Как самостоятельно сделать стены из гипсокартона: рекомендации по монтажу. Построить стенку из гипсокартона своими руками — легко! Как строить стены из гипсокартона

Стенка из гипсокартона своими руками делается просто, даже любитель легко с этим может справиться. Часто при перепланировке квартиры или при покупке нового жилья возникает необходимость поменять дизайны стенок из гипсокартона или возвести новые перегородки. Не так давно возвести такую конструкцию, можно было только из дерева или кирпича. Сейчас на смену этим дорогостоящим материалам пришел гипсокартон, который прост в монтаже, стоит недорого и продается во всех строительных магазинах.

Оформление и дизайн стенки под телевизор

Дизайн и оформление стенки из гипсокартона

Конечно, у материала есть недостатки, один из них – хрупкость материала, например, для того, чтобы , нужно еще на этапе возведения определить, где будут размещаться навесные предметы, и смонтировать закладную.

Схема монтажа тяжелых предметов на гипсокартон Но соблюдая инструкции можно изготовить любую встраиваемую конструкцию в виде шведской стенки или .
Второй минус – непереносимость долгого контакта с водой, гипсокартон может размокнуть и деформироваться.

Сооружение стенки подготовительный этап

Прежде чем сооружать декоративную стенку из гипсокартона, нужно провести некоторые приготовления.

Вариант конструкции и дизайна стенки под телевизор

Готовим материал

Из материала нам понадобится:

После сборки гипсокартонной стены поверхность нужно подвергнуть финишной отделке, поэтому понадобится:

Пример финишной отделки стенки из гипсокартона

Инструменты

Инструментарий, который нам понадобятся, есть практически в каждом доме:

На этом подготовка инструмента и материала окончена, можно приступить к следующему этапу.

Схема каркаса

Невозможно выполнить работу по сборке каркаса без чертежа.

Чертеж нужно выполнить еще до того, как будет закуплен материал, так как благодаря ему можно рассчитать его очень точно. Дизайны стенок из гипсокартона в спальне разные и вы можете создать свой необычный проект.

Для создания чертежа не нужно быть художником, достаточно схематически прорисовать основные элементы конструкции.

Схема устройства каркаса стенки из гипсокартона
Определить, где будут , если таковые предполагается установить в стене. Определить, на каком друг от друга. Если требуется усиление конструкции, то профили будут располагаться с шагом 40 см.

Пример дизайна стенки из гипсокартона в спальне








Как только готов чертеж, переносим разметку на поверхность, делать это нужно следующим образом:

Гипсокартон часто оказывается единственным доступным материалом, с помощью которого можно провести перепланировку помещения. Да и придать стенам божеский вид нередко можно только при помощи ГКЛ. Стена из гипсокартона хороша тем, что её можно сделать самостоятельно, не нанимая бригаду профессионалов для такой работы. Максимум, может понадобиться один помощник.

Декоративные стены из гипсокартона рационально зонируют пространство кухни

Понимая технологию монтажа, можно выполнить все работы самостоятельно, даже без дорогостоящего оборудования. При этом незначительные косяки в процессе ремонта можно будет скрыть и сгладить во время завершающей отделки.

До того, как сделать стенку из гипсокартона своими руками, нужно понять, а то ли это решение, которое вам нужно. Быть может, данная технология хороша только в определенных ситуациях и есть ряд случаев, когда она неприменима? Давайте разберемся в плюсах и минусах создания стен с использованием металлического каркаса и гипсокартонных листов. Вариант монтажа с использованием клеящих составов мы сейчас рассматривать не будем.

С помощью гипсокартона можно создавать стены различных форм

1. Главным преимуществом является сам гипсокартон. Данный материал недорогой, долговечный и легок в обращении. С его помощью можно создавать стены самых различных форм.
2. Не нужно сбивать старую штукатурку или сдирать обои, подготавливать как-то поверхность или заштукатуривать имеющиеся дефекты. ГКЛ будет крепиться на специальный каркас, так что неважно в каком состоянии старая стена за ним.
3. Выравнивание стены из гипсокартона осуществляется при помощи каркаса из металлических профилей. Так что неважно, насколько кривой была поверхность.
4. В созданном каркасе можно использовать утеплитель и звукоизоляцию.
5. Под гипсокартоном можно легко сделать разводку проводов благодаря каркасу из профилей.
6. Для ремонтных работ потребуются максимум два человека без специальных навыков.
7. Получившаяся поверхность будет идеально гладкой, так что можно будет использовать любую финишную отделку.

В каркасе стены можно спрятать утеплитель, звукоизоляцию или провода

Какие есть недостатки

Несмотря на ряд преимуществ, стоит обратить внимание на некоторые негативные стороны данного процесса. К числу недостатков следует отнести:

• в различных ситуациях используются разные технологии монтажа. Поэтому сложно быстро набраться необходимого опыта. Например, не все поймут, как сделать межкомнатные стены из гипсокартона своими руками, даже если они уже обшивали одну стену гипсокартоном. Одно дело крепить ГКЛ к каркасу у стены и совсем другое дело создавать новую стену, разделяя пространство в комнате;
• одному человеку работу выполнить крайне тяжело, особенно на больших площадях;
• обрешетка под гипсокартон скрадывает место. На стену из профиля хоть и удобно крепить ГКЛ, но всё же часть площади помещения будет потеряна. Хотя это сомнительный недостаток, ведь пустое пространство может быть использовано для разводки проводов или изоляционных материалов (например, минеральная вата);
• прочность новой стены оставляет желать лучшего, ведь ГКЛ можно проломить одним ударом руки;
• на новую стену не удастся повесить слишком тяжелые предметы. Какие-то полочки и картины будут висеть нормально, но вот кондиционер или телевизор гипсокартон может не удержать. Особенно если крепить всё без подходящих знаний и специального крепежа. Лучше всего заранее в каркасе делать закладные бруски из дерева в том месте, где будут крепиться тяжелые предметы в будущем .

Стены из гипсокартона весьма не прочные

Лишь разобравшись со всеми нюансами можно определить для себя, насколько монтаж стен из гипсокартона будет эффективен в вашем конкретном случае.

Подготовка рабочих инструментов

Раз уж речь идет о том, как делать всё своими руками, то рассмотрим минимальный набор инструментов, который потребуется для работы.

1. С помощью рулетки и линейки проводятся все замеры.
2. Отвес и водный уровень помогут собрать идеально ровную конструкцию.
3. При помощи строительного ножа или ножовки по металлу гипсокартон разрезается до нужных размеров.
4. Дрель необходима для создания отверстий под крепление каркаса из металлических профилей.
5. Ножницы по металлу помогут разрезать профиль до нужных размеров.
6. Шуруповерт ускорит процесс монтажа ГКЛ (с фигурной отверткой процесс будет проходить дольше).

Для создания стены из гипсокартона понадобится шуруповерт

Перед тем, как собрать стену из гипсокартона, нужно обзавестись не только инструментами, но и материалами:

• стеновой гипсокартон. Его толщина составляет 12,5 мм. Длину и ширину листа каждый определит для себя самостоятельно. Кому-то удобнее работать с 3-метровыми листами, а для кого-то и 2,5 метра покажется слишком много. Ширина листа в любом случае идет стандартная и составляет 1,2 метра;
• какие профили нужны для стен из гипсокартона? Потребуется использовать две разновидности: направляющий 27*28 мм и стоечный 27*60 мм. Из них же создаются перемычки для прочности конструкции;
• дюбели 6*40 мм обычно используют, чтобы прикрепить каркас к стенкам, полу и потолку;
• самые ходовые саморезы для гипсокартона 3,5х25 мм или 3,5х35 мм. Их нужно много;
• дополнительно могут потребоваться «клопы». Это такие маленькие саморезы для скручивания профилей друг с другом.

Для крепления гипсокартона обязательно использовать подходящие профили и саморезы

Дополнительно может понадобиться уплотнительная лента, чтобы увеличить звукоизоляционные свойства стены из ГКЛ.

Разметка для идеальной стены

Перед креплением листов гипсокартона нужно создать каркас из металлических профилей. Их следует крепить в определенных местах, которые сначала нужно найти. Для этого и делается первичная разметка, которая обозначает места, где будут располагаться профили. Если вы хотите знать, как делать стены из гипсокартона правильно, то начинать нужно с разметки.

Нужно найти самую выступающую часть стены и начинать свою разметку с этого участка. На потолке в этом месте делается пометка маркером. Обычно это место в одном из углов стены, потому как в абсолютном большинстве случаев в квартирах завалены именно углы комнат.

Для разметки каркаса понадобится линейка и отвес

Используя отвес, точку на потолке мастер переносит на пол. Далее при помощи профиля и водного уровня от имеющейся точки на потолке проводится прямая линия вдоль стены до другого края потолка. Там опять же отвесом точка переносится на пол. Точки на полу соединяются в линию. Теперь можно соединить крайние точки линий на полу и на потолке еще линиями на боковых стенах.

После проведенной разметки можно начинать собирать каркас стены из профиля под гипсокартон.

Сбор каркаса для ровной стены

По имеющимся четырем линиям нужно прикрепить направляющие профили. Просверлить отверстия можно обычной дрелью, но если попадется бетон, то без перфоратора осуществить это будет сложно. Отверстия делаются не только в поверхности, к которой прикрепятся направляющие, но и на самих профилях в этом месте.

Каркас для стены из гипсокартона состоит из металлических направляющих и параллельных стоек

После прикрепления направляющих дюбелями мы получаем коробку, в которую будут вставляться стойки. Интервал между точками крепления составляет 60 см. По аналогии с направляющими стоечный профиль заранее обрезается до требуемой длины. Стойка заводится в направляющую вертикально, вначале низ, а следом верх. Чтобы созданная своими руками стенка из гипсокартона вышла ровной, на каждом этапе нужно тщательно перепроверять всё с использованием уровня. Это же относится и к вертикальным стойкам.

Стойки четко заходят в направляющую благодаря тому, что профили правильно подобраны по размеру. Тем не менее, чтобы добиться большей надежности, профили в местах соединения можно дополнительно закрепить при помощи саморезов «клопов».

Стоечные профили обычно устанавливают с шагом примерно 40-60 см. При выборе расстояния стоит учитывать тот момент, что гипсокартон должен укладываться своим краем на центр стойки. Чтобы листы не нужно было подрезать, следует заранее выбрать оптимальное расстояние. Установка стен из гипсокартона своими руками дело хлопотное, поэтому не нужно его усложнять дополнительной необходимостью подрезания листов.

Ширина стандартного листа гипсокартона составляет 1200 см. Устанавливаются они вертикально, а значит, расстояние между стойками должно быть 40 или 60 см. Тогда листы будут укладываться друг возле друга так, чтобы их края не висели в воздухе, а попадали на профиль.

Иногда листы укладывают горизонтально, чтобы снизить нагрузку на каркас. В этом случае лучше устанавливать стойки с шагом 50 см, ведь длина листа будет 2,5 или 3 метра (край листа снова будет попадать на стойку).

Отсчет расстояния можно вести начиная от крайнего направляющего профиля, ведь он достаточно надежно прикреплен к стене. Понятное дело, что стоечный профиль устанавливается тыльной стороной наружу, вед именно к ней будет крепиться ГКЛ. Только стоит учитывать, что на крайний профиль лист ляжет полностью, а не только до середины.

Нужны ли перемычки

Перед тем, как построить стену из гипсокартона своими руками, нужно разобрать с еще одним немаловажным моментом. Речь идет о создании перемычек, о чём многие нередко забывают или просто не хотят морочить себе этим голову.

Перемычка обязательно ставиться между вертикальными стойками и служит в качестве дополнительного усиления каркаса . Лучше всего изготовить перемычки из самих направляющих. Принято вырезать их длиной на 10 см больше, чем расстояние между стойками. Это обусловлено тем, что перемычки с каждого края еще подрезаются на 5 см, чтобы их можно было согнуть под прямым углом и прикрепить к стойкам сбоку.

Варианты подрезания перемычек

Если шаг между стойками 40 см, то особого смысла в использовании перемычек нет. Если они крепились на расстоянии 60 см, то стоит использовать нарезанный профиль, чтобы вся конструкция стала прочнее. Крепить перемычки нужно в шахматном порядке с шагом в 50-60 см.

Обшиваем каркас гипсокартоном – создаем новую стену

Нужно усвоить несколько правил, прежде чем прикладывать листы к профилю и включать шуруповерт.

1. Между листами и поверхностью (стены, пола, потолка) следует оставить зазоры порядка 5-10 мм.
2. Все листы не должны укладываться одинаково, их необходимо чередовать в шахматном порядке. К примеру, когда первый лист начинают крепить от пола, то следующий должен крепиться от потолка. Такое чередование умень8шает нагрузку на каркас. Возведение стен из гипсокартона в этом случае немного замедляется, но вся конструкция выходит более прочной.
3. На стыках листов гипсокартона должна быть снята кромка (исключением является наличие заводской кромки). В получившуюся ложбинку будет уложена шпаклевка, что позволит укрепить швы, предотвратив дальнейшее растрескивание наружного слоя шпаклевки.
4. Гипсокартон прикручивается саморезами к профилю во всех местах соприкосновения (по направляющим, стойкам и перемычкам). Шурупы закручиваются с интервалом 15-25 см.

Следите за правильным расположением стыков гипсокартона

Удобней всего, когда один человек прижимает ГКЛ к каркасу, а второй вкручивает саморезы. Некоторые любят прикрутить лист прочно по краям, а потом работать с серединой. Этого делать не стоит, ведь вкручиваются саморезы по порядку. В этом случае не появится так называемого «пуза», ведь лист будет разравниваться, и отодвигаться по м8ере прикручивания шурупов. Если же сразу зажать края, то гипсокартон может начать немного подниматься в центре, что приведет к неровностям.

Не нужно вкручивать саморезы в самые углы листов гипсокартона. Это очень часто приводит к повреждению материала.

Саморез должен входить в гипсокартон ровно и заподлицо. Шляпка не должна торчать или уходить слишком глубоко. Если работать шуруповертом со специальной битой с ограничителем, то саморезы будут вкручиваться очень быстро на желаемую глубину.

Нежелательно прикручивать саморезами листы на стыке на одном уровне

Теперь у вас не должно возникнуть сложностей и вопросов по поводу того, как установить стену из гипсокартона своими руками. Остается лишь зашпаклевать её и определиться с финишной отделкой.

Последние нюансы

Напоследок хотелось бы пройтись по некоторым моментам, которые могут упростить проведение ремонтных работ.

Если фаска с листа гипсокартона не была удалена заблаговременно, то это можно сделать по месту. Она легко снимается обойным ножом под углом в 45 градусов.

Можно значительно сэкономить, если закупить саморезы длиной 25, а не 35 мм. По правилам, саморез после прикручивания должен выглядывать с обратной стороны на 1 см, поэтому многие стараются брать с запасом 35-милимитровые, но это не всегда оправданно. Если толщина листа составляет 12,5 мм, то добавив еще 10 мм, на которые саморез должен выступать, получим 22,5 мм. Толщина профиля незначительна, так что ее можно не учитывать в расчетах.

Минимальная толщина стены из гипсокартона составляет 4 сантиметра. Нужно прибавить ширину направляющих (27 мм) к толщине гипсокартона (12,5 мм). Если речь идет о перегородке в комнате, то нужно прибавить еще одну толщину гипсокартона, которым стена обшивается с двух сторон. В итоге получится 52 мм. Создавая каркас у стены, принято отступать от неё порядка 5 см, чтобы было удобно работать с профилями. В противном случае будет затруднительно даже отверстия сверлить.

При проведении перепланировки помещения или еще на этапе основного строительства встает необходимость разделения внутреннего пространства. Простым, быстрым и эффективным способом решения этой задачи будет возведение стен из гипсокартона. Под стенами подразумеваются в данном случае внутренние перегородки.

Область применения и основные размеры гипсокартона

Гипсокартонный лист (гкл) по своей структуре представляет конструкцию, состоящую из нескольких слоев:

• внешние слои – картон обычный или пропитанный специальными добавками, придающими определенные свойства материалу (водоотталкивающие или огнестойкие);
• внутренний слой выполнен из гипсосодержащего материала, толщина слоя определяет конструктивную прочность и назначение листа.

Основной областью применения гипсокартона является возведение перегородок, подвесных потолков, внутренняя обшивка стен. Листы небольшой толщины можно определенным образом деформировать и использовать для создания криволинейных плоскостей и конструкций.

Производители выпускают материал стандартных размеров, удобно сочетающийся с размерами жилых и производственных помещений. Наиболее часто встречается лист с размером 1200 х 2500 мм. В зависимости от назначения (потолочный или стеновой) его толщина может варьироваться от 6,5 до 15 мм.

Для удобства работы один или два продольных края листа сформированы в виде полосы, толщина которой меньше толщины основного листа. Наличие такой фаски облегчает впоследствии работы по стыковке и финишной отделке. Стыки листов проклеиваются лентой серпянкой и укрываются слоем шпатлевки.

Вернуться к оглавлению

Основные виды применяемых профилей

Основу (каркас) стен из гипсокартона составляют металлические профили и направляющие.

По функциональному назначению различают следующие виды профилей:

1. C-образный опорный профиль. Служит для формирования жесткого пространственного каркаса стены и крепления листов обшивки.
2. U-образный направляющий профиль. Крепится к ограждающим поверхностям. Служит основой для крепления опорных профилей и листов гкл.

В зависимости от габаритных размеров различают два основных типа профилей:

• D-тип – используется для формирования поверхности крепления листов при обшивке стены и возведении коробов и подвесных потолков;
• W-тип – используется для изготовления каркаса при возведении стен из гипсокартона.

В свою очередь, по типоразмеру каркасный профиль различают 50, 75 и 100 мм шириной.

Т.е. маркировка профильных погонажных изделий, использующихся при монтаже, состоит из двух латинских букв. Первая буква описывает область функционального назначения. Вторая – характеризует габариты изделия.

Дополнительно могут использоваться вспомогательные крепежные и соединительные элементы:

• прямой подвес – П-образная скоба для фиксации профилей на ограждающей поверхности;
• краб – для обеспечения перпендикулярного соединения отдельных элементов;
• соединитель – для соединения отдельных участков профиля по длине.

В основном в процессе работы можно обойтись и без использования стандартных крепежных элементов. Их с успехом могут заменить небольшие отрезки опорных и направляющих профилей, подрезанные и закрепленные соответствующим образом на несущем каркасе.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Для того чтобы построить гипсокартонную конструкцию, потребуются следующие инструменты:

• перфоратор – осуществляет сверление отверстий под крепеж направляющих профилей;
• дрель или шуруповерт с соответствующей насадкой для крепления элементов каркаса между собой с помощью саморезов по металлу;
• измерительный инструмент – рулетка, угольник, уровень;
• ножницы по металлу – для раскроя профиля;
• строительный нож, ножовка – необходимы при раскрое листового материала.

Для окончательной подготовки под чистовую отделку готовой стены дополнительно могут понадобиться:

• лента-серпянка для заделки межлистовых стыков;
• металлические уголки для оформления внешних углов стен из гипсокартона.

Соединение металлических элементов каркаса между собой осуществляется при помощи саморезов по металлу с острием, выполненным в форме сверла. Мастера их иногда называют блошками или семечками.

Листы гкл к каркасу крепятся с помощью саморезов с прокалывающим острием и потайной головкой, которая закручивается в массив гипса без предварительного засверливания.

Возведение внутренней перегородки начинается с изготовления каркаса из металлических профилей CW и UW.

Вернуться к оглавлению

Согласно предварительному проекту, на поверхности пола стен и потолка отмечаются линии установки. Если по проекту предусмотрено построить стену с дверным проемом, то предварительная разметка должна его учитывать.

Обязательным условием является взаимная перпендикулярность линий.

Ошибки на данном этапе повлекут за собой отклонение стены от вертикального положения или смещение по горизонтали.

Вертикальное положение линий разметки проверяется строительным уровнем или с помощью отвеса. Перпендикулярность горизонтальной разметки относительно стен проверяется угольником.

Осуществляется замер и раскрой направляющих соответствующей длины. Полученные отрезки необходимо закрепить по линиям разметки для создания мест крепления опорных профилей.

Технология крепления в зависимости от материала поверхности будет несколько различаться. Самый простой в технологическом плане материал – дерево. В этом случае достаточно саморезом соответствующей длины насквозь засверлить основание профиля.

Гипсовые или пенобетонные блоки в основном также допускают прямое засверливание. Для более прочного крепления необходимо использовать дюбели и шурупы. Сейчас как более технологичное распространено крепление при помощи дюбель-гвоздей.

В основании профиля при необходимости засверливаются дополнительные монтажные отверстия. Затем он приставляется к разметочной линии, и положение монтажного отверстия карандашом переносится на стену. При помощи перфоратора с буром соответствующего диаметра просверливаются отверстия требуемой глубины.

Глубину отверстия очень удобно контролировать по заранее закрепленной на поверхности бура полоске из свернутого в несколько слоев малярного скотча. Длина бура, ограниченная скотчем, должна соответствовать или быть чуть больше длины дюбеля. Такое нехитрое приспособление в отличие от штатного глубиномера удобнее в работе и не вызывает помех при использовании в труднодоступных местах.

Дюбель-гвозди вставляются в монтажные отверстия и при помощи молотка и добойника забиваются в отверстия в ограждающих поверхностях. Кирпич и бетон требуют применения для крепления профиля с помощью дюбель-гвоздей.

При монтаже не стоит забывать наклеивать на основание направляющей специальную виброленту. Это позволит улучшить звукоизоляционные свойства стены из гипсокартона, предотвратив передачу звука от капитальных несущих стен.

Привет-привет, наши отважные гипсокартонщики. Сегодня вас ждет классная обучалка на тему перегородки из гипсокартона. Если говорить конкретно, мы будем разбирать однослойную перегородку на одинарном каркасе – С 111 по классификации Кнауф, т.к. такие перегородки распространены наиболее широко. Разберемся с общими принципами их монтажа, как формировать дверной проем, внешний угол и сопряжения нескольких перегородок между собой. В качестве примера мы возьмем угловую перегородку с дверным проемом, такими обычно огораживают кладовки и гардеробные (по сути питомники для моли), чтобы хранить соленья/варенья и всякое барахло, которое давно пора утилизировать.

Учтите, что работы с гипсокартоном можно проводить только после полного высыхания штукатурки и стяжки в квартире.

Для начала познакомимся с особыми профилями, служащими для формирования каркаса перегородок. Эти профили называются стоечными. Если говорить точнее, есть именно стоечные ПС (CW), а есть еще специальные широкие направляющие ПН (UW) для них. Размеры направляющих профилей: 40×50, 75, 100 мм. В нашем примере будут использоваться профили шириной 100 мм. Буквы C и U в их буржуйском названии указывают на форму их сечения. Как видно на картинке, у направляющего полки прямые, как рога у буквы U, а у стоечного – со скруглениями, как у C. Кстати, полками называются боковые грани профилей, а стенками – задние. Вторая буква заморского называния означает, что профили стоечные, т.е. стеновые от немецкого «Wand».

Стоечный и направляющий профили Кнауф

Они же в сопряженном варианте

В очередной раз повторяем, что использовать можно только профиль с толщиной металла 0,55-0,6 мм, например, Кнауф. Они хороши не только из-за жесткости, но и потому, что их конструкция позволяет вставлять их друг в друга, тем самым добиваясь их удлинения и усиления по бокам дверного проема. Профили других производителей могут быть такой возможности лишены. В стенках ПН уже имеются готовые отверстия диаметром 8 мм для дюбелей.

Размеры стоечных профилей: 50×50, 75, 100 мм. Для однослойных перегородок 50-е стойки слабоваты, поэтому мы всем вам советуем брать 75-е или 100-е. В стенках стоечных профилей Кнауф имеется по 3 пары близкорасположенных отверстия диаметром 33 мм для прокладки проводов.

1. Профили направляющие KNAUF ПН 100×40 мм
2. Профили стоечные KNAUF ПС 100×50 мм
3. Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
4. Разделительная лента
5. «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм
6. Шнуроотбойное устройство
7. Лазерный уровень, или пузырьковый
8. Правило алюминиевое 2.5 м
9. Листы гипсокартона Gyproc 3000x1200x12,5
10. Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
11. Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
12. Рулетка
13. Молоток
14. Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
15. Перфоратор + бур
16. Шуруповерт и просекатель
17. Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
18. Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
19. Ножницы по металлу или болгарка
20. Минвата ISOVER, KNAUF Insulation, URSA, Rockwool, Шуманет и т.п.
21. Узкий и широкий шпатели

На следующем слайде слева – саморез с прессшайбой, он служит для скрепления профилей между собой. Есть вариант со сверлом и без. Их обозначаются, соответственно, LB и LN. На слайде – вариант LN. В нашем случае они нужны, только если нет просекателя. Справа – саморез по гипсокартону. Точнее, он все равно по металлу, но служит уже для крепления к профилям листов ГК. Поэтому чаще всего его так и называют – саморез по гипсокартону. Имеет потайную, т.н. рожковую, головку. Обозначается – TN. Существует еще и TB, со сверлом на конце, но и без него можно прекрасно обойтись, 0.6 мм стали TN-ки легко возьмут.

Саморезы для монтажа конструкций из ГКЛ

Инструкция по монтажу перегородки из гипсокартона своими руками.

Шаг 1. Разметка

Для примера пусть наша перегородка будет являться продолжением уже имеющейся стены. Ее крайне желательно предварительно выровнять по маякам. Чертим линию-продолжение стены на потолке, прямой угол угол делаем с помощью простого угольника. Линия эта – внутренняя граница нашей будущей перегородки, с учетом ее конечных габаритов. Но нам сначала нужно смонтировать каркас, а для него размеры другие. Необязательно чертить для каркаса свои линии, можно все сделать проще. Как? Узнаете совсем скоро...

Линии разметки на потолке

Пока переносим линии с потолка на пол при помощи отвеса и шнуроотбойного устройства, либо лазерного нивелира.

Перенос разметки на пол

А вот теперь перед вами тот самый упрощенный способ разметки ПН.

Размечаем отверстия для крепежа

Суть в том, что на направляющие профили, вырезанные в размер, нашиваются кусочки гипсокартона, которые уже и выставляются по линиям. При таком подходе риск ошибки будет минимален. Мы имеем в виду, что потом, когда будут нашиваться листы ГК, правИло не будет «прыгать» на границе стена/перегородка. Кусочки ГКЛ должны быть нашиты заподлицо со стенками ПН. Выставляем профиль этими кусочками по линии и ставим метки карандашом или маркером там, где у нас будут отверстия для крепления ПН к основанию.

С другого ракурса

Шаг 2. Крепление ПН

Затем по нашим отметкам высверливаются отверстия в основании, а на профили в обязательном порядке наклеивается уплотнительная лента. Ее отсутствие способно на корню загубить всю звукоизоляцию будущей перегородки. С ней же примыкание к основанию будет очень плотным, что также сказывается и на трещиностойкости конструкции. Само крепление осуществляется дюбель-гвоздями при помощи обыкновенного молотка. Быстро и крепко.

Крепление профиля на дюбель-гвозди

Направляющие на полу

Возле проема

На потолке

Не откручиваем кусочки ГКЛ от профилей до тех пор, пока не закрепим ПН во всех нужных точках. Часто бывают ситуации, когда имеющихся в ПН отверстий не хватает. В этих случаях их следует пробурить самостоятельно, причем можно сделать это в один прием – сквозь профиль в основание. Главное – тщательно следить, что бы границы кусочков ГКЛ четко совпадали с линиями разметки. После закрепления направляющих по бокам от дверного проема советую проверить их правИлом и убедиться, что они лежат строго на одной линии.

Нужно делать не менее трех точек крепления на профиль. Даже если он 30 см в длину. Обычно шаг креплений делают в районе 50 см. Если пол неровный, шаг уменьшают. Иногда даже приходится делить ПН на несколько отрезков. Все то же самое проделываем и на потолке. После чего откручиваем кусочки ГКЛ, но не выкидываем, они нам еще пригодятся...

Шаг 3. Крепление пристенных ПС

Крепление стоек к стенам

Вырезаем по высоте стоечные профили, вставляем их в направляющие вплотную к стенам и бурим отверстия в стенах прямо через них. Старайтесь выдерживать шаг около 50 см, не больше. В эти отверстия снова забиваем дюбель-гвозди. Не забудьте проклеить стенки профилей уплотнительной лентой! И контролируйте их правИлом, они не должны искривляться. Кстати, высота ПС должны быть меньше высоты потолков в помещении, как минимум, на 1 сантиметр. Они не должны подпирать потолок.

Длина стоек на 1 см меньше высоты потолка

Как видите, между стоечным профилем и полом есть некоторое расстояние.

Шаг 4. Установка стоек каркаса

Стоечные профили каркаса устанавливаются с шагом в 60 см. Если на перегородку будет укладываться плитка, то с шагом 40 см. Профили дверного проема — внеочередные, и они не влияют на шаг остальных ПС. На слайде показаны профили, выставленные на 60 и 80 см от стены. Ближний ПС как раз формирует дверной проем.

Стойки каркаса перегородки

Чтобы надежно сформировать проем, боковые ПС делаются двойными, то есть один ПС вставляется в другой. Разумеется, это делается таким образом, что бы отверстия в стенках этих профилей совпадали по высоте. Вставить ПС друг в друга – задача не из легких, иногда приходится ходить по ним ногами, чтобы они защелкнулись по всей длине. Получается, что на слайде вы видите 3 профиля, а на самом деле их 4.

ПС выставляются в одном направлении - стенкой к углу, с которого начнется обшивка гипсокартоном. Максимальный вес дверного полотна, который может выдержать пара ПС-100 — 40 кг. Стоечные профили устанавливаются строго вертикально. Их длина должны быть на 1 см меньше высоты потолков. А отверстия во всех профилях должны быть на одной высоте. Профили можно закрепить к направляющим с помощью просекателя или саморезов с прессшайбой (на время). Перед нашивкой ГКЛ все саморезы должны быть выкручены.

Стойки на местах

Да, ПС устанавливаются в одном направлении, ведь крепление листов должно начинаться с той части полки профиля, которая ближе к его стенке. Если сделать наоборот, саморезы будут заминать полку профиля, и тот может искривиться. На слайде вы видите почти готовый каркас перегородки. Давайте взглянем на то, как правильно формируется внешний угол...

Формирование внешнего угла

Каркас с другого ракурса

Один из стоечных профилей повернут стенкой наружу, а второй стоит к нам полкой. Между ними оставлено расстояние, равное толщине ГКЛ, его мы заложили на этапе крепления ПН. Таким образом, лист ГК с внутренней стороны перегородки будет заводиться, как бы, в ее глубь. В завершении статьи внешний угол полностью готовой перегородки будет показан в разрезе.

Шаг 5. Перемычка

Перемычка из ПН

Осталось нам сделать перемычку для дверного проема. Она выполняется из направляющего профиля путем косого надреза его полок и отгибу части его длины на 5-7 см. На слайде хорошо видно, как она будет выглядеть. То есть вам нужно будет вырезать кусок ПН на 10-14 см длиннее ширины проема. Надрезать и симметрично его загнуть. С каждой стороны перемычка крепится к боковым стойкам на 2-3 самореза LN.

Установка перемычки в каркас

Вот теперь наш каркас полностью закончен. Можно пропускать через каркас электро-кабели. Но не следует заводить их внутрь профилей, так они могут быть проткнуты TN-саморезами при обшивке ГКЛ.

Шаг 6. Обшивка ГКЛ

Обшивка каркаса гипсокартоном

ДО перемычек

Тут есть несколько правил.

• Первое мы уже называли – нельзя стыковать листы на боковых профилях проема.
• Второе — недопустимы крестообразные стыки вида «+», только вида «т».
• Третье — стыки листов с внутренней и с внешней стороны должны быть смещены по горизонтали на шаг профилей, а по вертикали не менее чем на 40 см. На слайде вы можете видеть те самые кусочки гипсокартона, которые мы использовали для разметки. Теперь они нам служат в качестве подпорок. Ведь листы ГК нельзя ставить прямо на пол, они должны быть приподняты над ним примерно на 1 см.
• И до потолка они тоже доходить не должны, примерно на полсантиметра. Это четвертое правило.

Чтобы закрепить гипсокартон к двойным стойкам проема, можно воспользоваться маленькими сверлышками по металлу. Иначе очень часто саморезы просто заминают внутреннюю часть профиля. Сначала насверливаете сквозь ГКЛ отверстия, затем в них уже вкручиваете саморезы. Разумеется, листы могут стыковаться по горизонтали только на профилях, а это значит, что мы должны сделать на стыках перемычки из ПС. Как они выглядят, смотрите на следующем слайде.

Перемычки из ПС

Это отрезки обычных стоечных профилей. Крепить их, опять же, нужно начинать с той стороны полки, которая ближе к стенке. В деле монтажа перемычек желательно иметь помощника, который будет держать отрезки профилей, пока вы крутите в них саморезы. Как только все перемычки будут расставлены, можно укладывать между профилей плиты звукоизоляции (минваты). Нам больше всего нравится ISOVER. При укладке стараемся не оставлять незаполненных участков. Ее следует отрезать с запасом примерно в 5 см, чтобы она упиралась в профили и за счет этого держалась в каркасе. При работе с минватой обязательно пользуйтесь очками, респиратором и перчатками!

Процесс обшивки

Процесс обшивки 2

Готовая обшивка

Шаг саморезов — около 20-25 см. На перемычках желательно крутить их почаще, через 10-15 см. Следите за тем, что бы шляпки саморезов были углублены в лист, но не протыкали картон. Если картон оказался проткнут, саморез следует перекрутить. Что еще важно — саморезы должны входить строго под прямым углом. Они должны отстоять от края торцевой кромки листа на расстоянии не менее15 мм и продольной кромки — не менее10 мм. Кстати, ГКЛ можно монтировать только в вертикальном положении! Если в помещении планируется натяжной потолок, под него в перегородке желательно смонтировать закладные из ПС, в которые рекомендуем дополнительно вставить брус соответствующего размера.

Также рекомендую вкручивать саморезы в перемычки с обеих сторон перегородки, а не только со стороны стыка. Желательно подгадать расположение листов на внешнем углу так, что бы они лежали на нем заводским краем. Потом, когда мы будем устанавливать на него защитный уголок, он углубится, и плоскость не испортится. Конечно, все прогрессивное человечество уже давно использует специальную углозащитную бумажную ленту, Sheetrock, например. Но мы знаем, что в нашей стране такую найти тяжеловато, поэтому у нас каменный век затянулся, и мы по-прежнему используем устаревшие металлические уголки. Итак, перегородка собрана.

А вот и обещанные сопряжения:

Прямой внешний угол

Крестообразное сопряжение

Т-образное сопряжение

А вот и видео от Кнауф:

Наша сегодняшняя тема - межкомнатная стена из гипсокартона. Мы разберемся, как соорудить каркас для гипсокартонной перегородки, как его обшить, как установить в каркас оконные и дверные блоки, как сделать свод арки и как обеспечить максимальную шумоизоляцию стены. Приступим.

Как установить межкомнатную гипсокартонную стену, обладающую достаточной прочностью и обеспечивающую приемлемую звукоизоляцию? Очевидно, нужно начать с монтажа каркаса (см. Монтаж каркаса под гипсокартон на стену своими руками). Для его строительства автор настоятельно советует использовать не брусок, а оцинкованный профиль для монтажа ГКЛ.

Причин несколько:

• Профили обладают идеальной геометрией, а вот бруски зачастую не могут ей похвастаться;
• Древесина коробится при колебаниях влажности. Оцинкованная сталь переносит их без деформации;

• Дерево страдает от гнили и жизнедеятельности насекомых, в отличие от своего конкурента. Антисептическая пропитка отчасти решает проблему, но именно отчасти – при стабильно высокой влажности (типичной, к примеру, для условий эксплуатации ограничивающей ванную комнату стены) древесина все же может загнить.

Для строительства каркаса нам понадобятся профили двух типов:

Изображение	Описание
	Стоечный профиль CW с шириной 50 мм и толщиной 50-100 мм. Толщина подбирается в зависимости от требований к жесткости перегородки и от того, нужно ли прокладывать в ее каркасе, какие-либо коммуникации большого сечения (канализацию, воздуховоды системы вентиляции и т.д.). Длина профиля должна быть равной или превышать высоту потолка, а количество стоек подбирается для шага между ними в 60 сантиметров.
	Направляющий профиль UW отвечает за крепление каркаса к смежным конструкциям. Его толщина соответствует толщине стоек, при фиксированной высоте боковых стенок 40 мм. Суммарная длина всех направляющих профилей должна быть как минимум равной периметру будущей стены.

Кроме профилей, в число покупок войдут:

• Демпферная лента с шириной, соответствующей ширине направляющих. Ее задача - уменьшить количество акустических колебаний, передающихся капитальным конструкциям от каркаса перегородки;

Совет: вместо демпферной ленты можно использовать нарезанный полосками рулонный вспененный полиэтилен, применяющийся в качестве утеплителя и подложки под ламинат и паркет.

• Саморезы по металлу для соединения направляющих со стойками. Длина - 9 мм;
• Дюбель-шурупы для монтажа направляющих.

Внимание! В деревянном доме направляющие крепятся обычными саморезами длиной не менее 40 мм.

Монтаж каркаса выполняется в следующем порядке:

1. Размечаем линию перегородки на полу, затем с помощью отвеса и длинной линейки или профиля переносим разметку на потолок и стены;
2. Крепим вдоль разметки направляющие, подложив под профиль демпферную ленту. Шаг крепежа - не больше полуметра. Для резки профиля используйте только ножницы по металлу: абразивная резка болгаркой противопоказана тонкому оцинкованному металлу, поскольку его нагрев приводит к выгоранию цинка и появлению ржавчины в дальнейшем;
3. Размечаем позиции стоек. Шаг - ровно 60 см по осям стоечных профилей. В этом случае швы между соседними листами обшивки будут приходиться на середину стоек;

Напомним: стандартная ширина листа стенового гипсокартона - 120 см.

1. Подрезаем по высоте и расставляем стойки. Крепим каждую из них к направляющим саморезами по металлу с обеих сторон. Каркас готов.

Совет: если высота стены больше длины листа, на уровне шва между основным и доборным листом желательно установить перемычки между стойками из того же профиля CW. Они исключат появление трещин при деформирующих нагрузках.

Урок 2: обшивка

Для обшивки перегородки используется стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм. Более тонкий потолочный гипсокартон не обладает достаточной прочностью, и может не пережить случайного удара локтем или переносимой мебелью. Более того, в помещениях с большой проходимостью (прихожих, кухнях, коридорах) практикуется обшивка каркаса в два слоя с каждой стороны.

ГКЛ может быть обычным (белым) или влагостойким (сине-зеленым). Первый используется в жилых комнатах, а второй - в помещениях с повышенной влажностью (кухнях, ванных и туалетах).

Обратите внимание: гипсокартон закупается с запасом по площади на подрезку в 10-15%.

Кроме ГКЛ, для превращения каркаса в готовую к чистовой отделке стену понадобятся:

• Саморезы по гипсокартону или, в их отсутствие, по дереву. Они различаются между собой лишь шагом резьбы: у крепежа по дереву он несколько больше. Длина - 25 мм (40 мм для крепления второго слоя при двухслойной обшивке);

• Армирование для швов - серпянка (клейкая стеклосетка шириной 5-8 см);
• Гипсовая универсальная или финишная шпатлевка . Из опробованных гипсовых смесей автору в наибольшей степени понравилась турецкая ABS Saten: она не дает комков при затворении, и живет после замешивания не меньше 45 минут.

Мало того: начавшую схватываться ABS можно разбавить водой и продолжать использовать еще 15-20 минут.

Давайте разобьем всю последовательность работ по обшивке и предчистовой отделке стены на несколько технологических операций и детально опишем каждую из них.

Резка ГКЛ

По прямым линиям гипсокартон обычно не отпиливают, а ломают на краю любого возвышения, предварительно надрезав по линейке примерно на четверть толщины. После этого остается лишь прорезать картонную оболочку с тыльной стороны.

Если кромка получилась слегка неровной - не беда:

• Выступы в течение считанных секунд удаляются специальным рашпилем;
• Прочие дефекты заделываются при шпаклевании швов.
• Криволинейные детали приходится выпиливать по предварительно сделанной на оболочке листа разметке. Для этого используются:
• Ножовка по гипсокартону (или, в ее отсутствие, узкая садовая ножовка);
• Электролобзик с пилкой по дереву.

Важно: зубья пилки должны смотреть вверх, по направлению к подошве инструмента. В противном случае при резке он будет пытаться подпрыгивать на поверхности листа, что гарантированно повлияет на точность линии реза.

Крепление гипсокартона

Лист устанавливается вертикально так, чтобы его кромки приходились на середины стоек, и притягивается ко всем перекрытым им профилям (не исключая направляющие) саморезами с шагом не больше 20 см.

Несколько базовых правил монтажа гипсокартона:

• Минимальное расстояние от крепежа до края листа - 20 мм. Попытаетесь закрепить лист ближе к кромке - получите выкрошенный край;
• Шляпка должна утонуть на миллиметр глубже поверхности крафт-бумаги. Ее предстоит заделывать при шпатлевании;

• Если саморез прорвал гипсокартон, то не выкручивайте его – просто вкрутите рядом еще один. Оставшееся в обшивке стены отверстие вы уберете при шпаклевании.

Затворение шпаклевки

Гипсовые смеси продаются сухими и перед применением затворяются водой (см. Как разводить шпаклевку при самостоятельном ремонте). Ее количество на единицу веса смеси всегда указывается производителем на упаковке – обычно оно равно литру воды на 1,6 кг гипса.

Замешивание шпаклевки выполняется так:

1. Залейте в ведерко или другую широкую емкость нужное количество воды (не больше 3 литров, иначе у вас есть шансы не успеть выработать шпаклевку до ее схватывания);

1. Засыпьте в воду сухую смесь, максимально равномерно распределив ее по поверхности;
2. Через 3-5 минут, когда гипс набухнет, перемешайте шпатлевку шпателем или венчиком до равномерной консистенции.

Внимание: никогда не вливайте воду в сухую гипсовую смесь. Цена нарушения этого правила - нерастворимые комки на дне, которые испортят поверхность ГКЛ при шпаклевании.

Армирование и шпаклевание

Швы армируются наклеенной на оба смежных листа серпянкой, и шпаклюются первым слоем прямо через ее ячейки. Второй слой наносится после высыхания первого (как минимум через 12 часов) и скрывает фактуру стеклосетки. Ямки от крепежа шпаклюются тоже, как минимум, на два раза: второй слой компенсирует усадку гипса при гидратации.

Швы между отрезанными по месту листами, перед шпаклеванием нуждаются в расшивке. С них, острым ножом снимаются фаски на 2/3 толщины ГКЛ. Расшивка способствует заполнению шва шпаклевкой на всю глубину и отсутствию трещин.

Если заводские кромки ПЛУК (полукруглые с утончением) позволяют скрыть армирование, наложив слой шпатлевки заподлицо с поверхностью ГКЛ, то кромки отрезанных по месту листов гипсокартона такой возможности не дают. Если швы выделяются толщиной, их поможет скрыть шпаклевание всей поверхности перегородки.

Это делается широким шпателем – шпаклевка накладывается на него более узким инструментом, после чего на ГКЛ наносится два перпендикулярных друг другу максимально тонких слоя.

После высыхания финишного слоя шпаклевки поверхность стены шлифуется (теркой или, что куда удобнее, шлифмашинкой), очищается от пыли и грунтуется проникающей акриловой грунтовкой под обои или покраску (см. Грунтовка для гипсокартона под обои – зачем она нужна).

Урок 3: двери, окна

Стена межкомнатная из гипсокартона часто оборудуется дверью или (в случае ванны или санузла) световым окном. Как врезать в перегородку оконный или дверной блок? Блок (коробка с полотном или рамой) монтируется в сборе на стадии сборки каркаса.

Порядок работ по установке двери обычно таков:

1. Оставляем в нижней направляющей разрыв на всю ширину дверной коробки;

1. Монтируем по отвесу, строго вертикально одну из примыкающих к проему стоек;
2. Выставляем дверной блок в вертикальное положение и крепим его саморезами, вкрученными со стороны профиля;

Совет: для большей надежности крепления на внешнюю поверхность дверной коробки можно нанести герметик или монтажную пену.

1. Тем же способом монтируем вторую стойку с противоположной стороны блока. Дверное полотно при этом должно быть расклинено в коробке деревянными клиньями, обрезками фанеры или оргалита - иначе в дальнейшем оно может затирать косяки;
2. Над дверным блоком крепим перемычку из стоечного или направляющего профиля.

Световое окно монтируется так же, но с двумя поправками:

1. Разрыв в нижней направляющей по понятным причинам не нужен;
2. Перемычки между примыкающими к проему стойками должно быть две - над окном и под ним.

Урок 4: максимум жесткости при минимуме толщины

Как сделать стену из ГКЛ максимально жесткой при ее минимальной толщине? В этом случае для монтажа каркаса используются направляющие и стойки толщиной 50 мм.

Жесткость обеспечивается одним из трех способов или их комбинацией:

• Стойки соединяются попарно (вкладываются друг в друга или просто устанавливаются рядом);

• Шаг между стойками уменьшается до 400 или даже 300 мм. Не забудьте: ширина листа гипсокартона должна быть кратной этому шагу;
• В стойки вкладываются деревянные закладные (50-миллиметровые бруски).

Урок 5: арки

Как врезать в стены арки из гипсокартона? Единственное отличие каркаса такой перегородки от описанной выше в том, что свод арки должен монтироваться гибким профилем.

В этом качестве можно использовать:

• Специальный арочный профиль;

• Направляющий профиль с надрезанными через каждые 5-10 см (в зависимости от радиуса арки из гипсокартона на стене) боковыми стенками.

Обшивка свода может быть выполнена:

• Арочным ГКЛ толщиной 6 мм. Он гнется с достаточно малым радиусом без повреждения оболочки и сердечника;

• Стеновым гипсокартоном, надрезанным с тыльной стороны на половину глубины.
• При креплении саморезами к каркасу свод формирует сегментированную поверхность.

Округлая форма придается своду арки на стене из гипсокартона при шпаклевании.

Урок 6: шумоизоляция

Стена между спальней и гостиной, по понятным причинам должна обеспечивать максимальную звукоизоляцию – едва ли желающего выспаться члена вашей семьи порадуют звуки застолья или просмотр очередного блокбастера на ночном телевизионном канале.

Простейший способ звукоизоляции гипсокартонной стены - заполнение полостей каркаса минватой. Для этой цели лучше всего закупить проклеенные плиты с размером 1000х600 мм. Их габариты позволяют установить утеплитель между стойками со стандартным шагом враспорку, не подрезая их по ширине.

На фото - заполнение каркаса перегородки звукоизоляционным материалом

Однако минвата погасит лишь акустический резонанс в полости каркаса. Между тем, сам каркас тоже способен передавать акустические колебания с одной стороны стены на другую.

Проблема решается строительством двух независимых каркасов толщиной от 50 до 100 мм каждый с небольшим зазором между ними. Полости между стойками заполняются минватой; обшивка с каждой стороны выполняется в один или, что куда разумнее, в два слоя.

Заключение

Надеемся, что наши уроки помогут читателю освоить азы строительства из ГКЛ. Узнать больше о том, как строятся межкомнатные стены из гипсокартона своими руками, вам поможет видео в этой статье. Успехов!