Пол второго этажа по деревянным балкам: устройство пола, общие требования и пошаговая инструкция строительства пола. Перекрытие второго этажа по деревянным балкам: устройство, расчет, размер балки Потолок 2 этажа

Деревянные дома в свое время пользовались огромной популярностью, потом с развитием современных строительных материалов они немного ушли на второй план. Но сегодня деревянные постройки вновь обретают былую славу. Это связано с тем, что только в доме из дерева атмосфера наполнена гармонией и спокойствием. Отделка в таком доме может быть выполнена из любого материала. Но это не очень целесообразно, поскольку стены, выполненные из бревен, смотрятся куда привлекательнее и натуральнее, чем краска или обои.

Но вопрос отделки поверхностей будет зависеть только от личных вкусовых предпочтений. Что касается устройства деревянного перекрытия второго этажа, оно выполняется также из балок. Другого варианта быть не может. На деревянные стены не укладываются железобетонные плиты. В готовом виде полностью вся конструкция выполнена из природного материала — дерева.

Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа

Деревянное перекрытие между первым и вторым этажом должно отвечать некоторым установленным требованиям:

Конструкция перекрытия должна быть очень прочной и выдерживать предполагаемые нагрузки сверху, рекомендуется просчитывать величину нагрузок с запасом.
Деревянные балки перекрытия должны быть жесткими для обустройства пола на втором этаже и потолка на первом.
Перекрытие должно иметь одинаковый срок службы, как и весь деревянный дом в целом. Надежное перекрытие на этапе строительства обеспечит сохранность и предотвратит проведение ремонтных работ.
Для пола очень важно оборудовать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Деревянные балки в качестве перекрытия выполняют все основные функции, и они отличаются от железобетонных плит более простой укладкой. Человеческой силы вполне достаточно, нет необходимости использовать тяжелую технику. Используя балки, можно существенно снизить общую нагрузку на фундамент. К достоинствам деревянных перекрытий относится и невысокая цена. А при правильной обработке и установке такая конструкция прослужит не один десяток лет.

К недостаткам древесины можно отнести такой пагубный процесс, как гниение. Помимо того, к недостаткам изделий из дерева является высокая воспламеняемость при пожаре. Для того чтобы минимизировать вероятность таких процессов, очень важно подготовить балки непосредственно перед монтажными работами. Для перекрытия лучше всего использовать хвойные породы дерева. Для того чтобы избежать прогиба балки, не рекомендуется делать пролет более 5 м. Если пролет будет больше, обязательно нужно делать дополнительные опоры в виде колонн или ригели.

Расчет конструкции перекрытия в деревянном доме

Именно от того, на сколько правильно будет проведен расчет предполагаемой нагрузки, можно создать качественную надежную конструкцию, которая будет выполнять свои основные функции и прослужит очень долгое время.

Чаще всего балки в помещении укладываются по направлению самой короткой стены. Это дает возможность сделать пролет минимальным. Шаг между балками будет зависеть в первую очередь от размера сечения. В среднем этот размер составляет 1 метр. Делать расстояние меньше не стоит, так как это только увеличит расход материала и трудоемкость работы.

Лучше отдать предпочтение балкам с большим сечением, нежели сделать перекрытие с небольшим шагом и слабым перекрытием.

Основные размеры балок при определенном размере пролета:

2200 мм пролет — сечение 75*100 мм;
3200 мм пролет — сечение 100*175 мм или 125*200 мм;
500 мм пролет — сечение 150*225 мм.

Если перекрытие делается между первым этажом и чердаком, то шаг между материалом должен быть таким же, но сечение балок может быть выбрано значительно меньше. Это связано с тем, что нагрузки на чердаке будут значительно меньше, чем на полноценном этаже.

Инструменты для обустройства межэтажного перекрытия

Все работы можно осуществить самостоятельно. Для этого необходимо подготовить такие инструменты и материалы, как:

дрель;
пила;
топорик (при необходимости большой и маленький);
стамеска;
молоток;
гвозди, саморезы;
уровень строительный;
крепежные элементы.

Что касается строительного материала, то древесина должна быть высокого качества и хорошо высушенной. Перед проведением всех работ необходимо каждый отдельный элемент обработать средством, которое предотвратит гниение и сделает древесину менее воспламеняемой.

Устройство деревянного перекрытия

Перекрытия своими руками сделать достаточно просто, главное — соблюдать все рекомендации и технологи. Балки укладываются на стены концами. Для того чтобы они надежно были закреплены, в стене выпиливаются специальные разъемы под нужный размер сечения. Укладывая в разъем балку, ее со всех сторон обкладывают паклей. Это предотвратит в дальнейшем образование мостиков холода. Если балка имеет размер сечения меньше, чем стены, то углубление можно делать не на всю глубину.

Второй вариант крепления перекрытия к стене является «ласточкин хвост». Для того чтобы усилить такое крепление, дополнительно используется крепеж в виде металлической скобы. Такое крепление чаще всего используется, если стены дома выполнены из бруса. В деревянном доме ригель с балкой на одном уровне можно закрепить с помощью хомута.

Стоит выделить самый распространенный вид крепления балки к ригелю — это использование черепных брусков. Такие бруски крепятся к ригелю, и уже на них крепится балка. Рекомендуется использовать бруски сечением 50*50 мм.

Для щитового дома укладка балок осуществляется немного другим методом. В стене делаются специальные гнезда, в которые укладываются концы элементов перекрытия. Оптимальной глубиной гнезда является 150-200 мм, при этом ширина должна соответствовать размерам сечения. Помимо того, необходимо оставить зазор с каждой стороны по 10 мм. Как и в первом случае, концы материалов перед укладкой в гнезда необходимо обмотать паклей.

Для крепления элементов можно использовать и металлические анкеры. При таком креплении конец балки не будет заходить в стену.

Для того чтобы сделать потолок первого этажа, необходимо сделать накат. Этот этап работы может быть осуществлен с использованием самых разнообразных материалов.

В самом распространенном варианте вдоль боковой стороны балки прибиваются черепные бруски. Такие бруски должны иметь сечение 40*40 или 50*50 мм. Они не должны выступать ниже основной балки. Именно на них впоследствии будут крепиться ровные доски, толщина которых должна быть в пределах 10-25 мм. Для того чтобы подбить потолок, можно применять листы фанеры. Используя листовой материал, можно получить идеально ровный потолок. Минимальная толщина фанеры в таком случае должна быть не менее 8 мм. Очень важно контролировать, чтобы края листов ложились именно на середину балки.

Вместо использования черепных брусков можно сделать специальные пазы в балках. Для того чтобы использовать такой метод, сечение балки должно продумываться заранее.

Как вариант настила нижняя часть элементов перекрытия может оставаться открытой, для этого черепные элементы прибиваются не вровень, а немного выше. Таким образом настил осуществляется между балками.

После того как накат будет сделан, можно приступать к укладке пола второго этажа. Если вместо второго этажа располагается чердак, то достаточно выполнение чернового пола. Если же на втором этаже располагается комната, то пол необходимо делать из качественного материала. Деревянные доски будут укладываться непосредственно на лаги.

Изоляция межэтажного перекрытия

В деревянном доме очень важно сделать хорошую теплоизоляцию. Это также необходимо сделать с межэтажным перекрытием. Теплоизоляционные материалы сегодня представлены в очень широком ассортименте. Именно от того, насколько правильно подобран материал и правильно уложен, будут зависеть теплоизоляционные качества помещения. Особенно это важно, если вместо второго полноценного этажа предполагается чердак. Поэтому для того, чтобы тепло с помещения не уходило, необходимо между балками уложить теплоизоляцию.

Хорошим вариантом станет минеральная вата.

Она обладает очень высокими техническим качествами, однако не является очень хорошим звукоизоляционным материалом. Кроме того, через определенный срок эксплуатации ее структура меняется, и в окружающую среду могут выделяться микрочастицы.

Особое внимание стоит уделить и шумоизоляции межэтажного перекрытия.

При укладке любого материала стоит контролировать его расположение. Между лагами и изолятором не должно оставаться зазоров. Листовые материалы необходимо подрезать строго по размеру, рулонные материалы укладываются немного впритык.

Если перекрытие устанавливается между первым этажом и чердаком, обязательно необходимо уложить паробарьер. С этим справится полиэтиленовая пленка. Для того чтобы из-под пленки конденсат уходил быстрее, необходимо оставлять вентиляционные зазоры.

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета . Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Таблица. Выбор шага балок

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

На практике застройщики чаще всего используют более простой метод заделки без использования утеплителя и деревянного короба, закрывая лаги обрезками блоков или просто растровом.

Брусья перекрытия опирают на , который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

Врубкой в бревенчатые венцы;
Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Монтаж перекрытия методом врубки в стены

Вариант установки балок на «стульчиках»

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
Не изолирует ударный шум;
Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное - грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия - звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева - малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия.

Технические требования для перекрытий

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

балки;
брусья;
слой из доски;
тепло- и звукоизоляционный слой;
пленка гидроизоляции;
чистовая доска;
вентиляционная щель;
плинтуса.

Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.

Установка и обработка

Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.

Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.

Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.

Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие - тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.

Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.

Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.

Монтаж наката

Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.

Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.

Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых - 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.

Способы укладки цокольного перекрытия

Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.

Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.

Совет! Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.

Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант - битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.

Утепление и звукоизоляция

Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.

Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.

Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.

Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта - щели заделывают монтажной пеной.

Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.

Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.

В процессе строительства многоэтажного здания, одним из главным вопросов выступает тип обустройства пола на втором этаже. Как рассчитать правильную нагрузку и как сделать полы второго этажа такими, чтобы они обладали высокими эксплуатационными характеристиками рассмотрим далее.

Установка деревянного пола на втором этаже уместна как в деревянном, таки и в кирпичном здании. Деревянные полы делают помещение уютным, они безвредны для здоровья и излучают красивый свет.

Технические параметры сооружения деревянного пола на втором этаже отличаются такими требованиями к полу:

он должен обладать максимальной жесткостью, и при этом иметь минимальную величину прогиба;
при установке деревянного пола следует соблюдать все технологические требования и в то же время конструкция должна быть упрощенной;
функциональная сторона предполагает устойчивость пола перед воздействием влаги, истиранием, длительность и надежность эксплуатации;
деревянный пол должен быть гигиеничным, пожаробезопасным;
должен обеспечивать тепло- и шумоизоляцию;
обязательным критерием выступает наличие гидро- и пароизоляции;
полное соответствие несущей способности эксплуатационной нагрузке на здание.

Эстетический аспект сооружения деревянного пола предполагает привлекательность внешнего вида и совместимость с общей стилистикой помещения.

На пол второго этажа возлагается определенный тип нагрузки, мебель, люди, проживающие в комнатах, отопительные приборы и т.д.

Предлагаем ознакомиться с инструкцией по сооружению пола на втором этаже по деревянным балкам.

Среди разновидностей деревянных полов выделяют всего два их варианта:

лаговый,
балковый.

Пол, сооруженный на основе балок предполагает низкий расход средств, так как эти материалы менее дорогие, чем лаги. Кроме этого балки обеспечивают высокий уровень стойкости перед нагрузками, а, значит, пол прослужит очень долго.

Единственным недостатком в сооружении пола на балках, выступает его низкий уровень звукоизоляции. Балки устанавливаются в каркасную часть здания, и поэтому уровень шума увеличивается в несколько раз.

Перед началом работ по обустройству пола на балках следует точно определить количество балок, которые потребуются в процессе выполнения работы. Кроме этого, следует правильно рассчитать интервал, между укладываемыми балками.

Существуют два метода, которые помогут это сделать:

компьютерная программа, в которой необходимо указать площадь пола и некоторые параметры помещения;
стандартный размер сечения, который составляет 15х15 или 20х20 см.

Самым наилучшим вариантом дерева, который подходит для обустройства пола на втором этаже выступает сосна. Материалы, изготовленные на ее основе отличаются легкостью и одновременной прочностью.

Для установки бруса в здании, изготовленном из кирпича и дерева производится разными способами.

При обустройстве кирпичного здания, заранее предусматривают специальные углубления, в которые будет устанавливаться брус. После установки балки, следует наглухо заделать стыки между ею и стеной.

Кроме этого, следует выполнить определенные правила, которые обязательны при работе с деревянными балками:

перед установкой балки обрабатывают пожаробезопасными и антисептическими средствами;
не используйте смолу, для покрытия всей площади балок, так как дерево не сможет самостоятельно пропускать воздух, а значит на полу будет накапливаться конденсат;
расстояние между несущей стеной и брусом составляет максимум пять сантиметров.

Для установки балок в деревянном доме, необходимо всего лишь вырубать специальные ячейки, в которых будет располагаться брус. Все предыдущие требования, касательно обработки древесины также применяются.

Инструкция по сооружению деревянного полов по балкам второго этажа:

1. Первый этап работы включает установку чернового пола из обыкновенных досок или брусков. Их следует подогнать касательно размеров помещения или всего этажа. Следите за ровностью пола и за качеством укладки досок.

2. Следующий этап предполагает гидроизоляцию настила, для этого применяются современные рулонные материалы. Более простым способом гидроизоляции, который не требует особых вложений, выступает обработка чернового пола при помощи глиняно-песчаного раствора. Возможен вариант укладки рубероида, листы которого должны плотно прилегать друг к другу.

использование простого шлака, засыпаемого на межбрусовые участки;
минеральная вата;
опилки;
пенопласт;
керамзит.

Самым эффективным и распространенным типом утеплителя является минеральная вата, которую укладывают таким образом, чтобы обеспечить плотное ее прилегание к доскам. Такой вид укладки поможет не допустить образования мостиков холода и повысит энергетическую эффективность не только пола, но и всего здания в целом.

4. После установки утеплителя приступайте к следующему этапу - монтажу пароизоляции. Данный вариант не всегда устанавливается при монтаже деревянного пола. Хотя лучше позаботиться о наличии дополнительной пароизоляции, которая, во-первых, станет дополнительным слоем, разделяющим пол и минеральную вату, и в случае затопления или попадания небольшого количества воды, предотвратить ее контакт с утеплителем, а во-вторых, станет дополнительным защитным слоем деревянного пола.

5. В качестве завершающего этапа выступает установка основного пола. Существует два варианта проведения данного процесса:

настил пола,
установка лагового пола.

Для повышения качества, монтируемого пола, перед установкой настила, монтируются специальные доски, в виде лаг. С их помощью обустраивается дополнительное вентиляционное подпольное пространство, и значительно понижается уровень шума в помещении.

Возможен вариант сооружения плавающего пола, который свободно фиксируется в стенах и создает эффект плавания в пространстве. Физически данный аспект практически не ощутим, но зато он помогает значительно улучшить звукоизоляционные характеристики здания.

Теплый пол на втором этаже: особенности установки

Перед тем как узнать о технологии установки водяного теплого пола на втором этаже, предлагаем ознакомиться с его преимуществами и недостатками.

К достоинствам установки водяного теплого пола относят:

равномерность в подогреве пола по всей его площади;
незаметность всех отопительных компонентов, используемых в процессе работы теплого пола;
способность в обогреве большой площади, при минимальном расходе денежных средств;
привлекательный внешний вид.

Основными недостатками в установке водяного теплого пола выступает:

сложности конструктивного характере в процессе монтажа конструкции;
наличие водяного насоса;
возникновении сложностей по регуляции температуры пола;
скачки давления воды в системе;
возможность протечки и сложность в ее поиске.

Не рекомендуется использовать при обустройстве теплого водяного пола трубы из металла, так как они подвержены коррозии и имеют небольшой срок эксплуатации. Лучше прибегнуть к альтернативному варианту в виде полиэтиленовых, полибутиленовых или металлопластиковых труб. Длительность эксплуатации труб такого вида достигает сорока пяти лет и более.

Существует два вида системы по обустройству водяных полов:

1. Технология бетонного характера - состоит в расположении труб на полу, который сверху покрывается слоем бетона. При использовании данного метода потребуется больше материальных, трудовых и временных вложений. Так как для приготовления раствора потребуется наличие цемента и песка, а для высыхания стяжки потребуется минимум три недели.

2. Настильный тип обустройства водяного пола предполагает его монтаж с помощью готовых компонентов, которые не требуют времени для высыхания. Хотя данный способ более затратный, чем предыдущий. Этот метод разделяется на три подвида: полистирольную систему, установку модульного типа, реечный монтаж.

Именно последний вариант используется в процессе обустройства теплого пола на втором этаже.

Он подразумевает установку теплоизоляционного материала в межлаговом пространстве. При этом в качестве теплоизолятора используется минеральная вата или полистирол. В процессе укладывания досок, толщиной не менее 2,8 см. оставляется пазовое пространство, шириной до двух сантиметров. В данном пространстве и будут размещаться компоненты теплого пола в виде алюминиевых пластин и труб. Заключительный этап включает установку чернового покрытия и финишную отделку пола.

Еще одним важным этапом в процессе установки теплого пола выступает монтаж коллекторной группы, которая продается на любом из строительных рынков. После монтажа коллекторного шкафа, производится установка подающей и возвратной труб. Основная функция первой из труб - обеспечение системы горячей водой, так как она подключается к бойлеру или источнику горячей воды. Вторая труба отвечает за транспортировку остывшей воды в место ее подогрева. Для обеспечения циркуляции данного процесса используется нанос.

Совет: Выбирая место установки коллекторного ящика, следует придерживаться центра помещения и устанавливать его в нижней части стены. Такая процедура обеспечит равномерность в подогреве теплого пола.

Не забудьте об установке специальных вентилей на каждую из труб. Они помогут, при необходимости, остановить работу системы, для того, чтобы провести в ней ремонтные работы или сэкономить средства на обогреве пола.

Соединение пластиковой трубы с запорным вентилем происходит при помощи компрессионных фитингов. Затем происходит подключение коллектора к вентилю, с одного конца устанавливается сливной кран, а со второй - отводчик воздуха. Установка простой заглушки менее функциональна. Когда коллектоный шкаф собран - производятся работы по установке теплого полы, описанные выше.

Устройство пола второго этажа - бетонное перекрытие

Самым прочным вариантом сооружения пола на втором этаже является устройство монолитного перекрытия.

В качестве основных этапов данного процесса выступает:

монтаж опалубки;
армирование;
процесс заливки бетонной смесью;
высыхание пола;
финишная отделка.

Процедура установки опалубки довольно сложная, так как требует особого внимания и предварительного расчета. Необходимо рассчитать расстояние между подпорками и толщину самого слоя. Эта величина напрямую зависит от площади пола и мощности самого здания.

Приведем примерный расчет данных показателей. При толщине слоя бетона в пятнадцать сантиметров, расстояние между подпорками будет около 150 см.

После завершения установки опалубки, приступайте к следующему процессу под названием армирование. Для этого понадобится определенное количество металлических прутьев, сечение которых составляет 12 см. Из них необходимо соорудить сетку, величина каждой ячейки которой составит около двадцати сантиметров.

К подготовке бетонной стяжки нужно отнестись с особой осторожностью, так как от ее качества будут зависеть эксплуатационные характеристики пола. Преимуществом оборудования именно стяжки выступает возможность на ней проводить практически любые работы отделочного характера, такие как установка керамической плитки, паркета, ламината, линолеума, полимерного пола и т.д.

Благодаря тому, что стяжка равномерно укладывается на межэтажном покрытии, она способствует равномерному распределению нагрузки и увеличению прочности дома.

Рекомендуемая марка бетона для приготовления бетонного раствора - М400. Заполнителем выступает песок или щебень мелкой фракции. При этом соотношение бетона с песком составляет один к трем. Заливка стяжки происходит одним разом, запрещается в одном помещении заливать стяжку в разные дни, так как она потеряет прочность.

Рекомендуемое время использования раствора максимум два часа. При этом не забудьте использовать вибратор для бетона, который поможет избавиться от лишнего воздуха и обеспечит прочное сцепление бетона и арматуры.

При сооружении пола потолка второго этажа рекомендуется воспользоваться балками, которые устанавливаются на участок расположения пола. Затем, они состругиваются при помощи электрического рубанка, с той стороны, которая будет потолком первого этажа. Данный процесс сделает деревянный потолок более привлекательным. Далее необходимо произвести установку брусков, которые сформируют черновое покрытие как пола, так ка потолка. Для отделки потолка лучше всего подойдет деревянная вагонка, которая создаст гармонию с балками. А, для оборудования пола необходимо предварительно уложить слой гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляции, а после приступать к установке полового покрытия и финишной отделке.

Рассмотрим вариант отделки пола второго этажа, для проведения работ потребуется наличие:

ламината,
гипсокартона,
утеплителя.

Ламинатное покрытие укладывается на готовую поверхность деревянного или бетонного пола. А гипсокартон крепится к потолочному участку.

Советы по обустройству пола на втором этаже:

при установке теплого водяного пола на втором этаже необходимо перед установкой труб разложить утеплитель рулонного типа, а межтрубные участки заполнить толстым гипсокартоном, который повысит жесткость конструкции, далее устанавливается еще один слой утеплителя и монтируется ламинат;
при установке настоящего экологически чистого деревянного пола, нужно тщательно подбирать материалы, в качестве чернового пола приобретите обыкновенные доски, имеющие невысокую влажность, для основного пола необходимо, чтобы на досках отсутствовали сучки, темные пятна, и они должны быть полностью сухими;
при сооружении панельного дома, в качестве пола используйте перекрытия панельного типа, которые будут отделаны ламинатом, при этом необходима установка подкладки, на основе вспененного полиэтилена, которая создаст демпфирующий эффект;
регулируемые полы помогут повысить звукоизоляцию и обеспечат вентилируемое пространство под полом, в следствие этого отсутствует появление конденсата, грибков или плесени.

Все фото из статьи

Следует сразу отметить, что деревянное перекрытие между этажами своими руками можно устанавливать не только для деревянных зданий, но также для кирпичных, блочных и бетонных конструкций. Причём, это относится не только к этажам помещения, но и к подвалам, полу и чердакам, где без такого устройства просто не обойтись, только техническое обеспечение здесь уже может несколько отличаться по конструкции.

Но, давайте поговорим об этом более подробно, а ещё мы хотим предложить вам к просмотру видео в этой статье.

Предъявляемые технические требования

Если конструкция деревянного перекрытия второго этажа будет разделять помещения с разницей по температуре более 10⁰ (Цельсий, Кельвин, Реомюр), то в таком случае вам придётся обязательно устанавливать теплоизоляцию – наиболее ярко это отражается в обустройстве чердака и пола в парилке, где без этого просто не обойтись.
Кроме того, балки из любого материала должны иметь достаточную прочность, чтобы выдержать нагрузку не только от собственной массы, но также вес всей строительной конструкции, мебели, различного оборудования и людей, а кроме того, иметь запас прочности . Так, минимальные расчетные данные предельной нагрузки для межэтажного и цокольного перекрытия должны составлять от 210 кг/м 2 , а для чердака от 105 кг/м 2 .

Кроме того, для деревянных балок существуют предельные значения для прогиба , где между этажами или на цоколе оно составляет не более 1/250, то есть 4 мм на один погонный метр, так, для 4-метровой балки в центре это значение будет составлять 4/250=0,016м=16 мм. В тех случаях, когда на полу предусмотрена укладка керамической плитки, то это значение уменьшается до 1/400 — 2,5 мм на погонный метр, а для чердаков оно, наоборот, увеличивается – 1/200 или 5 мм на погонный метр.
Также очень важно уделять внимание звукоизоляции – порог мощности проникновения шума не должен превышать 40-50дцБ для жилых помещений (материалом для этого обычно служит утеплитель и чаще всего, это минеральная вата). Но звук не должен проникать не только из другого помещения – сюда также относятся трубы канализации и водоснабжения.
Когда производится расчет деревянного перекрытия между этажами, то учитывается также и длина деревянных балок , где для всех помещений она не должна превышать 5м, а для чердаков – 6м. В тех случаях, когда площадь комнаты получается больше, то под балками устанавливаются дополнительные опоры.

Примечание. Не следует забывать, что древесина является горючим материалом и, к тому же, подверженным гниению, грибку и плесени при создании определённых условий.
Поэтому, при монтаже междуэтажное перекрытие по деревянным балкам следует обрабатывать огнестойкими и бактерицидными составами (зачастую все эти качества заключаются в одном и том же растворе).

Монтаж и обработка

Теперь давайте разберёмся, как сделать деревянное перекрытие между этажами, которое будет представлять собой устройство из балочного каркаса (брус или бревно), который с двух сторон (снизу и сверху) обшивается досками или листами типа фанеры, ДВП, ДСП и ОСП.

Для утепления и звукоизоляции между балками укладывают утеплитель для деревянных перекрытий , которым может быть любая минеральная вата (стекловата, камневата, шлаковата), пенопласт, керамзит или пропитанные каким-либо огнестойким бактерицидным составом опилки.

В тех случаях, когда перекрытие делается в банях, то большое внимание следует уделять гидроизоляции – как правило, это полиэтиленовые или полипропиленовые паропроницаемые плёнки, которые пропускают влагу только в одном направлении. Такая плёнка состоит из множества воронкообразных колбочек, которые впитывают и пропускают через себя молекулы воды только с широкой (шершавой) стороны, в то время как с другой (гладкой) стороны влага не проходит.

Поэтому, такая гидроизоляция монтируется шершавой стороной к утеплителю со стороны парной, а расположенном выше помещении — наоборот.

Длина	Поперечное сечение балки
Длина	При ширине пролёта 600 см	При ширине пролёта 1000 см
2000	75×100	75×150
2500	75×150	100×150
3000	75×200	100×175
3500	100×150	125×175
4000	100×175	125×200
4500	100×200	150×200
5000	125×200	150×225
5500	150×200	150×250

В расположенной выше таблице вы видите расчёты поперечного сечения сосновых балок из расчёта удельной нагрузки на перекрытие в 400 кг/м 2 . Но не забывайте о том, что, несмотря на увеличение толщины, балки длиной 10м нуждаются в дополнительной поддержке. Не обязательно ставить его под каждый профиль – можно просто установить поперечный брус такого же сечения и подпереть его одним или двумя столбами.

Чердачные и межэтажные перекрытия

Монтаж перекрытий из пиломатериалов может осуществляться с помощью досок, фанеры, ОСП (OSB), ЛСП и ДВП, которые укладываются сверху на балки, а снизу на черепные бруски или вырезанные в балках четверти (цена материала примерно одинакова).

Нижний настил выполняет функцию чернового пола, на который укладывают утеплитель, но его так же можно крепить снизу непосредственно к балкам и тогда он одновременно будет играть роль чернового потолка.

Расстояние между каркасными брусьями или брёвнам в большой степени зависит от толщины досок или панелей, которые служат для чернового пола и несут на себе динамическую нагрузку (хождение или перестановка мебели). Например, если вы будете использовать половицы 25 мм толщиной, то для мансардного этажа понадобится шаг 500 мм, а для жилой комнаты не более 400 мм, поэтому, доски для пола желательно использовать более толстые – 40-50 мм.

Для деревянного перекрытия на цоколь или ростверк фундамента черепной брусок необходим в любом случае, так как благодаря ему, вы сможете утеплить пол, то есть, он будет фиксировать панели или доски, на которые укладывается утеплитель.

Чаще всего такой черновой пол делают из бревенчатого наката, горбыля или необрезных и нестроганных досок, которые 50×50 мм, 50×40 мм или 40×40 мм и в некоторых случаях даже не прибиваются гвоздями и не прикручиваются саморезами.

Обратите внимание!
Можно вырезать в балках четверть, но это займёт гораздо больше времени.

Для утепления чернового пода преимущественно используют керамзит, шлак, ухой песок, обработанные антисептиком и огнезащитным составом стружки и опилки, а также толстую минеральную вату (100 мм или более). Не забывайте о том, что грунт может отдавать свою сырость, поэтому снизу подстилают плотный полиэтилен или рубероид, а если это помещение парной, то такая же защита будет нужна и сверху.

Звукоизоляция с утеплением

В тех случаях, когда деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме (блочном, каменном, деревянном) делается для чистового пола жилой комнаты, то температура последнего не должна быть ниже температуры воздуха в помещении больше, нежели на 2⁰C. Такой параметр не относится к парной бане, так как там выдержать его просто невозможно (разве что с системой тёплого пола).

Поэтому, для обустройства теплового барьера, который одновременно будет выполнять функцию звукоизоляции, используют современные синтетические и минеральные материалы, которые не боятся поражения различными микроорганизмами.

Примечание. Как мы уже упоминали, чаще всего для утепления и звукоизоляции используют различную минеральную вату.
Но для бани лучше не использовать шлаковату – она сделана из расплавов доменного шлака и содержит маленькие частички железа.
Под воздействие влаги они ржавеют, и вата оседает, что приводит к увеличению теплопроводности материала.

В большинстве случаев, если помещение не имеет повышенной влажности, в качестве гидроизоляции используют рубероид, плотно настилая его в два слоя, но можно для этого также использовать плотный полиэтилен (не путать с целлофаном!).

Затем на подстеленную плёнку укладывают утеплитель, причём нужно следить за тем, чтобы не оставалось щелей и если это пенопласт или экструдированный пенополистирол, то все зазоры задуваются монтажной пеной.

Заключение

Обустраивая перекрытие первого этажа по деревянным балкам, вы в некоторых отношениях выигрываете. Во-первых, такая конструкция имеет малый вес, во-вторых, это обойдётся гораздо дешевле бетонных плит и, в-третьих, древесина является экологически чистым материалом.