Пол в гараже из бетона своими руками. Бетонный пол в гараже — подготовка основания, заливка бетона, покраска

Построили гараж – настало время для устройства пола. Дело это не такое торопливое, как сборка крыши, так как большинство работ может проводиться внутри помещения. Важно подходить ответственно к технологии, так как ее нарушение приведет к шелушению поверхности и к трещинам. Приведем инструкцию по заливке пола в гараже .

Выделяют две конструкции:

Сборное железобетонное перекрытие, которое часто устанавливают, чтобы перекрыть подвал. Конечно, поверх плит также потребуется выполнить стяжку. Вместо сборного перекрытия, чтобы не заказывать доставку плит, подвал можно перекрыть монолитной плитой. Остается отметить, что если устройство подвал не планируется, то можно использовать монолитную фундаментную плиту, на которую и будет въезжать машина. Этот тип фундамента подходит для большинства почв и климатических условий.

В большинстве случаев фундамент ленточный или столбчатый и полы планируется устроить по грунту, поэтому больше расскажем о том, как залить пол в гараже.

Работы проводятся в следующей последовательности:

Выемка лишнего грунта и подсыпка щебня и песка;
Устройство рулонной гидроизоляции;
Утеплитель;
Армирование;
Размещение маяков;
Бетонирование и выравнивание.

Заливка пола в гараже бетоном – толщина слоев

Вначале нужно определить нулевую отметку пола, на эту высоту и будет заезжать автомобиль. От нее зависит не только удобства въезда в гараж, — стяжка будет намокать в том случае, если её поверхность выше грунта на улице.

Чтобы отбить уровень по периметру своими руками, воспользуйтесь лазерным нивелиром, либо водяным уровнем. Если у вас есть нивелир, то сделайте следующим образом: отметьте на стене планируемый отметку пола и установите нивелир так, чтобы его плоскость проходила через эту точку. Если это невозможно – отбейте линию на любой высоте и параллельно перенесите ее так, чтобы линия проходила через выбранную точку. Если вы планируете использовать водный уровень, то метку вы сможете перенести на другую часть стены благодаря тому, что шланг, соединяющий две трубочки достаточно длинный.

Теперь вам нужно определить, какой толщины вы хотите сделать прослойку из щебня и песка, утеплителя и бетона. В среднем выкапывают 50-90 см грунта. Чтобы определить толщину щебня, можно отталкиваться от других материалов: стяжка — 10 см, утеплитель – 10 см, песок — 15 см.

Щебенку следует правильно трамбовать — это позволяет повысить несущую способность. В отличие от обычного грунта, несущая способность щебня в разных частях помещения будет примерно одинакова. Кроме того, этот слой используется в качестве дренирующего, благодаря чему не будет влаги.

Пошаговая инструкция в этом видео.

Предупреждаем появление влажности

Для этих целей используют полиэтиленовые пленки и рулонные гидроизоляционные материалы. Последние намного более эффективны. Кроме защиты пола от намокания в будущем, такие пленки позволят сохранить цементное молочко при заливке. Чтобы вы не выбрали – пленку или рубероид – их нужно стелить с нахлестом в 15 см. При этом, нужно защитить не только пол, материал нужно подвернуть так, чтобы заходил на стену и был чуть выше запланированной отметки. Это обезопасит будущую стяжку от проникновения влажности со стороны стены.

Чтобы был теплым

Нужен специальный слой – из керамзита или экструдированного пенополистерола. Оба материала прекрасно подойдут для такой цели, особенно, учитывая, что стяжка прекрасно распределяет нагрузку. Толщина зависит от типа теплоизоляции и составляет около 10 см.

Армируйте для надежности

Тогда пол не растрескается, даже если машина будет тяжелой. Вы можете использовать как готовые арматурные сетки, так и сделать их своими руками. Обратите внимание, что прутки могут быть не меньше 5 мм в диаметре, ячейка сетки 100 мм. Если вы собираете каркас своими руками, то лучше не сваривать арматуру, а связывать пересечение специальной проволокой.

Такие направляющие нужны для того, чтобы уровень вашего пола был в соответствии с линиями, которые вы ранее разметили на стене. То есть, их верхние части должны располагаться в плоскости с нулевой отметкой. Рассмотрим три варианта:

Среди других вариантов направляющих из дерева, металлопрофиль прямоугольного сечения, уголки, которые устанавливаются вверх ребром.

Раствор для заливки пола в гараже

Переходим к самому приятному, заключительному этапу работ. Привезите бетономешалку, воду, закажите цемент, песок и щебень. Подсчитайте объем стяжки и по таблице расхода материала сможете определить количество необходимых материалов. Исследуйте вопрос с пластификаторами, которые предотвратят усадку и увеличат прочность верхнего слоя. Наймите одного подсобника и можно начинать. Как правило, для приготовления бетона выбирают состав 1:2:4 или 1:3:5 (цемент/песок/щебень). В бетономешалку первым делом заливается ведро воды, потом 1-2 ведра песка, затем цемент, после — всё остальное.

Исходя из практики, можно сказать, что если воды мало, то смесь будет прилипать к стенкам. Если воды слишком много – вы это поймете. Использование жидкого бетона приведет к уменьшению прочности. Готовую смесь можно высыпать в ведра, а можно в крепкую тачку.

Внимание: работайте с бетономешалкой аккуратно, розетка должна быть заземлена. При работе не пытайтесь что-то отковырять от бака, просунув в него руку.

Заключительные работы

Когда бетон схватится, и по нему можно будет ходить, проведите железнение, покрыв поверхность тонким слоем густого цементного молочка. Или, когда бетон еще влажный, его можно посыпать цементом. Некоторые мастера рекомендуют на следующий день прийти, взять правило и острым краем срезать неровности стяжки. Затем необходимо развести цемент с добавлением мелкого песка и отшпатлевать пол. На удивление этот слой хорошо прилипает к залитому накануне полу. После необходимо периодически увлажнять поверхность водой. Если работы проводятся в холодное время, придется поддерживать в помещении положительную температуру.

Как сделать заливку правильно в этом видео.

Гаражный пол в процессе эксплуатации подвергается интенсивным механическим нагрузкам. Температурный режим эксплуатации характеризуется широкой амплитудой. Чтобы обеспечить нормальную функциональность пола в гараже, необходимо его укрепить при помощи такого мероприятия, как залить пол в гараже бетоном. Армированная стяжка в гараже своими руками – простая и доступная технология, при помощи которой пол получается ровным, прочным и долговечным.

Этапы бетонирования пола

Заливка пола бетоном в гараже своими руками является процессом многоэтапным. Каждый этап выполняется по определенной методике и является обязательным.

Выполнение стандартной стяжки состоит из таких этапов:

Подготовка основания.
Заливка бетона.
Упрочнение поверхности стяжки (железнение раствором, топпинг).
Нанесение защитного покрытия на поверхность стяжки (кюринг, ПУ лаки).

Что касается наливных полов, то она используется в гараже только в качестве финишного покрытия стяжки или для выравнивания пола из железобетонных плит.

Подготовка основания

Порядок подготовка основания такой:

Определение уровня пола. Высота покрытия должна быть выше уровня грунта за пределами гаража, чтобы сточные воды не попадали внутрь помещения. Уровень отбивается на стенах помещения при помощи отбивочного шнура. При этом обязательно делается уклон в 1,5 0 в сторону к воротам или к ливневым отверстиям (в больших помещениях).
Снятие слоя грунта глубиной 20-25 см относительно отмеченного уровня пола, из которых 20 см на подсыпку, и не менее 5см на стяжку.

Насыпка нижнего слоя песка. Толщина подсыпки – 10 см. Песок разравнивается, проливается из лейки водой, и после высыхания трамбуется.

Важно ! Трамбовку лучше изготовить самостоятельно. Металлическая трамбовка из швеллера эффективная, но тяжелая. Кроме того, она будет чрезмерно продавливать песок вплоть до грунта. Вместо нее можно использовать деревянный аналог: широкая деревянная плашка с длинной ручкой будет намного эффективнее.

Насыпка второго слоя из крупного гравия. Его распределяют равномерным слоем толщиной до 10 см. После выравнивания щебень также уплотняют трамбовкой.
Выравнивание щебневой подсыпки небольшим слоем песка или мелким отсевом и повторное уплотнение. После завершения этого этапа должна сформироваться плоскость пола с занижением относительно отметки поверхности покрытия на 5 см.

Обустройство гидроизоляции из ПВХ пленки, рубероида, или стеклоизола. Важно следить, чтобы полоски пленки ложились внахлест, а края заходили на стену выше уровня поверхности пола.

Если в гараже имеется яма, то по размерам ее периметра изготавливается короб, которым она накрывается. Короб будет выполнять функцию опалубки для ровной отбортовки ямы.

В помещениях большой площади бетонный пол выполняется сегментами. После подготовки подсыпки гараж делится на квадраты, площадь которых соответствует планируемой производительности подготовки и заливки бетона. В этом случае используется разборная опалубка из бакелитовой фанеры. Она устанавливается на плановом сегменте. После заливки и высыхания стяжки опалубка переносится и бетонируется следующий участок.

Армирование

Для армирования используют готовую сварную сетку. Толщина прутка зависит от нагрузки, которой будет подвергаться гаражный пол. Можно изготовить сетку самостоятельно из прямой арматуры. Вначале укладывают один ряд параллельных прутков с шагом 10-15 см, поверх него – второй поперечный ряд. В местах пересечений арматуру скручивают проволокой.

Важно ! Армирующую сетку не укладывают прямо на подушку. Ее необходимо приподнять на 1,5-2 см, так как армирующий материал должен быть в толще стяжки. Для этого под сетку подкладывают подставки. Это могут быть крупные куски гравия или куски асбестоцементного листа.

Установка маяков

Контроль уровня заливки раствора и выравнивание его поверхности производится по маякам. При выполнении работ своими руками можно использовать алюминиевые рейки, которые имеются в продаже. Иногда используют стеновой CD профиль для гипсокартона. Он жестче, выставлять его проще, но после вытаскивания из сырой стяжки от него останутся широкие бороздки, которые придется заделывать.

Маяки устанавливают параллельно друг другу на лепешки из густого цементного раствора. Расстояние между маяками должно быть соразмерным правилу, которое планируется использовать для выравнивания стяжки.

Выставляют маяки при помощи длинного правила с уровнем, либо по нитке. Нитка натягивается между метками уровня пола на стене помещения, и по ней выравниваются направляющие рейки. При этом необходимо дополнительно проконтролировать наличие уклона поверхности пола.

По периметру гаража прокладывают дилатационную ленту из пенополистирола. Она сформирует компенсационный зазор. Лента должна быть толстой, не менее 0,5 см. Если в гараже имеются столбы или вертикальные трубы, идущие через стяжку, их также обходят дилатационной лентой.

Выполнение стяжки

Готовить и заливать раствор необходимо с точным соблюдением пропорций, темпов заливки и выполнением определенных процедур для обеспечения правильного режима застывания. В этом случае пол получится монолитным, без трещин, а его поверхность после окончания всех работ будет прочной и долговечной.

Заливать раствор во всем гараже или на отдельном сегменте необходимо непрерывно, не допуская наслоения свежей порции смеси на уже схватившийся слой. Поэтому для быстрого замеса больших порций бетона необходимо использовать бетономешалку. Если такой возможности нет, тогда без подсобников не обойтись. Для приготовления бетонного раствора своими руками можно использовать большое строительное корыто. В него раствор вываливается из бетономешалки и разносится тачкой или ведрами. Но можно раствор замешивать прямо в корыте. Этот вариант низко производительный, и он подходит тогда, когда площадь участка небольшая.

Приготовление раствора

Бетон готовят из смеси цемента (1 часть), песка (2 части), щебня (4 части) и воды (0,4 части). Марка цемента – М400 или М500. Процедура замеса раствора в корыте отличается от техники смешивания ингредиентов в корыте:

При работе с бетономешалкой вначале наливается вода, затем добавляют щебень. После намокания щебня засыпают цемент. Через несколько минут работы бетоносмесителя добавляют песок. Так удается избежать образования цементных неразбитых комков.
При использовании корыта вначале смешиваются сухие ингредиенты. Песок соединяется с цементом, потом добавляется щебень и в конце в смесь вводится вода.

Площадь участка должна быть такой, чтобы с использованием имеющегося оборудования и количества рабочей силы он был залит в течение 40-50 минут.

Заливка

Стяжку начинают выполнять от дальней стены относительно ворот. В промежутки между маяками наливают раствор и растягивают его правилом. Одновременно с продвижением заполнения промежутков между маяками, мастерком ровняют край стяжки по периметру помещения и возле колонн и труб. В процессе следят, чтобы не оставалось пустот. Незаполненные участки дополняют порциями раствора и снова протягивают правилом. Если после того, как после проведения правилом по участку залитой смеси ее поверхность остается ровной, а под рейкой собирается жидкое цементное молоко, это значит, что в слое не осталось пустот и можно продвигаться дальше.

Важно ! Вместо правила лучше использовать виброрейку. Этот инструмент позволит одновременно ровнять и уплотнять стяжку, что ускорит работу и повысит ее качество.

После заливки пола через несколько часов его поверхность схватится, но еще будет пригодной для выполнения затирки. Проверив ее на устойчивость к весу человека (для этого используют площадку из фанеры, которая распределит давление по большой площади и не повредит поверхность), поверхность пола затирают.

Чтобы не допустить слишком быстрого высыхания поверхностного слоя и появления трещин, поверхность после затирки на протяжении всего времени до полного застывания стяжки необходимо увлажнять. Если нет возможности регулярно поливать пол водой, его можно накрыть ткаными мешками. После их смачивания они в течение длительного времени будут предохранять пол от неравномерного высыхания.

Упрочнение и защита поверхности

Поверхность пола не получится идеально ровной, а в процессе его эксплуатации верхний слой истирается с образованием пыли.

Для укрепления стяжки применяют железнение. Это традиционный и доступный способ упрочнения поверхности бетона своими руками. Железнение бывает сухим и мокрым:

Мокрое железнение представляет собой тонкий слой дополнительной стяжки из жидкого цементного раствора. Состав – цемент плюс песок в соотношении 1:1. Жидкую смесь наносят через две недели после затирки.
Сухое железнение выполняют в момент затирки пола, когда он уже схватился, но еще остается сырым. Сухую смесь песка и цемента в таких же пропорциях насыпают на сырой пол и втирают теркой.

Вместо цементной стяжки можно использовать современные сухие смеси (топпинги) на основе высококачественных цементов с добавлением пластификаторов и кварцевого, корундового или металлизированного порошка.

Топпинг-системы

Топпинги по способу нанесения похожи на метод сухого железнения. Кроме указанных добавок, которые повышают прочность поверхностного слоя бетона, в состав топпинговых смесей добавляют красители.

Эффективность топпинговых сухих смесей намного выше, чем у обычных цементных растворов, приготовленных своими руками. Их применение позволит придать поверхности бетона такие качества:

Износостойкость;
Ударопрочность;
Окрашивание поверхности «в массе».
Устойчивость к щелочам и кислотам.
Отсутствие пор и образования пыли.

Важно ! Основная сложность в использовании топпингов – это правильно угадать момент, когда бетон схватился, но еще интенсивно отдает влагу, которая необходима для соединения топпинговой смеси с поверхностью стяжки. Кроме того, их затирают при помощи специального оборудования.

Топпинг наносится в два этапа:

Количество смеси рассчитывается из пропорции 3 кг/м кВ площади. Она делится на три части. Вначале на стяжку равномерно насыпаются первые две трети топпинга. После того, как смесь пропитается влагой и потемнеет, выполняется черновая затирка. Для этого используется бетоноотделочная роторная машина с дисками.
Закончив с первым слоем, рассыпается оставшаяся смесь и выполняется затирка уже при помощи лопастей. Гладкость поверхности достигается постепенным уменьшением угла наклона лопасти и повышением оборотов ротора.

Время полного отвердения топпинга – до одного месяца.

Защита поверхности

Как альтернативу жидкому железнению можно использовать современные составы на основе полимерных смол. Такие пропитки полностью закрывают поры, препятствуют образованию пыли, но со временем они истираются и требуют обновления.

Для обеспечения полной гидратации цемента на поверхности обычной стяжки или бетона с топпингом лучше использовать кюринг, полиуретановый лак. Это однокомпонентный состав на основе нефтеполимеров, который предназначен для создания защитой пленки на поверхности пола. Эта пленка препятствует быстрому испарению воды и предотвращает появление трещин. Наносится на свежезатертую поверхность топпинга.

Усадочные швы

Бетон в массе затвердевает неравномерно. Нижний слой сохнет медленнее верхнего, центральная часть площадки сохнет быстрее, чем участки по периметру. Поэтому в процессе затвердевания пола в его толще возникают напряжения, что приводит к появлению трещин.

Предотвратить усадку невозможно, и остается только сделать появление трещин контролируемым. Усадочные швы и предназначены для того, чтобы трещины появлялись в определенном месте и имели прямую форму.

Усадочные швы нарезают в помещениях, площадь которых превышает 40 м 2 Глубина прорези должна быть не меньше трети толщины слоя стяжки. Как правило, швы выполняют электрическим швонарезчиком.

Интервал между швами обычно выбирают в пределах 24-30 толщин стяжки. Для стандартной стяжки толщиной 10 см шаг между швами составляет 2,4-3 м.

Чтобы исключить появление случайных промежуточных трещин на поверхности стяжки, рекомендуется избегать тупых Т-образных пересечений. Участки, ограниченные усадочным швом, должны быть приближенными по форме к квадрату.

Усадочные швы нарезаются в свежем бетоне через 2-3 дня после затирки. Через две недели после нарезки, швы заполняют герметиком.

Видео как залить пол в гараже своими руками:

Правила приготовления бетона и техника заливки пола простые в изучении и выполнении. Если придерживаться всех технологических рекомендаций, то прочную и долговечную стяжку в гараже можно с успехом выполнить своими руками, без привлечения специалистов.

Любите проводить время, занимаясь обслуживанием, ремонтом и улучшением своего автомобиля? Тогда наверняка для вас гараж по важности и общему количеству проведенных там часов может вполне конкурировать с домом, где вы живете. И вы точно понимаете, что в гараже должны быть выполнены на хорошем уровне все составляющие части — стены, крыша, ворота, освещение, вентиляция и пол. Особенно это касается последнего, к которому предъявляются довольно строгие требования по прочности и способности выносить динамические/статические нагрузки без разрушения. В полной мере таким запросам отвечает бетонный пол в гараже.

Как уже было сказано выше, пол в гараже должен отвечать некоторым довольно строгим требованиям. И, прежде чем приступать к описанию строительного процесса, изучим их.

Важно! Покрытие из бетона соответствует всем тем требованиям, которые предъявляются к таковому в гараже. В дополнение к этому из положительных сторон можно выделить возможность обустройства покрытия самостоятельно, практически не прибегая к услугам третьих лиц.

Решив залить в своем гараже пол из бетона, учтите, что у подобного покрытия есть свои недостатки.

СНиП 2.03.13-88 . Полы. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Бетонный пол в гараже – разница между марками цемента

Работы по созданию пола в гараже начинаются с подбора строительных материалов. Среди них наиболее важным является цемент – главный компонент для создания бетона. И здесь необходимо сделать небольшое теоретическое отступление, которое предотвратит последующую путаницу и снизит риск ошибки при выборе строительных материалов. Рассмотрим, какие бывают марки бетона/цемента, и есть ли между ними прямая связь.

Характеристики и состав строительных материалов, применяемых как для возведения промышленных сооружений и общественных зданий, так и для частных домов и хозяйственных построек, достаточно точно определены в государственных стандартах. В частности, это касается и бетона. Его основной характеристикой является прочность на сжатие, измеряемая в килограмм-силах на квадратный сантиметр (или сокращенно кгс/см 2). Именно она указывается в маркировке бетона за буквой «М». С основными подвидами бетона, различающимися по прочности на сжатие и области применения, вы можете ознакомиться ниже.

Таблица. Бетон – основные марки.

Марка бетона	Краткая характеристика и сфера применения
	Бетон с малой прочностью, но при этом с очень низкой ценой. Используется в подготовительных работах при заливке более качественных смесей.
	Прочность и стоимость чуть выше, чем у предыдущей марки. Также используется при подготовке к заливке монолитной фундаментной плиты или бетонной ленты и для создания пешеходных дорожек.
	Бетон данной марки представляет собой оптимальное сочетание цены и качества. М200 достаточно прочен, чтобы им можно было заливать полы в гараже под легковой автомобиль.
	По сравнению с М200, обладает повышенной прочностью, стойкостью к атмосферным осадкам и перепадам температур. Подходит для обустройства пола в гараже под тяжелые транспортные средства, а также для покрытия в постройках, расположенных в местности с высоким уровнем грунтовых вод.
	Особо прочный бетон, обладающий выдающимися прочностными характеристиками. М300 отличается долговечностью и подходит для заливки полов в гаражах под самую тяжелую технику.
	Бетон данных марок используется при строительстве гидротехнических и военных сооружений, а также для создания свай под многоэтажные здания. Для обычного гаража прочность М350 избыточна, использовать его можно, но финансово нецелесообразно.

В настоящее время с применением бетона М400 осуществляется возведение различных типов сооружений - мостовых, тоннельных, гидротехнических, а также строительство складских помещений, хранилищ, автомобильных дорог и любых других объектов, которые в дальнейшем будут эксплуатироваться в условиях повышенной нагрузки

Теперь обратим внимание на главный компонент бетона — цемент. Он имеет аналогичную маркировку – букву «М» и цифру, выражающую прочность материала на сжатие в кгс/см 2 . Чем лучше марка цемента, тем он дороже, но, вместе с тем, и прочнее. Что очевидно, показатель прочности на сжатие готовой бетонной смеси зависит от используемого при создании цемента. Но при этом следует учитывать еще и его соотношение с цементом и песком. Ознакомиться с более точными данными вы можете на изображении, приведенном ниже.

Важно! Помимо цемента, при покупке стройматериалов для бетонного пола в гараже обратите внимание на песок и щебень. Первый должен быть достаточно чистым и содержать в себе минимальное количество посторонних примесей, кусков глины или мусора. А щебень должен иметь подходящую для данных строительных работ фракцию – мелкую или среднюю.

Калькулятор — Расчет количества бетона для заливки пола в гараже

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать количество бетона М300»

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ГАРАЖНОГО ПОЛА

Длина (метров)

Ширина (метров)

Планируемая толщина стяжки (миллиметров)

БУДЕТ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕТОН ДЛЯ ЗАЛИВКИ СТЕНОК СМОТРОВОЙ ЯМЫ?

Длина ямы (метров)

Ширина ямы (метров)

Глубина ямы (метров)

Толщина бетонной стенки ямы (миллиметров)

БУДЕТ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕТОН ДЛЯ ЗАЛИВКИ ВЪЕЗДНОЙ АППАРЕЛИ?

Ширина аппарели (метров)

Длина подъема аппарели (метров)

Высота подъема аппарели (миллиметров)

Видео — Как сделать бетонный пол с ямой в гараже

Бетонный пол в гараже своими руками – пошаговая инструкция

Теперь, когда вы ознакомлены с требованиями к покрытию и особенностями выбора стройматериалов, рассмотрим сам процесс обустройства бетонного пола в гараже. Его (процесс) можно разделить на следующие этапы:

подготовка котлована;
создание подушки из песка и щебня;
укладка тепло- и гидроизоляции;
монтаж арматуры;
заливка бетонной смеси.

Список инструментов

В качестве вступления рассмотрим основные инструменты, применяемые для заливки бетонного пола в гараже. Обустройство котлована под песчано-щебневую подушку и бетонную плиту требует земляных работ. Для этого вам понадобятся штыковые лопаты и садовая тачка для вывоза грунта. При недостатке времени и наличии денег к этой работе можно привлечь услуги экскаваторщика.

Дно котлована, а также слои щебня и песка при подготовке основы под бетонную плиту, требуют особого уплотнения. Выполняйте эту работу при помощи ручного или машинного трамбовщика . Первый дешевле и проще в обращении, второй дороже, но при этом эффективнее и быстрее в работе.

Для точного определения поверхности пола вам понадобятся следующие инструменты: рулетка, водяной или лазерный уровень, колышки из дерева или кусков арматуры, капроновая нить и карандаш для нанесения отметок.

Установка опалубки подразумевает работу с древесиной. Для распиливания досок и сколачивания из них готовых конструкций вам понадобится электрический лобзик, шуруповерт, отвертка и молоток . Также в дополнение к этим инструментам возьмите болгарку или ножовку по металлу – для резки прутьев арматуры.

А для заливки бетонной смеси и ее разглаживания на полу используйте приведенные ниже инструменты.

Совковая лопата – для распределения смеси по помещению.
– широкая и длинная металлическая линейка для разравнивания залитого бетона или нанесенной штукатурки.
Вибрационная машина – для удаления воздушных пустот из бетона.
Игольчатый валик – для тех же целей.
Шланг с насадкой с мелкими отверстиями или лейка – для смачивания бетона в ходе схватывания.

Подготовка котлована

Шаг 1. Строительство бетонного пола начинается с создания площадки для подушки из песка и щебня. Если производится ремонт гаража, то в нем демонтируются старые перекрытия. А если речь идет о новой постройке – снимается верхний плодородный слой земли и вырывается котлован глубиной от 25-35 см. В данном случае в качестве примера приведено обустройство бетонного пола в ходе ремонта гаража – сначала было снято старое и пришедшее в негодность деревянное покрытие.

Шаг 2. Затем начинается обустройство смотровой ямы (если в вашем гараже она не будет создаваться, то просто пропустите этапы, связанные с ней). В данном случае ее стенками будет металлический короб, вкопанный в землю. Сверху он дополняется досками.

Шаг 3. Вокруг самого короба смотровой ямы вырывается котлован – он необходим для заливки бетонных стенок. Но перед этим там обустраивается теплоизоляция, представляющая собой наружную (для короба смотровой ямы) обшивку из пенополистирола.

Важно! При монтаже опалубки необходимо устанавливать распорки – без них залитый бетон может продавить доски и застынуть в виде неровной по вертикали стенки, расширяющейся к своей нижней части.

Шаг 5. В пространство между досками опалубки укладывается пластиковая труба – через нее будет проводиться электрический кабель для подключения освещения и различных инструментов в смотровой яме.

Шаг 6. С поверхности грунта на дне котлована убираются камни, мусор и остатки растений, если они имеются. Затем земля утрамбовывается вручную или при помощи специальной машины.

Шаг 7. При помощи лазерного или водяного уровня производится разметка и определение высоты от грунта до поверхности будущего бетонного пола. Результаты замеров заносятся в виде меток на стены и фиксируются при помощи вбитых в землю колышков и натянутых между ними нитей. Колышки устанавливаются посередине узкой стены гаража и по его углам.

Важно! В некоторых случаях пол в гараже заливается не прямой, а с наклоном 1-2%. Это необходимо для ухода воды или масла с поверхности к канализационному стоку внутри постройки или на улице.

Шаг 8. На утрамбованный грунт засыпается щебень, разравнивается правилом, а поверх ложится песок. Толщина каждого отдельного слоя – по 5 см, в итоге 10 см. При необходимости подушка из щебня и песка делается больше. Последний при этом необходимо как можно тщательнее утрамбовать, вручную или при помощи специальной машины. Признак качественной работы – отсутствие глубоких следов от обуви после прохождения по песчаной подушке.

Гидро- и теплоизоляция, подготовка армирующей решетки

Залитую бетонную плиту необходимо защитить от проникновения жидкости из грунта, а также от пучения. Кроме того, перед началом работы с цементной смесью необходимо создать армирующую решетку из металлических прутьев.

Шаг 1. По краям будущего пола устанавливается деревянная опалубка высотой 15 см. Доски друг с другом соединяются при помощи металлических уголков. С внешней стороны между опалубкой и стенами укладываются куски пенопласта толщиной 5 см. Создание подобной конструкции необходимо для отвязки пола от стен. В таком случае они будут представлять собой два элемента с определенной степенью независимости. И при пучении грунта или осадке здания стены и пол могут подниматься или опускаться по отдельности, при этом сохраняя свою целостность и не разрушая постройку.

Шаг 2. На песчаную подушку укладывается слой гидроизоляции. Для этого допускается использование плотного полиэтилена, рубероида или специальных пленок. Но, вне зависимости от материала, гидроизоляция должна укладываться с нахлестом 10-15 см для отдельных полотен. Кроме того, пленка должна частично заходить на стены.

Шаг 3. Поверх гидроизоляционной пленки укладывается пятисантиметровый слой теплоизоляции. В данном случае для этого применяется экструдированный пенополистирол – он достаточно плотный и прочный для того, чтобы обустраиваться под бетонной подушкой.

Важно! Плиты утеплителя укладываются таким образом, чтобы вертикальные швы одного ряда не совпадали со швами в другом – так теплоизоляционные свойства материала используются лучше.

Шаг 4. На утеплитель укладывается армирующая решетка, связанная из стальных прутьев. Друг с другом они соединяются, как правило, проволокой. При использовании покупной решетки, она укладывается с некоторым пересечением. При этом снизу армирование надо подпирать кирпичами или специальными держателями – решетка должна располагаться точно посередине в слое бетона. В противном случае она не будет придавать полу должной прочности и со временем может начать подвергаться коррозии.

Шаг 5. На подпорки, сделанные из стальных труб или небольших кусков плотного цементного раствора, укладываются маяки – профили, по которым будет выравниваться залитая бетонная плита. Они должны располагаться точно по уровню будущего пола и совпадать с его плоскостью (которая может быть, как уже было сказано выше, как идеально ровной, так и с некоторым наклоном). Маяки укладываются вдоль длинной стены гаража, интервал между ними выбирается на 15-20 см меньше, чем длина правила, которым вы собираетесь работать с бетоном.

Заливка бетона

Шаг 1. Приготовляется бетонный раствор. Это можно делать как самостоятельно с помощью малой бетономешалки, так и поручить всю работу сторонней компании, которая сама сделает смесь и привезет ее на грузовике к вашему гаражу. В последнем случае экономится много времени и сил. Кроме того, если за дело берется добросовестная компания, то вы получаете бетон определенной марки с выдержанными пропорциями цемента, песка, щебня и воды.

Важно! Старайтесь не разбавлять уже готовый и доставленный к гаражу бетон водой – да, эта мера сделает его более удобным для распределения по поверхности, но при этом застывший пол будет не таким прочным, каким он должен быть.

Шаг 2. Бетон заливается в центр гаража и уже оттуда распределяется по всему помещению при помощи лопаты. Сначала смесь заводится в самые дальние углы, а от них — к воротам. При этом очень важен контроль над тем, чтобы при заливке бетона у обрешетки возле стен не оставалось пустот.

Шаг 3. После заливки и распределения по котловану бетонная смесь уплотняется при помощи специальной вибромашины или частыми тычками лопаты. Это необходимо для удаления из толщи материала пустот с воздухом. Подобные мероприятия не только придают бетону прочность, но и способствуют повышенной текучести – раствор сам заполняет после такого все углы и ложится ровным слоем.

Шаг 4. Залитый бетон выравнивается по высоте маяков при помощи правила. Оно прикладывается своим острым концом к смеси на полу. Затем при помощи последовательных движений вперед и назад смесь распределяется по одному уровню. После этого правилом делаются зигзаги, чтобы сделать бетонную поверхность гладкой. Вся работа по выравниванию и разглаживанию смеси выполняется последовательно от самого дальнего угла гаража к выходу.

Шаг 5. После заливки и разглаживания правилом бетон оставляют на некоторое время, чтобы он схватился и набрал прочность. При этом исключается слишком быстрое высыхание смеси – все двери и окна закрываются, а пол накрывается мешковиной или полиэтиленом. На следующий день после заливки из бетона извлекаются маяки, а образовавшиеся при этом канавки заполняются раствором. Также ежедневно в течение недели бетон увлажняется. Для этого он поливается мелкими каплями воды до приобретения поверхностью темно-серого оттенка. Увлажнение необходимо для равномерного схватывания бетона – в противном случае внешние слои высохнут быстрее внутренних, в результате чего пол может потрескаться.

После завершения всех этих работ и высыхания бетона пол в гараже можно считать завершенным. Но если вас не устраивает его внешний вид или недостаточная гладкость, то вы можете покрасить его или отделать особо прочной плиткой.

Если вы решили залить полы в гараже, то сделайте это правильно.

Гараж относится к таким объектам, пол в котором подвергается существенным нагрузкам на единицу площади. Это означает необходимость их усиления с целью увеличения срока службы без нарушений целостности или потери механических свойств. Поэтому заливка полов в гараже бетоном должна выполняться по определённым технологиям, учитывающим многие факторы.

Определение надёжности основания под заливку полов в гараже

На начальном этапе при наличии пола в гараже стоит определить его несущую способность, а также выявить различные скрытые дефекты. Это позволит избежать ситуации, когда были залиты новые полы, а через короткий промежуток времени они начали растрескиваться, вспучиваться или прогибаться.

Самый простой способ – провести осмотр пола в гараже на наличие видимых дефектов, а также определение их природы.

Если это обычная трещина, которая со временем не разрастается, то она не представляет серьёзных проблем. Определить это легко – замешивается небольшое количество финишной штукатурки, которая наносится в нескольких местах и соединяющая обе части трещины. По прошествии недели если мостики в гараже не стали растрескиваться, то дефект мог возникнуть вследствие промерзания полов и не несёт опасности. В противном случае придётся определить причину такого поведения.

Среди самых распространённых могут быть следующие:

смещение или проседание грунта,
разрушение в гараже фундамента.
иные природные явления.

При возникновении расслоения или вспучивания бетонного слоя на полу, следует выполнить его полный или частичный демонтаж для новой заливки пола. Определить степень повреждения можно при помощи простукивания молотком проблемных частей пола. Если они разрушаются, то стоит выполнить их полную замену. Если слой пола в гараже остаётся устойчивым, то в целях экономии его можно оставить, но при этом стоит понимать, что на стыке нового слоя и старого могут возникать механические напряжения. При повышении или резком понижении температуры этот стык пола может деформироваться.

Если был построен новый гараж, то для заливки бетонного пола нужно удалить плодородный слой земли на глубину примерно в 0.5 м. Фундамент в гараже должен быть заглублён настолько, чтобы не снизить его прочное зацепление с грунтом. Такая разница между дорожным полотном и уровнем полов легко компенсируется благодаря засыпке песчано-щебневой подушки.

В случае преобладания сыпучих слоёв грунта нужно прокопать в гараже котлован до достижения плотного слоя, так как, в противном случае возрастёт нагрузка на фундамент и его срок эксплуатации в гараже существенно снизится.

Видео по заливке полов в гараже

Подготовительные работы по заливке пола в гараже

На подготовленный грунт необходимо засыпать слой речного очищенного песка толщиной в 35 см с последующей трамбовкой и выравниванием.
Чтобы добиться максимальной плотности, грунт обильно поливают водой и дополнительно трамбуют.
Затем сверху на грунт насыпают гравий с крупным размером фракций до 5 см. Он позволит существенно уплотнить слой и впоследствии служить для равномерной передачи нагрузки по всей площади полов, предотвращая разрушение бетонной заливки пола.
Этот слой также перед трамбовкой проливают водой.
Последний насыпной слой выполняют из щебня с мелким размером зерна до 5 мм, который максимально выравнивает поверхность и существенно экономит расход бетона.

Гравий перед продолжением работ должен просохнуть. Затем на него прокладывают гидроизоляционный слой. Наиболее распространённым материалом для этих целей является:

стеклоизол,
пенополистирол,
полиэтиленовая плёнка,
рубероид.

Первую полоску рулона разматывают вдоль одной из стен гаража с нахлестом на расстояние не менее 30 см. Она будет надёжно защищать полы от сырости стен. Однако если площадь полов гаража составляет более 25 м2, то от стены нужно дополнительно проложить пористую мембранную подкладку, которая будет учитывать тепловое расширение полов.

Последующие слои гидроизоляции в гараже укладываются внахлёст на расстояние примерно в 25 см с проклеиванием строительным скотчем. Это позволит избежать попадания влаги на скрытую поверхность бетона и промерзания пола при резких падениях температуры.

Если гараж планируется отапливать, то поверх гидроизоляции укладывается утеплитель по технологии, которая рекомендована производителем. При этом стоит учитывать существенные нагрузки, которые он должен выдерживать без потери своих свойств.

Определяем нулевой уровень заливки полов в гараже

Чтобы залить полы в гараже ровно, нужно определить так называемый нулевой уровень полов. Для этого берут лазерный уровень, размещают его в трёх разных углах гаража с внутренней стороны и отмечают уровень заливки не менее 5-7 см в толщину. При наличии неровностей их принимают за точку отсчёта либо устраняют для экономии раствора. На стенах гаража оставляют соответствующие пометки маркером.

Затем с шагом в 1-1.5 м необходимо установить в гараже на полу направляющие. Они будут служить для контроля уровня полов, а также позволят выполнить поэтапную заливку пола. Для этого используют металлические рейки с квадратным сечением, а также специальные пластиковые маячки, которые позволяют их жёстко выставить на определённом уровне. Их расположение проверяется при помощи уровня, а расстояние подбирается под размер правила, которым планируется выравнивать полы.

Затем с целью армирования на пол укладывается арматурная решётка внахлёст, так же, как и гидроизоляционный слой, но с перевязкой проволокой в местах контакта. Размер сетки должен быть 5х5 см, а диаметр прутка 3 мм. Это позволит выдерживать нагрузки даже грузовых автомобилей без разрушения покрытия пола.

Приготовление бетона для заливки пола

Залить бетон в гараж следует только при температуре окружающей среды выше + 0С. Это связано с наличием в растворе воды, которая замерзает и не позволяет схватиться бетону. В противном случае потребуется применение промышленного оборудования для принудительного прогрева слоя.

Поскольку для заливки пола потребуется много раствора, то лучше использовать для получения однородной смеси бетономешалку. В качестве составляющих для раствора бетона необходимо использовать соотношение часть цемента М400, три части песка. Вода добавляется постепенно в уже замешанный сухой раствор до получения вязкой консистенции, которая не жидкая, но и не ломкая. Если планируется существенно упрочить раствор, то в него добавляют пластификаторы и фиброволокна. Однако такие добавки потребуют быстрой заливки смеси из-за быстроты схватывания в течение 30-40 минут.

Заливка пола бетоном

Заливка пола в гараже производится вдоль двух направляющих на расстояние до 1 м, чтобы была возможность их выровнять мастерком, а затем подкорректировать правилом.

Для этого:

Правило прикладывают к двум направляющим и поступательными движениями влево и вправо с медленным подтягиванием его к себе проводят выравнивание.
Лишний раствор убирают, а в местах нехватки — добавляют мастерком.
После заливки одной части полов, приступают к следующей и так далее до полного выравнивания полов.
Затем выжидают сутки до частичного их застывания.
После этого снимают направляющие, а образованные пустоты заделывают новым бетонным раствором.

Чтобы предотвратить растрескивание поверхности пола, её необходимо обрызгивать водой при помощи распылителя. Это не даст слою бетона потерять влагу и не набрать прочностные характеристики. Однако если в гараже влажно, то такую процедуру делать не следует, так как она существенно увеличит срок застывания бетона.

По истечении 29 дней бетонные полы в гараже будут полностью готовы к эксплуатации. Однако в некоторых случаях в целях повышения их износостойкости и срока службы можно наносить защитные составы на основе полиуретана, эпоксидных смол или специальной краски по бетону.

Заключение

Заливка бетонных полов в гараже имеет несколько нюансов, которые необходимо соблюдать, так как, в противном случае существенно сократится их срок службы. Это касается правильной подготовки поверхности грунта и способу засыпки песчано-щебневого слоя. Также следует придерживаться технологии приготовления, заливки и обеспечения условий высыхания бетона.

Просмотрено: 1 036

Как правильно стелить деревянный пол в доме — видео

При строительстве гаража отдельное внимание нужно уделить полу. Если поверхность будет отсыревать, выделять много пыли, не сможет выдерживать нагрузки – это негативно скажется на сохранности автомобиля. Сделать пол в гараже своими руками можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои плюсы. Классическим основанием считается бетонная стяжка, но пользуются спросом и другие варианты пола: земляной, наливной, деревянный и даже выложенный плиткой.

Самый дешевый пол – земляной. Он не требует финансовых затрат, имеет очень простое устройство, но при этом обладает низкой прочностью и сильно впитывает влагу. Такое покрытие можно сделать временно, если бюджет на строительство очень ограничен. Также данный вариант подходит для тех, кто не часто пользуется гаражом, и большинство времени находится в разъездах.

Процесс обустройства земляного пола очень прост:

при разметке участка под фундамент снимают весь растительный слой;
после заливки цоколя внутреннее пространство расчищают и выравнивают;
с помощью трамбовки тщательно уплотняют основание;
когда в гараже уже смонтирована крыша, на пол насыпают слой жирной глины толщиной от 10 см;
тщательно утрамбовывают основание.

Можно обойтись и без глины, но она существенно повышает прочность пола и обеспечивает хорошую защиту от влаги.

Бетонный пол

Бетонная стяжка является самым популярным покрытием в частных гаражах. Такой пол выдерживает очень сильные и неравномерные нагрузки, не боится огня, устойчив к различным маслам, растворителям и бензину, долговечен. Влагу бетон может потянуть, но правильное устройство пола полностью исключает подобные риски. Хотя объем работ достаточно большой и потребует много времени и физических усилий, сам процесс имеет простую технологию.

Этапы строительства:

изготовление смотровой ямы;
разметка уровня пола;
подготовка грунта;
засыпка песком и щебнем;
укладка гидроизоляции;
армирование;
заливка пола.

Все работы выполняются после завершения строительства гаража, но до начала внутренней отделки помещения.

Шаг 1. Подготовка котлована

Смотровая яма не является обязательным элементом каждого гаража; она нужна только тем, кто самостоятельно ремонтирует свой автомобиль. Следует учесть, что яму нельзя делать на участке, где уровень грунтовых вод равняется 2,5 м. Место для нее обычно выбирают в центре помещения, отступив от въезда определенное расстояние.

Определив расположение ямы, копают котлован. Его параметры:

ширина 75-80 см + 30 см на гидроизоляцию;
глубина – рост владельца гаража + 30 см;
длина – длина автомобиля + 1,5 м.

На земле отмечают границы котлована и начинают копать. Во время работы нужно следить за тем, что все стенки оставались максимально вертикальными и ровными. После выемки грунта пол уплотняют трамбовкой, затем насыпают тонкий слой глины и снова трамбуют. Далее дно ямы застилают слоем рубероида, края которого немного заводят на стены.

Поверх рубероида заливают бетонную смесь на высоту от 7 до 10 см. Верх бетона ровняют и оставляют высыхать. Накрывать яму на время высыхания раствора не нужно.

Шаг 2. Кладка стен

Когда бетон в яме достаточно упрочнится, можно выкладывать стены. Для этих целей лучше всего подходит красный обожженный кирпич и блоки из газобетона. Выполняют кладку сразу по всему периметру, отдельно класть каждую стену нельзя. Итак, первый ряд укладывают по уровню, оставляя между стенками котлована и кирпичом около 15-20 см. Выступающий раствор сразу убирают мастерком, чтобы при отделке ямы не пришлось сбивать застывший бетон.

Кладка стен. По периметру металлический уголок

Все последующие ряды выкладывают со смещением вертикальных швов, что способствует укреплению стенок. Чтобы кладка оставалась вертикальной, каждые 2-3 ряда проверяют уровнем; за один раз не рекомендуется возводить больше 6 рядов кирпича. Последний ряд кирпичей должен находиться на 6-7 см ниже уровня порога. Впоследствии на кирпичные стены будет уложен металлический уголок, который не должен выступать над поверхностью пола.

Шаг 3. Гидроизоляция ямы

Через два-три дня стенки ямы можно гидроизолировать с внешней стороны. С помощью плотного валика на длинной ручке кирпичную поверхность покрывают грунтовкой и оставляют сохнуть. Далее разогревают битумную мастику, и тем же валиком наносят ее на стенки плотным слоем. Засыпку грунтом свободного пространства за стенками ямы производят после полного высыхания мастики. Забивать пустоты грунтом следует послойно с обязательной трамбовкой, иначе под бетонным покрытием земля просядет, и образуются трещины.

Шаг 4. Разметка уровня пола

Разметку делают лазерным или водяным уровнем, обычный строительный здесь не подходит. При наличии лазерного уровня весь процесс займет считанные минуты, а вот разметка водяным уровнем потребует больше времени. Для удобства разметку делают на расстоянии 1 м от чернового пола, а потом переносят на нулевую отметку. Итак, сначала от порога вверх отмеряют 1 м и ставят метку карандашом. Затем один конец уровня приставляют к метке, а второй к смежной стене, где уровень воды в трубке покажет расположение следующей метки.

Таким образом на каждой из стен оставляют по 2-3 метки; после этого от верхних маячков отмеряют вниз 102 см и тоже ставят карандашом метки. Остается только отбить линию разметки мелованным шнуром, и нулевой уровень определен.

Шаг 5. Подготовка основания

В процессе строительства гаража внутри помещения остается лишний грунт и строительный мусор. Все это необходимо убрать, после чего дополнительно снять еще слой земли на глубину 30 см. Глубина должна быть одинаковой по всей площади, поэтому все видимые неровности следует счистить лопатой. С помощью трамбовки тщательно уплотняют сам грунт, затем засыпают слой песка и глины толщиной 3-5 см, проливают водой и снова берутся за трамбовку. Чем выше плотность основания, тем прочнее будет пол.

Шаг 6. Обустройство песчано-гравийно й подушки

Толщина гравийного слоя равняется 10 см. Если гараж большой, насыпать слой нужной толщины без дополнительных замеров будет сложно, поэтому можно упростить задачу. Для этого в землю вбивают деревянные колышки нужной высоты, расположив их ровными рядами. Засыпав гравий до этого уровня, следует хорошенько его утрамбовать, вытащить колышки и заполнить пустоты тем же гравием.

В маленьком гараже можно сделать по-другому: в каждом углу и посередине стен на уровне 10 см необходимо поставить яркую метку. Этот прием поможет быстро засыпать гравий, не тратя время на замеры. Следующий слой – песок; он может быть мелким или крупнозернистым, даже с примесью глины, но без мусора и больших комьев. Песчаную подушку для большего уплотнения проливают водой и снова трамбуют. В завершение проверяют плоскость основания большим строительным уровнем или правилом, чтобы избежать образования неровностей.

На песок высыпают щебень диаметром 40-50 мм, толщина этого слоя около 5 см. Поверхность разравнивают, уплотняют, засыпают небольшим количеством песка и увлажняют. Еще раз трамбуют, стараясь не оставлять острых выступов. В завершение основу заливают тощим бетоном, толщина слоя которого равняется 3 см.

Замешивают тощий бетон в следующей пропорции:

1 часть цемента;
3 части просеянного песка;
6 частей мелкого щебня.

Этот раствор имеет невысокую прочность, но зато отлично выравнивает основание под стяжку. Бетон выливают на щебень, разравнивают по всей площади правилом и оставляют сохнуть.

Компонент	Описание
Цемент	Цемент - это вяжущее связующее вещество для скрепления остальных элементов бетона и придающий смеси однородную камнеобразную структуру. Для изготовления раствора бетона лучше использовать цемент М500 или М400 (пуццолановый или шлаковый)
Песок	Песок является заполнителем, который обеспечивает нормальное твердение смеси и закрывает пустоты между крупными компонентами смеси. Для бетона используется помытый, просеянный песок с мелкой, средней фракцией, реже - крупной
Щебень	В составе бетона может быть использован различный щебень – каменный, шлаковый, известняковый, гравийный и пр. Для тощих бетонов используют каменный, гравийный и смешанный тип заполнителя, как мелкого, так и крупного зерна
Вода	Является реактивом для протекания реакции гидратации цемента, которая и приводит к затвердеванию раствора. Для оптимального протекания этой реакции важно соблюдать правильную пропорцию реактивов (цемента и воды), которую принято называть водоцементным отношением или модулем В/Ц
Добавки	Пластификаторы, гидрофобизаторы, антисептики, уплотнители, ПАВ, воздухововлекающие вещества, замедлители или ускорители твердения и т.д.

Шаг 7. Гидроизоляция пола

Когда бетон высохнет, его обрабатывают любой грунтовочной смесью.

В качестве гидроизоляции применяются специальные мембраны, рулонные материалы, битумная мастика и жидкая резина. Рубероид, пленку, мембрану расстилают на полу, а края заводят на стены. Полотна укладывают обязательно внахлест на 10 см. Очень часто рубероид укладывают прямо на горячую мастику, тогда полотно плотно приклеивается к основе и надежно защищает пол от влаги.

Шаг 8. Армирование

Для армирования понадобится металлическая сетка с размерами ячеек 10х10 или 15х15 см. Варят ее из арматуры сечением 5 мм. Сетку укладывают так, чтобы между ее краями и стенами оставалось около 5 см. Такое же расстояние нужно оставлять и по периметру смотровой ямы. Кроме того, сетка должна быть немного приподнята над поверхностью, поэтому под прутья подкладывают пластиковые или металлические подпорки высотой 2 см.

Шаг 9. Установка маяков

Чтобы пол был идеально ровным, делать стяжку нужно по маякам. Такими маяками могут выступать металлические уголки, профиль, но удобнее всего использовать стальные трубы небольшого диаметра, например, 25 мм. Для фиксации направляющих замешивают немного раствора, а сами трубы обильно смазывают машинным маслом. Маяки должны располагаться ровными горизонтальными рядами, расстояние между которыми равняется 1,2-1,5 м. Вдоль стены на пол набрасывают кучки раствора через каждые 15 см и укладывают на них первую трубу. С помощью уровня выставляют ее по горизонтали и одновременно ровняют по нулевой отметке. Когда все направляющие будут установлены, следует еще раз проверить их горизонталь. Для этого уровень кладут перпендикулярно на 2 или 3 маяка.

По периметру гаража необходимо оставить небольшие зазоры между стяжкой и стенами шириной 1-2 см и заполнить их демпферной лентой. Это поможет избежать повреждений покрытия при усадке гаража. Теперь остается сварить каркас из уголков для смотровой ямы. Стальной уголок 50х50 мм режут на 4 части по размеру ямы и сваривают в виде прямоугольника. Готовый каркас грунтуют и просушивают, а затем укладывают на кирпичные стенки. При желании можно уголок покрасить суриком – это будет дополнительная защита от коррозии. Под весом бетонного раствора каркас может немного деформироваться; чтобы этого не случилось, уголки следует укрепить временными распорками из бруса.

Шаг 10. Заливка стяжки

Сначала нужно рассчитать примерный объем раствора. Для этого площадь пола умножают на высоту стяжки, которая равняется 5 см. Например, если площадь равна 35 м кв., то для стяжки потребуется не меньше 1,75 кубометра бетонной смеси. Готовится раствор в соотношении 1:3, причем цемент лучше брать марки 400-500, а песок можно заменить отсевом.

Раствор должен быть достаточно густым и однородным, поэтому перемешивать следует очень тщательно. Готовую массу выливают между маяками так, чтобы раствор их покрывал, а затем металлическим правилом проводят вдоль труб и стягивают все лишнее. Правило необходимо сильно прижимать с обеих сторон и вести равномерно, тогда поверхность стяжки одновременно уплотняется и выравнивается.

Через 1-2 дня после заливки из стяжки нужно аккуратно удалить направляющие. Так как трубы были смазаны маслом, этот процесс не потребует больших усилий. Канавки от маяков заполняют тем же раствором и оставляют поверхность сохнуть. Во избежание растрескиваний пол рекомендуется регулярно увлажнять; можно также засыпать поверхность влажными опилками и периодически опрыскивать их водой. Дней через 10-12 опилки сметают, и пол высыхает уже в открытом состоянии. На полное высыхание бетонной стяжки обычно требуется около 4 недель.

Покрытие из керамической плитки

Этот вариант является достаточно затратным, поскольку качественная напольная плитка стоит дорого. Зато такой пол отлично смотрится, легко очищается, выделяет очень мало пыли. Плитку необходимо покупать с классом износостойкости не меньше 5, а если в гараже отсутствует отопление, то и морозостойкую. Укладку рекомендуется производить не ранее, чем через 2 года после постройки гаража, иначе покрытие деформируется при усадке.

Для работы понадобится:

грунтовка;
плиточный клей;
керамическая плитка;
зубчатый шпатель;
уровень;
пластиковые крестики для швов;
затирка.

Шаг 1. Подготовка основы

Плитку укладывают на бетонную основу. Если черновая стяжка за время эксплуатации получила повреждения, нужно заделать все неровности цементным раствором, очистить ее от пыли и покрыть двумя слоями грунтовки. Качественную стяжку достаточно просто прогрунтовать.

Шаг 2. Облицовка пола

Клеевой состав разводят по инструкции и дают 10 минут настояться. На обратную сторону плитки наносят часть клея, остальное на пол зубчатым шпателем. Прикладывают плитку к полу, ровняют и аккуратно прижимают. Между соседними фрагментами вставляют пластиковые распорки, которые обеспечивают равномерность швов. После выравнивания плитку проверяют уровнем, чтобы пол получился идеально ровным. Клей не должен попадать на лицевую сторону керамики, все случайные брызги и мазки сразу вытирают тряпкой.

Шаг 3. Затирка швов

После укладки нужно подождать 3 дня и затереть швы. Для этого используется специальный состав на основе цемента. Швы увлажняют, а затем резиновым узким шпателем наносят рабочую смесь. После заполнения шва излишки снимают аккуратным резким движением. Когда процесс завершен, дают затирке схватиться в течение получаса, после чего замывают швы влажной губкой. Въезжать в гараж автомобилем можно через 2 недели, когда клей полностью высохнет и пол приобретет нужную прочность.

Наливной пол обходится дорого, но преимущества такого покрытия вполне оправдывают стоимость. Срок службы наливного пола не менее 40 лет, он обладает очень высокой прочностью, легко очищается, не горит, имеет идеально ровную поверхность. Для гаража лучше всего подходят эпоксидные и полиуретановые промышленные смеси. Выполнить монтаж можно самостоятельно, ведь технология заливки очень проста.

Шаг 1. Подготовительные работы

Черновое основание очищают от пыли и заделывают все трещины. Выемки глубиной больше 3 см также заполняют раствором и просушивают. После этого пол дважды обрабатывают грунтовкой.

Шаг 2. Заливка смеси

Раствор для пола готовят точно по инструкции, иначе качество покрытия снизится. Во время работы температура в гараже не должна быть меньше 10 и выше 25 градусов. Если помещение большое, заливку производят поэтапно, разделив площадь на несколько участков. Разравнивают смесь игольчатым валиком, тщательно удаляя пузырьки воздуха. На высыхание потребуется около 20 суток, после чего покрытие готово к эксплуатации.

Полы из дерева в гаражах встречаются очень редко. Несмотря на простоту монтажа, невысокую стоимость и экологичность материала, популярностью такое покрытие не пользуется. Даже самая плотная древесина не выдерживает нагрузок от автомобиля больше 5 лет. К тому же, деревянный пол легко воспламеняется, а в гараже, где хранится бензин, масло и растворитель, это вдвойне опасно.

Деревянный пол в гараже фото