чем у литого радиатора.
3. Меньшая масса из-за меньшей толщины ребер.
4. Низкая цена.

Их минусы:

1. Батарею нельзя разобрать для ремонта или переделки.
2. Слабое место – соединение коллектора с секцией. Здесь нередко может появиться течь. Либо клей не выдержит, либо тефлоновые или резиновые уплотнительные кольца износятся.
3. Иногда эти радиаторы потрескивают из-за разницы температур.

Литьевые радиаторы более надежны. И если посмотреть с этой стороны на то, какие алюминиевые радиаторы отопления лучше, то лучше всего отдать предпочтение изделиям, выполненных литьем. Экструзионные как правило имеют более тонкие стенки и выдерживают меньшее рабочее давление.

К экструзионным радиаторам можно присмотреться в том случае, если финансы существенно ограничены или существенно важны небольшой вес изделий и экономия теплоносителя. Только при покупке любого радиатора (и литьевого, и экструзионного) непременно выбирайте надежный бренд.

• Итальянские производители.

Лучшими в этом сегменте считаются компании Global, Sira, Ferroli. Также можно назвать Calidor и Faral. Модели радиаторов, выпускаемые итальянскими производителями, отличают стильность, изящество форм и великолепная отделка. Цена одной секции – от 350 до 700 рублей (примерно). Теперь о свойствах.

1. Термостойкое эмалевое покрытие не трескается даже от крутого кипятка.
2. Внутренняя поверхность изделий особо прочна и хорошо обработана, зачастую имеет даже полимерное покрытие. Это отлично – тогда точно никакая коррозия не съест алюминий.
3. Хорошие показатели по давлению (16-20 бар).

• Российские производители.

Тут первое место давно и прочно заняла компания RIFAR. Заметим, что она по лицензии делает некоторые радиаторы, представляющие собой полную копию моделей итальянского производителя – Global. Выдерживая рабочее давление до 20 бар, они и дизайн имеют весьма привлекательный.

А если спросить, алюминиевые радиаторы какой фирмы лучше приспособлены к суровым российским условиям, то ответа долго ждать не придется. Естественно, отечественного производства, а конкретнее – от компании RIFAR. Цена одной «рифаровской» алюминиевой секции – порядка 400 рублей.

• Китайские производители.

Наиболее известные и ответственные производители – фирмы Konner и Bilux. Их изделия можно назвать бюджетным вариантом, стоимостью 350 рублей и ниже (из расчета на одну секцию).

Кстати, многие известные бренды продают лицензии на свою продукцию именно в Китай, поэтому сегодня вполне возможно купить и недорогие, и очень даже качественные китайские радиаторы. При их покупке следуйте двум нехитрым советам:

1. Внимательнейшим образом изучите характеристики радиатора, указанные в паспорте. Если же они там не указаны или паспорт вовсе отсутствует, от покупки воздержитесь.
2. Покупайте радиаторы только в специализированном магазине, а уж никак не на рынке. Так вы будете иметь гарантию, которая может и пригодиться (кто знает).

Покупая данные отопительные приборы, помните, что любой алюминиевый радиатор, даже самого «раскрученного» производителя, боится воды с высоким уровнем pH. Он ни в коем случае не должен превышать 7,5 единиц. Поэтому ставить отопительные приборы из алюминия есть смысл только при соответствии качества теплоносителя в системе этим требованиям.

Таблица: Технические характеристики популярных моделей алюминиевых радиаторов отопления.

Первое место в рейтинге радиаторов отопления, среди алюминиевых изделий занимает модель Royal Thermo Revolution 500 (Италия).

Секционный теплообменник с мощностью на одну секцию 181 Вт. Возможно нижняя и диагональная схема подключения. Максимальное давление – 20 бар. Объем теплоносителя на одну секцию – 370 мл. Исходя из отзывов, лучшим стальным теплообменником единогласно признана модель немецкого панельного радиатора Kermi FTV 22 500.

При максимально допустимых показателях давления и температуры теплоносителя (110°С; 10 бар), мощность панели достигает отметки 5,8 кВт. Нижнее подключение к СО. Модель может использоваться в центральной системе отопления. Наиболее востребованным, среди наших соотечественников, чугунным радиатором считается теплообменник STI Нова 500.

Мощность батареи может достигать 1,2 кВт. Боковое подключение. Рабочее давление 15 Бар. Допустимая температура 150°С. Лучшими биметаллическими радиаторами отопления, по мнению пользователей и большинства специалистов, являются секционные теплообменники Rifar Monolit 500.

Максимальное рабочее давление составляет 100 бар, допустимая температура теплоносителя 135°С. Мощность батареи зависит от количества секций и может составлять 2,7кВт. Настенное крепление, возможность нижнего и диагонального подключения к СО.

Совет! Выбор батарей в квартиру – это довольно ответственный шаг, доверить который лучше профессионалам.

• Global ISEO 500.

5 233 руб.

Радиатор от лучшего, по отзывам специалистов, производителя подобной продукции из Италии. При разработке литой алюминиевой модели Global ISEO-500 учитывалось ее применение в климатических условиях, аналогичных российским.

У радиатора высокие показатели теплоотдачи. Использован двухступенчатый метод покраски, благодаря чему внешний вид сохраняется неизменным многие годы.

Ширина каждой секции – 8 сантиметров, такая компактность позволяет занимать минимум пространства. Максимальное давление теплоносителя в сети — 16 бар, не самый высокий показатель, но его все равно с запасом хватит для использования радиатора как в многоквартирных, так и в индивидуальных жилых домах.

Основные плюсы:

1. двойное защитное покрытие;
2. высокая теплоотдача;
3. компактность;
4. возможность соединения до 20 секций.

Минусы: Не выявлено.

• Rifar Alum 500

4 736 руб.

Радиатор от отечественного производителя. Имеет своеобразную конструкцию вертикальных каналов: отверстия в каждой секции герметизируются не сваркой, а заглушками. Они, а также специальные каучуковые прокладки между секциями позволяют использовать в качестве теплоносителя не только воду, но и антифриз.

Теплоотдача высокая, при этом размеры радиатора очень невелики. Максимальное рабочее давление – 20 бар, достаточно высокий показатель.

Основные плюсы:

1. Приятный и эргономичный дизайн
2. Высокая теплоотдача
3. Отличная антикоррозийная и химическая стойкость
4. Компактность

Минусы: Качество покраски на углах секций оставляет желать лучшего.

• Термал РАП-500

3 127 руб.

Радиаторы с интересным дизайном. Выпускаются на Златоустовском машиностроительном заводе. Разработаны с учетом особенностей местных отопительных автономных и централизованных систем. Могут применяться для обогрева малоэтажных и высотных жилых, офисных зданий, а также промышленных сооружений.

Имеют достаточно высокую теплоотдачу, хорошую антикоррозийную обработку и покраску. Максимальное рабочее давление — 24 бар.

Основные плюсы:

1. высокая коррозионная устойчивость;
2. хорошая теплоотдача;
3. простой монтаж
4. компактность
5. эргономичный стильный дизайн

1. чувствительность к составу воды;
2. необходимость установки дополнительного оборудования для удаления воздушных пробок.

• Lammin Eco AL-500-80.

2 403 руб.
Радиаторы финского производства, разработаны с учетом северного климата, сертифицированы по российским госстандартам. Технология литья под давлением позволила использовать возникающий эффект конвекции, а значит, серьезно повысить теплоотдачу (до 185 Вт на секцию).

Качество покраски отличное, процесс осуществляется в два этапа. Технологически имеется возможность объединить до 12 секций. Максимальное рабочее давление – 16 бар.

Основные плюсы:

1. Хорошая теплоотдача.
2. Широкий вертикальный коллектор.
3. Итальянский дизайн.
4. Высокое качество покраски.

• Royal Thermo DreamLiner 500.

4 366 руб.
Эти радиаторы европейский производитель выпускает на российском заводе, они полностью адаптированы к отечественным климатическим особенностям. Форма Royal Thermo DreamLiner разработана таким образом, что в области выхода нагретого воздуха образуются дефлекторы, что дает возможность распределять воздух по помещению, избегая непрогретых слоев.

В качестве теплоносителя можно использовать как воду, таки антифриз. Дополнительное оребрение на вертикальном коллекторе секции (патентованная технология PowerShift) увеличивает теплоотдачу радиатора на 5%. Максимальное рабочее давление – 20 бар.

Основные плюсы:

1. Энергоэффективность.
2. Повышенная теплоотдача.
3. Высокая надежность за счет использования легирующих добавок.
4. Высокое качество покраски.
5. Аэродинамический дизайн DREAMLINER.

Минусы: Чувствительны к качеству воды.

Выбор отопительного оборудования с межосевым расстоянием 500 мм для составления рейтинга не случаен. Подавляющее большинство современных жилых помещений имеют достаточно большие оконные проемы, а расстояние между подоконником и полом составляет, как правило, не менее 60 см.

Поэтому, биметаллические радиаторы этой квалификации пользуются наибольшим спросом.

• Royal Thermo PianoForte 500.

Множество положительных оценок пользователей в адрес этого итальянского радиатора на яндекс.маркет, которые в полной мере подтверждают надежность конструкции, продолжительный срок эксплуатации, оригинальный дизайн, ставит его на первое место рейтинга.

Достоинства:

1. теплоотдача от 740 Вт до 2590 Вт (в зависимости от количества секций);
2. количество секций варьируется от 4 до 14;
3. технология Power Shift, увеличивающая теплоотдачу;
4. стальные коллекторы рассчитаны на скачки давления в системе до 30 атмосфер;
5. устойчив к самым агрессивным теплоносителям;
6. возможен настенный и напольный монтаж;
7. оригинальный дизайн;

Недостатки: достаточно высокая стоимость.

В общем-то, как говорят англичане – мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Поэтому, в данном случае, цена соответствует качеству.

Особенный акцент ставят на наличие технологии Power Shift – наличие дополнительных ребер на вертикальном коллекторе, которые существенно увеличивают теплоотдачу модели. Кроме этого, помимо базовых белого и черного цветов, покупатель может заказать другие тона или палитры RAL.

• Rifar Monolit 500.

Отечественная разработка, заслуженно занимающая второе место рейтинга по количеству собранных хвалебных рецензий в свою сторону. К особенностям можно отнести одноименную технологию, применяемую в процессе производства – секции соединяются с помощью контактно-стыковой сварки.

Достоинства:

1. монолитная конструкция, допускающая эксплуатацию в самых жестких условиях;
2. теплообмен от 784 Вт до 2744 Вт;
3. комплектация секций – от 4 до 14;
4. высокая сопротивляемость агрессивным теплоносителям (pH 7-9);
5. присутствует нижнее подключение;
6. гарантия от производителя – 25 лет.

Недостатки:

1. дороговато для отечественного продукта;
2. нет нечетных секций – к примеру, 5 или 7.

Однако в целом радиатор этой модели собирает исключительно положительные отзывы. Мало того, управляющие компании настоятельно его рекомендуют к использованию, благодаря высокой стойкости модели к коррозии и продолжительному гарантированному эксплуатационному сроку.

• Global Style Plus 500.

Вновь итальянская модель, собравшая существенное количество восхищенных отзывов в свой адрес. Внутренняя часть радиатора изготовлена из легированной стали, а внешняя покрыта алюминиевым сплавом.

Достоинства:

1. высокая прочность;
2. максимальное рабочее давление 35 атмосфер;
3. давление опрессовки – 5.25 МПа;
4. теплоотдача в диапазоне от 740 Вт до 2590 Вт;
5. комплектация – от 4 до 14 секций;
6. значение pH (агрессивность теплоносителя) – от 6.5 до 8.5;
7. гарантия от производителя – 10 лет.

Недостатки: немного падает теплоотдача при снижении температуры теплоносителя.

Довольные приобретением владельцы осыпают эту модель исключительно позитивными оценками – высокая устойчивость к перепадам давления в системе, наличие силиконовых прокладок между секционными стыками предотвращают протечки, стабильно работает регулировка и так далее.

• Sira RS Bimetal 500.

Еще один итальянец, по достоинству оцененный отечественным пользователем, о чем красноречиво говорят отзывы.

Достоинства:

1. теплообмен от 804 Вт до 2412 Вт;
2. комплектация – от 4 до 12 секций;
3. стойкость к теплоносителю выражена в показателе pH – от 7.5 до 8.5;

Недостатки: высокая стоимость.

Ну, на то и премиум класс! Помимо удовлетворительных оценок техническими характеристиками этой модели радиатора довольные покупкой владельцы отмечают уникальный дизайн – плавные, изогнутые формы, полное отсутствие острых углов.

• Fondital Alustal 500/100.

Достоинства:

1. теплообмен от 191 Вт до 2674 Вт;
2. комплектация от 1 до 14 секций;
3. высокая прочность – рабочее давление до 40 Бар;
4. не страшны самые агрессивные теплоносители (pH 7 – 10);
5. гарантия от производителя – 20 лет.

Недостатки: простой дизайн.

В общем-то, незначительный минус, обусловленный тем, что эта модель представляет собой сплошную водяную камеру. Зато имеется внутренне антикоррозийное покрытие, как отмечают владельцы этого радиатора, и схема ходов, которая предотвращает завоздушивание системы.