Как подкормить сирень для пышного цветения, когда вносить удобрения. Приготовление травяного настоя: видео

Грамотное и своевременное внесение удобрений - залог гармоничного развития саженцев. Однако многие садоводы плохо осведомлены о том, когда и какие подкормки вносить. Данная статья поможет разобраться во всех тонкостях важного процесса, направленного на повышение продуктивности роста растений.

Правильное удобрение почвы создаст благоприятные условия для существования посевов и позволит избежать проблем в будущем. Но удобрять необходимо со знанием дела. Бесконтрольное внесение органики или комплексных подкормок может навредить. Итак, чем подкормить саженцы?

Молодые растения в первую очередь нуждаются в фосфоре, азоте и калии. Обычно именно их не хватает в почве, а значит, следует это компенсировать. Водород, кислород, углерод - не менее важные составляющие «отменного здоровья». Если питательность грунта оставляет желать лучшего, то саженцы будут испытывать нехватку этих элементов таблицы Менделеева. А вот кальция, серы, магния, марганца в начале пути требуется минимальное количество.

Потребность в тех или иных удобрениях зависит от вида культур, которые вы посадили. Так, груши и яблони в большей степени нуждаются в органике. Вишня и абрикос - в минералах.

Как узнать чего именно не хватает?

Если саженцы плохо укореняются, стоит присмотреться к ним внимательнее. При тщательном визуальном осмотре вы обязательно найдете характерные признаки дефицита того или элемента.

Тонкие слабые стебли, мелкие бледные листья свидетельствуют о том, что саженцам не хватает азота. Листья сохнут по краям, приобретают желтую или бурую окраску? Нужен калий. Острая нехватка магния проявляется в виде побледнения листьев, которые впоследствии желтеют и опадают.

Мелкая и почти черная листва, преимущественно в нижней части растения - сигнал о том, что следует подкормить фосфором. На недостаток железа указывает интенсивное увядание листьев и побегов. Чаще всего в железе нуждаются малина, виноград, яблоня, слива. А вот когда не хватает меди, листья на кончиках светлеют, становятся вялыми и вскоре отмирают.

Фосфор и калий: что нужно знать

Специалисты советуют вносить фосфор и калий лишь на 4-й год после высаживания. Лучше делать это осенью, т.к. подобные комплексы содержат трудноусвояемые вещества. Исключение делают для плодоносящих растений - их подкармливают весной.

Многие вносят такие удобрения во время завязывания плодов. И правильно делают - это благоприятно сказывается на качестве и количестве урожая.

Так какие же удобрения для саженцев, содержащие калий и фосфор, следует вносить в первую очередь?

сернокислый калий используется в качестве основного удобрения для культур, приносящих плоды. Содержание главного действующего вещества - 50%. Вносится преимущественно весной;
калийная соль . Универсальная подкормка подходит для любого типа культур. Содержание основного вещества - 40%. Вносится осенью;
суперфосфат . Удобрение в гранулах. Содержание фосфорной кислоты - до 20%. Вносится из расчета 35-40 гр/м2;
фосфоритная мука . Не только ценное удобрение, но и эффективный нейтрализатор повышенной кислотности грунта. Содержание фосфора варьируется от 15 до 35%. Ориентировано на подкормку любых плодовых деревьев.

Существует специальные смеси, содержащие помимо калия и фосфора другие вещества. Например, нитрофоска и диаммофоска включают в разном соотношении калий, фосфор и азот.

Азот: когда и как вносить?

Если при посадке почва удобрялась азотом, то первая подкормка практикуется на 3-й год после посадки. Большая часть азота вносится весной, меньшая - осенью. Рассчитывают так: 20 гр/м2 (для бедных почв) или по 10 гр/м2 (для плодородных). Если вы планируете вносить азот, то стоит использовать:

мочевину (карбимид) . Содержит быстроусвояемый азот. Молодые посадки можно удобрять мочевиной двумя способами: вкапыванием сухой смеси в приствольные круги или опрыскиванием ствола и листьев раствором (для этого 0,5 кг карбамида растворяют в ведре воды);
аммиачную селитру . Подкормка в гранулах усваивается саженцами хорошо. Селитру можно применять в сухом (15 гр/м2) и жидком (25 гр/ведро воды) виде;
компост, птичий помет и навоз . Предназначены для питания грунта средней плодородности. Содержат небольшое количество азота. Оптимальны как дополнение к другим минеральным комплексам.

Неокрепшие саженцы удобрять азотом нельзя. Это значительно продлит период вегетации и снизит устойчивость к морозам.

Органика: правила, которые нужно помнить

Самое полезное удобрение для саженцев - навоз. Вносить его следует на 3-й год. Особенно ценен куриный помет. Им удобряют землю весной из расчета 5 кг/м2. Для подкормок плодовых деревьев навоз разводят водой (1 кг/ведро воды) и настаивают 4-5 дней. Осенью дозировка помета уменьшается до 0,3 кг/м2. Навоз от домашних животных вносят исключительно в перепревшем состоянии. Удобряют навозом один раз в 3 года. Если же земля совсем бедная, можно один раз в 2 года.

Еще одно полезное органическое удобрение - торф. Улучшает воздухопроницаемость и структуру почвы. Печная зола снижает кислотность земли. Вносят ее из расчета 100 гр/м2. Смешивают с другой органикой или готовят раствор.

Отдельного внимания заслуживает компост. Его вносят в первый год после высаживания. Повышает питательность грунта, обогащает его гумусом и улучшает аэрацию. Содержит вещества, необходимые саженцам для роста.

Качественный компост может с успехом заменить любые минеральные смеси. При этом готовить компост просто. Для этого осенью выкапывают траншею и наполняют ее листьями, травой, опилками, ботвой, заваркой и прочими отходами. Компостную яму засыпают землей и благополучно забывают о ней до весны. За зиму все, что вы в нее закинули, превратится в замечательное удобрение.

Интервал между подкормками - 2 сезона. Оптимальное время для удобрения компостом - сентябрь-октябрь. Важно: компост слегка вкапывают в верхний слой земли или просто раскладывают возле стволов деревьев.

Не знаете, чем еще подкормить саженцы? Отлично зарекомендовали себя готовые удобрения - «Акварин», «Кемира», «Экофоска», «AVA», «Унифлор-рост», «Флорист», «Феровит», «Унифлор». Главное - внимательно читайте инструкцию (состав препаратов отличается) и соблюдайте дозировку.

Здравствуйте!

Согласитесь, цветы в доме – это радость для души, этакий маленький оазис, глядя на который мы даем отдых и нервам, и уставшим от компьютера и телевизора глазам. Полезные свойства комнатных растений очень многогранны и хозяюшки не зря с удовольствием занимаются их разведением.

Тем более что большинство цветов не требует нашего постоянного внимания, чаще всего их приходится только поливать, а все остальные "операции" проводить время от времени - подкормку, обрызгивание, пересадку.

И сегодня мы освоим самую ответственную операцию, узнаем как правильно пересаживать цветы комнатные, давно прижившиеся у нас дома, и цветы приобретенные в магазине.

Итак, цветок, исходя из своих запросов, мы выбрали, и, довольные покупкой, принесли домой. Теперь обязательно надо выполнить все правила по пересадке, иначе через некоторое время придется проводить траурную церемонию по выносу засохшего «тела». Либо, в лучшем случае цветок будет долго болеть, привыкать, но уже никогда не станет таким же красивым, как был поначалу.

Пересадка покупных цветов имеет свои нюансы, во время которой хозяйки часто допускают одни и те же ошибки. Если же вы собрались пересадить уже обжившегося у вас домашнего любимца, то вам пригодятся пункты 3-5.

Ошибка первая

После покупки, растение сразу же ставят рядом с другими домашними цветами.

Так делать не стоит, потому как, если ваш "новичок" заражен вредителями, это принесет вред и его соседям. Поэтому после покупки отправляем растение на «карантин», за время которого оно, заодно, сможет «привыкнуть» к дому. Обычно «цветочный карантин» длиться 1-2 недели, во время которого цветок акклиматизируется, а мы его не беспокоим, не удобряем и не пересаживаем.

В течение этого времени наблюдаем за растением и если на нем не появились вредители и патогены, то смело помещаем его в свою коллекцию. Если же появились, то, вредителя "идентифицируем" и обезвреживаем обработав специальными препаратами.

Ошибка вторая

И самая главная – цветок, купленный в магазине, оставляют расти в том же горшке, в котором он продавался.

Дело в том, что транспортировка природного грунта в открытых контейнерах (коими и являются цветочные горшки) через границу запрещена. Поэтому производители на время транспортировки заменяют питательный грунт инертной смесью.

Инертная смесь представляет собой сочетание кокосовой стружки, перлита (природной формы вулканического стекла) и долго действующих концентрированных удобрений. Жить и развивать в такой смеси растения могут лишь ограниченный период времени. И если вы не избавите от нее корневую систему растений, они погибнут.

Как вариант, растения в магазинах, могут содержаться в торфе, что в домашних условиях также губительно для них.

Несколько раз при пересадке, прямо в основном горшке с землей, на корнях цветов, я обнаруживала специальные мешочки или маленькие горшочки. Если их не снять, то растение просто перестанет расти и развиваться. Поэтому пересадка цветов в горшках жизненно необходима.

Ошибка третья

Неправильно подобранный грунт.

Сейчас в продаже есть грунты для разных видов растений. Но, исходя из своего опыта, скажу, что всё же они не являются идеально подходящими для пересадки ваших зеленых питомцев. И практически всегда, состав грунта приходится корректировать.

Грунты могут быть:

Слишком плотные, тогда добавляем к нему добавки, которые будут разрыхлять его, позволив дышать корешкам растения. Можно добавить крупнозернистый песок (речной, озерный), или же перлит, о котором мы говорили выше, в данном случае выполняющий функции песка. Либо длинноволокнистый торф (в котором растут импортные растения в магазинах).

Если же грунт, наоборот, слишком торфяной, надо уплотнить его, добавив к нему более плотный и питательный типа дерновой земли.

Ошибка четвертая

Пересадка цветов осуществляется по щадящей схеме

То есть, цветок пересаживают в домашний горшок вместе с частью грунта из покупного горшка в котором он рос. Эта методика для покупных цветов не подходит.

В пересадке импортных растений наиважнейшую роль играет технология, при ней, в первую очередь мы должны очистить корневую систему растения от «субстрата», в котором он находился с того момента, как покинул заграничную теплицу и до момента приезда в ваш дом.

Вынимаем растение из транспортировочного горшка и кладем его корни в емкость с теплой водой из-под крана, чтобы они отмокли. Пока цветок отмокает, на дно горшка укладываем дренаж и насыпаем питательный грунт.

Когда основная часть субстрата «отпадет» с корней растений, аккуратно достаем его, держа за основание ствола, и переносим под проточную воду. Под струей воды полностью вымываем с корней остатки субстрата. После этого рекомендуется обрызгать корневую систему препаратом типа «Корневин», но честно говоря, я так ни разу не делала.

Осторожно опускаем растение на приготовленный грунт и полностью присыпаем корни сверху. После чего обильно поливаем теплой отстоянной водой.

При пересадке домашних комнатных цветов используем ту же технологию.

Единственное исключение - грунт с корней не смываем, а только чуть стряхиваем и растение вместе с остатками "родной" земли опускаем в приготовленный горшок, засыпаем корневую систему подготовленным грунтом и поливаем отстоянной водой. Всё, наш цветок абсолютно счастлив 🙂 , но пока еще слаб, поэтому пересаженный цветок оберегаем от охлаждения, сквозняков и переувлажнения.

Ошибка пятая

Ранняя подкормка растений

После такой «жестокой» пересадки, многие хозяйки хотят помочь своему питомцу оправиться и прижиться в новых условиях, для чего начинают добавлять различные подкормки.

Но делать этого ни в коем случае нельзя, подкармливать пересаженное растение можно будет начинать не ранее, чем через месяц-полтора и только после того, как оно, к тому же проявит первые признаки нормального укоренения – появятся новые листья, ростки, побеги.

Способ пересадки, о котором я рассказала, может показаться уж слишком травмирующим. Но не бойтесь, на деле он оказывается гораздо более гуманным для растения, так как питомец не будет мучатся в несвойственной для его среды обитания субстрате.

Этот способ пересадки я применяла ко всем приобретенным в магазине растениям, и все они благополучно его переносили, продолжая расти и радовать своей красотой. Единственным «пропавшим» растением у меня оказался мирт, но пропал он из-за неправильного ухода за ним, тонкостей которого на тот момент я не знала, только это уже совсем другая история.

Я надеюсь, что мой опыт пересадки зеленых домашних любимцев вам пригодиться, а если я что-либо упустила в статье, буду рада вашим подсказкам.

Комнатные растения полезные для здоровья человека

Поглощают углекислый газ и выделяют кислород:

сансивиера, которую в народе называют «щучим хвостом»;
хлорофитум;
кофейное дерево.

Растения, способные поглощать пыль. Этими свойствами обладают хвойные.

Какие бы розы вы ни выращивали в своем цветнике или дома, в любом случае полезно будет знать, как правильно производится пересадка роз.

Особенности пересадки взрослой розы взамен погибшего куста

Когда в розарии неожиданно погибает один из розовых кустов, на его место высаживают другой, тоже взрослый куст

При выращивании этих прекрасных цветов рано или поздно возникает необходимость в пересадке – нужно сразу после приобретения переселять в горшок большего размера со свежей питательной почвой, а садовые розы приходится пересаживать по разным причинам:

не всегда удается изначально правильно спланировать оформление участка или же неожиданно начинается стройка, и не остается другого выхода, кроме как перенести клумбу с розами на другое место;
при посадке саженцев не были приняты во внимание растения-соседи, от чего розочки начали болеть и гибнуть;
из-за супесчаной, излишне рыхлой почвы корни роз оказались заглублены, или же на тяжелой глинистой почве были выдавлены на поверхность;
не были учтены основные на участке;
под взрослыми кустами в старом розарии истощилась почва;
розовые кусты слишком разрослись и утратили свою декоративность.

Последний вариант возможен при неправильном уходе за корнесобственными розами, если вовремя не подсекать корни куста и позволять стеблям разрастаться в разные стороны. Весь куст при этом выкапывать вовсе не обязательно, достаточно просто отсечь и пересадить часть куста, так вы омолодите старый куст, добьетесь от него более обильного цветения. К тому же, вам не придется заботиться о том, как укоренить розу перед посадкой на новое место, - у нее уже будет развитая корневая система.

Видео про правильную пересадку роз

В остальных случаях, если ландшафтный дизайн участка был заранее продуман, и для посадки роз было выбрано подходящее по всем параметрам место, пересаживать прижившиеся розовые кусты больше не понадобится.

Когда в розарии неожиданно погибает один из розовых кустов, на его место высаживают другой, тоже взрослый куст. При этом нужно внимательно подойти к выбору растения - роза должна иметь подходящие размеры куста, окраска ее цветов должна гармонично сочетаться с окружением. Лучше использовать такой же сорт, поскольку посадка, к примеру, сильнорастущего сорта среди слаборастущих негативно скажется на остальных растениях.

Пересадку нового куста можно проводить в апреле или в октябре, предварительно выкопав старое растение и полностью заменив землю новой на глубину до полуметра, в радиусе около 30 см. Для большего удобства проведения всех необходимых работ рекомендуется перед пересадкой обрезать соседние розовые кусты. А чтобы взрослый куст розы лучше прижился на новом месте, следует после пересадки в первый год все формирующиеся бутоны с него удалять.

Пересадка роз

Что нужно учесть при пересадке роз

Лучше всего для проведения пересадки роз подходит ранняя весна, пока не распустились почки, или же октябрь, за три недели до устойчивых заморозков. В весеннее время пересаживать розы следует ближе к вечеру, либо в пасмурную погоду.

Перед пересадкой разросшиеся кустовые розы обрезают на 20 см, вьющиеся сорта – наполовину, а штамбовые – на треть. Также следует удалить слабые и сломанные веточки, оборвать листики с растения.

При выкапывании розы, предназначенной для пересадки, важно знать, корнесобственный это куст или привитый. В первом случае корневая система расположена в земле поверхностно, во втором случае стержневой корень уходит вглубь почвы. Учитывая эти особенности, постарайтесь извлечь розовый куст из земли максимально аккуратно вместе с земляным комом. Особо не переживайте, что часть корней все же будет потеряна – за пару недель все восстановится. Слишком длинные корни нужно подрезать.

Выкопанную розу можно перенести к новому месту, завязав корневую систему в ткань

Выкопанную розу можно перенести к новому месту, завязав корневую систему в ткань, чтобы ком земли не развалился, и корни не повредились. Высаживайте растение прямо с тканью – в земле она вскоре перегниет.

Подготовка ямы

Подготавливать посадочную яму начинают недели за три до предполагаемой пересадки. Размеры новой посадочной ямы должны быть не меньше той ямы, из которой выкопан куст розы. Средний диаметр ямы – примерно 60 см, глубина – 45 см. Дно ямы взрыхлите и засыпьте почвой, смешанной с компостом, а сверху засыпьте обычным грунтом, чтобы не обжечь корни роз. Перед посадкой розы хорошо пролейте яму.

Посадка розы

В посадочную яму привитую розу устанавливают так, чтобы корневая шейка оказалась сантиметров на пять ниже уровня земли. У корнесобственной розы ком земли с корешками должен оказаться наравне с поверхностью земли. Установленное растение засыпьте садовой землей, слегка утрамбуйте и обильно полейте.

Видео про правильную посадку роз

Удобрения для роз

Вокруг пересаженного розового куста на расстоянии 15 см от побегов внесите предназначенные для роз минеральные удобрения (при осенней пересадке азотные удобрения исключают), землю снова прорыхлите на глубину не более 10 см и полейте. Поверхность почвы вокруг розы замульчируйте хорошо перепревшим навозом. На зиму не забудьте окучить кустики и удалить все невызревшие побеги.

В ближайшие три года после проведенной пересадки постарайтесь больше не перемещать свежепосаженные розы на новое место – пусть растения придут в себя.

Пеларгония предпочитает скорее засуху, нежели избыточное увлажнение. Растение рекомендуется поливать редко, но обильно. Так как же поливать? Оптимально – 2 раза в неделю. Чрезмерно увлажнённая почва может спровоцировать появление на листьях цветка плесени. Один из признаков неправильного полива – пожелтевшие листья, увядающее растение. Грунт в горшке должен быть слегка влажным.

Важно! Нельзя опрыскивать листья, это может привести к ожогу.

Важность правильного удобрения

Выбор удобрения для пеларгонии – важный вопрос. Цветок не нуждается в органической подкормке . Герани требуется комплекс минеральных удобрений с калием, азотом и фосфором. Вносить которые необходимо равными порциями. Но сначала снижается доза азота, а доза калия наоборот увеличивается.

Когда и в каких случаях требуется подкормка?

Зимой цветку удобрения не требуются . Комнатную любимицу подкармливают только в весеннее–летний период. Достаточно проводить процедуру два раза в месяц, через час после обильного полива.

Больные пеларгонии удобрять нельзя.

Нельзя удобрять пеларгонию, если она весь день находилась на ярком солнце. Цветок необходимо притенить, затем полить, и только потом вносить необходимые вещества. Пеларгонию нельзя удобрять за 2 недели до пересадки и в течение недели после неё.

Чем и как удобрять?

Главное правило подкормки растения – соблюдение дозы удобрений . Завядшие или пожелтевшие листья свидетельствуют о переизбытке питательных элементов.

Азотные вещества необходимо вносить только после .

Чтобы не допустить ожога корней герани – удобрениями в жидком виде нужно вносить только после полива.
После добавления минералов землю под растением нужно разрыхлить.

Чем подкормить для образования бутонов?

Для обильного цветения культуру необходимо подкармливать минеральными удобрениями. Требуются однокомпонентные подкормки – азотные, фосфорные, калийные, йодные.

Справка! Фосфор необходим для образования бутонов. Его дефицит замедляет процесс. При недостатке калия останавливается рост культуры. Азот способствует росту стебля, листьев и корней.

Вносить азотные удобрения рекомендуется весной – в период активного роста пеларгонии. Самые популярные азотные удобрения – сульфат аммония и аммиачная селитра. Можно использовать готовые минеральные составы с высоким содержанием азота для комнатных цветущих растений. Купить их можно в специализированных магазинах.

Для достижения активного цветения можно использовать в качестве подкормок витамины, которые продаются в аптеке в виде ампул – В1, В6 и В12. Вносят их методом чередования – ампула витамина разводится в 2 л. воды, полученным раствором обильно поливается куст. Через 2-3 недели по этой же схеме применяется другой витамин. Витаминные подкормки повышают качество бутонизации и иммунитет цветка. Применять их желательно весной и летом.

О том, как удобрять пеларгонию для пышного цветения, рассказано в этом видео:

Народные способы

Как быть, если сделали что-то не так?

Избыток удобрения может привести к развитию гнили корней. А при дефиците питательных элементов листья герани теряют упругость и яркость.
Если комнатная любимица не цветёт, то возможно цветочный горшок чересчур большой или в почве переизбыток азотного удобрения.
Перекорм пеларгонии провоцирует наращивание массы зеленых листьев, а цветоносы между тем ослабевают.

Как правильно удобрять садовые деревья при пересаживании — сегодня остановимся на этом вопросе, так как неправильное представление о данном процессе может привести к гибели дерева.
Растения пересадку легче всего переносят осенью в период естественного глубокого покоя. Поэтому крайне желательно делать пересадку саженцев декоративных и плодовых культур после полного окончания их вегетации. В принципе, сажать можно плодовые деревья также и зимой и весной, однако температура наружного воздуха должна обязательно превышать ноль градусов.

Для успешной пересадки и приживаемости саженцев, важна следующая последовательность действий — сначала похолодание, потом листопад, как его следствие, растения переходят в стадию покоя, и лишь после этого периода следует пересадка саженцев. Не перепутайте! В этот период как раз пересадка даёт согласно наблюдениям самый большой процент приживаемости.

Посадить сад – это ещё не означает, что вы будете всегда иметь стабильный урожай. В процессе роста каждому дереву нужно всё большее количество различных питательных компонентов. Парадокс, но чем меньше удобрений вы вносите, тем лучше они усваиваются самим деревом. А чем больше будет удобрений, тем выше вероятность отмирания корней или других заболеваний. Особенно важно подкормить дерево при пересаживании его даже на небольшое расстояние от основного места в саду, не говоря уж о смене почвы. Около восьмидесяти процентов корней оно теряет при этом.

Когда корни начинают напрямую контактировать с неразложившейся органикой, азотом или калием, то именно тогда они могут омертветь, а дерево погибнуть. Поэтому не спешите сразу вносить подкормку, а просто рыхлите чаще землю, поливайте и следите за температурой воды в процессе полива. А вот когда отрастут новые корешки, тогда полейте приствольные круги слабыми растворами комплексных удобрений или положите хорошо перепревший навоз и перекопайте неглубоко землю вместе с ним. Такой подготовленный навоз, перегной, компост можно перемешать и добавить в яму при засыпке её после пересадки саженцев.

Органические удобрения играют физическую роль в жизни растения. Они улучшают его структуру и в то же время питают растения. К тому же этот вид удобрений прекрасно мульчирует почву вокруг дерева. Под малиной такую мульчу следует сохранять всегда. А чтобы земля не пересыхала и всегда «держала» нужную и комфортную для малины температуру, сверху мульчу укрывают соломой или белым спонбондом. Азот следует вносить в приствольный круг только по необходимости и только тогда, когда вы убедились, что деревья полностью прижились.