Комнаты из гипсокартона своими руками. Как сделать стену из гипсокартона без изъянов своими силами

Многие современные квартиры не имеют планировки и поэтому владельцы самостоятельно разбивают общую площадь на комнаты используя межкомнатные перегородки, либо используют декоративные .

Самым простым, быстрым и доступным способом создания межкомнатных перегородок являются гипсокартонные конструкции . Такие перегородки могут быть как сплошными, так и с дверью и если у вас есть желание и время, то сделать их можно своими руками .

Гипсокартон является универсальным строительным материалом, который используется как для отделки помещения, так и для создания в нем новых конструкций, в том числе и межкомнатных перегородок, так и для создания и квартире. Конкурировать с ним по характеристикам могут разве что: или

Преимущества использования гипсокартона при необходимости создания межкомнатной перегородки с дверью, будут такими:

• это легкий материал , поэтому нагрузка на конструкцию дома будет незначительной;
• все работы с ним выполняются своими руками , без привлечения помощников,так как материал легкий;
• стоимость гипсокартона невысокая , а также материалов, необходимых для создания каркаса и отделки поверхности ;
• материал легко резать , он легко гнется, поэтому с его помощью создают даже арочные конструкции;
• монтаж каркаса и листов проводится просто и быстро;
• отделка таких конструкций проводиться различными материалами;
• гипсокартонные листы состоят из натуральных материалов, поэтому они безопасны для здоровья человека.

Есть разные виды гипсокартона , поэтому перед его покупкой, надо определиться, какой именно вам нужен:

1. обычный , чаще всего серого цвета, используется в помещениях, где влажность не более 70%;
2. влагостойкий , имеет зеленый или синий цвет и используется в тех помещениях, где постоянно высокая влажность;
3. огнеупорный , обычно используют на кухне, где есть вероятность сильного нагрева стены, в его составе присутсвует стекловолокно и другие добавки, он красного или серого цвета;
4. пожароустойчивый влагостойкий , он используется редко в помещениях со сложными условиями.

Толщина обычного листа составляет 12,5 мм , а для создания арок используют листы толщиной 6,5 мм, для придания им гибкости, они предварительно увлажняются.

Устройство межкомнатной перегородки

На первом этапе выполнения работ, необходимо определить место расположения будущей перегородки. Для проведения разметки используют отвес и шнур, на полу и на потолке наносят параллельные линии .

Намного проще работать с лазерным уровнем, но покупать его только для создания гипсокартонной стены нецелесообразно.

С учетом наличия двери, на полу профиль укладывают не на всю длину перегородки, а оставляют место для дверного проема. При укладывании профиля, учитывайте, что расстояние, оставленное для двери на 1-2 см больше, чем ее ширина, чтобы была возможность установить дверную коробку.

При проведении разметки также учитывается ширина перегородки , если она обшивается в один лист, то к толщине каркаса прибавляют 2,5 см, а если ГКЛ укладывается в два слоя, то добавляют 5 см.

Для выполнения указанных работ, вам понадобятся следующие инструменты:

• строительный уровень;
• измерительные инструменты;
• шнур и отвес, или как их замена — лазерный уровень;
• уголок;
• электродрель;
• ножницы по металлу или электролобзик;
• карандаш;
• канцелярский нож;
• шпатель;
• емкость для штукатурки.

После разметки, отрезаем профиль необходимой длины, задние стенки оклеиваем уплотнительной лентой.

Монтаж профилей

Работа начинается с укладки и закрепления направляющего профиля на полу , после чего его устанавливают по всему периметру будущей перегородки. Крепят профиль используя саморезы или дюбель гвозди, все зависит от материала стен.

Теперь, используя стоечный профиль формируем дверной проем , делать это надо аккуратно и внимательно, чтобы расстояние между стойками вверху и внизу было одинаковым . Вертикальность стоек проверяется по уровню, после чего они фиксируются.

Чтобы повысить прочность дверного проема, в стойки рекомендуется уложить деревянные бруски, соответствующего размера и закрепить их саморезами.

На следующем этапе монтируются остальные стоечные профили , если у вас ГКЛ стандартной ширины, то расстояние между ними необходимо 60 см.

Для увеличения прочности будущей перегородки , между вертикальными стойками необходимо закрепить горизонтальные перемычки, которые вырезают из такого же профиля.

В поперечный профиль, расположенный над дверным проемом также устанавливают и крепят деревянный брусок, он должен легко входить в него, чтобы не нарушать форму, при помощи угольника проверяют, чтобы углы были по 90 градусов .

Остальные поперечные профили крепят к стойкам, для этого используются специальные короткие саморезы.

После того как каркас будет создан, вы увидите, что его конструкция достаточно жесткая и прочная, приступают к укладке электропроводки . В стоечных профилях есть отверстия, через которые будет удобно продевать провода.

Проводка укладывается в специальную гофрированную негорючую изоляцию.

Крепление гипсокартона

В домашних условиях для резки гипсокартона можно использовать канцелярский нож и длинную линейку или рейку. Для этого к листу прикладывают линейку, несколько раз по линии делают рез, чем он глубже, тем лучше, а затем аккуратно переламывают ГКЛ и получают необходимый размер.

Чтобы упростить отделочные работы, на месте среза делают фаску под углом около 45 градусов , для этого используют рубанок или нож.

Во время проведения расчетов, необходимо заранее предусмотреть места, где планируется крепление навесной мебели или техники.

Здесь обязательно устанавливаются дополнительные профили, усиленные деревянными брусками, все зависит от веса навесных конструкций.

Осталось приставить лист к стойкам, и зафиксировать его , делается это при помощи саморезов, устанавливаются они с шагом 20 см и немного утапливая в листе.

Если вы забыли сделать фаски на листах до их монтажа, то это делают ножом, когда они будут установлены на стену.

Проведение отделочных работ

Монтаж каркаса и ГКЛ является только началом создания перегородки из гипсокартона. На следующем этапе проводится заделка всех швов. Для этого используют ленту-серпянку и шпаклевку. Также проводится шпаклевка всей поверхности стены.

После того как основа высохнет, приступают к выравниванию поверхности. Стена покрывается грунтовкой , которая позволит лучше закрепиться штукатурке и обеспечит дополнительную защиту ГКЛ. Выравнивание выполняется широким шпателем и финишной штукатурки.

Монтаж дверного блока

В подготовленный проем выполняется монтаж дверной рамы, делают это клиньями, саморезами и монтажной пеной . Сначала рама выставляется при помощи клиньев и фиксируется саморезами, после чего переходят к установке дверного полотна.

Проводится проверка правильности выполнения работ , при этом дверь должна легко открываться и закрываться. Если все нормально, то оставшиеся зазоры заполняются монтажной пеной.

В это время дверь находится в закрытом положении, или в раму вставляют распорки, чтобы при застывании пены, она ее не деформировала.

Обрезают пену после ее полного застывания, если полотно снимали, то навешивают его только через сутки, после монтажа коробки.

Финишная отделка

На последнем этапе создания стены из гипсокартона, проводится ее финишная отделка, для этого обычно используют краску или обои. Рама обшивается наличниками, которые помогают скрыть места крепления двери.

Особенности утепления и звукоизоляции

Оставлять полую перегородку не рекомендуется, она заполнятся листовыми или рулонными утеплителями. Укладываются они после того, как одна сторона стены будет обшита гипсокартоном , и только потом проводится ее обшивка с другой стороны.

Если планируется установка в такой стене инженерных коммуникаций или раздвижной двери, то в том месте, где они находятся, утеплитель не укладывают.

Для создания звукоизоляции , используют минеральную вату или изовер. Снизу, при установке листа надо оставить небольшой зазор, поэтому устанавливаются подставки соответствующей толщины.

Для того чтобы вы самостоятельно смогли создать стену из гипсокартона с проемом для дверей, необходимо придерживаться следующих советов специалистов:

1. Во время устройства перегородок, в комнате должно быть не меньше 10 градусов тепла .
2. Вам надо рассчитать необходимое количество направляющих и стоечных металлопрофилей, только потом их приобретать. Резать их по необходимому размеру можно электролобзиком или ножницами по металлу.
3. Листы укладывают плотно друг к другу.
4. Для создания отверстий для розеток, необходимо использовать специальные насадки на дрель.
5. В местах соединения листов, обязательно используют серпянку и хорошо заделывают головки саморезов шпаклевкой, после чего шпаклюют всю стену.
6. В качестве отделочных материалов, можно использовать краску, обои, плитку, облицовочные панели и другие.

Вывод

Теперь вы видите, что ничего сложного в возведение перегородок из гипсокартона нет и все работы можно выполнить самостоятельно. Изучив технологию выполнения работ, советы специалистов и приготовив необходимый инструмент, смело приступать к выполнению указанных работ.

Полезное видео

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция на видео:

Вконтакте

Далеко не всегда в квартирах или купленных домах, новым хозяевам нравится стандартная планировка комнат. Вот и возникает вопрос, как построить стену из гипсокартона своими руками?

Соорудить капитальную стену – довольно непросто, к тому же, для многоквартирных домов понадобится согласование в соответственных органах. В этом случае наиболее простой выход – монтаж гипсокартонной перегородки, а как это сделать, подскажет статья.

Гипсократон – это гибкий, легкий и простой в работе материал.

С его помощью любому помещению можно придать оригинальный и неповторимый вид. Это может быть:

• Стена, разделяющая комнату.
• Перегородка из гипсокартона немыслимой формы.
• Сложная декоративная конструкция.

Чтобы возвести стену из гипсокартона, необходимо соблюсти такую последовательность работ:

• Сделать каркас стены. Обычно для этого используются металлические профили или деревянные рейки.

Совет: Предпочтение для каркаса следует отдавать металлическим элементам, обладающим большей прочностью, меньшей восприимчивостью к внешним факторам, таким как: механические воздействия, влажность. К тому же цена материала довольно доступная, а профиль деталей изготавливается специально под этот материал.

• Обшить стену с двух сторон листами гипсокартона, которые могут быть обычными, влагостойкими или огнестойкими, что зависит от назначения помещения, где выполняется возведение стен из гипсокартона.
• Наполнить пространство между полотнами. Это могут быть стекловата или минеральная вата.

Преимущества и недостатки установки стен из гипсокартона указаны в таблице:

Материалы для каркаса

Перед тем, как из гипсокартона построить стену, изготавливается прочный и выбранной конфигурации каркас. Для этого используются металлический профиль, специально разработанный под полотнища, и целый ряд вспомогательных приспособлений, используемых при его монтаже.

Для этого применяются такие типоразмеры профиля:

• D – для формирования поверхности, на которую будет крепиться гипсокартон.
• W- для сооружения общего каркаса стены.
• С – опорный.
• U – направляющий. Это простой П-образный профиль с гладкими боковыми стенками, в него торцом вставляется опорный профиль со специальной ребристостью, выполненной прессованием, что увеличивает жесткость элемента на изгиб.

Основные размеры профилей:

• CD – несущий элемент каркаса с размерами 60х27 миллиметров.
• UD – направляющая для крепления профиля CD, с размерами 28х27 миллиметров.
• CW – профиль для стоек каркаса стены, с размерами 50х50; 50х75; 50х100 миллиметров.
• UW – направляющая для CW профиля, размерами 50х40; 75х40; 100х40 миллиметров.
• UA профиль – это вариант CW-профиля, но более жесткий.

Вид профилей и размеры представлены на фото.

Для подсчета примерного количества материалов, представлена таблица, в которой указаны нормы расхода необходимых материалов для монтажа простенка, размеры которого:

• Длина – 3,5 метра.
• Ширина – 2,5 метра.
• Высота без учета проемов дверей.

При сооружении каркаса необходимо иметь в виду, что:

• Для гипсокартонной стены толщиной 5; 7,5 или 10 сантиметров, применяется профиль W.
• Для более толстой перегородки устанавливается профиль серии D, а направляющие элементы фиксируются параллельно по 2, вместо одного стандартного.
• Между направляющими расстояние выбирается любое, что зависит от наличия утепления или монтажа коммуникаций.

Подготовка к монтажу стены

Инструкция по устройству гипсокартонной стены предлагает начать работы с подготовительных операций.

Для этого:

• Выполняется разметка на полу, потолке и стенах, где предполагается установка перегородки.
• Линии для установки стены проводятся по отношению к окну параллельно двум другим стенам.
• По намеченному периметру прикручивается дюбелями направляющий жесткий профиль, служащий опорой для сооружаемой конструкции.

При устройстве стены из гипсокартона, необходимо соблюдать такое правило:

• Профиль для стоек разворачивается ребром жесткости в сторону, где начинается крепление листов.
• Если монтаж выполняется справа налево, ребра должны быть справа.
• Для перегородки, в которой предусматривается дверь, должен устанавливаться жесткий стоечный профиль. Подробное видео в этой статье позволит весь процесс увидеть своими глазами и понять, какой вид будет иметь подготавливаемая конструкция.

• По направляющим с шагом примерно 50 сантиметров распределяются стоечные профили.

Совет: Стыки двух листов следует проводить только на профиле. Это позволит увеличить прочность конструкции.

• В ту часть стены, которая расположена над дверью, вставляются дополнительные профили, обеспечивающие жесткость фиксации листов.

Обшивка стены

Прежде, чем приступить к креплению гипсокартона, необходимо правильно выбрать материал. Прочность и долговечность конструкции из гипсокартона зависит от качества материала, соответствия его эксплуатационных характеристик помещению, в котором будет установлена стена.

Основу гипсокартона составляет гипсовый сердечник, который с двух сторон покрыт многослойным картоном.

Гипсокартонные листы (ГКЛ), в зависимости от составляющих элементов подразделяются на:

• ГКЛ – стандартные листы гипсокартона, применяемые для «обшивки» комнат с нормальной влажностью. Отличается невысокими огнезащитными характеристиками. Стоимость такого материала самая низкая.
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон. В этом случае гипсовый наполнитель содержит армировку из стекловолокна, а картон пропитывается антипиренами, снижающими горючесть материала. Стекловолокно задерживает распространение пламени.
• ГКЛВ – водостойкий гипсокартон, используется для сооружения перегородок во влажных помещениях: ванной, балконе и выравнивания стен. Способность гипсокартона впитывать влагу максимально снижает картонный слой ГКЛ, пропитанный гидрофобным составам.
• ГКЛВО – комбинированный тип гипсокартона, который сочетает водостойкие огнестойкие свойства. Стоимость его самая высокая.

В зависимости от назначения выбирается толщина листов гипсокартона:

• Обшивку стен лучше выполнять стеновым ГКЛ толщиной 12,5 миллиметров.
• Потолок обшивается потолочным ГКЛ – 9,5 миллиметров толщиной (см. Облицовка потолка гипсокартоном: делаем правильно).
• Для создания фигуры на стене из гипсокартона потребуется арочный ГКЛ, толщиной 7,5 – 8 миллиметров.

Совет: Приобретая гипсокартон необходимо тщательно осмотреть листы на наличие дефектов на них, чтобы не было повреждений картона и раскошенной сердцевины.

Резка гипсокартона

Для резки материала используется строительный нож с набором сменных лезвий.

После этого:

• Лист размещается на ровной, обязательно твердой поверхности.
• Карандашом или маркером намечается линия разреза.
• Ножом надрезается верхняя часть картона.
• Лист смещается по линии надреза на комку опоры и аккуратно ломается.
• Лист возвращается в начальное положение, разворачивается на ребро, а затем сгибается.
• Картон надрезается со второй стороны, но не насквозь.
• Полотно переворачивается на другую сторону, смещается на край опоры и окончательно разделяется.

Совет: Чтобы обеспечить зазор, для качественного заделывания швов впоследствии шпаклевкой, на краю листа необходимо сформировать скос-фаску с наклоном примерно 22,5° градусов специальным рубанком для гипсокартона.

Крепление листов

К металлическому каркасу гипсокартон крепится саморезам 3,5х35 миллиметров.

При этом:

• Крепятся углы листа.
• Ставятся крепежи с шагом 10 – 25 сантиметров по краям листа и по средней его линии.
• Саморезы вкручиваются таким образом, чтобы шляпки элементов были немного углублены в ГКЛ, а не выступали над уровнем стены.

Совет: Фиксация листов должна выполняться выше от пола на расстоянии 15 миллиметров, чтобы обеспечить целостность конструкции при эксплуатации.

• После крепления первого листа, замеряется остаток расстояния до потолка и подготавливается соответствующий отрезок ГКЛ.
• На нем обрезается фаска для улучшения стыковки полотен к верхнему или нижнему листу и к потолку.

• Все последующие листы крепятся целиком без фасок, в шахматном порядке: после монтажа первого ряда целое полотно гипсокартона ставится под потолком, а снизу – недостающая часть.

Монтаж проводки, розеток, выключателей:

Устройство звукоизоляции и отделка стен

Для устройства звукоизоляции используется минеральная вата. В этом случае стена из гипсокартона уменьшает проникновение звука из одной комнаты в другую.

Для этого:

• Вата плотно укладывается между стойками каркаса без зазоров, без дополнительного крепления.
• Надежность укладки материала можно улучшить горизонтальными перемычками из деревянного бруса, длина которого выбирается по ширине стены, а куски минеральной ваты будут меньшей длины.

• После укладки звукоизоляции обшивается вторая сторона стены.
• Заполняются все торцевые поверхности.
• На стыки наклеивается монтажная сетка серпянка.
• Наносится стартовая шпаклевка .
• Вся поверхность обрабатывается финишной шпаклевкой .
• Абразивной сеткой и теркой окончательно выравнивается поверхность.
• Стена готова для нанесения любого подходящего покрытия.

Дизайнерские решения

Красиво оформленная стена из гипсокартона, создает оригинальный вид любому помещению, а его владельцу хорошее настроение. Как это сделать подскажет видео. Как можно оформить стену из гипсокартона?

Несколько примеров представлены ниже:

• Стены можно оштукатурить и покрыть влагоустойчивой краской.

• Облицевать природным или искусственным камнем.

• Сделать отделку из мозаики или кафельной плитки.

• Можно сделать рисунок на стене из гипсокартона.

• Можно сделать в помещении нишу из гипсокартона со светодиодной подсветкой.

• Прекрасно смотрится камин из гипсокартона в стене.

Цветовое решение может быть самым разным и соответствовать цветовой гамме всего помещения.

Для того, чтобы правильно все сделать, избежать ошибок при монтаже конструкции, перед тем, как будет устанавливаться стена из гипсокартона своими руками, лучше посмотреть видео. В нем все этапы сопровождаются визуальной инструкцией.

5946 0 0

Как сделать стену из гипсокартона: от расчета материала до чистовой отделки

В этой статье я расскажу о том, как сделать стену из гипсокартона своими руками или выровнять с его помощью поверхность капитальной стены. Нам с читателем предстоит научиться решать проблемы расчета материала, монтажа обрешетки, крепления ГКЛ, армирования и шпаклевания швов, а также предчистовой отделки поверхности стены. Итак, в путь.

За покупками

Выбор

Давайте разберем несколько наиболее типичных сценариев, с которыми можно столкнуться при строительстве или отделке своего жилья. Вот они:

• Выравнивание стены ГКЛ без каркаса . Листовой материал клеится непосредственно на стену;

Это допустимо, если криволинейность, завал и перепады стены не превышают 4-5 сантиметров. При неровностях большего размера расходы на выравнивание основания превысят стоимость сборки обрешетки.

• Фальшстена из гипсокартона (выравнивание капитальной стены по каркасу);

• Сборка внутренней перегородки из ГКЛ по каркасу .

Обшивка каркаса стены или обрешетки может выполняться в один или два слоя. Двухслойная обшивка нужна при жестких требованиях к прочности стен в помещениях с высокой проходимостью (например, в прихожей или на кухне).

Для отделки или сборки стены могут использоваться разные виды гипсокартона:

С выбором типа гипсокартона связано несколько тонкостей:

1. Влагостойкий материал стоек именно к высокой влажности (за счет уменьшающих гигроскопичность и противогрибковых добавок). При длительном контакте с водой он размокает так же, как обычный ГКЛ. Гипс есть гипс;
2. Во влажных помещениях при отделке можно использовать обычный гипсокартон — при условии, что он надежно защищен от контакта с водяным паром и брызгами чистовым покрытием. Так, при отделке мансардного этажа я собирал его потолок из белого гипсокартона и после шпаклевания красил резиновой гидроизолирующей краской. Три года эксплуатации показали полную жизнеспособность решения;

1. Любой ГКЛ стоек к открытому огню: он не поддерживает горение и препятствует распространению пламени. Огнестойкий материал лишь дольше выдерживает сильный нагрев без разрушения.

Стеновой ГКЛ имеет толщину 12,5 мм. Листы толщиной 9,5 мм и менее применяются только для отделки потолка и других поверхностей, не испытывающих эксплуатационных нагрузок. Длина листа при вертикальном креплении определяется высотой потолков в вашей квартире; если она близка к трем метрам или превышает их, лучше закупать материал размером не 2500х1200, а 3000х1200 мм.

Что используется в качестве каркаса?

• Монтаж стены из гипсокартона — с дверным проемом или без него — выполняется на стоечном профиле CW и направляющем UW. Толщина профиля (50, 75 или 100 мм) определяется требованиями к прочности стены и необходимостью прокладки внутри перегородки канализации (все прочие виды магистралей прекрасно помещаются в каркасе перегородки минимальной толщины — 50 мм);

• Для облицовки стен по каркасу применяются потолочный профиль CD, направляющий потолочный UD и прямые подвесы.

Почему не стоит использовать деревянные каркасы и обрешетки? Причин несколько:

1. Колебания влажности приводят к незначительным изменениям линейных размеров бруска и, что куда важнее, его деформациям (изгибам, «пропеллерам» и т.д.). Эти процессы влекут за собой появление в облицовке трещин по швам;
2. Древесина склонна к загниванию во влажной атмосфере. Антисептическая пропитка, увы, не панацея: она лишь отсрочит неизбежное;
3. Дерево становится лакомым блюдом для насекомых. Древоточцы вполне способны за несколько лет привести каркас в полную негодность.

Древесина — лакомая пища для нескольких видов насекомых.

Кроме элементов каркаса и собственно ГКЛ, вам понадобятся:

• Дюбель-шурупы размером 60х6 — 80х8 мм для крепления направляющих профилей и подвесов к капитальным конструкциям;
• Саморезы по металлу длиной 9 мм для соединения профилей между собой и с подвесами;
• Саморезы по ГКЛ для крепления листов (длиной 25 мм при обшивке каркаса в один слой и 45 мм при обшивке вторым слоем поверх первого);
• Демпферная лента. Она выполнит роль акустической развязки между каркасом фальшстены или перегородки и капитальными конструкциями здания;
• Проникающая акриловая грунтовка для минеральных оснований и гипсокартона;
• Гипсовая финишная шпаклевка. На меня произвела наиболее приятное впечатление шпаклевка ABS Saten: готовая смесь живет около 45 минут (против получаса у более популярной Фугенфюллер от Кнауф), не комкуется при затворении, и при необходимости может разбавляться водой для более длительного использования;

• Армирующий материал — серпянка (рулонная стеклосетка с клеящим слоем на одной из поверхностей) или рулонный стеклохолст шириной 5 — 8 см. При использовании последнего придется запастись клеем ПВА.

Для наклейки ГКЛ на капитальную стену обычно применяется гипсовый клей (Перлфикс, Волма Монтаж и т.д.). Однако его успешно заменяют любые гипсовые шпаклевки и штукатурки: их цена примерно соответствует стоимости клея, при этом они обладают такой же адгезией к склеиваемым поверхностям и тоже дают минимальную усадку.

Расчет

Вот примерный расход количества материалов для каждого рассматриваемого нами сценария.

Данные приведены для ГКЛ, высота которого соответствует высоте помещения. Использование доборных листов повлечет за собой дополнительные расходы на усиление, армирование и заделку швов.

ГКЛ на клей

• Гипсокартон закупается из расчета 1,1 м2 на квадратный метр стены (1,2 м2 в случае криволинейных стен сложной конфигурации). Количество обрезков минимально, и большая их часть используется в качестве доборных листов в углах;
• Средний расход сухого гипсового клея составляет 5 кг на один лист размером 2500х1200 и 6 кг на лист размером 3000х1200 миллиметров. Расход вырастет, если стена имеет значительные неровности;

• Грунтовка для минеральных основания закупается из расчета 300 мл/м2. Она будет использоваться и для грунтования капитальной стены под клей, и для обработки поверхности гипсокартона под чистовую отделку;
• Примерный расход сухой гипсовой шпаклевки составляет 0,4 кг/1м2. Он может увеличиться при большом количестве швов между листами (например, на изгибах стены или при использовании большого количества доборных листов);
• Серпянка закупается из расчета 1,5 погонных метра на квадрат отделки.

Облицовка по каркасу

К приведенному выше расходу ГКЛ, грунта, шпаклевки и армирующего материала добавятся:

• Направляющий профиль UD из расчета 0,75 погонных метра на квадрат площади;
• Потолочный профиль CD (2 погонных метра на квадрат);
• Прямой подвес (1,6 подвеса на квадратный метр обшивки);
• Дюбель-шурупы (4 штуки на квадрат);
• Саморезы по металлу длиной 9 мм — 7 шт/м2;
• Саморезы по ГКЛ длиной 25 мм — 17 шт/м2, или 50 на лист гипсокартона;
• Демпферная звукоизолирующая лента — 0,8 м/м2.

Перегородка

Установка стен из гипсокартона требует закупки материалов в следующем количестве:

• ГКЛ — 2,2 м2 на один квадрат перегородки при обшивке в один слой и 4,4 при обшивке в два слоя с обеих сторон
• Направляющий профиль UW — 0,75 погонных метра на квадратный метр площади стены;
• Стоечный профиль — 2 метра на квадрат;
• Саморезы по ГКЛ — из расчета 50 штук на лист;
• Саморезы по металлу (9 мм) — 7 шт/м2;
• Дюбель — шурупы — 1,5 шт/м2;
• Шпаклевка — 0,8 кг/м2;
• Серпянка — 3,3 м/м2;
• Демпферная лента — 0,7 м/м2.

Кроме того: если стена заполняется утеплителем, его площадь должна быть равна площади перегородки за вычетом проемов. Толщина утеплителя вполне предсказуемо соответствует толщине стоечного профиля.

Монтаж каркаса

Фальшстена

Как сделать обрешетку для фальшстены?

Вот пошаговая инструкция:

1. По периметру стены, которую предполагается отделать, на смежных поверхностях (стенах, полу и потолке) размечается линия крепления каркаса. Как правило, расстояние между обрешеткой и капитальной стеной из соображений экономии полезного пространства делается минимальным. Исключение — ситуация, когда пространство за фальшстеной используется под ниши, полки или для прокладки коммуникаций;

Я обычно размечаю линию перегородки на полу, а затем переношу ее на потолок с помощью отвеса. Разметка на стенах просто соединяет две горизонтальные линии между собой.

1. Вдоль разметки по всему периметру каркаса дюбель-шурупами крепится направляющий потолочный профиль с подложенной под него демпферной лентой;
2. На капитальной стене размечаются вертикальные линии крепления потолочных профилей с шагом 60 см;

Шаг измеряется между осями профилей, а не от края до края. Ширина листа (120 см) должна быть кратной этому шагу, чтобы стыки листов приходились на профиль.

1. Вдоль линий с шагом 80 см крепятся дюбель-шурупами прямые подвесы;
2. Потолочные профили подрезаются по длине ножницами по металлу и вставляются в направляющие;
3. Затем каждый профиль выравнивается по правилу или кромке достаточно длинной и идеально прямой доски, после чего к нему саморезами по металлу прикручиваются уши прямых подвесов. Свободные части ушей отгибаются в сторону стены.

Перегородка

Возведение стен из гипсокартона требует несколько иного подхода к монтажу каркаса.

1. Линия перегородки размечается так же, как в предыдущем случае;
2. Вдоль линии к смежным стенам, полу и потолку крепится дюбель-шурупами направляющий профиль UW. Демпферная лента, разумеется, подкладывается под него и в этом случае;
3. На полу и на потолке размечаются позиции стоечных профилей. Шаг тот же, что и при облицовке стены — 60 см;
4. Стоечные профили прикручиваются к направляющим саморезами по металлу длиной 9 мм. Каждая стойка крепится с обеих сторон.

Как собрать стену, если в перегородку предполагается установить дверь или световое окно?

Они монтируются на стадии сборки каркаса в следующем порядке:

1. В нижнем направляющем профиле оставляется просвет с шириной, равной ширине дверной коробки;
2. Дверное полотно вывешивается на петлях и расклинивается в коробке прокладками из тонкой фанеры, оргалита или сложенного в несколько раз картона. Цель — предотвратить затирание дверью косяков после установки;
3. С одной стороны проема монтируется к направляющим стоечный профиль;
4. На профиль наносится полоска монтажной пены, после чего коробка выставляется вплотную к нему по отвесу и притягивается со стороны профиля саморезами длиной 16 — 25 мм (в зависимости от толщины коробки) с шагом не более полуметра;
5. С противоположной стороны коробки аналогично крепится второй стоечный профиль;
6. Затем вторая стойка притягивается к направляющим;
7. Стойки соединяются между собой перемычкой из стоечного или направляющего профиля, закрепленной тем же способом к верхней перекладине дверной коробки.

При врезке в гипсокартонную стену светового окна разрыв в направляющем профиле по понятной причине не нужен; под окном между стойками монтируется вторая горизонтальная перемычка. В остальном, инструкция по сборке каркаса полностью идентична описанной выше.

Обшивка стены

На клей

Капитальная стена тщательно очищается от отслаивающейся штукатурки и низкоадгезивных покрытий (краски, побелки и т.д.). Краску можно удалить следующими способами:

1. Разогреть ее строительным феном и снять стальным шпателем;
2. Воспользоваться универсальной смывкой. После ее нанесения слой краски размягчается за 10-15 минут и опять-таки удаляется шпателем;
3. Наконец, для зачистки стены можно воспользоваться дрелью с металлической щеткой или болгаркой с лепестковым шлифовальным кругом.

Известковая побелка удаляется шпателем с предварительным размачиванием: стена обильно увлажняется водой с помощью кистью или распылителя.

Затем поверхность стены обметается от пыли и на два раза без паузы на просушку грунтуется проникающим акриловым грунтом. Функция грунтовки — приклеить остатки пыли и связать верхний слой основания с нижними, предотвратив его отслоение или осыпание.

Гипсовый клей готовится следующим образом:

• В чистую широкую емкость заливается вода из расчета 1 литр на 1,6 килограмма сухой смеси;
• Затем засыпается сам гипсовый клей. Он по возможности равномерно распределяется по поверхности воды;
• Через 3-5 минут впитавший воду клей перемешивается шпателем, мастерком или строительным миксером.

Гипс наносится на стену или на сам лист (при его небольшой площади) лепешками с шагом 15-20 сантиметров. Непосредственно над полом формируется сплошной валик гипсового клея — он нужен для монтажа плинтуса.

При значительных неровностях основания на поверхности капитальной стены стоит предварительно закрепить маяки. В этой роли могут выступать приклеенные на тот же гипсовый клей обрезки гипсокартона или вкрученные на нужную глубину дюбель-шурупы.

Каждый лист выравнивается в вертикальной плоскости по длинному уровню. При деформациях положение ГКЛ выправляется легкими ударами ладони или резиновой киянки. Кромки смежных листов проверяются правилом: они должны лежать строго в одной плоскости.

Как резать гипсокартон в углах и делать вырезы под проемы?

• Кривые линии и отверстия вырезаются ножовкой (по ГКЛ или обычной садовой), а также электролобзиком с пилкой по дереву. Резка не требует каких-то особых навыков и занимает немного времени, однако при этом в воздух поднимается огромное количество пыли;

Камрады, внимание: на время любых работ с гипсокартоном и гипсовыми шпаклевками выключите все компьютеры и ноутбуки в доме и накройте их полиэтиленом. Гипсовая пыль — прекрасный абразив. Она быстро и надежно выводит из строя системы активного охлаждения процессоров, видеокарт и блоков питания.

• По прямым линиям гипсокартон не пилят, а ломают, предварительно надрезав лист острым ножом на четверть — треть толщины. Отломить лист по надрезу можно на краю стола или любого другого возвышения. Затем остается лишь прорезать крафт-бумагу с тыльной стороны и при необходимости убрать неровности на кромке рубанком.

После схватывания гипсового клея швы между отрезанными по размеру листами расшиваются: с их кромок снимаются фаски примерно на половину толщины листа. Это необходимо для максимально плотного заполнения шва при шпаклевании.

На обрешетку или каркас перегородки

Как сделать фальш — стену по готовой обрешетке? Точно так же, как выполняется монтаж стен из гипсокартона: каждый лист крепится к профилям саморезами с шагом 15 — 20 сантиметров. При этом кромки смежных листов должны крепиться к одному профилю: это сведет к минимуму вероятность появления трещин по швам.

При подшивке листа к профилю в его середине я использую маленькую хитрость: вкручиваю верхний саморез до середины и вешаю на него отвес. Следующие саморезы вкручиваются вдоль линии отвеса, что позволяет обойтись без разметки.

Еще одна небольшая хитрость помогает сделать шаг между крепежом постоянным, не пользуясь измерительным инструментом. Достаточно приложить указательный палец к шляпке самореза и вкрутить следующий саморез у кончика максимально отведенного большого пальца.

Справка: соответствующая старорусская мера длины называется пядью и переводится в метрическую систему как 17,78 см.

Пядь — мера длины, которая всегда с вами.

Для вкручивания крепежа используется шуруповерт (проводной или аккумуляторный) с трещоткой, настроенной на срабатывании в момент, когда шляпка самореза начинает погружаться в гипсокартон. В идеале шляпка должны погружаться ниже уровня крафт-бумаги примерно на миллиметр: ее нужно будет скрыть при шпаклевании готовой стены.

При обшивке каркаса в два слоя второй слой крепится с перекрытием всех вертикальных и горизонтальных швов. Первый слой фиксируется 25-25 саморезами длиной 25 мм на лист; второй монтируется более длинными (45 мм) саморезами с обычным шагом в 15-20 см.

Армирование и шпаклевание

Как сделать стены из гипсокартона своими руками — мы худо бедно разобрались. Однако получившаяся конструкция далека от готовности: швы и шляпки саморезов (если монтаж стен гипсокартоном выполнялся по каркасу) нужно шпаклевать. Кроме того, все швы нуждаются в армировании: без него деформация ГКЛ при колебаниях влажности и температуры уже через пару лет приведет к появлению трещин.

Армирование серпянкой выполняется предельно просто: она наклеивается вдоль стыка смежных листов, после чего накрывается двумя слоями шпаклевки. Шов заполняется прямо через ячейки серпянки.

Если вы собираетесь армировать швы стеклохолстом, технология будет другой: шов заполняется шпаклевкой, и лишь после этого стеклохолст наклеивается на разведенный водой в пропорции 1:1 клей ПВА. Разумеется, после просушки клея армирование придется накрыть еще как минимум одним слоем шпаклевки.

Не разглаживайте наклеенный стеклохолст голыми руками. Тончайшие стеклянные волокна остаются в коже и вызывают в дальнейшем массу неприятных ощущений. Лучше воспользоваться для разглаживания обычным или прямоугольным шпателем.

Как правильно шпаклевать швы и шляпки саморезов?

1. Для заполнения шва используется шпатель шириной 10-12 см. Шпаклевка вдавливается в шов косыми движениями крест-накрест: так обеспечивается полное отсутствие полостей;

1. Чтобы накрыть армирование, накладывайте шпаклевку узким шпателем на более широкий (30-35 см) и наносите ее скользящими движениями вдоль шва. Шпаклевание должно полностью скрыть фактуру армирующего материала;

1. Шляпка крепежа накрывается двумя косыми движениями узкого (10-12 см) шпателя крест-накрест. Первым движением полость над шляпкой заполняется шпаклевкой, вторым убираются ее излишки. Шляпки, как и швы, нужно шпаклевать как минимум на два раза: гипсовая шпаклевка дает небольшую, но вполне заметную усадку при высыхании.

Нередко гипсокартонные стены шпаклюются по всей площади: шпаклевание окончательно скрывает неровности на швах, а также создает разделительный слой между крафт-бумагой и наклеенными поверх черновой отделки обоями. Шпаклевка наносится широким шпателем слоем толщиной в 1 миллиметр.

Однако: новичку проще нанести два максимально тонких слоя «на сдир».

Очень важный момент: и инструмент, и посуду под шпаклевку нужно тщательно мыть перед приготовлением каждой новой ее порции. Остающиеся на шпателях и в емкости комки схватившегося гипса при шпаклевании оставляют на поверхности неопрятные борозды.

Шлифовка и грунтовка

Для шлифования я использую недорогую вибрационную шлифмашинку с шлифовальными сетками — №80 для первого прохода и №120 для второго. Шлифовать ГКЛ нужно при максимально ярком косом освещении: оно выделит тенями малейшие неровности.

После шлифовки поверхность стен обметается от пыли и грунтуется акриловым грунтом под обои или покраску.

Последний этап черновой отделки стен — грунтование под покраску или обои.

Красить ГКЛ водно-дисперсионными красками можно только через две недели после шпаклевания. Иначе швы будут просвечивать через краску при любом количестве ее слоев. Проверено лично.

Полезные мелочи

Как установить стену минимальной толщины, обеспечив ее максимальную жесткость?

Вот несколько способов добиться жесткости конструкции при толщине стоечного профиля в 50 мм:

• Вложите в каждую стойку деревянную закладную — брусок сечением 50х50 мм;
• Соедините стоечные профили попарно, вложив их друг в друга;

Толщина каркаса перегородки на фото — всего 50 мм. Жесткость обеспечивают попарно соединенные стоечные профили.

• Уменьшите шаг между стойками с 60 до 40 сантиметров;
• Сделайте обшивку двухслойной.

Как правильно сделать стену шумоизолирующей?

Демпферная лента и заполнение каркаса минеральной ватой решают проблему шума только отчасти. Чтобы обеспечить полноценную шумоизоляцию, поверхности перегородки нужно акустически развязать между собой. Для этого собираются два независимых каркаса с минимальным расстоянием между ними; стойки монтируются в шахматном порядке. Каждая стойка контактирует только с одной стороной перегородки.

Заключение

Надеюсь, что мои рекомендации помогут уважаемому читателю в ремонте и строительстве. Как обычно, дополнительные материалы можно найти в видео в этой статье. Не стесняйтесь делиться в комментариях собственным опытом. Успехов, камрады!

Порой, чтобы привести стены в должный вид, сырая штукатурка оказывается бесполезна. Состояние поверхности может быть настолько плачевно, что для ремонта понадобятся иные материалы. Или же необходима идеальная ровность вертикальных конструкций для последующей чистовой отделки.

Добиться этого может лишь обшивка стен гипсокартоном (ГКЛ) по установленному металлическому каркасу.

Высокий спрос на данный строительный материал вызван многими ярко выраженными преимуществами, которые чётко вырисовываются в результате его применения.

В связи с этим стоит отметить, что возможности гипсокартона не ограничиваются только выправкой стен. Часто его применяют для перепланировки помещений, внутреннего зонирования.

Стены и перегородки из ГКЛ в процессе установки отличаются от других конструкций неоспоримым преимуществом. Они легко монтируются самостоятельно без привлечения профессиональных бригад.

Их устройство, как и выравнивание стен гипсокартоном, не требует покупки дорогого оборудования. Технология достаточно проста и при соблюдении определённых нюансов, связанных с обработкой гипсокартонных листов, работу можно выполнить быстро и качественно.

Возможности гипсокартона

Интерес к гипсокартону вызван не только применением его в качестве сухой штукатурки, выравнивающей стены или как материала для монтажа внутренних стен. Главным образом он привлекает своими возможностями, благодаря которым при работе с ним можно выполнить любые конфигурации стеновых конструкций.

Чаще всего именно ГКЛ используют при устройстве красивых арок, оригинальных фигурных перегородок и других разграничивающих пространство конструкций.

Та легкость, с которой материал поддаётся обработке, позволяет устраивать любой дизайн стен и менять планировку согласно разработанному заранее проекту любого типа от простого до самого сложного.

Чтобы решиться что-то изменить в доме или квартире, нужен соответствующий повод или зрительный пример того, что хотелось бы видеть в итоге. Как правило, мотиваторами к подобным действиям становятся наглядные изображения всевозможных конструкций, выполненные из ГКЛ и представленные в рекламных каталогах.

Увидев фото стен из гипсокартона, многие загораются желанием установить нечто подобное и у себя дома. Тем более привлекательным оказывается тот факт, что подобную вещь (стену, перегородку) можно соорудить самостоятельно.

Монтаж стен из гипсокартона

Прежде чем приступить к устройству стены, нужно основательно подготовиться. Речь в данном случае идёт не только о покупке материала и инструментов.

Внутренняя стена – основной элемент разделяющий пространство на определённые зоны. Поэтому она должна быть правильно спланирована. Нужно учесть все требования. Определиться с необходимостью утепления или проигнорировать его. Решить какой материал больше подойдёт в конкретное помещение, обычный ГКЛ или влагостойкий.

Помимо этого приходится озаботиться и проектом изделия. Чертежом, выполненным в горизонтальной плоскости, с нанесёнными параметрами и развёрнутым внешним видом в нескольких проекциях (центральной и боковой).

Основные составляющие при устройстве стен из ГКЛ

Основание конструкций стен обычно представляет металлический каркас из оцинкованных профилей. Распределяются они по типоразмерам. Одни виды профилей устанавливаются как направляющие, другие как элементы вертикальных стоек. Обозначаются также соответственно своему предназначению.

Например, ПС-профиль стойка, а ПН-профиль направляющий. Выбор сечения зависит, прежде всего, от назначения конструкции. Если требуется разделить большое помещение на два различных по использованию (детская и спальня), значит, требуется широкий каркас под устройство внутри плит утепления.

Для обшивки, конечно, потребуются листы гипсокартона. Чтобы стена была прочной и имела повышенный уровень звукоизоляции, обшивку лучше проводить в два слоя с обеих сторон установленного каркаса.

Исходя из этого, расчёт материала делают, соответственно просчитав площадь стены с вычетом проёма и умножив полученное число на четыре, по общему количеству слоёв. Мелкие отверстия, такие как ниша в стене или отверстия под разводку труб при расчётах не учитываются.

Нужно помнить, что стойки каркаса устанавливаться с шагом 0,6 метра. Это соответствует нормативным данным.

Параметры листа ГКЛ 1,2х2,5 м. Листы монтируются таким образом, чтобы разделяющие швы проходили по центральной линии широкой полки, а посередине листа располагалась целая стойка.

В качестве крепежей используются саморезы. Их длина должна превышать толщину бокового слоя в два листа. Чтобы саморезы крепко держались в теле конструкции и имели жёсткое сцепление с металлическим каркасом, их ввинчивают шуруповёртом или дрелью.

Отделочные работы

Когда стена смонтирована и все технологические приёмы учтены, приступают к отделочным работам. Прежде всего обрабатывают швы. Для этого применяют грунтовочный состав, шпатлёвку и серпянку (малярную ленту).

Швы грунтуют, накладывают ленту и выравнивают шпатлёвкой. В итоге должна получиться сплошная ровная поверхность.

Если предполагается покраска, прошпаклёвывают всю поверхность для избегания просветов.

Отделка стен считается завершающим этапом, но, тем не менее, очень важна. Формируется окончательный внешний вид, который в результате и будет привлекать основное внимание. Поэтому стоит внимательно отнестись к сопутствующим работам перед нанесением финишного покрытия.

Особенно, если это покраска или оклейка обоев. В этом случае нужно смотреть, чтобы нигде не было остатков шпатлёвки, трещин и царапин в районе швов. Поверхность шлифуется специальной сеткой, а затем приступают к финишной отделке. Стена из ГКЛ может считаться завершённой.

Фото стен из гипсокартона

От автора: приветствуем вас, уважаемый читатель нашего ремонтно-строительного портала. Поскольку вы попали именно на эту страницу сайта, - то, скорее всего, вы задумали перепланировку квартиры или, может быть, вы хотите разделить комнату на несколько частей.

А может быть, у вас возникла необходимость построить арку или возвести простенок из ГКЛ (гипсокартонных листов). Возможен и вариант, что вам необходимо сформировать отдельные помещения в новостройке, в которую вам недавно посчастливилось переехать. Так или иначе, вы ищите ответ на вопрос, как сделать стену из гипсокартона. Ну что ж. Здесь вы его и получите.

Почему именно гипсокартон?

Прежде чем мы выясним, как сделать своими руками, - предлагаю рассмотреть один немаловажный вопрос. Очень кратко. Почему же именно ГКЛ? Чем он так хорош? Мне приходилось слышать мнение, что данный материал - не самый удачный, чтобы построить стену. В основном такой позиции придерживаются люди, так сказать, «старой закалки», которые воспринимают гипсокартонные листы как сугубо отделочный материал.

Но это не совсем верно. Да, ГКЛ используется и для отделки, но и в качестве материала для строительства стен он также очень даже сгодится. Более того, во многих случаях это - единственно верное решение. Итак, почему стоит выбрать именно ГКЛ? Сейчас мы кратко назовем основные характеристики данного материала, чтобы вы могли отбросить все сомнения:

• прочность/долговечность. Стены, возведенные из ГКЛ - ничуть не хуже тех, что выполнены из кирпичной кладки. Вы же потом не будете размахивать кувалдой у себя в доме или бросать в стену гири, ведь так?
• безграничный простор для творчества. Из данного материала можно создать абсолютно все: вы можете спроектировать проемы различного размера, выступы и ниши, воссоздать другие конструктивно выраженные элементы;
• безопасность для здоровья. Материал экологически чист и не вызывает аллергических реакций организма;
• универсальность/практичность. Стены из гипсокартона можно возвести где угодно - в любой части квартиры или дома, даже в помещениях с повышенной влажностью. Для этого есть специальный влагостойкий гипсокартон, купить который можно в обычном строительном магазине;
• доступность. ГКЛ не относится к дорогостоящим строительным материалам и стал неотъемлемой частью практически любого ремонта;
• легкость монтажных работ. Да, придется постараться, но если знать последовательность действий иметь необходимые инструменты, - то с работой справится даже человек, вовсе не имеющий опыта в ремонте.

Думаю, мы привели достаточно весомые аргументы в пользу гипсокартонных листов. Словом, ГКЛ - это отличный материал для зонирования пространства жилого (да и любого другого) помещения.

То, что понадобится для работы

В данном разделе нашей статьи мы выясним, что еще, кроме ГКЛ, нам понадобится для выполнения работы. Прежде всего нам необходимо возвести каркас из профилей, который и будет служить «скелетом» нашей стены или простенка.

Как правило, с целью возведения стены используется два типа профилей:

• D - маленький профиль. Он нужен для того, чтобы сформировать плоскость на которую будет впоследствии ;
• W - большой профиль. С его помощью строится каркас.

Помимо этого, для каждого из представленных основных типов существуют:

• C - опорный профиль;
• U - направляющий профиль. По сути, это - вариация П-образного профиля.

В результате мы получаем следующие комбинации:

• CD - 60×27мм - это основной элемент «скелета»;
• UD - 28×27мм - направляющий для CD;
• CW - 50×50/50×75/50×100мм - стоечный профиль, целью которого служит формирование каркаса;
• UW - 50×40/75×40/100×40мм - направляющий для CW;
• UA - 50×50/50×75/50×100мм - по сути, - тот же CW, только дополнительно усиленный и более прочный.

Чтобы возвести стену до 10 см, - следует использовать только CW и UW. Если же стена должна быть более «серьезной», если в нее планируется проложить коммуникации, - то следует прибегнуть к использованию CD и UD. На каждую из сторон стены следует монтировать по две направляющих, проходящих параллельно на том расстоянии друг от друга, которое вы предварительно наметите.

Чтобы закрепить профиль в каркас нам понадобится специальный подвес с универсальным соединителем. В народе такой соединитель зовется «краб». Но порой можно обойтись и без него.

Для скрепления элементов каркаса следует использовать самотезы-«блошки». Также нам понадобятся и саморезы по металлу (3,5×35 мм, оснащенные потайной головкой), чтобы прикреплять ГКЛ к установленному каркасу. Также нам понадобятся дюбели (естественно, с саморезами), чтобы закреплять к уже имеющейся стене наш каркас.

Теперь о самих гипсокартонных листах. Листы следует выбрать толщиной 12,5 мм, при чем, обратите внимание, чтобы с боков обязательно была широкая фаска. Еще раз напомним о том, что если вы планируете монтаж в помещениях с особыми условиями эксплуатации (в ванной, на кухне), - то обязательно (!) выбирайте влагостойкий гипсокартон. Отличить его от обычного можно элементарно: его верхнее покрытие имеет зеленый цвет, в то время, как обыкновенный ГКЛ покрыт серым картоном.

Итак, - давайте условно подведем черту под все то, о чем мы сказали выше в данном разделе. Нам потребуется:

• собственно, ГКЛ;
• профили CD/UA и UD или только CW и UW, если толщина возводимого простенка не превышает 10 см;
• профиль AU, который, впрочем, можно заменить деревянным брусом;
• крепления (дюбели/саморезы);
• лента для уплотнения;
• металлический уголок;
• минвата для заполнения пустого пространства.

Вот мы и перечислили необходимые для работы материалы. Теперь приведем список инструментов:

• строительный уровень;
• рулетка;
• веревка;
• отвес;
• леска;
• прави́ло;
• шуруповерт/реверсная дрель;
• ножницы для резки металла;
• перфоратор;
• рубанок для ГКЛ (он понадобится, когда будет нужно сделать фаску);
• прочный нож со сменными лезвиями для резки картона.

Со стройматериалами и инструментами мы определились. Теперь следует сказать кое-что о том, какими должны быть пол и основная стена перед началом выполнения монтажных работ.

Если кратко, то пол со стеной должны быть, разве что, без финишной отделки. А так, - они должны быть уже готовы. То есть, пол должен быть выровненным при помощи стяжки, OSB или другим способом, только лишь без напольного покрытия. Стены должны быть уже оштукатурены, но без обоев.

Теперь, когда мы обладаем необходимыми знаниями, инструментами и стройматериалами, - переходим к рассмотрению процесса монтажа.

Процесс монтажа каркаса

Для начала давайте рассмотрим один распространенный пример: монтаж «скелета» стены из UW и CW-профилей. Первое, что нужно сделать - выполнить разметку стены на полу. При разметке следует ориентироваться не на одну стену, а на две, идущие параллельно. Показатели при этом следует усреднить. Таким образом у вас будет шанс избежать критического искривления.

Если вы планируете прикрутить гипсокартон ко всем стенам, то есть, - выполнить выравнивание с помощью ГКЛ, - то сначала следует добиться прямых углов после завершения обшивки основных стен, а потом - приступать к возведению простенка.

Когда вы будете намечать первую линию, согласно которой и будет располагаться наша стена, - следует учесть, что по ней будет равняться именно направляющий профиль, а не стена как таковая. Потому к отметке следует добавить толщину гипсокартонного листа, и всей отделки, которая впоследствии будет на него нанесена.

Только после того, как вы наметили линию на полу, - ее можно переносить на стены/потолок. В этом деле очень поможет лазерный уровень. Если в своем «арсенале» вы не располагаете данным прибором, - его можно взять в аренду в строительном магазине, где есть услуга проката инструментов. Ну или позаимствовать у друга-товарища.

Теперь переходим к монтажу профилей. Имейте ввиду, что те профили, что крепятся к основной рабочей поверхности (полу/стене/потолку) обязательно (!) должны быть монтированы с уплотнительной лентой. По-другому тут дело не пойдет.

Для начала следует зафиксировать направляющие на потолок и пол (UW). Монтировать их следует дюбелями и саморезами: во-первых, - каждые 0,5 м, во-вторых, - по краям, где и будут закреплены опорные стойки (CW). Но стойки монтируются не только по краям направляющих UW. Их также следует возвести в тех местах, где, к примеру, будет окошко, проход или какой-нибудь еще проем, соответствующий дерзкому дизайнерскому замыслу.

Вам будет удобнее установить профили сперва внизу, затем - продеть в верхнюю направляющую и монтировать. Только монтировать исключительно вертикально, иначе стена будет кривой, а это в наши планы не входит. Лицевой стороной профиль должен быть обращен внутрь проема. Стойки крепятся к направляющим при помощи «блошек» - саморезов, о которых мы упоминали в списке необходимых инструментов.

Кроме этих саморезов со странным названием, мы также упоминали и о профиле AU, альтернативным вариантом которому могут послужить деревянные брусья. Так вот, - настало время AU. С помощью данного профиля (или брусьев) мы усиливаем наш проем по периметру.

Теперь нам нужно монтировать опорные профили CW. Первый необходимо монтировать на расстоянии в 550 мм от основной стены. Остальные же - с шагом 600 мм. При этом в обязательном порядке следует проверять вертикальность. Для обозначения верхней границы прохода или верхней и нижней границы оконного проема мы используем уже знакомые нам профили UW. При этом кусок профиля должен быть минимум на 30 см длиннее ширины проема.

У профилей есть боковые загибы. Так вот, на лицевой стороне этих загибов нужно поставить метки по 15 см от каждого края. А между этими отметками расстояние должно быть равным ширине нашего проема.

Боковые части профилей необходимо подрезать строго под 45°. Начать следует от края - к отметке - и до самого основания. После того как надрезы сделаны, - края этого профиля нужно отогнуть, чтобы получилось некое подобие П-образной формы.

Получившийся П-образный профиль мы надеваем на боковые стойки нашего проема. Затем, соответственно, регулируем его положение по высоте. После того, как профиль будет выставлен на свою позицию, - его предстоит закрепить саморезами. На горизонтальной части нашего профиля у нас образовались так называемые «ушки», которые также необходимо зафиксировать. Вот так мы и создаем периметр дверного/оконного проема.

Если у вас все получилось, - тогда вас можно поздравить! На этом монтаж каркаса окончен. Теперь пора перейти к монтажу непосредственной обшивки, то есть, - к монтажу гипсокартонных листов.

Монтаж ГКЛ на установленный каркас

Размер гипсокартонных листов, которые можно встретить в строительных магазинах - стандартен:

• 1,2×2 м;
• 1,2×2,5 м;
• 1,2×3 м.

В жилых домах потолки, как правило, несколько выше, чем 2 или 2,5 м. Согласно строительному стандарту, - высота потолков в квартирах составляет, как минимум, 2,75 м. Соответственно, нам может быть недостаточно одного целого листа. Потому, возможно, придется добавить дополнительную полоску. Это может быть какой-нибудь обрезок или даже несколько обрезков. Такие у вас точно появятся в процессе работы.

Первоначально нам следует монтировать лист, который будет расположен вплотную к краю (то есть, к основной стене). От него нужно отделить фаску, поэтому по всей длине необходимо отрезать полосу, шириной ±4 см.

Для резки ГКЛ подойдет обычный нож со сменными лезвиями, вроде того, который изображен на фото ниже:

При этому резать ГКЛ навесу - нельзя! Его необходимо положить на ровную и жесткую поверхность, после чего - разметить карандашом или маркером линии, по которым будет произведен надрез. Ножом мы прорезаем верхний слой, а затем следует передвинуть лист гипсокартона на край нашей опоры строго по линии надреза, а потом - легко и аккуратно отломать лишнее.

Теперь нам нужно сделать на обрезанном краю листа фаску. Сейчас у вас может возникнуть вопрос: «зачем делать фаску, если мы ее только что обрезали?» - дело в том, что предстоит сделать специальную косую фаску, чтобы обеспечить технологический (делатационный) зазор. Что это за зазор и в чем его предназначение, - мы сейчас не будем подробно рассматривать. Ограничимся лишь тем, что отметим следующее: этот зазор поможет снять лишнюю нагрузку с гипсокартонного листа после монтажа и нанесения всех отделочных материалов (грунтовки/шпаклевки/обоев/краски).

Вот тут-то нам и понадобится рубанок для ГКЛ. Кстати, такую фаску следует сделать не только по длине листа, примыкающего к стене, но и на той полоске из куска ГКЛ, за счет которой будет добираться высота (мы же помним, что высоты одного листа может и не хватить, если потолок в помещении выше). Впрочем, эту полоску для добора высоты можно монтировать как вверху, так и внизу - как вам будет удобнее.

Чтобы фиксировать ГКЛ к каркасу, - используем саморезы (3,5×35 мм). Первоначально следует закрепить лист с краев, а затем - по средней линии. Саморезы следует располагать с шагом ±15 см. Но (!) не больше, чем 25 см. Шляпки креплений не должны быть глубоко «утоплены» в гипсокартонный лист, но и торчать они тоже ни в коем случае не должны.

Кстати, закреплять ГКЛ следует на высоте около 10 мм от поверхности пола. Это расстояние называется делатационный зазор. Об этом мы уже упоминали. Итак, запомните: ни к стене, ни к полу гипсокартон вплотную прилегать не должен. И да, между листами также должно быть небольшое расстояние. Впоследствии оно будет зашпаклевано, но об этом позже.

После того, как вы установите первый лист, - вам следует замерить расстояние он края этого листа до потолка (ну или пола, ведь лист можно начинать крепить как от пола, так и от потолка). Согласно замерам вырежете недостающий фрагмент, сделайте на нем фаску при помощи рубанка - и установите его на место. Те листы, что не прилегают к стене мы будем монтировать уже без фаски, так что рубанок можно пока отложить в сторону.

То есть, в местах, где листы прилегают к стенам/полу/потолку и между этими прилегающими листами эта импровизированная фаска должна обязательно присутствовать, а что касается остальных листов, - то между ними должен быть только технологический (делатационный) зазор, но уже без фаски. Расшивать эти стыки мы будем тогда, когда приступим к шпаклевке/грунтовке. Но сейчас этим лучше не занимать свою светлую голову.

Листы гипсокартона необходимо устанавливать исключительно в шахматном порядке. Другими словами: если первый лист вы монтировали от пола, а затем добирали недостающий фрагмент до потолка, - то следующий - наоборот - монтируйте от потолка и добирайте недостающий кусок ГКЛ до пола. Вот таким образом и обшивайте каркас с одной стороны. Теперь поговорим о том, как заложить провод, чтобы установить розетку/выключатель или провести другие важные коммуникации.

Прокладка коммуникаций

Коммуникации следует проложить после того, как обшивка каркаса стены с одной стороны выполнена. По сути, здесь нет ничего сверхсложного. Но если вы ранее не имели дело с электричеством, - лучше прибегнуть к услугам электромонтера.

Но подготовить каркас для прокладки проводов - определенно в ваших силах. Для этого необходимо просверлить отверстия в стоечных профилях диаметром примерно 3,5 см. Чтобы избежать повреждения проводов, - следует загнуть края этого отверстия в одну из сторон. И не забудьте об использовании гофрированной трубы. Это - ваша собственная безопасность.

Монтаж звукоизоляции

В качестве звукоизоляционного материала обычно используется минеральная вата (минвата). Без звукоизоляции стена будет полой внутри, поэтому любой звук из соседней комнаты будет доходить до соседней, не встречая никаких барьеров. Монтируя простенок, также следует использовать наполнитель.

Для этих целей нам подойдет рулонная вата. Та, что продается в тюках, - тоже, конечно, может подойти, но с ней будет не очень удобно работать. Если ширина рулона равна 1,2 м, - то его необходимо разрезать вдоль пополам. При ширине 0,6 м - резать вдоль не нужно.

Материал следует плотно уложить между стоечными профилями. При этом зазоры нам совершенно ни к чему. Фиксировать ее клеем или чем-то еще - нет необходимости. Если действие разворачивается там, где есть риск попадания влаги внутрь стены (что крайне нежелательно), - то можно монтировать горизонтальные перемычки из дерева. Кроме того, - в случае риска попадания влаги - внутреннее пространство простенка/стены должно вентилироваться.

Завершение монтажных работ/ чем отделать гипсокартонные стены

Другую сторону стены мы обшиваем тем же способом, что и первую, а затем следует сделать торцы. Стыки листов во время отделки необходимо проклеить, используя серпянку. Затем при помощи стартовой шпаклевки эти углубления вовсе нивелируются и сравниваются с общей плоскостью. Финишная же шпаклевка помогает свести на нет те места, где были вкручены саморезы. Углы дверного/оконного проема или другие конструктивно выраженные элементы (скажем, углы ниш или декоративных выступов) следует дополнительно укрепить металлическим уголком.

Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев? Чисто технически - гипсокартон идеально ровный, поэтому его можно спокойно обклеивать обоями. Но, все же, есть один любопытный момент: когда возникнет необходимость снять эти обои, чтобы поклеить новые (лет эдак через 10–15), то оторвать эти обои от гипсокартона будет невозможно, не повредив при этом саму гипсокартонную стену. Вне зависимости от того, какой клей для обоев вы использовали. Они приклеятся попросту намертво. Чтобы этого избежать, - поверхность стены все же стоит прогрунтовать. Грунтовка не помешает приклеиванию обоев к стене, но при следующем ремонте оторвать их будет куда проще - так вы сохраните стену. Кстати, перед покраской стен (скажем, водоэмульсионной краской), - грунтовка поверхности также не будет лишней.

Грунтовка/шпаклевка стен из гипсокартона - достаточно обширная тема, достойная подробного раскрытия в отдельной статье. Но чтобы изложенный материал был для вас максимально исчерпывающим и полезным, - здесь мы в общих чертах расскажем о том, что представляет собой шпаклевка/грунтовка ГКЛ. Рассмотрим этот процесс поэтапно:

1. Необходимо подготовить стену к нанесению грунтовки. Это значит, что при помощи все того же ножа со сменными лезвиями под углом где-то 45° необходимо прорезать стыки. При этом не бойтесь снять лишнего, - этим вы не испортите стену, а лишь поспособствуете правильному нанесению отделочных материалов.
2. Переходим к грунтовочным работам. Возможно, стену предстоит грунтовать несколько раз. Сначала следует обработать стыки, а также места, где вкручены саморезы и места, где ГКЛ примыкает к основным стенам/полу/потолку. При этом его «родные» швы - мы имеем право не обрабатывать грунтовкой. Это совсем не обязательно.
3. Если есть места, где ГКЛ по каким-то причинам поврежден, то есть, к примеру, поцарапан, - это место, само собой, необходимо тщательно загрунтовать.

Чтобы наглядно ознакомиться с процессом грунтовки ГКЛ, - посмотрите видео, представленное ниже:

Как было сказано на видео, весь гипсокартон грунтовать вовсе не обязательно. И это - правда. А вот насчет шпаклевки - вопрос остается открытым. Но не волнуйтесь. Сейчас мы его как следует разъясним. Итак, нам понадобится:

• широкий и узкий шпатели;
• нож со сменными лезвиями;
• дрель-миксер;
• ведро. Лучше, если ведро будет не пластмассовое, а металлическое. Это чисто для надежности, - ведь пластмассовое может не выдержать ударов безжалостного миксера, и тогда шпаклевочная смесь окажется на полу, а не на стене, где ей самое место.

• клеим ленту-серпянку на все «родные» швы и по периметру (исключая пол). При этом клеить ленту на те швы, которые мы подрезали ножом - не нужно;
• подготавливаем шпаклевочную смесь, согласно инструкции на упаковке;
• при помощи широкого шпателя начинаем наносить смесь на швы и места, где вкручены саморезы. Узкий же шпатель нам необходим для набора смеси из емкости. При этом не стоит сильно давить на ленту-серпянку, иначе вы можете ее повредить;
• оставляем нашу стену примерно на сутки. При температуре 18–20°C первый слой как раз высохнет за это время;
• приступаем к нанесению второго слоя по тому же принципу. Если же вы взялись за работу не с наступлением следующего дня, а, скажем, спустя неделю, - то поверхность лучше прогрунтовать еще раз, так как за это время на стену 100% попала пыль, которая 100% будет препятствовать хорошей адгезии (сцеплению наносимой смеси с рабочей поверхностью);
• если вы намерены клеить обои на стену, - то, все-таки, стоит загрунтовать и зашпаклевать всю поверхность. Выше мы упоминали о том, что на незашпаклеванный ГКЛ обои приклеится слишком хорошо. Настолько хорошо, что при следующем ремонте снять их будет просто невозможно, не повредив листы гипсокартона.

О том, как шпаклевать гипсокартон, - смотрите на видео ниже:

О том, как красить стены и как клеить обои, в этой статье мы говорить не будем - она и так получилась достаточно объемной и, надеюсь, содержательной. К тому же, на сайте размещена отдельная статья о водоэмульсионной краской. И пусть вас не смущает тот факт, что речь в ней идет о потолках. В действительности покраска потолка из ГКЛ принципиально не отличается от покраски стен из того же материала. Кроме, конечно, того, что малярные работы проводятся в разных плоскостях. В предложенной статье подробно рассмотрен не только процесс покраски, но и приведены аргументы в пользу «водоэмульсионки» и даны практические рекомендации по выбору инструментов (в частности, главного малярного инструмента - валика).

Огромное спасибо за внимание, уважаемый читатель. Надеюсь, что изложенная информация действительно принесла вам пользу, и вы захотите снова посетить наш уютный ремонтно-строительный портал. До новых встреч, успехов вам во всех начинаниях!

P.S. Вот видео, на котором рассмотрен процесс возведения перегородки из гипсокартона: