Особенности черенкования комнатной гвоздики. Несложный уход за садовой гвоздикой

Выращиванием гвоздики в домашних условиях занимаются многие садоводы-любители также, например, как и выращиванием гербер . Этот цветок популярен еще с древности и является неприхотливым холодостойким растением. Он устойчив не только к низким температурам, но и к засухам. Оптимальным вариантом для выращивания растения будут плодородные почвы с хорошей освещенностью и достаточным количеством тепла. Выращиваются гвоздики семенами, которые высевают с лета по осень, как в открытый грунт, так и на рассаду. Гвоздики есть одно- и двухлетние, а также многолетние. Расцветка может быть очень разнообразной. Видов гвоздик существует достаточно много. К основным стоит отнести голландскую, перистую, китайскую, садовую гвоздики.

Посадка гвоздики на рассаду

Чтобы получить рассаду гвоздики нужно подготовить рассадные ящики с почвой, увлажнить ее и сделать небольшие углубления – бороздки, расстояние между которыми должно быть около 2 см. Семена высевать нужно не слишком часто. Сверху их присыпают той же почвой. После посева ящик накрывается стеклом или помещается в целлофановый пакет. После этого рассадный ящик следует поместить в помещение с температурой + 24 °С. После посадки семян гвоздики периодически нужно следить и удалять конденсат со стекла или целлофана. Обычно первые всходы появляются спустя неделю после посадки. Далее снимается постепенно накрытие и над ящиком устанавливают подсветку. Для предотвращения резких перепадов температур на ночь молодые растения накрываются.

Полив растений должен быть аккуратным, не обильным. Для большей устойчивости их можно подсыпать грунтом. Это особенно актуально, когда рассада вытягивается. Рассаживать рассаду необходимо после того как появятся 2-3 настоящих листочка. В дальнейшем нужно позаботиться о закалке рассады. В открытый грунт ее высаживают обычно в конце мая – начале июня. Расстояние между растениями соблюдают порядка 20 см. Это то, что касается посадки гвоздики семенами .

Размножение гвоздики

Теперь поговорим о размножении этого цветка. Размножение гвоздики возможно черенкованием, отводками, вегетативным способом. В то же время не для всех видов гвоздик вариант деления куста будет подходящим. У гвоздики корневая система состоит из главного корня, от которого отрастают множество боковых. Бывают случаи, что происходит укоренение боковых побегов. В результате получается новое растение. Если говорить о гибридных и сортовых сортах гвоздик, то в данном случае прибегают к специальному размножению с помощью черенков. Поскольку речь зашла о черенковании, то стоило бы сказать и о сроках. Лучшим периодом для черенкования является конец мая – начало июня.

Сам процесс размножения гвоздики черенками представляет собой следующее: нужно выполнить срез непосредственно под узлом. Черенок должен иметь длину около 10 см и содержать 3-4 узла. Нижние листья удаляются. Далее нужно выполнить надрез на треть толщины стебля. Для этого можно воспользоваться острым ножом. Надрез проводится по длине нижнего междоузлья. После проведенных операций черенки помещают в подготовленный увлажненный субстрат и далее в прохладный парник. Формирование корней происходит в течение 2-3 недель.

Что касается размножения отводками, то этот способ используют для гвоздик, которые имеют длинные вегетативные побеги. К таким гвоздикам относятся бородатая и турецкая. Способ предполагает также надрезание побега и закрепления его к почве. После чего его следует засыпать песком и периодически поливать. Главное нужно следить, чтобы надрезанный участок стебля был постоянно во влажном грунте. Когда образуются корни, начинается рост побегов от расположенного выше узла. После этого можно приступать к отделению нового растения и к его посадке.

Уход за гвоздикой

При выращивании гвоздики в домашних условиях уход заключается в применение подкормок на протяжении всего лета, в качестве которых используются комплексные удобрения. Периодичность подкормок один раз в 2-3 недели. Единственное что не следует использовать, так это свежий навоз. Как уже упоминалось выше для гвоздик необходимо хорошее освещение. Если растение будет ощущать недостаток света, то листва становится мелкой, цветение скудным. Есть такие сорта садовой гвоздики, которые очень чувствительны к плюсовым температурам в зимнее время. В особенности это относится к тем растениям, которые достигли стадии цветения. Это говорится к тому, что еще с осени садовую гвоздику нужно укрывать лапником. Убирать же его нужно только после того, как регулярные заморозки минуют.

Болезни гвоздики

Если говорить о болезнях растений, то в большей степени гибель молодых гвоздик происходит из-за воздействия различных бактерий и грибов. Увядание растений обычно происходит на участках с излишней влагой, а также при больших дозах азотных удобрений. Остановимся на некоторых видах заболеваний гвоздики. Фузариозное заболевание проявляется в виде увядания и желтения листьев. Оно относится также к основным заболеваниям при выращивании астры . Также происходит бурение стебля в нижней части. Через некоторое время фузариозом поражается полностью все растение, в том числе и корни. На листьях можно наблюдать появление спор гриба, которые выражаются в виде розовых подушечек. Также данное заболевание может возникнуть из-за внесения свежего навоза при посадке растения.

Еще один вид заболевания – фиалофороз. В чем-то схоже с фузариозом, поскольку листья с нижней части начинают желтеть и увядать. Некоторые листья могут краснеть. Если стебель срезать, то можно увидеть кольца либо бурые точки. Из-за ризоктониоза у растения происходит загнивание стебля у корневой шейки. В результате гвоздика не получает ни питания, ни влаги. Постепенно листья засыхают. Это была приведена лишь часть заболеваний гвоздик. Но главный вопрос, которым задаются многие цветоводы – как бороться с этими заболеваниями и какими должны быть профилактические действия?

Прежде всего, когда проводится рыхление почвы и прополка нужно быть аккуратным, чтобы не повредить растение. В профилактических целях для обеззараживания почвы можно использовать раствор марганца после того как появятся всходы, либо после высадки рассады в открытый грунт. Марганцовку используют несколько раз в неделю. Если вы заметили первые признаки болезни на растениях, то стоит использовать раствор в принципе любого фунгицида, например бордосская жидкость, топсин или фундазол. Те растения, которые полностью поражены, следует удалить.

При появлении на гвоздиках ржавчины, мучнистой росы и других пятнистостей необходимо опрыскивание раствором фундазола, эупарена. Опрыскивать нужно как минимум 3 раза в течение каждых 10 дней. Профилактика та же, что и при вышеописанных заболеваниях. Со ржавчиной можно бороться прибегая к известкованию почвы. Пожалуй, на этом можно и завершить данную статью посвященную выращиванию гвоздики в домашних условиях .

Мое подворье

Гвоздики - красивые цветы, делящиеся на множество видов: китайская, турецкая, садовая, комнатная, пряная. Этот цветок довольно популярен у садоводов за длительное цветение, разнообразие окраса лепестков, неприхотливость. Вырастить гвоздику на своем участке или комнатном горшке не трудно, это растение идеально приживается как многолетник или как однолетник, все зависит от сорта.

Гвоздика

Сиреневые гвоздики на столе

Наиболее известные виды и сорта гвоздики

Турецкая гвоздика

Турецкая гвоздика

Этот вид гвоздики чаще всего используется для садового выращивания. Двулетник образует пышный куст высотой до полуметра. Цветы гвоздики ровным и плотным слоем покрывают всю поверхность куста, образуя цветное облако. Это один из самых популярных видов этого растения. Родиной турецкой гвоздики считается Южная Европа, где цветок прекрасно прижился в дикой природе.

Несмотря на то, что турецкая гвоздика является многолетником, садоводы предпочитают каждые два года обновлять растение из-за резкого уменьшения цветоносности. В первый год растение образует пышный куст, а на второй начинает обильно цвести в течение нескольких месяцев. На третий год турецкая гвоздика практически теряет все свои декоративные качества.

Гвоздика турецкая

К наиболее популярным сортам турецкой гвоздики относят следующие: Red Monarch, Купферрот, Vice Risen, Mirage.

Гвоздика турецкая (бородатая)

Голландская гвоздика

Гвоздика голландская

Это вид цветов известен каждому, ведь именно он выращивается в оранжереях и продается в цветочных магазинах. Стебли у цветов длинные - больше метра, узловатые, листья мелкие, узкие, темно-зеленые. Голландская гвоздика делится на три подвида сортов: высокорослые (для продажи), среднерослые и низкорослые (для озеленения клумб). Именно от Голландской гвоздики произошли Шабо и Гренадин, которые принято считать отдельными видами цветов.

Гвоздика садовая (голландская)

Голландская гвоздика в саду

Гвоздика Шабо

Гвоздика Шабо

Этот вид гвоздики может быть как однолетником, так и двулетником, все зависит от ареала произрастания. В южных регионах это растение чаще всего растет два года, в регионах с умеренным климатом - один. Это довольно теплолюбивый вид, но небольшие заморозки переносит легко. Растение не образует пышную корзину, стебли у этого вида гвоздики довольно хрупкие, с большим количеством узлов. Листья мелкие, темно-зеленого цвета. Цветы махристые, с большим количеством лепестков, диаметр - до 7 см. Окрас цветов весьма разнообразен, все зависит от сорта. Гвоздики Шабо очень ароматные, отличаются длительным периодом цветения, при срезке долго сохраняют свежесть в воде.

Гвоздика Шабо в саду

Наиболее популярные сорта этого вида: Жанна Дионис, Аврора, Люминетт Микст.

Гвоздика Гренадин

Гвоздика Гренадин

Этот вид двухлетней гвоздики отличается неприхотливостью и морозостойкостью, что позволяет выращивать цветы даже в регионах с умеренным климатом. Растение является среднерослым - высота стебля не более 45 см. Гвоздики образуют довольно пышный куст с большим количеством узловатых стеблей. Хорошо развитая корзина насчитывает более 180 стеблей с цветами. Цветы у этого вида гвоздики очень крупные, сильно махристые, с большой линейкой расцветки. В первый год формируется крупная корзина, второй год отличается длительным и обильным цветением. Морозостойкость вида гвоздики позволяет зимовать в грунте без каких-либо последствий для растения.

Китайская гвоздика

Китайская гвоздика

Этот вид однолетних растений отличается неприхотливостью, хорошей всхожестью и высокой цветоносностью. Высота куста не превышает 40 см, стебли узловатые, с большим количеством узких листьев. Цветы слабо махристые, в диаметре 6-7 см. Лепестки цветков спаренные, с зубчиками по кромке. Расцветка цветов очень вариативная, некоторые сорта отличаются многоцветностью. Отличительная особенность вида - бордовые полосы вдоль лепестков.

Ковровые низкорослые гвоздики

Альпийская гвоздика

Гвоздика альпийская

Высота стеблей - 15-25 см, корзины куста очень пышные, что создает ощущение ковра. Цветы ярко-красные, мелкие, с пурпурным глазком. Прекрасно развивается и растет на бедных почвах, не прихотлива в уходе, подходит для формирования бордюров и рокариев.

Гвоздика Розовая альпийская

Гвоздика песчаная

Пышные кусты формируют сплошной ковер. Высота стеблей - 15-20 см, цветы мелкие, до 2 см в диаметре. Лепестки слабо махристые, чаще всего окрашены в белый или розовый цвет. Вид отличается обильным цветением, неприхотливостью в уходе.

Гвоздика песчаная

Гвоздика песчаная - пышное цветение

Дельтовидная гвоздика

Кусты образуют плотный дернистый ковер, сквозь который не видно почвы. Высота стеблей 10-15 см, цветы мелкие, махристые, чаще всего окрашены в белый, розовый и пурпурный цвета. Отличается высокими декоративными качествами за счет длительного и обильно цветения. Вид считается самосеющимся, так как после цветения образует большое количество семян, имеющих высокую всхожесть.

Гвоздика перистая или венгерская

Видео - История гвоздики: разнообразие видов

Выращивание гвоздики на приусадебных участках

Выбор и подготовка почвы

Гвоздика - это теплолюбивое растение, которое прекрасно цветет на солнечных местах. Цветы не переносят тень и лишнюю влагу, что сразу же сказывается на цветоносности.

Где выращивать гвоздику

Растения хорошо развиваются в нейтральных почвах, которые хорошо удобрены. Также подходят для цветущих красавиц торфяные, суглинистые и песчаные земли. На тяжелых почвах у растения уменьшается цветоносность, поэтому в том месте, где планируется посадить гвоздику желательно разбавить землю песком или торфом.

Внесение торфа

Если почва на участке кислая, ее нужно раскислить с помощью доломитовой муки.

Использование доломитовой муки

К натуральным и минеральным удобрениям гвоздика относится положительно и отзывается обильным цветением. Перед посадкой семян или рассады желательно внести в землю калийную подкормку без хлора и нитрофоску. Если почва готовится с зимы, то можно ее удобрить навозом. Вносить свежий навоз весной под гвоздику нельзя, растения могут «перегореть».

Самыми неагрессивными удобрениями среди всех видов навоза считаются козий, кроличий и, отчасти, овечий

Выращивание рассады гвоздики

Семена гвоздики

Семена гвоздики созревают в коробочке. Размножается гвоздика разными способами: семенами, черенкованием, отводками. Все зависит от вида растения. Многолетники чаще всего обновляют и размножают вегетативным способом, однолетники и двулетники принято высевать в открытый грунт или проращивать рассадой.

Шаг 1. Подготовка почвы и семян

Рассаду гвоздики принято высевать в конце зимы или самом начале весны. Для прорастания семян можно использовать готовый грунт или сделать почву самостоятельно. Для грунта нужны в равных пропорциях дерновая земля и торф. Песок также должен обязательно входить в состав смеси, но в меньшем количестве чем остальные компоненты. Песок перед смешиванием рекомендуется прокалить для обеззараживания.

Выращивание рассады гвоздики

Подготовленные семена

Шаг 2. Наполнение горшков грунтом

Приготовленную смесь рассыпают по ящикам или горшкам. Желательно почвогрунт хорошенько пролить слабым раствором марганцовки. Перед самой посадкой семян земля должна быть хорошенько увлажнена.

Шаг 3. Посев семян

Семена погружаются в почву на 1 см и сверху немного засыпаются песком. Это нужно для лучшей всхожести материала. После посадки емкости следует укрыть пленкой, создав парниковый эффект. Оптимальная температура для прорастания рассады - 18-20 градусов.

Высеивание семян

Увлажнение посевов

Емкости с посевами закрыты крышкой

Шаг 4. Уход за посевами

После появления первых ростков начинается процесс закаливания растений. Пленку нужно снять, а горшки с ростками перенести в помещение, в котором температура воздуха не превышает 12-13 градусов. Также нужно обеспечить молодым растениям хорошее освещение, не менее 12 часов.

Всходы гвоздики

Ростки гвоздики

Полив рассады зависит от качества освещения. Если растения находятся под специальными лампами, ростки можно поливать обильно. Если же ростки обходятся дневным светом, полив должен быть весьма умеренным, иначе есть риск спровоцировать развитие грибковых заболеваний.

Шаг 5. Пикирование гвоздики

Пикировать растения из ящика лучше всего тогда, когда ростки выпустили 2 листа. Пересаживать растения нужно в такой же по составу грунт. Высаживать ростки рекомендуется через 3 см, расстояние между рядами должно быть не менее 5 см.

Двухнедельная рассада

Грунт для пикирования

Вынимаем ростки с комом земли

Разделяем ростки

Увлажняем грунт и делаем ямки

Высаживаем и поливаем ростки

Важно знать. Опытные цветоводы советуют высаживать цветы при первой пикировке сразу в кассеты, что позволит сформироваться крепкой корневой системе. Также этот способ облегчает пересадку растений в открытый грунт и уберечь саженцы от заражения различными болезнями.

Шаг 6. Пересадка гвоздики в грунт

В конце апреля саженцы нужно начинать подготавливать к пересадке в грунт. Подготовка заключается в закаливании и прищипывании рассады. Закалку следует проводить ежедневно, но следить за тем, чтобы растения не находились на сквозняке. Прищипывание точки роста проводится тогда, когда на побеге появляется 5 листьев. Это позволит сформироваться пышному кусту.

Рассада гвоздики

Посев семян гвоздики в открытый грунт

В грунт семена высеваются в начале мая. Заморозки не ниже 4 градусов семенам не страшны, скорее наоборот, закалка пойдет растениям на пользу. Кустовые виды гвоздики лучше всего высаживать на том расстоянии, которое соответствует высоте побегов: высокорослые - 45-50 см, среднерослые 30-40 см, низкорослые - 20-25 см. Расстояние между рядами нужно соблюдать аналогично. Рассаду гвоздики, выращенную на подоконниках, рассаживают по точно такому же принципу. Но время высадки - конец мая, когда вероятность ночных заморозков минимальная.

Гвоздика высажена в грунт и замульчирована пленкой

Размножение многолетней гвоздики

Многолетние виды гвоздики можно размножать вегетативно, этот способ помогает сохранить видовые признаки материнского растения. Так как боковые стебли у гвоздики разветвленные и мощные, часто кусты размножают черенкованием. Проводится процедура в конце мая. Выбираются здоровые и мощные черенки, которые срезаются на длину 10 см, желательно, чтобы на черенке имелось несколько узлов. Срезать черенок нужно строго под углом. Затем следует сделать вертикальный надрез на нижней части черенка, разделив побег на две части на треть длины. Этим надрезом побег втыкается в хорошо увлажненную землю и слегка уплотняется. Если процедура проведена правильно, через пару недель на черенке появляются корни и затем побеги.

Размножение гвоздики черенкованием

Разведение перистой гвоздики черенкованием

Размножение отводками схоже с черенкованием, но надрезанный боковой побег сразу не отделяется от материнского куста. Отделение проводится только после того, как побег даст первые ростки.

Размножение отводами

Размножение гвоздики делением куста

Уход за растениями

Особенности ухода за садовой гвоздикой

Гвоздика довольно неприхотливое растение, которое не нуждается в постоянном поливе. При должном освещении и отсутствии застоя воды в грунте растения будут радовать дружным цветением все лето.

Особенности ухода за турецкой гвоздикой

Расположение растений на солнечных и хорошо прогреваемых местах обуславливается еще и тем, что молодые побеги гвоздики весьма чувствительны к ночным и дневным перепадам температуры в весеннее время. Особенно негативно сказываются скачки температуры на молодых, не достигших стадии цветения кустах.

Важно знать. Если почва на участке сильно переувлажненная, перед посадкой растений рекомендуется делать дренаж: подушка из песка или щебня, способная отвести лишнюю влагу от корней.

Двухлетние растения, которые начинают цвести только на второй год вегетации следует защищать от холодов на зиму. Для этого кусты укрывают лапником так, чтобы из хвои образовался свод, защищающий побеги.

При своевременном внесении удобрений гвоздики часто начинают цвести повторно за один сезон. Чтобы спровоцировать повторное цветение, нужно обрезать стебли с завядшими бутонами на расстоянии 8-10 см от земли. Затем землю у корней куста нужно взрыхлить, внести комплексное удобрение для цветущих растений и хорошенько полить. Через 3-4 недели куст выпускает новые побеги, и гвоздика продолжает цвести до поздней осени.

Удобрение гвоздики

Вносить удобрение после пересадки рассады в почву или появления всходов следует несколько раз за сезон. Гвоздика хорошо воспринимает все виды удобрений, единственное, что нужно исключить - свежий навоз.

Выращивание гвоздики Шабо - фото

Видео - Как правильно выращивать гвоздику

Болезни и вредители

Гвоздичный трипс

Гвоздичный трипс

Этот вредитель «специализируется» только по гвоздикам, никакие другие цветы ему не нужны. Результаты деятельности этого насекомого видны невооруженным глазом: цветки начинают вянуть, лепестки быстро начинают опадать. Это связано с тем, что насекомые поселяются в цветочной головке и начинают сосать из нее соки. Помогают избавиться от агрессоров специальные пестициды.

Медведки, совки

Эти вредители буквально разгрызают цветы на части, полностью разрушая цветоложе. Также от этих насекомых страдают стебли и листья растений. Если не принять меры, то за неделю выводок насекомых способен полностью извести цветник.

Гетероспориоз

Гетероспориоз на гвоздике

Болезнь вызывается грибами. На всех органах цветка появляются пятна серого окраса, иногда с красной каймой. Если не принять меры, пятна начинают разрастаться, объединяясь. Это приводит к усыханию и деформации растения. Грибок сохраняется на всех частях растения и обрезка куста не приведет к излечению, помочь могут только специальные препараты.

Ржавчина

Ржавчина

Эта болезнь провоцируется переувлажненностью почвы или избытком азота. При ржавчине на нижних сторонах листьев образуются подушечки, в которых вызревают споры грибка. После созревания пустулы лопаются и споры заражают другие части растения или попадают на соседние кусты. При поражении ржавчиной растение начинает усыхать.

Выращивание гвоздики не омрачается практически никакими проблемами. Единственное, что нужно знать садоводу - гвоздика является перекрестноопыляющимся растением, поэтому цветы одного сорта не рекомендуется высаживать рядом с цветами другого сорта.

Растение это достаточно неприхотливое, но выращивание его имеет свои недостатки. Выращивание гвоздики Шабо из семян – дело хлопотное. Главная проблема в долгом ожидании результата, ведь зацветет растение только через полгода после посадки.

Продолжительность жизни гвоздики Шабо не ограничивается одним годом, однако, зимние холода переносит плохо. Можно попробовать защитить гвоздику в открытом грунте зимой укрывным материалом или переместить ее на время холодов в теплицу.

Совет! Обычно гвоздики Шабо высаживают при помощи семян или черенками. При семенном способе размножения цветы не сохраняют видовые характеристики. Выращивание точной копии материнского экземпляра требует использования черенков.

Семена для выращивания гвоздики Шабо можно приобрести в специальных магазинах. Заготовка своих семян очень затруднительна. Это объяснить просто: семена просто не успевают созреть окончательно, ведь для этого нужны стабильные благоприятные погодные условия в течение длительного времени (до двух месяцев). Период созревания приходится на конец лета и начало осени.

Если произвести посадку незрелых семян, они пропадут вовсе или дадут слабые всходы на следующий год.

Сеять семена можно прямо в открытый грунт или производить выращивание рассады в домашних условиях. В первом случае зацветет гвоздика только на втором году. Рассадный способ выращивания даст возможность любоваться цветами уже в год посадки.

Совет! Посев семян на рассаду должен приходиться на февраль или конец января. Солнечного света в этот период времени очень мало, поэтому вам придется позаботиться о дополнительном освещении.

Выращивание гвоздики Шабо из семян

Для начала, посадочный материл надо подготовить: погрузить на некоторое время в светлый раствор марганцовки. Делают это для дезинфекции. Далее все действия совершаются по следующему алгоритму:

  • Подготовка почвы для посадки семян. Можно использовать готовую магазинную смесь для цветущих растений либо изготовить ее своими руками. Пример почвенной смеси: пол части песка, две части перегноя, часть торфа и две части земли дерновой. Готовую почву, в которой будет проводиться выращивание гвоздик, надо обеззаразить. Для этого ее поливают марганцовкой (слабой концентрации) либо подвергают предварительному замораживанию.
  • Выбор удобной емкости для семян. Это могут быть ящики из пластмассы небольшой глубины. В них растениям будет удобно до первой пересадки, потому что корни в этом периоде еще не успевают сильно разрастись.
  • Землю надо увлажнить и проделать в ней мелкие ямки для семян.
  • Разложить семена и присыпать их песком (его предварительно надо прогреть при высокой температуре). Подойдет и субстрат для цветов, его также раскладывают сверху тонким слоем (около 3 мм). Уплотнить покрывающий слой, слегка прижав его рукой.
  • Семена гвоздики Шабо покрывают пленкой или стеклом и размещают в месте, где будет много тепла и света.
  • Ждите первых ростков. Это произойдет где-то через неделю. С первым их появлением рассаду переносят в прохладное место (температурный режим – не выше 15 градусов).
  • Пленку не снимайте, пока не взойдет последний росток. Однако, проветривать рассаду надо регулярно, открывая на короткое время пленку один раз в день.
  • Исключите перепады температур и сквозняки, не переувлажняйте, позаботьтесь о хорошем освещении семян.
  • Спустя месяц появятся первые листики. Теперь растение готово к первой пикировке.

Пикировка

Для улучшения развития и рост гвоздик их надо пересадить. Переносят эту процедуру они довольно легко. Как правильно это делать?

  • Для пересадки берут большой ящик или маленькие отдельные емкости.
  • Земля подойдет та же, что и при посадке. Она должна быть влажной перед пересадкой.
  • Саженцы осторожно переваливают, не обсыпая землю с корней. Почву около корней надо уплотнить.
  • В ящик высаживают отдельные особи с шагом в 5 см.

Вторая пикировка проводится в момент появления трех пар листочков. Теперь подбирают объемные и просторные горшки, чтобы хватало места для развития корневой системы. После этой пикировки растение будут пересаживать третий раз уже в открытый грунт. Вся процедура ничем не отличается от первой пикировки.

Совет! После второй пикировки сделайте прищипывание верха растений. Тогда гвоздика пустит дополнительные отростки сбоку, станет более пышной и красивой.

Высадка гвоздики Шабо в открытый грунт

Производят посадку в апреле или мае, когда пройдут холода. В первое время рассаду лучше уберечь от случайных ночных заморозков, укрывая пленкой на ночь.

Выберите хорошее место: оно должно быть светлым, защищенным от ветра.

Почва для гвоздик подойдет влажная, не кислая и не щелочная. Для повышения плодородности почвы внесите удобрения в осенний период (перегнивший навоз).

Интервал между высаживаемыми растениями должен быть около 30 см. Пересаживают методом перевалки. Корни располагают близко к поверхности.

Важно следить за влажностью почвы в этот период, чтобы растение успешно прижилось на новом месте.

Совет! Не сажайте гвоздики Шабо возле дорог с активным транспортным движением. Загрязненный воздух негативно отразится на состоянии растений.

Правила ухода за гвоздикой Шабо

При уходе за рассадой важно соблюдать правила:

  1. Поддерживать режим света (при необходимости увеличить световой день искусственно) и температурные нормы (в помещении должно быть прохладно, не более 15 градусов).
  2. Старайтесь не заливать саженцы сверх нормы, чтобы не загнивали корни.
  3. Рассаду надо закаливать, но делать это постепенно, минимально возможная температура – 12 градусов.

  1. Не допускать застоя воды, для этого поливать умеренно.
  2. Необходимо подкармливать гвоздику. В начальной стадии выращивание цветов требует внесения азотных удобрений. В период появления соцветий используйте калийные и фосфорные удобрения. Можно приобрести готовую питательную смесь для цветов в магазине. Подкармливайте регулярно (через две недели) маленьким объемом.
  3. Укрепите кусты с цветами колышками, стебель у гвоздики Шабо нежный и слабый.
  4. Не забывайте проводить рыхление почвы возле куста.
  5. Для придания ухоженного вида кустам гвоздики Шабо побеги, отрастающие сбоку, желательно прищипывать.

Как уберечь от болезней

Если гвоздика заболела, больной куст подлежит уничтожению. При этом вся клумба должна обработаться медным купоросом (водным раствором).

Не сажайте гвоздику рядом с тюльпанами. Эти цветы легко передают друг другу различные заболевания.

Не высаживайте гвоздику на одно и то же место более двух лет.

Не позволяйте застаиваться влаге, она служит хорошим источником размножения вредоносных бактерий.

Как размножит черенкованием

Для размножения таким способом поступают так:

  • Осенью лучшие особи выкапывают и переносят в дом.
  • После цветения стебли надо укоротить, чтобы сохранить растение.
  • В начале весны делают нарезку черенков. Для этого берут середину стебля.
  • Срез надо обработать стимулятором роста корней.
  • Посадку в домашних условиях производят в увлажненный песок.
  • Черенок укрывают стеклом или пленкой.
  • Регулярно проветривают и поливают по необходимости.

Появления корней ждите на третьей неделе. Из черенка образуется куст, который можно пересадить на постоянное место.

Если будете терпеливы и бережны в обращении с рассадой гвоздики, то сможете дождаться ее щедрого цветения. Пусть длительность ожидания не пугает вас.

Выращенная гвоздика Шабо станет универсальным украшением любого торжественного случая: будь то праздник или траур. Букеты из гвоздик долго сохраняют свою красоту. Правильный уход поможет сохранить долгое цветение, которое может продолжиться у вас дома с наступлением холодов.

Предисловие

Садовая гвоздика очень красиво цветет, и это стоит того, чтобы взяться за достаточно сложный, длительный и трудоемкий процесс – выращивание куста из семян. Мы составили небольшое руководство в помощь каждому любителю этого растения.

Подготовка семян и их посадка

Чтобы правильно организовать выращивание садовой гвоздики при помощи семян, в первую очередь необходимо грамотно подготовить сам посадочный материал. Это достаточно длительный и поэтапный процесс, который следует начинать еще в осеннее время. Итак, соберите порцию семян, которая осталась после цветения гвоздики, и спрячьте ее в затененное и сухое место. Посадка рекомендуется приблизительно во второй декаде января. Сначала подготовьте почву. Для этих целей смешайте грунт с перегноем в равных частях, затем добавьте торф (около ¼ части) и немного песка.

Семена садовой гвоздики

Теперь можно заняться посадкой. Нужное количество семян гвоздики необходимо на несколько часов замочить в растворе марганцовки для дезинфекции и дополнительной стимуляции роста. Посадка проста – поместите их в заранее заготовленные борозды, углубляя в грунт приблизительно на 3–4 мм. При этом желательно засыпать рядки семян не грунтом, а предварительно прокаленным песком. Оптимальный температурный режим составляет около + 15–16 градусов. Правильно организованное выращивание даст первые всходы уже через 8–12 дней. После этого температуру следует несколько повысить, до + 23… + 25 градусов. Ящики с саженцами рекомендуется окутать слоем полиэтиленовой пленки для создания так называемого парникового эффекта.

Выращивание крепкой рассады

Чтобы получить хорошие результаты, оберегайте гвоздичные всходы из семян от воздействия низких температур, сквозняков и прочих неблагоприятных факторов. Акклиматизируйте растения постепенно путем ежедневного проветривания. Для этого раз в сутки снимайте с саженцев защитную полиэтиленовую пленку и оставляйте на 5–7 минут. Поливам на этой стадии ухода необходимо уделить особенное внимание. Увлажняйте всходы регулярно и очень осторожно. В этом деле важно соблюдать баланс, поскольку пересушенный грунт тормозит рост растения и ослабляет его, а чрезмерно увлаженная почва может стать причиной загнивания корневой системы и гибели саженцев.

Когда появятся все всходы, защитная пленка с ящика удаляется и он выставляется на окно, желательно расположенное с солнечной стороны. Для нормального, полноценного развития саженцам может понадобиться дополнительная подсветка. Если выращивание гвоздики проходит в домашних условиях, для этих целей можно использовать обыкновенную электрическую лампу, включая ее на 3–5 часов в сутки.

Выращивание гвоздики в домашних условиях

Что касается пикировки растений, то в этом вопросе мнения цветоводов могут разниться. Кто-то утверждает, что гвоздике необходимо не менее трех пересадок, другие настаивают на двух. Обратите внимание на количество саженцев, появившихся при первых всходах. Если их чрезмерно много и они затеняют растения, то следует произвести пикировку, проредив посадочные борозды таким образом, чтобы между растениями оставалось расстояние приблизительно в 4–5 см. В противном случае не торопитесь с пересадкой и дождитесь, пока саженцы обзаведутся несколькими настоящими листочками. Опытные садоводы утверждают, что пикировка способствует активизации процессов роста и обеспечивает растениям оптимальный доступ к содержащимся в грунте питательным веществам. В следующий раз садовая гвоздика пересаживается тогда, когда на ней появляется более 4–5 листочков.

После второй пикировки рекомендуется начинать закаливать растение, дабы приучить его к воздействию неблагоприятных внешних факторов. Для этих целей постепенно понижайте температуру в помещении, вплоть до + 12 … +15 градусов. В мае ящики с растениями следует начинать выносить на свежий воздух, чтобы постепенно подготовить саженцы к предстоящей пересадке. Процедура закаливания во время такого ухода сделает гвоздику более крепкой, устойчивой к воздействию низких температур и менее подверженной большинству характерных заболеваний.

Посадка молодых растений в грунт

Наилучшим временем для перемещения саженцев гвоздики в открытую почву, принято считать конец мая – первую декаду июня. Садовая гвоздика крайне нежное и светолюбивое растение. Поэтому посадка уместна только на участке, открытой для доступа солнечных лучей, однако защищенной от сквозняков и сильных ветров. Почва под выращивание этой красавицы готовится еще с осени внесением компоста, азотных и органических удобрений. Прямо перед посадкой грунт необходимо хорошенько перекопать и взрыхлить на 3–4 мм.

Перемещение цветочных саженцев в открытую почву

Нужно также подчеркнуть, что гвоздика относится к растениям с предельно высокой степенью засухоустойчивости, так что застой воды она просто не переносит. Учитывайте эту особенность при выборе посадочного места.

Расстояние между саженцами должно составлять около 25–30 см друг от друга. При этом субстрат, скопившийся на корневище, необходимо сохранять. При посадке растение не рекомендуется слишком сильно заглублять в землю, так как при этом оно значительно хуже приживается. Под конец процедуры слегка замульчируйте грунт при помощи песка или опилок.

Особенности ухода за садовой гвоздикой

Дальнейшая забота о гвоздике не потребует от садовода особенных усилий. Однако определенные тонкости в уходе все же есть. Чтобы предоставить гвоздике предельный доступ кислорода и улучшить процессы микроциркуляции, почву вокруг кустиков необходимо регулярно взрыхлять и немного подкапывать. Лучше всего делать это после поливов или выпадения осадков, дав грунту немного подсохнуть.

Что касается увлажнения, то тут следует быть предельно осторожным. Чрезмерные и интенсивные поливы могут погубить растение, спровоцировав загнивание его корневой системы. Чтобы этого не произошло, увлажняйте гвоздику по мере необходимости, но не чаще одного раза в 2 недели. Кроме того, следите, чтобы жидкость не попадала на бутоны и цветы гвоздики. Это крайне отрицательно сказывается на состоянии растения и может стать причиной развития характерных болезней и патологических состояний.

После того как появятся цветоносы, нужно будет позаботиться об устойчивости гвоздики. Дело в том, что это растение характеризуется длительным и интенсивным цветением, вплоть до наступления первых заморозков. И чтобы кустики не обломались, вам нужно будет подвязать их к колышкам, специального вбитым возле каждого растения.

Подвязка растений с цветоносами

Разумеется, не нужно забывать и о прополке, регулярно очищая участок от сорных культур. Особенно важно соблюдать это правило на двух этапах жизни гвоздики: при акклиматизации саженцев после высадки в открытый грунт, а также при формировании бутонов и фазе активного цветения, требующих большого количества сил и питательных веществ.

Такое старательное выращивание будет награждено пышным, но часто бесформенным кустом, поэтому хозяину кроме прочего ухода придется позаботиться о внешнем виде гвоздичных зарослей. Чтобы они выглядели ухоженными, нужно будет периодически удалять боковые побеги прищипыванием. Кроме того, уже отцветшие цветоносы следует аккуратно подрезать, укорачивая их приблизительно наполовину. Такая манипуляция способствует активному развитию и росту куста, повышает его жизненный тонус, обеспечивает его более активное и интенсивное цветение в новом сезоне.

Если вы желаете, чтобы растение как можно дольше радовало вас обильным цветением, можно его во время сезонного ухода дополнительно подпитать. Первую подкормку следует провести через 10–14 дней после высаживания рассады в почву. В особенно интенсивном питании гвоздика нуждается во время формирования бутонов. Третью подкормку можно внести через 2–3 недели после начала цветения.

Что омрачает выращивание красивых цветов?

Гвоздика довольно сильно подвержена патологиям грибкового характера даже при должном уходе. Недуг проявляет себя наличием специфических пятен, усыханием листовых пластин, увяданием стеблей и обламыванием бутонов. При болезнях с вирусным характером в значительной степени замедляется рост и развитие растения, наблюдается его деформация, гвоздика практически перестает цвести. Для борьбы с такими недугами следует удалить листья, побеги и стебли с признаками заболевания, а затем сжечь их за пределами сада.

После этого кустики обрабатываются препаратами с высоким содержанием меди. Также хороший эффект дают опрыскивания настоями луковой шелухи, табака или чеснока. Чтобы снизить риск развития патологий вирусного или грибкового характера, нужно отслеживать и контролировать уровень увлажненности почвы. Умеренные поливы, препятствующие процессам гниения, послужат в такой ситуации наилучшим профилактическим средством.

Также необходимо следить за чистотой участка, своевременно удалять старые усохшие ветви, а также побеги со следами поражения. Что касается садовых вредителей, то гвоздика достаточно часто подвергается атакам медведок и уховерток. Избавиться от них можно при помощи таких препаратов, как Гризли, Медветокс, Банкол, Фенаксин плюс, Искра, Инта-вир.

Первые черенки снимают через 2 месяца после прищипки маточников, в зависимости от времени их посадки. Для этого используют зрелые побеги, имеющие 4-5 междоузлий. Зрелый черенок должен иметь 2 хорошо развитых междоузлия, 2-3 пары листьев, султан и круглый стебель (рис. 17, а). На побеге оставляют 2-3 развитых узла для обеспечения будущего урожая. Чтобы маточники хорошо продуцировали, не следует снимать черенки со всех побегов одновременно. Сбор черенков проводят регулярно: в летний период - ежедневно, в зимний - через две недели.

Зимой зрелый побег может иметь 6-7 междоузлий, поэтому черенок снимают с тремя парами листьев.

Весной и летом побеги вызревают быстрее, и черенки можно снимать с двумя междоузлиями, округлым толстым стеблем, широко отогнутой пластинкой листа и сформированным султаном. Масса черенков в зависимости от времени года меняется и должна быть зимой не менее 4-5 г, а весной и летом 6-9 г. Иногда черенки достигают максимальной массы 12-15 г. Такие черенки снимают только с молодых растений - с верхних побегов второго порядка, а также при незагуш,енной посадке или выранхи-вании их при дополнительном облучении. Чем больше масса черенка, тем лучше качество материала. Растения, полученные из черенков массой более 7 г, развиваются быстрее и зацветают на две недели раньше, чем из черенков массой 3 г (при одновременном съеме).

Весной и в начале лета на зрелом побеге наблюдается развитие боковых почек. Замечено, что черенки с такими побегами уже при укоренении идут в рост, а в дальнейшем дают очень продуктивные растения, которые зацветают на 2-3 недели раньше.

Черенки лучше снимать утром, когда растение имеет

хороший тургор. Обычно их выламывают под узлом руками. На правильно снятом черенке под узлом остается часть стебля длиной 0,5-1 см с ровными краями (без заусенцев). Не рекомендуется удалять нижние листья, так как замечено, что такие черенки быстрее загнивают и хуже укореняются. Кроме того, удаление части ассимиляционного аппарата задерживает процесс укоренения. Черенки можно выдергивать с «ножкой», над узлом. В этом случае нижние листья при укоренении не соприкасаются с субстратом и не гниют.

Перед очередным сбором черенков маточные растения гвоздики (за сутки) обильно поливают. Это облегчает выламывание черенков и предотвращает их увядание. Когда растение теряет тургор, черенки плохо отделяются от побегов, сминаются и в дальнейшем хуже укореняются.

Черенки, взятые с побегов, готовых к образованию верхушечного цветка (индуцированные), считаются переросшими. Их нецелесообразно использовать для укоренения. Выход укорененных черенков в этом случае будет низким даже при благоприятных условиях черенкования. Повысить процент их укоренения не удается даже замачиванием в гетероауксине. После 4-недельного пребывания на стеллажах они выглядят здоровыми, тургорными, но остаются без корней. Такие черенки отличаются от стандартных удлиненными междоузлиями: 4-5 см вместо

2-3 см (см. рис. 17, в). Длина черенков, взятых с переросших побегов с тремя междоузлиями, достигает 12-15 см. У растений, полученных из таких черенков, снижается продуктивность. Количество вегетативных почек на черенке не превышает трех, а, как известно, они составляют основу ветвления куста и обеспечивают урожай. Одну из них при посадке черенка заглубляют в землю, и для формирования куста остаются всего две почки.

Черенки гвоздики быстро теряют воду и при посадке в подвядшем состоянии плохо укореняются, так как они не способны всасывать из субстрата влагу до нормального тургора. Поэтому нельзя допускать паузы между снятием черенков и посадкой их на укоренение, особенно при обработке стимуляторами роста сухим способом. Если все же было допущено небольшое увядание черенков, их устанавливают вертикально в пластмассовые контейнеры
В ВОДНЫЙ раствор стимулятора роста на 4 -12 ч и переносят в прохладное темное помещение.

В некоторых случаях черенки хранят в специальных камерах несколько месяцев. Так как основной спрос на посадочный материал бывает в первую половину года, летние черенки целесообразно накапливать и сохранять до зимы. Такие высококачественные черенки зимой хорошо укореняются и дают полноценный посадочный материал в начале следующего года. В этом случае сухие черенки сразу затаривают в небольшие полиэтиленовые мешки по 25 шт., складывают в картонные коробки (50x40x20 см, до 25-30 пакетов). Можно хранить черенки и без пакетов в картонных коробках, устланных полиэтиленовой пленкой, в вертикальном положении до 400 шт. В каждую коробку вкладывают этикетку с указанием сорта, количества и даты снятия черенков.

Вначале коробки устанавливают на стеллажи в помещении с температурой 6-8°С на двое суток, затем их переносят на постоянное хранение в камеры с постоянной температурой не выше 1-3°С, влажностью 70-78% и 5-6-кратным обменом воздуха в сутки. Недопустимо даже кратковременное повышение температуры на несколько градусов, так как при этом образуется конденсат, который приводит к вспышке грибных заболеваний и массовой гибели черенков. Оптимальный срок хранения черенков в камерах -3-4 месяца, так долго сохраняются только хорошо вызревшие черенки. Более четырех месяцев черенки не хранят, так как это увеличивает вероятность грибных заболеваний. Перед укоренением их вносят в более теплое помещение (8°С) на двое суток.

Для профилактики заболеваний черенки перед укоренением дезинфицируют в течение 15 мин в суспензии одного из фунгицидов: топсина-М (0,2%-ного), беномила или его аналогов (0,1-0,2%-ного) или превикура

(0,15%-ного) совместно с беномилом (0,05%-ным).

Для стимулирования процессов корнеобразования используют регуляторы роста, которые вызывают приток органических веществ в месте корнеобразования, что приводит к утолщению и разрастанию тканей и образованию корешков. Регуляторы роста хранят в хорошо закрытой стеклянной посуде, в темном и сухом месте (при хранении на свету и в сыром помещении препараты быстро теряют активность).

Корнеобразование черенков еще более усиливается при обработке их смесью стимулятора роста с витамином С (аскорбиновая кислота) или В1 (тиамин). Это способствует одновременному и более быстрому росту побегов укоренившихся черенков. В производственной практике для обработки удобны следующие способы: погружение нижней части черенков в водный раствор регулятора роста, обмакивание в ростовую пасту или пудру, полив субстрата стимулятором.

Черенки помещают на 4 ч в 0,05%-ный водный раствор гетероауксина (зимой) или 0,0015%-ный раствор йндолилмасляной кислоты (летом). Обработку проводят в затемненном помещении при температуре не выше 20-23°С. Более высокая температура (28-30°С) может привести к отравлению черенков. Зеленые черенки погружают в раствор на 2-4 см (не более чем на 7з их длины).

Порошковую смесь стимулятора делают следующим образом. В мерной колбе готовят исходный концентрированный раствор из расчета 1 мг на 1 мл спирта (50- 70%). Затем на навеску талька берут нужное количество раствора (например, для получения 0,5%-ного порошка - соответственно 10 г талька и 5 мл раствора), все тщательно размешивают, доливая спирт или воду, а затем высушивают при температуре 50°С.

Перед обработкой черенки слегка замачивают в 0,01%-ном растворе марганцовокислого калия, капли стряхивают и погружают основания в порошок. Растения высаживают осторожно, чтобы порошок не осыпался.

Применяют смесь и из следующих компонентов: 400 г талька, 60 мг а-нафтилуксусной кислоты и 20 мг тиамина.

Положительный результат дает предпосадочное охлаждение черенков (3°С) в течение 7-10 дней. В этом случае период укоренения сокращается на неделю. ,

Черенки укореняют в теплицах на хорошо оборудованных стеллажах с подпочвенным обогревом, обеспечивающим температуру почвы 22-23°С.

Для укоренения черенков используют различные субстраты. Основные требования к ним: рыхлое сложение (оптимальное содержание воздуха-15-50% общего объема) и высокая влагоемкость. Этим требованиям удовлетворяют перлит (марки 100 или 75) или смесь перлита и верхового торфа (2-1); для меристемных
черенков лучше использовать чистый песок. Предварительно стеллаж промывают водой, дезинфицируют 0,5%-ным раствором инсектицидов и фунгицидов. Субстрат насыпают на стеллажи слоем 5-6 см, увлажняют, перемешивают, слегка уплотняют и маркируют по схеме 4X4 или 4x5 см (на 1 мЛ высаживают 500-600 черенков). Черенки сажают в перлит на глубину 1,5-2 см, слегка обжимают и сразу поливают водой из мелкого сита. Срок укоренения черенков -21-30 дней.

Субстрат на стеллажах обогревают горячей водой, которая находится в металлических трубах, проложенных в слое субстрата. Горячую воду подают от котельной или от автономного электрокотла. Для регулирования температуры применяют терморегуляторы РТА-3, которые при помощи промежуточного реле управляют электромагнитными вентилями. Датчик работает при напряжении 24 Вт постоянного тока. При водяном обогреве субстрата используют рециркуляционную систему. Можно применять эдектрообогрев.

Оптимальный режим создается, если температура воздуха на 3-5°С ниже температуры субстрата. Температура субстрата у основания черенков должна быть 19-20°С в течение 10 дней после посадки, затем ее снижают до 17-18°С, чтобы избежать вытягивания междоузлий во время последней стадии укоренения. Температуру воздуха зимой поддерживают не ниже 13, летом - не выше 20°С.

Влажность воздуха в зоне листьев для вновь посаженных черенков должна быть 70-80%. Для поддержания нужной влажности воздуха во время укоренения черенков над стеллажом устраивают легко поднимающиеся пленочные укрытия, что упрощает уход за растениями. Можно также использовать туманообразующие установки, полив дорожек между стеллажами, редкие проветривания. Летом установку включают до 2-3 и более раз в час, зимой -

2-3 раза в день с экспозицией 8 с.

Управление туманообразующими установками с форсунками дефлекторного типа осуществляют от датчика влажности листовой поверхности «электронный лист». При высыхании листа подается сигнал на включение, открывается электромагнитный клапан, вода поступает в систему и начинается ее мелкодисперсный распыл через форсунки. Оседая на листья черенков, вода обеспе-чивает снижение температуры листа на 3-5°С по сравнению с температурой воздуха. При работе туманообразующих установок влажность воздуха устанавливается на уровне 70-80%, влажность субстрата -70-75%. Такой режим особенно необходим в первые 10-12 дней.

С появлением корней (на 10-16-й день после посадки) влажность воздуха снижают до 60%, полив сокращают до одного раза в час с той же экспозицией, в дальнейшем поливают один раз в два часа и реже. При необходимости проводят некорневую подкормку черенков 0,2%-ным раствором кальциевой селитры.

За 2-3 дня до выпуска черенков уменьшают влажность субстрата, доводя перлит до такого состояния, чтобы он после сжатия рассыпался, однако пересыхания не допускают.

Выход качественных черенков обеспечивается созданием оптимальных условий для их укоренения. Большое значение при этом имеет световой режим: в летний период применяют затемнение, с сентября по апрель - дополнительное облучение: фотопериод 12 ч, удельная мощность 180 Вт/мЛ. На 10-12-й день после посадки, когда образуется каллюс, черенки досвечивают. Целесообразно использовать движущуюся установку с шагом 12 и 8 ч.

Готовые к выборке укорененные черенки имеют три хорошо сформированных междоузлия и компактную корневую систему длиной 2-7 см. Выход укорененных черенков с 1 мЛ инвентарной площади оранжереи в среднем за

11 месяцев достигает более 660 шт. Укоренение составляет около 90%.

Укорененные черенки гвоздики упаковывают в пакеты по 20-25 шт., которые укладывают в коробки (ящики) с этикеткой, где указывают сорт, репродукцию, количество растений, дату выборки и номер бригады. Допускается хранение укорененных черенков упакованными, но не закрытыми сверху, при температуре 1-3°С, относительной влажности воздуха 70% и смене воздуха 5-6 раз в сутки. Со дня выкопки до посадки черенки хранят не более 2 недель (ГОСТ 25622-83. Черенки гвоздики ремонтантной и хризантемы индийской).


Прекрасные цветы гвоздики любят выращивать на своих участках многие садоводы. Их изысканная и яркая красота приковывает взгляд, гвоздики – настоящее украшение клумбы. Но еще это неприхотливый и не очень капризный цветок. Уход за садовой гвоздикой приятен и несложен. Достаточно знать главные принципы выращивания цветочной красавицы.

Как выращивать цветок

Это растение обожает солнечные участки. Лучшего места, чем клумбы, хорошо освещенные солнечным светом и защищенные от ветров, для выращивания гвоздики не придумать.

Многолетняя гвоздика в саду прекрасно растет на легкой почве с нейтральной кислотностью, насыщенной перегноем и песком. Грунт для нее должен пропускать воду и не быть переувлажненным.


Сажают растение при температуре +15° С. Высевают семена гвоздики в субстрат из перегноя, песка, дерновой земли в равных частях и слегка присыпают. Очень важный для садовода вопрос - как правильно посадить гвоздику. Почва должна быть увлажненной. Для сохранения тепла и влаги ее укрывают. После прорастания укрывать посев уже не нужно.
Когда появляются листочки, проводят пикировку в отдельные емкости и подкормку . На клумбу подросшие саженцы гвоздики высаживают, выдерживая расстояние в 20 см, почву мульчируют. Посадка садовой гвоздики с соблюдением агротехники и дальнейший уход помогают вырастить великолепные цветы.

Уход за садовой гвоздикой

Цветы на клумбах во время роста требуют определенного внимания. Несколько нехитрых правил обеспечивают для гвоздики самые благоприятные условия:

  • удаление сорняков;
  • прищипка цветка;
  • частый полив;
  • рыхление грунта;
  • подкормки растения;
  • подвязка.

Гвоздика не любит соседства сорных растений и травы, цветок нужно от них освобождать. Обилие сорняков вокруг цветка замедляет или совсем угнетает его рост. Прополка - обязательный элемент ухода за хрупкой красавицей.

Уход за садовой многолетней гвоздикой заключается также в прищипке верхушки цветка, что дает толчок бурному цветению. Растение начинает куститься и давать боковые побеги. Прищипку проводят выше верхнего листового узла, при высоте стебля 15 см. Как прищипывают гвоздику? Делают это пальцами. Через месяц прищипку повторяют.

Нельзя забывать об увлажнении и питании почвы, где посажены многолетние растения. Уличная гвоздика нуждается в уходе, связанном с умеренными поливами, после которых обязательно рыхлят грунт.

Нельзя допускать переувлажнения почвы рядом с кустиками гвоздики, это может привести к загниванию корней.

В почву вносят органические и особенно минеральные удобрения, это способствует хорошему развитию стеблей и бурному цветению. Важно подкормить растение комплексными удобрениями, когда появляются бутоны.


Если стебли у гвоздики вырастают очень высокие, растение подвязывают. Оно должно находиться в вертикальном положении, иначе под тяжестью цветков стебли начнут ломаться. Стебли подвязывают к опорам шпагатом или нитью из капрона. Делать это нужно очень аккуратно и не туго.

Когда цветки гвоздики увядают, их нужно немедленно срезать. Это стимулирует новое цветение.

Садовую гвоздику нужно подготавливать к зиме. Морозы не должны ей повредить. Для этого делают обрезку увядшего цветка над почвой. Обязательно обрабатывают мульчей грунт вокруг растения. Это поможет корням получить запас питательных веществ. Некоторые садоводы в регионах с холодными зимами выкапывают цветочные кустики, пересаживают их в ящики, контейнеры или в и вносят на зиму в дом. В этом случае гвоздика благополучно перезимует.

Клумбы цветут все лето, если запомнить эти несложные правила, как вырастить многолетнюю гвоздику.

Как размножается гвоздика

Известны несколько способов размножения этого многолетнего цветка:

  • отводками;
  • черенками;
  • делением куста.

Отводки появляются при помощи влажной земли и надреза в стебле. Длинные боковые побеги надрезают снизу, фиксируют, присыпают почвой и поливают. Вскоре появляются корни, прорастает зеленый росток. Его отделяют от кустика гвоздики и высаживают в грунт.

Иногда отводки получают от пышного кустика с боковыми веточками, присыпав их землей. При этом регулярно поливают. Через какое-то время веточки пускаю корни. Тогда их пересаживают отдельно.

Очень популярно у садоводов размножение любых видов гвоздики черенками. Обычно этим занимаются в начале июня. У кустика гвоздики выбирают длинные боковые побеги, имеющие не менее четырех листьев. Побеги освобождают от листьев, между узлами на стебле делают несколько надрезов. Полезно окунуть срезы в стимулятор роста. Черенки высаживают в приготовленный пополам из плодородного грунта и перегноя субстрат, добавив туда немного песка. Посаженные черенки и накрывают прозрачным материалом, чтобы получился своеобразный парник. Они через три недели укореняются, дают побеги.
Полноценное цветение нового гвоздичного кустика можно ожидать через год.

Ранней весной гвоздику можно размножать делением куста. Растение полностью выкапывают и разделяют корневую на несколько отдельных кустиков. У каждого из них обязательно должен быть здоровый и развитый корень, крупный боковой побег. Полученные молодые кустики высаживают в грунт. Ухаживают как за взрослым растением. Цветение начнется в следующем году.

Болезни гвоздики

Забота и уход за садовой гвоздикой включают обязательную профилактику болезней и избавление от вредителей растения.

К сожалению, гвоздика, как и другие цветы, подвержена некоторым заболеваниям:

  • грибок;
  • серая гниль;
  • ржавчина;
  • ризоктониоз;
  • фузариоз.

Грибок гетероспориоз поражает гвоздику при переизбытке влаги и азотистых удобрений в почве. На листьях растения появляются коричневые пятна с красноватыми ободками. Растение начинает засыхать и погибает. В этом случае пострадавшие растения сжигают, почву обрабатывают бордоской жидкостью. Для профилактики этого заболевания кустики дважды за сезон обрабатывают Нитрафеном или другими подобными препаратами.

Серая гниль - ботритис появляется на цветах в период затяжных дождей, похолодания, при отсутствии солнечного света. Иногда болезнь провоцирует большая излишняя густота посаженных растений. Они покрываются серым дымчатым налетом. Такие цветы подлежат уничтожению. Профилактика: не допускать избыточной влажности и опрыскивание фунгицидами.

Обработку фунгицидными препаратами нельзя проводить в солнечные дни при сильном ветре. Оптимальные условия для этого – сухая и облачная погода.

Ржавчину тоже вызывает грибок. При этом поражаются стебли, листья, они желтеют и усыхают. Заболевание провоцирует недостаток калия в почве и переизбыток азота, чрезмерное переувлажнение. Пострадавшие растения убирают, проводят опрыскивание фунгицидами, например, бордоской жидкостью. Профилактика состоит в умеренных поливах, прополке сорных растений – разносчиков возбудителей болезни.

Ризоктониоз приводит к загниванию корневой системы гвоздики у корневой шейки. Растение перестает получать питательные вещества. Его листья желтеют, увядают, корни поражаются гнилью. Для спасения растений подойдет универсальный и эффективный фунгицид - препарат «Максим». Для профилактики необходимо постоянное рыхление грунта и умеренный полив.

Фузариозное увядание - окрашивание стебля в красноватый цвет, желтеющих листьях, загнивании корней. Как итог - цветки перестают распускаться, растение погибает. Причиной проявления болезни может стать слишком большая влажность, кислый грунт и жаркая погода. Вылечить такие растения невозможно, их выкапывают и сжигают. Предохраняют гвоздику от этой напасти при помощи мульчирования и умеренного полива.

Вредители садовой красавицы

Иногда сложно избежать нападения на цветок гвоздики таких вредителей:

  • гусениц;
  • трипсов.

Трипсы поражают гвоздику, оставляют на растении беловатые пятна. Растение увядает и погибает. Такие кустики уничтожают, а почву обеззараживают, причем обрабатывают несколько раз.

Хороший уход за великолепным цветком – садовой гвоздикой позволит любоваться ее красотой до самой осени.

Как вырастить гвоздику - видео


В природе гвоздики встречаются на светлых, сухих местах - лугах, горных и овражных склонах, осыпях. Поэтому и при высадке их на цветники приходится создавать такие же условия. Гвоздики чаще всего используются в светлых миксбордерах, по краю клумб и на альпийских горках. Эти растения совершенно не выносят застоя воды и недостатка света, но хорошо переносят засуху. Образуя плотные дернинки, они страдают только от корневищных сорняков, таких как пырей, осот, одуванчики, которые трудно удаляются из кустов гвоздик. Поэтому перед посадкой нужно очень тщательно очистить почву от посторонних корней и корневищ. Учтите так же, что гвоздики чувствительны к задымлению и газам, поэтому им не место у проезжей части и гаражей. Обязательно необходим песок, поскольку при дефиците кремния у гвоздик во время цветения ломаются стебли.

Гвоздики размножаются как семенами, так и вегетативно. В последнем случае возможны 2 способа - черенкование и отводки. Ремонтантные тепличные гвоздики в последнее время размножаются почти исключительно культурой тканей, что даёт посадочный материал, свободный от вирусов.

Размножение

Размножать гвоздику нужно регулярно и довольно часто, потому что многие виды относятся к малолетникам, т.е. живут 3-4 года, а действительно многолетние с возрастом теряют декоративность, так как их кусты расползаются, изреживаются и "лысеют" у основания. Как ни странно на первый взгляд, очень немногие гвоздики размножаются делением куста. Большая часть видов имеет одиночный стержневой корень, от которого расходятся побеги. Такие кусты, какими бы пышными они не были, разделить невозможно. Иногда часть побегов укореняется самостоятельно, давая новые растения, но основная масса гвоздик, особенно сортовые, нуждается в специальном вегетативном размножении.

Черенкованием размножаются все гвоздики без исключения, но у однолетних видов это не имеет смысла. Для черенкования используют прокалённый песок или перлит. Это важно, поскольку гвоздики легко заболевают грибными инфекциями. Лучше черенковать в конце мая - начале июня, когда вегетативные побеги уже хорошо отличимы от цветоносов. Для укоренения используют вегетативные побеги длиной 3-9 см, в зависимости от вида гвоздики, но не менее чем с 3-4 парами листьев. Можно брать и более длинные черенки, особенно у высокорослых видов. Срез делается сразу под узлом. Листья с двух нижних узлов нужно удалить. По всей длине нижнего междоузлия очень острым ножом или скальпелем делаются продольные надрезы на 1/3 толщины стебля. Надрезанные черенки помещают в субстрат и обеспечивают им достаточную влажность воздуха, закрыв плёнкой или банкой. Черенкование большого количества материала можно проводить в холодном парнике. Полезно использовать и туманообразующую установку, но без подогрева грунта. Корни образуются через 2-3 недели.

Размножение отводками возможно у гвоздик с длинными вегетативными побегами. Для этого на междоузлии делается продольный надрез на нижней стороне на глубину толщины стебля, затем эту часть побега пришпиливают к земле разрезом вниз, засыпают землёй и регулярно увлажняют почву. После образования корней из расположенных выше места присыпки междоузлий образуются новые побеги. Новое растение можно отделить от маточника и пересадить. Отводки можно получить также, засыпав основание куста влажной землёй, признаки появления корней те же, что и у побегов-отводков.

Делением куста размножаются очень немногие виды, образующие дернины легко укореняющихся побегов, например гвоздики бородатая , она же турецкая, и травянка . Деление лучше проводить ранней весной, тогда молодые растения зацветают в первый же сезон.

Семенами чаще размножаются виды, выращиваемые как однолетники и двулетники. Гвоздики часто продаются как сортотипы, то есть заранее известно, что растения, выращенные из семян, будут неодинаковой окраски.

Высевают гвоздики в горшки с песчанистой почвой в апреле-мае. Оптимальная температура почвы для прорастания +16+20 о С. Сеянцы слабые, поэтому и требуются горшки, чтобы не потерять всходы. Когда у всходов появятся 3-4 пары листьев, их осторожно пересаживают в новые горшки или на школку. На постоянное место их пересаживают следующей весной.

Сеять на постоянное место гвоздики неудобно. Они растут медленно и либо потеряются или будут забиты сорняками при редком посеве, либо большая часть из них погибнет от тесноты, при густом посеве. В открытый грунт гвоздики можно высевать либо ранней весной, либо под зиму. При весеннем посеве большинство видов всходит более двух недель, при подзимнем - через 1-2 недели после стаивания снега. В первый год многолетники образуют розетки, в таком виде зимуют и зацветают на второй год.

Однолетние гвоздики группы Шабо и китайские гвоздики , выращиваемые как однолетники, высевают в январе-феврале в ящики при температуре +12+15 о С в смесь из листовой, дерново-глинистой земли и песка в соотношении 1:2:1. Пикируют при появлении настоящих листочков в такую же смесь с добавлением перегноя. Растения содержат при температуре +8+12 о С, чтобы они не вытягивались, располагая их в самых светлых местах, или дополнительно досвечивают. В грунт высаживают в мае.

Болезни и вредители

У гвоздик, растущих на открытом воздухе в хороших условиях, заболевания встречаются редко. Тепличные же гвоздики подвержены огромному количеству заболеваний. На улице развитию болезней способствуют сырость, загущенность посадок и избыток азота при недостатке калия, поэтому гвоздики нельзя подкармливать чистыми азотными удобрениями и навозом, особенно свежим. Лучше использовать комплексные смеси, обязательно содержащие калий. Бактериальные заболевания передаются вредителями или попадают в растение при его повреждении. Обычно это мокрые гнили, которые поражают так же гладиолусы, гиацинты, ирисы. Общие грибные заболевания есть также у гвоздик и тюльпанов. Из-за общих болезней и некоторых вредителей рядом с ними гвоздики лучше не сажать. Вирусные заболевания гвоздик не поддаются лечению, а их возбудители сохраняются в почве очень долго, поэтому место посадок гвоздик нужно менять хотя бы раз в 5 лет.

Окрашенные пятна с бархатистым налётом - на листьях и стеблях - результат грибных заболеваний. Они встречаются повсеместно и нередко вызывают гибель растений. Особенно вредоносны они при влажной тёплой погоде. Грибные поражения лечат препаратами меди и другими фунгицидами. Особенно опасен фузариоз, поскольку в этом случае гриб развивается внутри растения и при обработке не гибнет. Загнивает корневая система и основание стебля, листья и стебли желтеют и сворачиваются. Больные растения необходимо обязательно удалить и уничтожить, почву как следует полить фунгицидами дважды, с интервалом в месяц.

Гвоздика перистая многолетняя полюбилась многим цветоводам за нежный ненавязчивый аромат и удивительно красивое цветение. Плюс ко всему, она неприхотлива в уходе, вынослива и способна развиваться без пересадки на новое место. Этот цветок шикарно смотрится в рокариях и на клумбах, в миксбордерах и альпинариях.

Перистая гвоздика характеризуется броским окрасом кустов и простотой в выращивании

Описание растения

Гвоздика перистая – это травянистое многолетнее растение, высота которого достигает 40-ка см. Его стебель прямостоячий, мощный, зачастую не ветвистый. Листья линейные, длиною не более 10-ти см. Окрас листьев и стебля сизо-зеленый.

Как можно увидеть на фото, цветки гвоздики перистой многолетней имеют розовый либо белый окрас. Могут быть одиночными или образовывать рыхлые зонтичные соцветия, состоящие из 2-4 цветков. Лепестки разделены на узкие сегменты.

Гвоздика перистая, будучи многолетником, в первый год дает только облиственный стебель, а цветение начинается на втором году ее жизни. Период цветения приходится на июнь месяц и продолжается до августа, после чего на концах побегов образуются плоды – коробочки с семенами внутри.

Гвоздика перистая многолетняя, благодаря усилиям селекционеров, имеет множество сортов, которые отличаются формой и оттенком цветков

Лучшие сорта и гибриды

Сортовые группы гвоздики перистой многолетней и ее сортосмеси представлены в большом разнообразии. И это позволяет садоводам создавать на своих участках красивейшие цветники. Среди наиболее популярных:

  • «Плеяда» — сортосмесь. Высота кустов достигает 40-ка см. Окрас цветов ограничивается палитрой, в которую входят оттенки от белоснежного до насыщенного красного. Цветки махровые, довольно пышные и выглядят массивными.
  • «Соната» — сортосмесь. Кустарники имеют высоту около 35-40 см. Цветы невероятно красивые: белые, розовые, красные, насыщенно-бордовые. Цветет растение с июня и до августа.
  • Группа гибридных сортов, в которую входят «Дыхание любви», «Весенняя красавица» и «Дорис». Кусты сравнительно невысокие – до 30-ти см. Период цветения длится на протяжении июня-июля.

Рассадный способ выращивания

Выращивание гвоздики перистой многолетней из семян рассадным способом проводят в марте. Схема следующая:

  • В контейнер насыпаем плодородный рыхлый грунт и немного увлажняем. Делаем небольшие бороздки.
  • Сеем семена, заделывая их на глубину около 1 см.

    На заметку! При посеве между семенами необходимо оставлять расстояние не менее 3-3,5 см, иначе позже растениям будет недостаточно места, и рассаду придется прореживать, удаляя лишние всходы.

  • Накрываем контейнер стеклом или полиэтиленом и переносим на хорошо освещенное место. Температура в помещении должна составлять не менее +18°C.
  • Примерно через неделю появятся первые молодые росточки. В это время накрытие необходимо снять.
  • На фазе формирования первой пары настоящих листьев пикируем рассаду по отдельным стаканчикам.
  • Спустя 15 дней, когда саженцы достаточно окрепнут, начинаем их закаливать, оставляя на несколько часов на свежем воздухе.
Это мероприятие позволит подготовить молодые растения к пересадке в открытый грунт

Посадка рассады в открытый грунт

Посадку гвоздики перистой проводят примерно в мае месяце, когда на улице установится теплая погода и минует угроза ночных заморозков.

  • Участок должен содержать легкие суглинистые либо супесчаные почвы с достаточным количеством кремния, в противном случае тонкие стебли по мере роста начнут ломаться.
  • Место должно хорошо освещаться солнцем в первом половине дня, при этом желательно, чтобы после полудня здесь образовывалась полутень.
  • Готовим грядку: почву рыхлим, вносим натуральную органику и делаем лунки, оставляя между ними около 20-ти см.
  • В каждую лунку высаживаем по одному саженцу, сверху корни присыпаем землей и немного придавливаем. Субстрат увлажняем.

Посев семян в открытый грунт

Так как гвоздика перистая многолетняя является холодостойким растением, то формированием грядок можно начинать заниматься уже в мая месяце.

Совет! Сеять гвоздику перистую можно и в апреле, только в этом случае грядку необходимо прикрыть полиэтиленом или соорудить небольшой стеклянный парник!

  • На выбранном участке делаем небольшие бороздки глубиною около пяти сантиметров.
  • Помещаем в них семена, сверху присыпаем землей.
  • Семена желательно сеять редко, оставляя между ними хотя бы по три сантиметра. Если же получилось густо, то позже, когда появятся всходы, лишние росточки необходимо будет просто выкопать или же пересадить на другое место.

На заметку! Грядку прореживают после того, как растения достигнут не менее 5-ти см в высоту. Прежде чем их выкопать, грунт обильно увлажняют и затем аккуратно извлекают куст вместе с корнями!

Уход

Уход за перистой гвоздикой заключается в грамотном поливе, своевременном внесении удобрений и периодическом рыхлении грунта.

Что касается полива, то для этого растения он должен быть умеренным. Почву увлажняют только по мере пересыхания субстрата. При этом важно следить за тем, чтобы в грунте не было застоя воды. Особенно важно наблюдать за этим весной – в период таяния снега.

Время от времени вокруг кустов следует удалять сорняки. Это удобно делать при прополке грядок. Однако помните, что у перистой гвоздики корневище находится в верхнем слое почвы, а потому рыхлить ее необходимо очень осторожно.

Подкормки вносят на протяжении всего периода вегетации. Первый раз растения удобряют весной, сразу после пересадки в открытый грунт. Второй раз подкормки вносят в фазу появления бутонов, третий – в период цветения.

Важно! Гвоздика перистая многолетняя плохо переносит калийные удобрения и свежий навоз. Кроме того, важно соблюдать осторожность и не переусердствовать с подкормками, в которых много азота, в противном случае могут развиться грибковые заболевания!


При правильном уходе на второй год кусты гвоздики перистой подарят вам пышное ароматное цветение

Способы размножения

Размножают гвоздику перистую многолетнюю черенкованием либо делением куста.

Черенкование

  • Выбираем самые крепкие кусты и отделяем от них верхние части или боковые безцветковые ветки.
  • В нижней части стебля каждого отделенного побега удаляем листья и делаем разрез – это поможет корневищам развиваться быстрее и лучше.
  • Высаживаем черенки в торфяные стаканчики, наполненные плодородным субстратом, для укоренения.
  • После того как на каждом черенке будут образованы новые побеги и надземная часть пойдет в активный рост, пересаживаем их на постоянное место в открытый грунт.

Рекомендация! Доставать корневище из торфяного горшочка следует предельно осторожно. А для того чтобы их не повредить рекомендуется сначала полить каждый саженец, затем прижать стенки к центру, чтобы субстрат от них отошел, и только потом легонько попробовать снять горшок!

Деление куста

Делением куста перистую гвоздику лучше размножать в начале весны либо в самом конце лета. Растение необходимо осторожно выкопать и разделить корневище при помощи ножа на несколько частей. При этом на каждой части корня должно остаться как минимум три ростовые точки.

Отделенные части сразу высаживаем на постоянное место. На первых порах молодые растения необходимо обильно поливать, чтобы ранки на корне затянулись побыстрее.

Как правило, на укоренение уходит не более двух недель, после чего за перистой гвоздикой, размноженной делением куста, проводят обычный уход

Возможные болезни и вредители

Гвоздика перистая многолетняя характеризуется крепким иммунитетом к различного рода заболеваниям и вредителям, и при грамотном уходе болеет крайне редко. К наиболее распространенным проблемам относятся:

Гвоздика перистая многолетняя занимает одно из первых мест среди растений, используемых в цветочных садах. Даже небольшая клумбочка или рабатка с ее помощью приобретает особенную изюминку. И именно этот цветок многие садоводы используют для создания уникальных пестрых «ковров» и цветущих «подушек». И так как растет перистая гвоздика быстро, а цветет буйно, она может освежить и наилучшим образом украсить любой приусадебный газон и целый загородный участок. Она удачно сочетается со скромными хвойными кустарниками и изящными розами, почвопокровными растениями и растительными каскадами.