ओइस लोफ फ्रंट स्टोव योजना। सैलून कारें उजा। हीटिंग और वेंटिलेशन

मैंने केबिन से चूल्हे के लिए हवा का सेवन किया (श्टेटन द्वारा बंद हवा का सेवन के साथ)। ऐसा करने के लिए, मैंने इंस्ट्रूमेंट पैनल के तहत एयर इंटेक शाफ्ट में "पॉकेट" काट दिया। अब, जब आप देशी "हेल" को बंद करते हैं, तो डैशबोर्ड के नीचे से हवा स्टोव में प्रवेश करती है। लेकिन समस्या क्या है - साइड विंडो तुरंत फ्रीज हो जाती हैं (यहां तक ​​कि खड़े होने के दौरान, यहां तक ​​कि चलते समय भी)। यदि आप एक देशी हवा का सेवन खोलते हैं - कांच को पिघलाया जाता है। शायद किसी को पता है कि क्या गलत है, या सैलून से हवा की डिलीवरी को व्यवस्थित करने का एक और तरीका जानता है?

खैर, यह न केवल एक उज़ समस्या है, बल्कि आमतौर पर किसी भी कार पर। बस जिस हवा को आप एक सर्कल (सैलून से सैलून तक) में ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत अधिक आर्द्रता है, और जब से आप :-) सांस लेते हैं, तो आर्द्रता लगातार बढ़ रही है। ठीक है, ड्यूक ऊपर चला जाएगा :-( सिद्धांत रूप में, यात्री डिब्बे से हवा का सेवन किसी तरह से निकाला जाना चाहिए (फिल्टर या ऐसा ही कुछ)। लेकिन यह कैसे सरल किया जा सकता है - शैतान जानता है।

वास्तव में, यह योजना इस संबंध में 452 पर अच्छी थी (किसी कारण से, संयंत्र ने अब इसे मना कर दिया है)। हवा बाहर और अंदर दोनों जगह चढ़ सकती थी, और हवा को स्टोव से अतीत में ले जाने के लिए भी संभव था। यह गर्मी को ठंडा करने के लिए रेडिएटर के एक अतिरिक्त अनुभाग के रूप में स्टोव का उपयोग करने की अनुमति देता है। और संयंत्र ने इस योजना को मना क्यों किया?

मेरे पास M-2140 से दो सर्दियां हैं। यह कम जगह लेता है, और गर्म होता है - मैं एक स्वेटर में -15 पर ड्राइव करता हूं। नियमित की जगह रखो। पनरोक प्लाईवुड, ड्रिल, आरा आरा के लिए की जरूरत है। [वासिली द्वारा भेजा गया] मानक "स्टोव" 3151 को अंतिम रूप देना

मैंने स्टोव (रेडिएटर) को आवरण से दूर धकेल दिया, जिस पर वह टिकी हुई थी। आवरण और स्टोव के बीच दोनों तरफ एक लकड़ी की छड़ी डाली और फिर से सुरक्षित (कड़ा) कर दिया। स्वाभाविक रूप से, मेरा अपना प्रिय छोटा था, इसलिए मैंने स्टील के तार के एक लूप को "लंबा" कर दिया। वैसे, रेडिएटर के एक जोड़े ने अपने सैलून में धकेल दिया। पूरी प्रक्रिया में 10 मिनट लगे।

थोड़ा अपने नियमित हीटर को अंतिम रूप दिया। उसने चूल्हे को उतार दिया। गैसकेट-सील शायद अभी भी संयंत्र में विशिष्ट रूप से स्थापित किया गया था और "बेडोरेस" द्वारा देखते हुए एक सामान्य मुहर प्रदान नहीं किया गया था। "स्टोव" का किनारा अभी भी कारखाने में स्थापित होने पर झुका हुआ था, और जलयान में ही। वेल्डिंग करते समय नाली का छेद "स्नोट" से भरा हुआ था और पानी के लिए व्यावहारिक रूप से अगम्य था।
सभी प्रकार के डेंट, अनियमितताओं और दरारों के सुधार के लिए आधुनिकीकरण को कम कर दिया गया है। आदर्श प्राप्त नहीं किया जा सका, लेकिन परिणाम अभी भी प्रभावशाली थे। मानक मोटर-बज़र को AZLK 2141 से स्पीड मॉन्स्टर द्वारा बदल दिया गया था। फास्टनरों ने लगभग संयोग किया और फ़ाइल को फेरबदल करने में थोड़ा सा समय लगा। M-412 से खरीदा और लगाने की सिफारिश की। अतिरिक्त 0.5 मिमी के कारण वह स्टॉक पर नहीं चढ़ पाई। मैंने पीसने का फैसला किया। उन्होंने इसे घुमा दिया ताकि ड्रिल बिट, खींचा, खींचा, प्ररित करनेवाला से आस्तीन को तोड़ दिया। स्पैट और एक पूर्णकालिक टर्नटेबल छोड़ दिया, क्योंकि यह पूरी तरह से स्टॉक पर बैठता है। इंजन में, उन्होंने "स्टोव" में देशी खराब नल अतिव्यापी परिसंचरण को हटा दिया, इसे केबल को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ M-412 से स्थापित किया। एक से बढ़ कर एक। केवल क्रेन को पहले विघटित किया जाना चाहिए, और फिर पहले से ही लिपटे को फिर से लपेटना और पुन: इकट्ठा करना चाहिए। अन्यथा, जब भागों को घुमाते हैं, तो वे सिर को ढंकने के खिलाफ आराम करते हैं। केबल ने वाल्व के लिए एक नियमित उज़ोव्स्की खरीदी। वाल्व के पदनाम ने सैंडपेपर को चीर दिया। इंजन से बाहर, 10 मिमी ड्रिल बिट के माध्यम से चला गया, दो विभाजन (केबिन में हीटर संलग्न है), उपकरण क्लस्टर को हटाकर, केबिन के तीसरे हिस्से को ड्रिल किया। केबल को रबर के छल्ले की जकड़न और सुरक्षा के लिए सम्मिलित करते हुए स्थापित किया गया (मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे कहा जाता है) अपने रेडियो उपकरणों से nakovyrynye। सब कुछ एक कारखाने के रूप में निकला। इंजन डिब्बे में नल से जुड़ा। Furychit। इस नल में ऊपर की ओर एक आउटलेट दिखता है। VAZ-2108 से ट्यूब ने सफलतापूर्वक इसे संपर्क किया (मोटर से हीटर तक जो एक मोड़ के साथ जाता है)। दूसरी नली देशी रही। सभी खींचे गए क्लैंप "नोर्मा"। नलिका को VAZ ट्यूब के बन्धन के स्थान पर उच्चतम बिंदु निकला। तो यह हवा होगी। मैंने ओवरपास पर थूथन चलाई और इंजन को जनसंपर्क दिया। केवल रेडिएटर में gurgled। हां, मैं लगभग भूल गया, हीटर रेडिएटर को स्टोव में डालने के रूप में सलाह दी गई "ड्राइविंग" एक तरफ टिन की शीट के साथ कवर किया गया। बहुत सावधानी और सटीकता के साथ, सब कुछ जगह में सेट है।
  नई हीटिंग मोटर में ड्यूरी बहुतायत में निकला। हीटर की सभी दरारें हवा की इतनी तंग जेट हैं कि तुलना में पुरानी मोटर बस पूछती नहीं है। [रैटल]

2141 से मोटर के साथ स्टोव के होम मोटर को बदल दिया। संशोधनों से: आपको बैठने की प्लेट में बोल्ट के एक गोल नडल के साथ बोल्ट के छेद को काटने की जरूरत है: बोल्ट के केंद्रों के बीच 41 वीं दूरी 3 गुना बड़ी है, साथ ही मोटर पर शाफ्ट के निचले छोर को देखा है () 41 वें दो इम्पेलर)। अंतर तुरंत महसूस किया जाता है - प्रवाह की शक्ति दो गुना बढ़ गई है। अतिरिक्त स्टोव

आप "बकरी" को एक दूसरे स्टोव (एक पाव रोटी ("घोंघा"?) या विदेशी कार से) में रख सकते हैं)। स्टोव सामने की सीटों के बीच स्थित है और श्रृंखला में मुख्य स्टोव से जुड़ा हुआ है।

स्टोव मुख्य के समानांतर सेट। टीज़ को सीधे मोटर पर ही प्रवेश-निकास द्वार पर रखा जाना चाहिए। यदि दूसरे स्टोव के लिए होज़ पहले की तुलना में अधिक लंबे हो जाते हैं, तो सर्किट और तरल इलेक्ट्रोपम्प्स (गज़ेल से) दोनों में डालना बेहतर होता है।

मैंने सर्दियों के लिए गज़ेल से सैलून स्टोव डाल दिया, ठीक है, होज़्स को पीछे की सीट के नीचे खिंचाव दें (यह एक अतिरिक्त रेडिएटर है)। और तथ्य यह है कि वे कहते हैं कि दूसरा स्टोव गर्म करने के लिए खराब होगा (सीरियल कनेक्शन के साथ - (वाई))- यह पूरी तरह से बकवास है, गर्मी बेटी के इंजन में है, और अगर थर्मोस्टैट अच्छी स्थिति में है और गर्म एंटीफ् theीज़र रेडिएटर में नहीं जाता है और मशीन के माध्यम से नहीं उड़ाया जाता है, तो दूसरा स्टोव केवल -25 के बाद ही चालू होता है।
आप मानक रेडिएटर से आउटपुट नली को अनप्लग करते हैं और आप इसे एक लंबे प्रबलित नली के साथ वापस जाने देते हैं, दूसरा नली स्टोव से और एडेप्टर ट्यूब के माध्यम से क्लैम्प से पहले से डिस्कनेक्ट हो चुके नली में वापस जाता है। होज़ मैं नहीं जानता कि क्या (आर्थिक में खरीदा गया), मोटी दीवार वाली। अतिरिक्त स्टोव का स्विच अलग से किया जाता है, एक नियम के रूप में, नाममात्र एक आधा शक्ति काम करता है (ताकि ग्लास अधिक जम न जाए) और पीछे एक भी, लेकिन यह बहुत अधिक गर्मी आउटपुट है - महसूस किए गए बूटों पर गैलोज़ लगभग पिघल जाते हैं!
  और मैंने एम -2141 से एक मोटर के साथ नियमित मोटर को बदल दिया (यह अधिक शक्तिशाली है)।

मास्को में होज़े पौधे को "कौचुक" - सेंट बनाता है। उसचेवा, 11. यह मेट्रो स्टेशन फ्रुंजेन्सकाया से बहुत दूर नहीं है। बाजार के सामने एक बड़ी इमारत है, लगभग इसके बीच में, एक प्रवेश द्वार के पास, एक दुकान का एक छोटा दरवाजा। हाँ, और यह महत्वपूर्ण है! एंटीफ् Antीज़र "रखती है" कोई रबर नहीं - तथ्य यह है कि गर्मी के निवासियों को पानी देने के लिए उपयोग किया जाता है एंटीफ् "ीज़र के तहत फिट नहीं होता है। ऐसा करने के लिए, विशेष रबर की एक आंतरिक परत के साथ आस्तीन बनाएं, जिसे स्टोर को "ड्यूरिट" नाम से जानना चाहिए।

तारों को लगभग 1.5 मीटर की आवश्यकता होती है (मार्जिन के साथ)

कम पानी के पाइप के लिए PTFE टीज़ और एडेप्टर का उपयोग करके छोटे स्लग को एकजुट करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। क्लैम्प्स "नॉर्मोवस्की" लेते हैं। जोड़ों के कारण हीट लॉस नहीं होगा। लेकिन वास्तव में क्या खर्च करना है, इसलिए यह है - इलेक्ट्रोपॉम्प, इसे सामान्य रूप से दो स्टोव के सामने स्थापित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो दूसरा स्टोव ठंडा होने की संभावना है। वाटरिंग होसेस का उपयोग न करें - वे क्रॉल करते हैं। और अगर आपने इसे सुरक्षित कर लिया है, तो सॉस पैन में एक नली के टुकड़े को कम से कम तीस मिनट के लिए उबाल लें, और इसे फ्रीजर में तब तक फ्रीज करें जब तक कि यह उबलते हुए एंटीफ्reezeीज़र में फेंकने से पहले दस्तक न दे। यदि आप क्रॉल नहीं करते हैं - तो आप डाल सकते हैं ...
जब आपकी कार में दूसरा स्टोव दिखाई देगा, तो आप महसूस करेंगे कि जीवन पहले की तुलना में बहुत अधिक सुंदर है। विशेष रूप से, "कचरा" में 2 स्टोव 1 मिनट में इंजन को 120 से 80 डिग्री तक ठंडा करते हैं!

प्रारंभिक डेटा UAZ-311519, फर्श एयरबोर्न रबर से भरा है, दरवाजे बंद करने वाले "लक्जरी" मंजिल मैट के अलावा कोई गर्मी-इन्सुलेशन नहीं है।
  शीतलन के संबंध में, मैंने दूसरे स्टोव की स्थापना में भाग लिया, जिसके लिए मैंने निम्नलिखित खरीदा:
  1. गजल से सैलून - 1200r। (बंद धातु रेडिएटर एक आवरण के साथ जिसमें एक प्रोपेलर के साथ मोटर को बोल्ट किया गया है) केवल सेबल, तेजे अंडे से बिक्री के लिए एक सैलून है जो एक प्लास्टिक आवरण में है और 300r अधिक महंगा है।
  2. हीटिंग सिस्टम के लिए 5 मीटर की नली। स्टोर 1 मीटर पर कटा हुआ बेचते हैं, लेकिन इसे ढूंढना बेहतर है।
  3. 5 नॉर्मल क्लैम्प्स 27-19 यदि मेमोरी सर्व करें।
  4. तीन लीटर एंटीफ्रीज टॉपिंग।
  पुराने स्टॉक से तार और अन्य छोटी चीजें :))
आगे की सीटों के बीच चूल्हा अटक गया। माउंट के नीचे सुरक्षा बेल्ट के लिए फर्श में सही छेद हैं। स्टोव के तीसरे फिक्सिंग पॉइंट के तहत, मैंने केसिंग में एक छोटा छेद ड्रिल किया जो बॉक्स के ऊपर था और स्क्रू पर स्क्रू किया जाता था। होज और तारों को टेप क्लैम्प के साथ एक साथ बांधा गया था और कई स्थानों पर आवरण तक बांधा गया था। लीवर टॉगल के बीच लंघन। गति और लीवर razdatki। संक्षेप में, केंद्र में आवास बोल्ट के ठीक ऊपर। नियमित स्टोव से जुड़े तार। एक अलग स्विच ने भ्रमित न होने का फैसला किया। एंटीफ् Antीज़र केवल इंजन से डाला जाता है और बहुत सारे दो लीटर नहीं। मैंने निम्न के रूप में होज़ों को जोड़ा: ब्लॉक के सिर से एक नियमित ओवन के निचले रेडिएटर शाखा पाइप तक, एक नियमित ओवन की ऊपरी शाखा पाइप से एक अतिरिक्त की निचली शाखा पाइप तक और इसके बाद पंप के लिए एक अतिरिक्त पाइप के ऊपरी शाखा पाइप से। यदि कनेक्शन अन्य काम नहीं करेगा !!! या पंप इस सर्किट को पंप करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा या रेडिएटर आधे तक गर्म होंगे। अतिरिक्त स्टोव से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पीछे के यात्री बहुत गर्म हो गए हैं और केबिन तेजी से गर्म हो गया है।

कार खरीदते समय, मैंने स्टोव को बाहर फेंक दिया, जो विभाजन पर लटका हुआ था, निसा से रेडिएटर ले लिया, इसे सीधे शुद्ध करने के लिए कंप्यूटर से तीन (पुराने, बड़े) 12 वी प्रशंसकों से चिपक गया और यह सब सामने की सीट के नीचे सैलून में डाल दिया। हवा सेवन बंद फाइबरबोर्ड के लिए बाहर जाने वाले स्लॉट। पिछले साल, मुझे टी -30 के आसपास ड्राइव करना था और पीछे के दरवाजों के कांच को बहुत जल्दी से बाहर निकाल दिया। यात्रियों ने भी कोई शिकायत नहीं की। संभवतः आप उसी तरह सीट के नीचे एक परिवर्तित नियमित रेडिएटर लगा सकते हैं, लेकिन, वैसे, बहुत अधिक जगह है, आप किसी भी कार से रेडिएटर लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, "ज़िगुली" (कहीं ओर) या इस तरह के मुख्य रेडिएटर। स्टाफ इस तथ्य के कारण बुरी तरह से गर्म होता है:
  1) हवा (ठंढा) सड़क से लिया जाता है;
  2) घोंघा अच्छा हवा का दबाव नहीं देता है;
  मानक से छोड़ दिया जाता है। नल से दोनों स्टोव पर टी के साथ एक नली आती है। एक लाल वाल्व के साथ एक गेंद वाल्व विभाजन में मुक्का मारा। ताकि रियर हीटर अलग से चालू हो। स्टोव के पीछे से वापसी पाइप, टी के माध्यम से सामने से निचले रेडिएटर नली तक पंप पर जाता है। वैसे, ज़िगुली थर्मोस्टैट की स्थापना के बाद, सामने वाले स्टोव बहुत खराब होने लगा। पीछे सिर्फ महान है। मैंने देखा कि यदि विभाजन (लाल संभाल के साथ) पर वाल्व पूरी तरह से खुला नहीं है, तो स्टोव का तापमान बराबर हो जाता है।
  मैं कुछ स्थानों पर वापसी को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश करना चाहता हूं, ताकि सामने वाला स्टोव बेहतर हो या गज़ले से एक ब्लीड पंप लगा सके।

फोटो बस स्टोव
स्थापित किया गया है ताकि यह साइड डोर के साथ उड़ जाए।
चूल्हे की हवा का सेवन पूरा करना

मैंने सभी गैबलों के साथ एक नियमित फ्लैप को बाहर फेंक दिया, परिधि के चारों ओर का छेद 1-1.5 सेंटीमीटर की ऊँचाई से घिरा हुआ था, और मैंने शीर्ष को 3-3.5 सेंटीमीटर ऊँचे हिस्से के साथ सामने के खुले (यह वहाँ ग्रिड स्थापित करना बेहतर है) के साथ कवर किया। बॉक्स की लंबाई - हवा के सेवन के पीछे के किनारे से और हुड तक 2-3 सेमी तक नहीं पहुंचती है। बॉक्स के किनारों को एयरटाइट बनाने की आवश्यकता नहीं है (जो पानी में प्रवेश किया है, उसे प्रवाह करना चाहिए)। पहली बारिश पर लाभ का मूल्यांकन किया गया - पानी स्टोव में प्रवेश नहीं करता है और हीटिंग भाप नहीं है, लेकिन सूखी गर्म हवा है। इसी तरह, पार्किंग में - ओवन में सूखा। एकमात्र दोष यह है कि हवा लगातार (वोल्गा 3110 पर) के रूप में जाती है - इस समस्या को कर्मचारियों के दरवाजे को छोड़कर हल किया जा सकता है, लेकिन एक ही समय में हवा का प्रवाह कुछ हद तक "मारा" जाता है। एट (मैंने गाज़ेलेव्स्की को लिया) एक निरंतर विस्फोट की कमी लगभग महसूस नहीं की जाती है। [मुख्य]

स्टोव के एयर इनलेट फ्लैप की सील शुरू में गलत है, क्योंकि फ्लैप का ऊपरी किनारा स्पष्ट रूप से बोनट की सतह से नीचे है, और इसलिए पानी हमेशा स्टोव के माध्यम से केबिन में बह जाएगा। उन्होंने निम्नलिखित कार्य किया: हैच को हटा दिया, सील, एक प्लास्टिक से काट दिया 12 मिमी मोटी फ्रेम सील के नीचे अवसाद के तल के आकार () मुहर नहीं!), इस फ्रेम को सीलेंट पर खोखले में डालें और चार शिकंजा एम 3, सिर के साथ सुरक्षित करें - सोखें। फ्लैप पर स्कर्ट के पीछे से काट दिया, सील को फ्लैप से चिपका दिया। एक मैट्रिक्स का उपयोग करना और 10 मिमी प्लाईवुड के एक पंच को फ्लैप से अधिक 15 मिमी (दोनों दिशाओं में) काले प्लास्टिक के गर्त से बाहर निचोड़ा जाता है। मैंने फ्लैप को जगह में और "कोग" में दो cogs के साथ सेट किया मैंने इसे इस गर्त को मजबूत किया। सब कुछ! "तेज हवा के साथ" चलते हुए भी, तेज बारिश में भी केबिन में पानी नहीं रहता है !!! [आंद्रेई एरमाकोव उर्फ ​​मखनो]

स्थानीय कार बाजार का दौरा करते हुए, मैंने हवा के सेवन के "कैप" UAZ 3151 की तलाश की। स्व-निर्मित फाइबर ग्लास से डंब ब्लैक हैक। एक लंबे चुनाव के बाद, मैं सबसे प्रत्यक्ष था और यहां तक ​​कि। आमतौर पर, वायु सेवन बंदरगाह पर ऐसे कैप, यूएजी के मालिक, माइक्रोप्रोर्स से बने सीलेंट या रबर गैसकेट पर बैठते हैं। सभी 4 शिकंजा तय किए। चूंकि मुझे यकीन नहीं था कि यह गैजेट मेरी कार पर लंबे समय तक जड़ें जमाएगा, इसलिए मुझे शिकंजा के नीचे ड्रिलिंग छेद जैसा महसूस नहीं हुआ। एक रास्ता मिल गया था। ऑटो की दुकानों में, वे BILATERAL TAPE बेचते हैं। यह एक माइक्रोप्रोसेसर रबर की तरह कुछ है, अलग-अलग चौड़ाई का, दोनों चिपकने वाला पक्ष। टोपी की परिधि के साथ, दो परतों में (जो मोटा होता है) यह बहुत चिपकने वाला टेप चिपकाता है। चूल्हे से अब नहीं बहता। निश्चित रूप से। यह सूखा है। [रैटल]

काम पर अक्सर ऐसे टेप का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन कार के लिए उसके पास एक छोटी खामी है। ठंड में, वह गर्म मौसम में भी नहीं रहता है। मुझे डर है कि आपकी टोपी गिर जाएगी। मेरे उज़ के पुराने मालिक ने इस टोपी को शिकंजा पर लगाया। इसकी प्रभावशीलता शून्य हो जाती है। मैंने बढ़ी हुई सीलेंट को हटा दिया और अब सूखा :) केवल तभी भरता है जब यह हुड को एक लहर के साथ कवर करता है जब उच्च गति पर पोखर को मजबूर करता है। केबिन में कहां से दुर्गंध आती है?

शुरुआत से ही, "इंजन" की गंध थी - हुड और शरीर के बीच एक सील खाली है, इसलिए स्टोव बेकार है।
  मैंने वोल्गोव्स्की सील दरवाजा खोलने (पूर्णकालिक गम फेंक) के पूरे किनारे के साथ शरीर के किनारे पर रखा। ताजा हवा के अलावा, वितरक आदि पर भी पानी नहीं बहता है।
  नियंत्रण बिंदु - क्रैंककेस (वेंटिलेशन सिस्टम सहित), कलेक्टर और प्राप्त पाइप। दूसरा और तीसरा संस्करण आमतौर पर एक उपयुक्त ध्वनि के साथ खुद को बाहर निकालते हैं। [मुख्य] समस्या यह है: मैंने एक नया UAZ 39629 खरीदा, उन्होंने इसे स्टोव के बिना बेच दिया (इसे लोड किया गया था), मैंने इसे खुद स्थापित किया। परिणाम: पीछे की ओर, सामने नहीं है। उसने जूए के पीछे का द्वार दबाया - सामने वाले को गर्म करने लगा। मुझे बताओ कि क्या करना है, नहीं तो अचानक से जीत आ जाती है।

खैर, यहां, सबसे अधिक संभावना है, पंप। 100 लीटर पर इस धूमधाम के साथ बहुत कुछ। एक। बहुत सी समस्याएं हैं - कम से कम, स्पेयर पार्ट्स को देखते हुए हम खरीदते हैं। और वाहन चालक शिकायत कर रहे हैं। या शायद एक रेडिएटर स्टोव के साथ कुछ? या होसेस के साथ ... [मिखालेच] केबिन को गर्म करने के मुद्दे पर "लोफ"

एक पाव रोटी (पुरानी शैली के स्टोव) में सामने वाले स्टोव के काम को मौलिक रूप से कैसे सुधारें? सभी छेद-छिद्रों को स्मियर किया जाता है, आंतरिक अछूता है। स्तर और शीतलक तापमान सामान्य है। लेकिन -15 सी फ्रंट पर बहुत गर्म नहीं है। रियर स्टोव सामान्य रूप से गर्म होता है। स्टोव श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, और पीछे के स्टोव का काम (यह श्रृंखला में पहला है) सामने की दक्षता को प्रभावित नहीं करता है।

केबिन के इन्सुलेशन के लिए उपायों के एक सेट के बावजूद, लगभग सर्दियों में, पहले सर्दियों में, एक पाव रोटी खरीदी और मरम्मत की। मामला शरीर के अंगों (वैसे, नई कारों के लिए सही है) के बीच कई अंतरालों में निकला। इसलिए, मैं एक दीपक-ले जाने वाले तत्वों के सभी जोड़ों और स्टोव के शरीर का उपयोग करने की सलाह देता हूं। यह पता चला है कि दरारें सामने के छोर और सुरंग के सामने, जंक्शन के अंत और स्टोव के पास होने की जगह है, जहां सुरंग पंखों के साथ जुड़ती है (चालक के दाहिने पैर के पीछे niches और यात्री के बाएं पैर के साथ-साथ जहां जेब में कटौती होती है) सामने के दरवाजे। वही हीटर सामने वाले हीटर से गुजरा। स्टोव के मामले में कई अंतराल दिखाई दिए, और रेडिएटर को बिना किसी सील के स्थापित किया गया था। इस सब के परिणामस्वरूप, स्टोव रेडिएटर को दरकिनार करते हुए, ठंडी हवा सीधे केबिन में चली गई।
अनियोजित छेद (पोटीन क्यूब का आधा हिस्सा खर्च किया गया था) को खत्म करने के उपायों के बाद, केबिन में माइक्रॉक्लाइमेट को कम या ज्यादा सामान्यीकृत किया जाता है, हालांकि सामने वाले स्टोव की दक्षता वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है।
अपने टेक्स्टोलिट बॉडी और रेडिएटर का उपयोग करते हुए, रियर स्टोव GAZ-53 से अनुकूलित किया गया। टरबाइन और "वोल्गा" से ली गई मोटर, जगह में फिट होती है। सामने की यात्री सीट के पीछे विभाजन के अंदर स्टोव तय किया गया था, हवा के सेवन के लिए उद्घाटन काट रहा था और, तदनुसार, इसके निकास। हवा केबिन से निकाली गई है। संदेह के बावजूद, स्टोव की दक्षता -20..25 पर वापस स्वीकार्य हो गई। मौसम बहुत गर्म है। मेरी राय में, थर्मल इन्सुलेशन उपायों में बिंदु संख्या 1 छेद और दरारें का उन्मूलन है। [Leha452SPb] एक केबिन से एक ओवन के क्रेन का नियंत्रण

मैं ड्राइवर की सीट पर स्टोव के लिए शीतलक चयन नल की कमी से बीमार हूं। उन्होंने निर्माण बाजार में छलांग लगाई और खरीदा: आयातित बॉल वाल्व, एक जोड़ी का विस्तार एडेप्टर, कई बड़े नट, प्रबलित प्लास्टिक की नली के 2 मीटर, कसने वाले क्लैंप, एक छेद के साथ एल आकार के ब्रैकेट (पैडलॉक के लिए) ताकि आप ठीक कर सकें टैप करें।
  काम के 3 घंटे, और अब स्टोव के शरीर पर मेरे दाईं ओर, यात्री के बाएँ घुटने पर, ब्राइट-रेड हैंडल के साथ एक ब्यूटिकल नाइकेडेड क्रेन बड़े करीने से जुड़ा हुआ है !!!

ठंड के मौसम की प्रत्याशा में, मैंने थर्मोस्टैट के आउटलेट नली के पीछे एक पारंपरिक (एक संभाल के साथ इतालवी) बॉल वाल्व रखा। चूंकि मेरे पास एक "पाव रोटी" है, नल तक पहुंच हमेशा हाथ में होती है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि थर्मल शासन अब हमेशा मेरे हाथों में है। पूरे संशोधन में 2.5-3 घंटे लगे।

आप वोल्गा से टैप-प्लेस में स्क्रू कर सकते हैं या अपने आप को तब तक खोल सकते हैं जब तक कि यह बंद न हो जाए (अगर यह इस स्थिति में नहीं बहती है), और VAZ-2108 से नल को सप्लाई नली में टैप करें, मेरे अनुभव में सबसे विश्वसनीय में से एक है, इसके अलावा इसे बनाना आसान है केबल नियंत्रण वाल्व स्पंज। यह निर्माण मेरे लिए 2 साल से काम कर रहा है। [प्रोडिगल] जुलाई २००३

मैं एक पाव रोटी पर "थूथन" का एक व्यक्तिगत रूप से बनाया स्केच प्रदान करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास सामग्री है - चमड़े के विकल्प पंक्तिबद्ध प्रकार की बल्लेबाजी। बन्धन - पहले कोनों में पट्टियाँ थीं, लेकिन वे ऑपरेशन की प्रक्रिया में खो गए थे। अब इन स्थानों पर तार टिका है, जो दरवाजे की फिटिंग (स्वाभाविक रूप से, तनाव के साथ) की फिटिंग के लिए बांधा जाता है। वाल्व खोलने की जगह पर, डबल लाइनिंग मोटी तिरपाल से बने थे ... पहले, एक पुराने कंबल को "थूथन" के नीचे रखा गया था।

स्टोव 3741 की तस्वीर और अतिरिक्त स्टोव के कनेक्शन आरेख

1. ग्लास को गर्म करने की कोशिश करें, इतना अच्छा न कहें, लेकिन आप कर सकते हैं। हीटिंग के साथ विशेष 12-वाल्ट हेयर ड्रायर और प्रशंसक हैं।
  2. चूल्हे से हवा को सिर्फ एक आस्तीन से उड़ाने की कोशिश करें, डिफ्लेक्टर (वैक्यूम क्लीनर से प्लास्टिक का हिस्सा) को अधिक से अधिक ठीक करें - आपके रिश्तेदारों में हवा का नुकसान किसी भी गेट में नहीं जाएगा।
  3. ग्लास को वाटर रेपेलिटिव कंपाउंड जैसे नेवर फॉग से संसाधित करने की कोशिश करें - यह पानी के संघनन के खिलाफ मदद करता है (सीधे बर्फ में जमा न हो)।

एक समय, उत्तरी किनारों के एक सहयोगी ने डबल ग्लेज़िंग के निर्माण की तकनीक के बारे में बात की थी। संक्षेप में: कोनों में उपलब्ध ग्लासों पर रबर के चार टुकड़े लगाए जाते हैं, ठीक उसी तरह का कांच उन पर लगाया जाता है, फिर चश्मे के बीच की खाई को कच्चे रबर से सील कर दिया जाता है।

जब मैंने याकुटिया में काम किया, तो हमने अपने सभी Oise पर दूसरा चश्मा लगाया, तकनीक इस प्रकार है: एक गर्म गैरेज में साधारण मिट्टी, आप इसमें से एक पुराने 5-कोपेक सिक्के के आकार के कई डिस्क बनाते हैं, आप उन पर एक दूसरा गिलास डालते हैं ताकि हवा चश्मे के बीच हो (लगभग 5 मिमी) परत), मिट्टी की परिधि के चारों ओर पलटा हुआ, किनारे से कोटिंग में एक छोटा सा छेद ~ 3X3 मिमी, और आप कर रहे हैं।
  ठंड में प्लास्टिसिन किसी भी सड़कों पर पूरी तरह से ट्रकों की भारी हवाओं को पकड़ लेता है। नकारात्मक पक्ष यह है कि गैरेज में बहुत गर्म पानी में डूबना असंभव है, कुछ भी +15 तक नहीं है, और फिर पूरा निर्माण फिसल जाएगा।
  यहां तक ​​कि vents पर, सामान्य खिड़की के कट और छड़ी से हो सकता है।

मैं निम्नलिखित तरीके से जाऊंगा:
  1) इंजन का तापमान यदि 80 से कम है तो खराब है। आउटपुट - 80 जीआर (उज़ोव्स्की - 70), सबसे खराब। मुझे लगता है कि ठंड में गर्मी की संभावना कम है।
2) ऊजी रेडिएटर का ताप उत्पादन बहुत कम है। समाधान पहले से है। हमारे रेडिएटर्स में, AZLK-2141 रेडिएटर पर सबसे बड़ी गर्मी उत्सर्जन है। स्टोव रेडिएटर के माध्यम से शीतलक का प्रवाह भी कमजोर है - आप एक गज़ेल से एक इलेक्ट्रिक पंप लगा सकते हैं।
  3) प्रशंसक प्रदर्शन कम है - आप कुछ अधिक शक्तिशाली (उदाहरण के लिए, VAZ-2108 से एक मोटर) डाल सकते हैं या फिर, उसी VAZ-2108 से सुपरचार्जर के साथ एक नया स्टोव बना सकते हैं
  4) केबिन का खराब वेंटिलेशन (अजीब तरह से पर्याप्त है, लेकिन हवा को जाना चाहिए, इसके साथ सांस से नमी लेना, अन्यथा यह खिड़कियों पर बस जाएगा। इसमें स्टोव से चूसा हुआ बर्फ भी शामिल होना चाहिए और पानी में बदल जाना चाहिए। समाधान एक सिंटिपोनोवी फिल्टर डालना है ")।
  5) (खिड़कियां, दरवाजे, पैनल)। फोम पॉलीइथिलीन बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। [मुख्य]

एक सर्दियों के माध्यम से विद्युत अपघट्य मर जाते हैं। मैंने उनकी गजलों 03.2003 से बहुत कुछ सुना

इसके लिए एक मरम्मत किट है, इसमें शामिल हैं: एक रबर की अंगूठी और एक प्लास्टिक फाइबर। मैंने तेल खुरचनी टोपी से सील भी बनाया। [शिकारी] हटाने योग्य विक्षेपक

सर्दियों के मौसम में कम उच्छ्वास के साथ एक साधारण उज़ पर, बाएं ब्रश (विशेष रूप से इसके दूर के छोर) की आइसिंग देखी जाती है।
  इस घटना का मुकाबला करने के लिए, उन्होंने सबसे सरल हटाने योग्य डिफ्लेक्टर का उत्पादन किया जो दाहिनी नलिका से गर्म हवा के प्रवाह को हवा के नलिकाओं (जहां अधिकांश बाएं ब्रश स्थित है) के बीच "मृत क्षेत्र" पर पुनर्निर्देशित करता है।
  अनुमानित आयाम:

महत्वपूर्ण!   उचित वाल्व संचालन द्रव प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है। यदि आप इस निप्पल से टकराते हैं, तो वाल्व कनेक्शन इस तरह होना चाहिए।

मैंने पहली बार विपरीत किया - परिणामस्वरूप, वाल्व लगातार खुली स्थिति में था।
   इस गलती को न दोहराएं ...

सही वाल्व कनेक्शन नियंत्रण इकाई आपातकालीन वाइब्रेटर के स्थान पर है। नियंत्रण इकाई को एक अलग स्विच के माध्यम से खिलाया जाता है। सेंसर - होज के किनारे से रेडिएटर के नीचे (NAMI स्टोव)। नियामक - स्टोव के दाहिने प्लग में

ऐसा होता है और यह ... उजा में ओवन स्टोव, तस्वीरें क्लिक करने योग्य हैं।

2016 तक, लोफ (यदि आधिकारिक तौर पर एक कार्गो-यात्री उज़) को बार-बार सेवानिवृत्त किया गया है।

हालांकि, हमारी मातृभूमि के खुले स्थानों में, विशेष रूप से आउटबैक में एक अप्रभावी, सस्ती, घरेलू कार की मांग इतनी अधिक है कि हर बार फीनिक्स पक्षी का पुनर्जन्म होता है।

और यहां तक ​​कि कारों के ऐसे पितृसत्तात्मक वर्ग ने परिवर्तन को प्रभावित किया।

संक्षेप में, विचार करें कि क्या बदल गया है और क्या नहीं। (उदाहरण के लिए, 2012 में UAZ-390995 रिलीज़)

पहली चीज जो तुरंत आंख पकड़ती है वह ZMZ-409 इंजन है।

अब यह यूरो -3 मानकों को पूरा करता है, जिसके लिए निकास प्रणाली में एक उत्प्रेरक स्थापित किया गया है।

डिब्बे में बहुत बारीकी से मोटर। वहाँ और 417 इंजन तंग था, और यहां तक ​​कि आधुनिक इंजेक्टर और इससे भी ज्यादा।

चौथी मोमबत्ती को बदलने के लिए भी आवरण में एक तकनीकी छेद बनाना पड़ा।

तस्वीर में इसे बंद रबर स्टब देखा जा सकता है।

लेकिन अब केबिन में, मानक विन्यास में, एक तह टेबल, दो त्वरित-वियोज्य (एक पेचकश के साथ) मल और एक पीछे सोफे।

यात्री सीट के पीछे, साथ ही साथ एक अतिरिक्त केबिन हीटर स्थापित किया गया है।

और ड्राइवर की सीट के पीछे, परिचित बैटरी के साथ, इंजन नियंत्रण इकाई है।

हेडरेस्ट के साथ सीटें, लेकिन अनुदैर्ध्य समायोजन के बिना। यह इस तथ्य के कारण है कि सामने पहिया मेहराब और छत के बीच ऊंचाई में बहुत कम जगह है। और किसी भी तंत्र की स्थापना से कीमती सेंटीमीटर चोरी हो जाएंगे। इसलिए, सीटें पुराने दिनों की तरह घुड़सवार हैं - स्टेपल और कान की मदद से।

बम्पर पर एक कदम (बाएं) गायब हो गया। इसके बजाय, अब "डमी"। सुरक्षा मानकों के लिए बड़े पैमाने पर हुक भी गुमनामी में डूब गया।

और किसी कारण के लिए, यहां तक ​​कि स्टीयरिंग व्हील भी पुराना, कठोर स्थापित किया गया है

हालांकि यात्री लाइन () पर, स्टीयरिंग व्हील "सॉफ्ट" पर सेट है, दो-स्पोक। उस लाइन में सच अभी भी पावर स्टीयरिंग और एबीएस मौजूद है! तो, जाहिर है, यह ग्रेड grade

निम्न / उच्च बीम स्विच वहाँ भी रुके थे - फर्श पर:

और हेड लाइट स्विच समान है। (टंबलर गैस टैंक, जाहिर है, यह उसी शैली में खड़ा होना तय किया गया था)

वेल्ड की गुणवत्ता और सौंदर्यशास्त्र से प्रसन्न नहीं। Hard परिष्करण सामग्री के रूप में हार्डबोर्ड भी। ( हार्डबोर्ड  - द्रव्यमान को गर्म करने या लकड़ी-फाइबर कालीन (सॉफ्ट फाइबरबोर्ड) को गर्म करने से प्राप्त सामग्री, जिसमें सेल्यूलोज फाइबर, पानी होता है ...

सामान्य तौर पर, जैसा कि एक पाव डिजाइनर था, और बना रहा। खरीद के बाद, आपको तुरंत अपनी आस्तीन को रोल करने और सुधार में संलग्न होने की आवश्यकता है: वार्मिंग, सील, फिर से स्थापित करना, संगीत, संचार स्थापित करना, वेंटिलेशन में सुधार करना, आदि।

यह लेख बताता है कि आपको क्या भुगतान करना चाहिए एक इस्तेमाल किया खरीदने के बारे में ध्यान। जब मैंने अपने लिए एक UAZ खरीदने की तैयारी कर रहा था, तो मैंने सबसे अधिक जानकारी एकत्र की, और फिर मैंने पाठ जोड़ा और सही किया, अपने खुद के रेक पर चलने को ध्यान में रखते हुए 31 बकरी के रूप में जाना जाने वाला UAZ 3151x खरीदने के बारे में लेख, लेकिन अधिकांश जानकारी ऐसी अद्भुत कार के प्रशंसकों के लिए प्रासंगिक है, एक "पाव रोटी" के रूप में।

फोन करके क्या पूछें

बेशक, फोन पर गर्भपात नहीं होता है। अर्थ में - एक कार नहीं खरीदते हैं। लेकिन फिर आप तय कर सकते हैं कि कार निरीक्षण के लिए जाना है या नहीं। यह ध्यान में रखना चाहिए कि विक्रेता की राय अक्सर व्यक्तिपरक और पक्षपाती होती है। साथ ही खरीदार 🙂
निर्माण, रंग, लाभ, प्रारंभिक लागत का वर्ष
शरीर की स्थिति (क्षरण, पुनर्सृजन, एंटीकोर्सिव, डेंट)
छत (धातु, मूल, कारखाने की स्थापना)
पुलों का प्रकार (गियरबॉक्स, सामूहिक फार्म, स्पाइसर)
ईंधन और इंजन तेल की खपत
निलंबन का प्रकार (वसंत या वसंत सामने)
गुर की उपस्थिति
कार की सामान्य स्थिति (विक्रेता के दृष्टिकोण से)
मालिक की फिर से काम
शरीर की संख्या, फ्रेम (चेसिस), इंजन की समस्याएं
अधिग्रहण के बाद से कार मालिकों की संख्या
अंतिम पंजीकरण का स्थान
वापसी / पंजीकरण की संभावना

जहां पार्किंग को देखना है

एक पूरी तरह से परिचालन यूएजी नहीं होता है, और न ही यह पूरी तरह से टूट गया है ults अधिकांश दोष परिणामों के बिना तय किए जा सकते हैं - एकमात्र प्रश्न आवश्यक समय और धन है।
इंजन

हंटर की उपस्थिति से पहले, कार्बोरेटर इंजन नियमित रूप से स्थापित किए गए थे (सूची में उच्च, अधिक सामान्य):
यूएमपी 417 - 2.4 एल।, लाइनर
यूएमपी 421 - 2.9 एल।, गिल्ज़ोवनी नहीं
ZMZ 402 - 2.4 एल।, गिल्ज़ोवैनी
ZMZ 410 - 2.9 एल।, लाइनर
ZMZ 409 - 2.7 लीटर को हंटर पर स्थापित किया गया है। न कि गिल्ज़ोवैनी, इंजेक्शन
UAZ के इंजन के बारे में अधिक जानकारी UAB पर पाई जा सकती है।
  शुरू करना चाहिए pipe निकास पाइप से नीला या काला धुआं नहीं होना चाहिए। तेल भराव गर्दन से (ढक्कन को ध्यान से खोलें) और क्रैंककेस निकास नली (एयर फिल्टर से हटाएं) से बीओटीएच धुआं नहीं होना चाहिए। जब हम निकास और क्रैंककेस गैसों को देखते हैं तो हम किसी से कुछ समय के लिए गजानन से पूछते हैं। सावधानी से (एक चतुर नज़र के साथ) हम इंजन को विभिन्न मोड में सुनते हैं। वाल्व दस्तक दे सकते हैं - थर्मल अंतराल को अक्सर समायोजित नहीं किया जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर, कोई भी नॉक और रिंगिंग नहीं होनी चाहिए। इंजन के नीचे से तेल की बूंदों की तलाश कर रहे हैं। एक सूखा UAZ इंजन एक कल्पना (विशेष रूप से एक कार्बोरेटर) है और क्लच हाउसिंग के निचले कवर पर एक बूंद एक अनिवार्य विशेषता है। लेकिन लकीरें प्रचुर नहीं होनी चाहिए और कार के नीचे पोखर नहीं होना चाहिए।

यह भी जांचें:
स्नेहन प्रणाली
कार्बोरेटर इंजन के लिए, 4 kgf / cm2 का एक तेल दबाव अच्छा है, 1.2 kgf / cm2 न्यूनतम है। तेल ऊपरी स्तर पर होना चाहिए, बिना फोम, अजीब अशुद्धियों और बुलबुले (तेल डिपस्टिक पर देखो)।
दबाव
यह जांचने योग्य है कि क्या इंजन की स्थिति संदेह को बढ़ाती है 1.0 एमपीए - अच्छा, 0.6 एमपीए - कम से कम, सभी सिलेंडरों पर एक समान संपीड़न होना महत्वपूर्ण है।
शीतलन प्रणाली
विस्तार टैंक में एंटीफ् inीज़र की उपस्थिति की जांच करें। एंटीफ्रीज साफ और पारदर्शी होना चाहिए, बिना तेल के दाग और धब्बे। रेडिएटर और इंजन पर एंटीफ् onीज़र का रिसाव नहीं होना चाहिए। इंजन को 75-85 डिग्री तक गर्म करना चाहिए और एक स्थिर तापमान रखना चाहिए।
जनक
जब ड्राइविंग या बैटरी के प्लस में एक छोटा रन-इन लगभग 14 वोल्ट होना चाहिए। बीसवीं पर, कम से कम 12. आमतौर पर, डैशबोर्ड पर एक डिस्प्ले मीटर पर्याप्त होता है।
  - तेल का दबाव 60 किमी / घंटा की गति से मापा जाता है, जिसमें सीधे गियर लगे होते हैं और तेल कूलर बंद हो जाता है। XX पर, तेल का दबाव कम होगा। दबाव के मोटे अनुमान के लिए, आप बस बंद कर सकते हैं। आमतौर पर, डैशबोर्ड पर एक निर्मित तेल दबाव गेज और डिस्प्ले मीटर पर्याप्त होता है।
  - अगर इंजन का बड़ा माइलेज (80 हजार किमी से अधिक) है, तो यह संपीड़न को मापने के लिए समझ में आता है, अगर यह बुरी तरह से खींचता है या ट्राइट करता है। यदि तेल का दबाव कम है या तेल का दबाव सेंसर / डिस्प्ले काम नहीं करता है। आप संपीड़न के माप और परिणामों की व्याख्या करने के तरीके के बारे में अधिक पढ़ सकते हैं। UAZ कार्बोरेटर इंजन के लिए, कम से कम 6.65 kgf / cm2 (660 kPa) संपीड़न होना चाहिए। सिलेंडर में दबाव का अंतर 1 kgf / cm2 (98 kPa) से अधिक नहीं होना चाहिए।

शव

शरीर की मुख्य समस्या - क्षरण।  यहां बहुत कुछ मालिक पर निर्भर करता है।
वे स्थान जहाँ जंग अधिक मजबूत और अधिक बार होता है:
फर्श से डैशबोर्ड तक साइड रैक, विशेष रूप से फर्श के साथ जोड़ों पर
पीछे की सीट के अनुलग्नक बिंदु (कुंडा कोष्ठक हैं - उनके चारों ओर मर जाता है)
सीलिंग रबर खिड़कियों के साथ जोड़ों, विशेष रूप से विंडशील्ड फ्रेम
प्लास्टिक बॉडीवर्क के तहत अक्सर शरीर की सड़न दिखाई देती है
पैडल के नीचे चालक के दरवाजे के चरण के क्षेत्र में अपेक्षित छेद या मजबूत जंग
अंदर से थ्रेसहोल्ड जंग - गंदगी और नमी वहां जमा होती है।
रियर स्कर्ट - पीछे की रोशनी के नीचे शरीर को देखें
जाँच:
दरवाजे - बंद करते समय ताले का काम, दरवाजे के ऊपर और नीचे खाई
फ्रेम करने के लिए बॉडी पैड के बोल्ट सीधे खड़े हों (किसी दुर्घटना में शरीर का विस्थापन)।

ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग और ब्रेक

ट्रांसमिशन के नोड्स पर इंजन के विपरीत तेल की बूंदें नहीं होनी चाहिए। हम गियरबॉक्स, आरके, फ्रंट और रियर एक्सल के जीपी को देखते हैं, और सैन्य पुलों पर गियरबोर्ड भी हैं। उपरोक्त में से कोई भी लोड, कोस्टिंग और इंजन ब्रेकिंग के दौरान ड्राइविंग पर शोर नहीं करना चाहिए। अपवाद यह है कि स्पर गियर के साथ आरके इंजन ब्रेकिंग मोड में खड़खड़ कर सकता है, साथ ही कभी-कभी लोड के तहत भी।
स्टीयरिंग मजबूत बैकलैश और जामिंग के बिना होना चाहिए।
पीपीसी को गियर को आसानी से और नुकसान के बिना शामिल करने की अनुमति देनी चाहिए। जब आप 1-और 2 गियर को 4-स्पीड के लिए चालू करते हैं, तो कम "क्लिक" और एक ज़ोर "grrrr-rr-r" को छोड़कर कोई बाहरी शोर नहीं होना चाहिए। गियरबॉक्स पुराना नमूना।
फ्रंट एक्सल और डाउनशिफ्ट लगे होने चाहिए (फ्रंट व्हील्स पर हब को शामिल किया जाना चाहिए)
पिवोट्स में एक बैकलैश नहीं होना चाहिए (सामने के पहियों के शीर्ष को हिलाएं - कोई बैकलैश नहीं होना चाहिए)
50 किमी / घंटा की गति से गियर बंद के साथ न्यूनतम रन-डाउन 400 मीटर है दुर्भाग्य से, जब खरीदते हैं, तो रन-डाउन का अनुमान लगाना असंभव है।
ब्रेक को पहले प्रेस से पकड़ लिया जाना चाहिए, प्रयास बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। कार को ब्रेक लगाते समय साइड की ओर नहीं जाना चाहिए।
कार्डन शाफ्ट के सुई बीयरिंग पूरी तरह से नहीं खेलना चाहिए, छीले हुए जोड़ में थोड़ा सा पीछे होना चाहिए - कार्डन को 2-3 मिमी से अधिक ऊपर और नीचे स्विंग नहीं करना चाहिए।
यदि घुमाया जा सकता है तो कार्डन शालीनता से खेल सकता है लेकिन अंतर कार्डन जोड़ों में नहीं होना चाहिए, लेकिन पुल और आरके / कैट में। तो अधिकांश उजी पर।
पुरानी और भारी जंग लगी मशीनों पर, एग्रीगेट्स की नाली / भराव प्लग की स्थिति की जाँच करने के लायक है (क्या एलन कुंजी नहीं काटी गई है)?
  - आंशिक रूप से सिंक्रनाइज़ गियरबॉक्स में अंतर कैसे करें। डबल निचोड़ और peregazovka।

ढांचा

ऑयल ड्रिप और कार्डन के अलावा, कार के नीचे लेटकर फ्रेम का निरीक्षण करना है। फ्रेम जंग लग सकता है, लेकिन मजबूत होना चाहिए। आमतौर पर, फ्रेम के साथ समस्याएं केवल काफी पुरानी कारों (जंग द्वारा विनाश) या उन लोगों के लिए होती हैं जो बहुत गंभीर परेशानी (विरूपण) में रहे हैं। आर्टिक्यूलेशन पर जंग फ्रेम सबसे कठिन है। हम सदमे अवशोषक, स्प्रिंग्स, स्टेपलडर्स बोल्ट के बन्धन बोल्ट को देखते हैं। यह सभी को साफ दिखना चाहिए, मजबूत जंग खराब है। सब के बाद, इन नटों को एक बार unscrew करने की आवश्यकता है! रियर शॉक अवशोषक के लिए बढ़ते कोष्ठक की जाँच करें, रियर स्प्रिंग्स के बढ़ते - उन्हें पुराने फ्रेम पर बंद किया जा सकता है
बाकी

टायर देखने लायक:  रबड़ में एक समान वस्त्र होना चाहिए - यह महत्वपूर्ण है! हम टीसीपी या सीपी के मालिक को लेते हैं और शरीर, इंजन, फ्रेम (चेसिस) की संख्या दिखाने के लिए कहते हैं। फ़्रेम संख्या को देखना विशेष रूप से दिलचस्प है - यह अक्सर जंग से मिटा दिया जाता है, लेकिन टीसीपी और सीपी में इंगित किया गया है। फिर टीसीपी की परीक्षा और संशोधन पर एक लाल टेप होगा। महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ समय लगता है।
इसके अलावा, आप सभी प्रकार के सामान की जांच कर सकते हैं जो आसानी से मरम्मत की जाती है, लेकिन आपको मोलभाव करने की अनुमति देती है।

उनमें से हैं:
वाइपर और वॉशर ग्लास सिग्नल
चूल्हा
कम और उच्च बीम
बारी, ब्रेक और रिवर्स सिग्नल
ईंधन स्तर सेंसर का संचालन
टैंक की जकड़न और चोट।

शिकारी की तरह pontovyh जोकर के लिए महत्वपूर्ण - मछुआरों, अच्छी तरह से, सभी सामान्य साइबेरियाई पुरुषों के लिए ...

लगभग एक महीने पहले, उसने केबिन की तरफ से इंजन के डिब्बे को खोला, स्टोव के आयामों में उद्घाटन को देखा। वेंटिलेशन आस्तीन के स्क्रैप से, जस्ती, संक्षेप में, स्टोव से हुड तक दीवार बनाई गई और परीक्षण करने के लिए चला गया। इस दौरान, जंगल में, यह -48 डिग्री सेल्सियस के नीचे दबाया जाता है, लेकिन एक कार में सोना सामान्य है, यह गर्म है, केवल एक चीज जिसे आप 12 बजे सुबह फेंकते हैं वह जलाऊ लकड़ी है, हवा को बंद करें और सो जाएं। सुबह 5 बजे आप आमतौर पर ठंड से उठते हैं, कोयले के अवशेष पर लकड़ी फेंकते हैं, टेबल पर एक मग में चाय जमा करते हैं और जब 30C नहीं होता है, तो चाय जम नहीं जाती है, यही पूरा अंतर है। इंजन को गर्म करना बहुत आसान हो गया! आप स्टोव में छोटी सूखी लकड़ी के एक या दो आग जलाएंगे, ठंढ के आधार पर, 5-7 मिनट के लिए एक झटका लगाने के साथ क्रैंककेस और गियरबॉक्स-आरके में तेल गरम करें और इंजन एक आधा-किक के साथ शुरू होता है - इसका सिर पहले से ही गर्म है। इसके डिब्बे में बैटरी ठंडी होती है, मैं इसे उतार देता हूं, इसे हुड पर रख देता हूं, 2 मौकों को टर्मिनलों तक फेंक देता हूं, ताकि लाइटिंग, रेडियो और रेडियो टेप रिकॉर्डर काम करें। संक्षेप में, स्टोव गरम किया जाता है - हुड गर्म है। ब्यूटी! एक सपना सच हो गया बेवकूफ।

मैंने छत को नहीं छुआ, मैंने इंजन को उठाने के लिए हैच का इस्तेमाल किया - इसके स्थान पर मैंने एक ही शिकंजा के साथ पाइप के लिए एक छेद के साथ मिलीमीटर लोहे के साथ इसकी एक सटीक प्रतिलिपि काट दी। इस मामले में पाइप केबिन में रहने की जगह चोरी नहीं करता है, घुटने को भी डिज़ाइन किया गया है ताकि यह हुड को ऊपर उठाने में हस्तक्षेप न करे। स्टोव के लिए पाइप GAZ-66 मफलर के गुंजयमान यंत्र से निकले एक विस्तृत रिंग की मदद से जुड़ जाता है - 105 पाइप कसकर आता है।

नरस, एक मेज - यह सब एक ढेर में जोड़ता है और चलते समय अन्य कबाड़ को ले जाने में हस्तक्षेप नहीं करता है - जाल, चारा, जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति, एक बर्फ की थैली, और एक रेडियो रिसीवर एंटीना हवा वेंट के माध्यम से गुजरता है। दरार दरवाजे और दरार में कांच (कांच ठंड का एक पुल है) जो ठंड, पर्दे के पर्दे में प्रवेश करता है, यह आसान है।

विदेशी कारों से आगे की सीटें आगे बढ़ती हैं, आप कपड़े को लटकाते हैं जो सूखने के लिए दिन के दौरान भीग गए हैं, और बूट आमतौर पर हुड पर पिघला हुआ है। आम तौर पर, इस तथ्य के बावजूद कि पूरे केबिन को ऊपर से नीचे तक एक कैनवास तम्बू में लपेटा जाता है, वहां बहुत कूलर होता है - एक रेफ्रिजरेटर। काढ़ा, मक्खन के साथ एक केतली को यात्री सीट के पैरों में रखा जा सकता है।