Подготовка ежевики к зиме: обрезка осенью и укрытие. Ежевика садовая: обрезка и подготовка к зиме

Ежевика, которую еще называют куманикой, а на юге – ожиной (ажиной), вкусна и полезна. Да и выглядит она красиво, если ей обеспечен должный уход в саду. Один из главных пунктов – обрезка ежевики минимум дважды в год, осенью и весной. Без этого не будет хорошего урожая.

Зачем нужна обрезка?

Садовая ежевика – двулетнее растение. Побеги первого года не плодоносят, только растут – запасаются силами, закладывают плодовые почки. На второй год они покрываются нежными цветами, из которых впоследствии образуются ягоды. После урожая, обычно обильного, побеги стремительно стареют, расходуя тем не менее силы и питание, обделяя молодые ветки. Правильная обрезка отработавших свое «старичков» — гарантия будущего отличного урожая.

Необходимо также своевременно вырезать корневую поросль, которую ежевика дает с завидным постоянством. Отпрыски быстро загущают куст, лишая его достаточного количества света и воздуха, что приводит к развитию многочисленных заболеваний.

Подходящие сроки для обрезки ежевики – весна и осень. Каждая обрезка имеет свои особенности и цели. Кроме того, садоводы часто обрезают кусты и летом.

Обрезку выполняют остро заточенным стерильным инструментом. Все срезы сразу закрывают садовым варом.

Обрабатывать колючие кусты довольно сложно, из-за всепроникающих колючек ежевику не особенно часто выращивали в садах. Прорывом можно считать появление первого сорта без шипов – ежевики Торнфри (в переводе с английского – «без колючек») в 60-х годах прошлого столетия. Появление новых сортов и гибридов, лишенных шипов, значительно поспособствовало популярности ягоды.

Весенняя обрезка

Главная цель весенней обрезки ежевики, колючих и неколючих сортов, – освобождение куста от веток, пострадавших за зиму (поломанных ветром, подмерзших, с признаками заболеваний) и формирование плодоносящего растения.

Проводят обрезку, когда снег только сошел, среднесуточная температура воздуха держится около 5-7°С, ночью выше нуля, почки еще не начали набухать. Конкретные сроки определяются климатическими и метеорологическими условиями местности. Ориентироваться можно на общие указания:

на юге обрезку проводят с начала марта до середины апреля;
в Центральных районах и средней полосе – со второй половины апреля;
на Урале и в Сибири – со второй половины мая.

Весенняя обрезка имеет свои особенности для кустов разного возраста. С обычным сортом имеют дело или бесшипным, также значения не имеет. Обязательным элементом программы является санитарная составляющая: удаление обмороженных и сломанных веточек.

Подмерзшие ветки легко отличить: они чернеют, становятся ломкими. Благополучно перезимовавшие побеги сохраняют упругость, они коричневого цвета, с легким блеском.

Первую обработку проводят сразу после посадки , обрезая побеги саженцев до высоты 20-25 см, чтобы стимулировать развитие и укрепление корней. Укоренившийся кустик даст многочисленную зеленую поросль, которую в летнее время придется контролировать, т. к. длина веток может достигать 2-3 м.

Второй год примечателен ожиданием урожая. Чтобы подтолкнуть ежевику к обильному цветению и завязыванию большого количества плодов, обрезают верхушки. Оставшиеся почки выбросят молодые крепкие побеги, которые принесут хороший урожай.

Одновременно укорачивают корневые отпрыски, чтобы на них образовалось большое количество молодых побегов.

На третий год вырезают побеги, плодоносившие в прошлом году. Затем отбирают наиболее крепкие побеги прошлогоднего прироста, фиксируют их на шпалерах и проводят прореживание куста. На отобранных побегах должны отсутствовать признаки поражения насекомыми-вредителями или заболеваниями.

С четвертого года обрезку весной проводят по приведенной выше схеме замещения отплодоносивших веток на молодые побеги.

Старые побеги удаляют строго под корень, чтобы не спровоцировать развитие гнилостных заболеваний. Болезни способны в короткие сроки полностью погубить здоровый куст.

Несколько иначе поступают с ремонтантными сортами ежевики, среди которых много разновидностей без шипов. Поскольку осенью все ветки вырезают, с наступлением тепла куст выпускает множество молодых побегов, готовых к плодоношению. Их прореживают, оставляя от 5 до 20 штук в зависимости от возраста куста. Принцип отбора – крепкие здоровые побеги. Тонкие, мелкие, слабые удаляют.

Уход за ежевикой после весенней обрезки

После обрезки ежевике нужен особо внимательный уход, состоящий из трех этапов.

Подвязка на шпалеры по одной из трех схем, принятых для ежевики, – веерной, волнообразной или канатной. Вторая и третья рекомендуются для стелющихся сортов, иначе называемых росяникой. Подвязывают побеги, разделяя их по возрасту, направляя плодоносящие ветки в одну сторону, замещающие – в другую. Разделение впоследствии облегчит сбор ягод и обрезку куста осенью.
Рыхление грунта на глубину 10-15 см, чтобы обеспечить аэрацию корней, облегчить доступ влаги и питательных веществ.
Полив проводят ежедневно, но обязательно контролируют его необходимость: если почва еще влажная, процедуру откладывают. Оптимально поливать кусты ранним утром или перед закатом.

Частые ошибки при проведении весенней обрезки

Нередко садоводы, особенно начинающие, допускают досадные промахи в обрезке садовой ежевики, приводящие к снижению урожая.

Нарушение сроков – иногда кустарник обрезают, не дождавшись плюсовых ночных температур. Поспешность приводит к подмерзанию плодовых почек, уменьшая шансы на хороший урожай.
Неправильная обрезка, когда вырезают молодую поросль и формируют крону из отплодоносивших ветвей.
Нерегулярность обрезки, когда мероприятие из ежегодного превращается в «обрежу когда-нибудь». Кусты дичают, размер ягод уменьшается, ухудшаются их вкусовые качества.
Слишком много побегов оставляют на кусте. Они будут испытывать нехватку питания, что не только скажется на урожайности, но и причинит вред – ослабление растения, болезни, гибель.
Оставляют слабые и больные побеги, отнимающие львиную долю получаемых ежевикой питательных веществ.

Оптимальное количество побегов, предназначенных для плодоношения, составляет 4-5 для прямостоячих сортов, 7-10 для стелющихся.

Осенняя обрезка

Процедура обязательная, так как является существенной частью подготовки посадок садовой ежевики к зиме. Процесс укрывания колючих побегов достаточно трудоемкий, и если оставить куст без обрезки, справиться с его утеплением будет весьма затруднительно – длина плетей и их большое количество усложняют работу.

Осенней обрезке подлежат все сорта – колючие и без шипов.

Сроки осенней обрезки определяются длительностью вегетационного периода сорта, обрезать начинают с середины сентября.

Первым делом удаляют все старые ветви, чтобы питательные вещества, необходимые для благополучной зимовки, распределялись между молодыми побегами. Одновременно вырезают бесперспективные побеги: слабые, чрезмерно вытянувшиеся тонкие, пострадавшие от атак вредителей.
Следующий шаг – определение нагрузки куста. К оптимальному количеству побегов для данного сорта (вида) добавляют два или три «страховочных» – на случай вымерзания. Остальные безжалостно вырезают.
Оставшиеся побеги укорачивают на четверть, делая срез на 1 см выше почки, смотрящей наружу.
Завершают осеннюю обрезку уборкой. Все обрезки и сухие листья отгребают от кустов и сжигают. Делают это не столько с эстетической целью, сколько для предотвращения размножения вредителей, устраивающихся на зимовку в мусоре, и предупреждения развития заболеваний. Почву рядом с ежевикой щедро мульчируют торфом или опилками.

Набирающие популярность ремонтантные сорта ежевики (плодоносящие на побегах первого года) осенью обрезают под самый корень.

На юге, где кусты зимуют без укрытия, побеги обрезают на одинаковую длину – примерно 1,5-1,8 м.

Осеннюю обрезку совмещают с заготовкой черенков для последующего размножения ягодного кустарника.

Характерные ошибки при осенней обрезке:

перенос обрезки на весну – это ослабляет кустарник, побеги не успевают полностью вызреть к зиме, из-за чего зимовка часто заканчивается болезнями и гибелью растений;
оставляют слишком большое количество побегов, что также затрудняет подготовку к зиме.

Лучше оставить несколько безусловно здоровых побегов, чем перегрузить куст ослабленным приростом, который вряд ли перезимует.

Нужна ли летняя обрезка ежевики?

Прямостоячие сорта ежевики – лидеры по образованию корневой поросли. Плети, вырастающие от придаточных корневых почек, за сезон вырастают до 3 м длиной, загущая материнский куст, делая его светонепроницаемым.

Стелющиеся сорта не балуют корневыми отпрысками, но растущие от корня побеги замещения достигают длины около 10 м, загромождая участок, нередко протискиваются сквозь ограду к соседям.

Корневую поросль можно использовать для размножения любимого сорта ежевики. Отпрыск выкапывают, отделяют от основного корневища с кусочком корня и высаживают. Проводить процедуру можно на протяжении всего периода вегетации, но весенние саженцы укореняются значительно лучше. К сожалению, для крупноплодных и гибридных сортов способ непригоден.

Чтобы получить хороший урожай ягод, летние побеги либо вырезают под корень либо значительно укорачивают, чтобы они не мешали завязыванию и созреванию полноценного урожая. Возможен вариант, когда ограничиваются прищипыванием верхушечной почки.

Обрезают летом кустики-первогодки. Их укорачивают на 10-15 см. У прямостоячих видов это стимулирует формирование боковых побегов. Стелющаяся ежевика выгоняет новые плодовые ветки. Одновременно срезают появляющиеся бутоны, поскольку в первый год от ежевики требуется только одно – крепкая здоровая корневая система.

Садоводы нередко применяют летнюю (до начала цветения) обрезку плодоносящих ветвей, которая не только стимулирует рост боковых побегов, но и перемещает основную часть созревающих ягод на среднюю часть веток. На урожайности это не сказывается, зато размер и вкус ягод становятся более привлекательными.

Целесообразно летом отслеживать и вовремя удалять побеги, на которых обнаружились признаки заболеваний, гнездовья вредителей, просто слабые и бесперспективные. Чем раньше куст будет избавлен от такого балласта, тем лучше он будет себя чувствовать. Также стоит регулярно вырезать молодую поросль, загущающую куст.

При весеннем осмотре кустов ежевики оценивают их жизнеспособность, подсчитывая количество благополучно перезимовавших ветвей. Если из 8-10 оставленных на зиму побегов 6 и более не пострадали или получили незначительные повреждения, значит, куст сильный, даст хороший урожай. Осталось 4-5 здоровых веток – средний показатель. Если из зимовки целыми вышли 2-3 побега, такой куст лучше выкопать, поскольку ждать от него нечего.

Обрезка ежевики – важный элемент ухода за растением. С непривычки процесс может показаться трудным, но обойтись без него нельзя. Правильная и своевременная обрезка кустарника дает блестящий результат – хороший урожай ягод, отличающихся приятным вкусом и целебными свойствами.

Садовая ежевика ещё не так широко распространена у любителей, как её родственница - малина. Поэтому садоводы, сажающие у себя этот кустарник, не всегда уверены в том, что их ждёт успех. Тем не менее, оказывается, что ухаживать за ежевикой не так уж и сложно. Определённые операции необходимы и в осеннее время.

Основные мероприятия по уходу за ежевикой осенью

Осенние дела в ягодном саду хорошо известны: это поливы, подкормки, рыхление почвы, мульчирование, обрезка и подготовка к зиме. Многие кустарники осенью обрабатывают от вредителей и болезней. Поливы ежевики проводятся только в случае сухой осени: она хоть и любит влагу, но в период подготовки к зиме лишняя вода, особенно в случае наличия мульчи на грядке, ей ни к чему. Влагозарядковый полив, как и всем садовым растениям, ежевике проводят перед самой зимой, одновременно и подкармливая растения.

Подкормка

В большинстве личных хозяйств ежевику, как и малину, предпочитают подкармливать органическими удобрениями. Свежий навоз вносить нежелательно, а хорошего перегноя под осеннюю перекопку участка можно добавлять «от души». Делают это сразу после листопада, пока с землёй ещё можно работать. Сначала удаляют с участка все растительные отходы и сжигают их.

В междурядьях ягодника рассыпают перепревший навоз слоем в 6–12 см. Для усиления эффекта можно поверх него добавить и немного минеральных удобрений: фосфорных и калийных. Из фосфорных обычно используется суперфосфат, из калийных - сульфат калия: хлор вносить под ежевику нежелательно. Сколько? По небольшой горсточке на 1 м 2 . Принципиальные противники «химии» могут воспользоваться древесной золой: литровая банка на ту же площадь будет вполне кстати.

Перепревший навоз - лучшее удобрение для ягодных кустарников

После внесения удобрений почву неглубоко перекапывают: вблизи кустов не глубже 5 см, поодаль - до 10 см. Дополнительная мульча после этого не требуется.

Задолго до проведения подкормки ежевику обязательно обрезают. Делают это острым секатором сразу после того, как отплодоносившие побеги засохнут. Впрочем, первый этап обрезки можно провести и непосредственно после сбора последних порций урожая. Старые побеги срезают около самой земли, не оставляя пеньков, попутно вырезая и самые слабые, а также засохшие однолетние побеги. Та же участь должна ожидать больные и сильно повреждённые ветви. Всё вырезанное обязательно сжигают, после чего наступает более сложный момент.

Грамотная обрезка ежевики требует знаний её строения. Плодоносит кустарник на побегах второго года жизни. Однако в большинстве случаев при хорошем уходе побегов образуется больше, чем надо для нормального плодоношения, и они сильно загущают участок. Поэтому часть молодых побегов также идёт «под нож». Когда следует провести эту ревизию? Можно недели через 2–3, когда станет ясно, которые из побегов сильно отстают в развитии.

Надо постараться сделать так, чтобы куст состоял из 8–10 самых сильных побегов текущего года, расположенных равномерно. Остальные (самые тонкие, слабые и невызревшие) следует вырезать. Оставленные побеги слегка укорачивают (примерно на четверть общей длины), что вызывает обильное цветение в будущем году. Правильная обрезка повышает как урожайность ежевики, так и её морозоустойчивость, а также устраняет очаги заболеваний и кладки яиц вредителей.

Не надо бояться вырезать лишний побег: все движения должны быть уверенными, хуже будет, если останется больной или повреждённый

Профилактическая обработка

Далеко не все садоводы опрыскивают ежевику от болезней и вредителей в профилактических целях. Конечно, лишней химии в саду иметь неохота, и если агротехника в порядке, этот кустарник болеет нечасто. Но помнить о том, что основная часть вредителей и возбудителей болезней зимует в опавшей листве, надо. Поэтому сразу после листопада весь мусор из ягодника должен быть убран и сожжён.

Что следует сделать после этого? Ведь оставшиеся вредители будут закопаны в землю, когда хозяин, скорее всего, будет вносить удобрения и перекапывать (рыхлить) участок. И всё же, пренебрегать опрыскиванием кустарника хотя бы самыми безобидными препаратами от грибковых заболеваний не стоит. Грибки и большинство возбудителей других болезней эффективно уничтожаются 1%-й бордоской жидкостью, если опрыскать ею ежевику сразу после уборки мусора, затрагивая и верхний слой почвы.

Укрытие на зиму

Ежевика не так боится холодов, как колебаний зимней погоды, когда сильные морозы сменяются неожиданными оттепелями. Поэтому в большинстве регионов её приходится укрывать на зиму. При этом какой вид укрытия ни был бы выбран, надо опасаться выпревания побегов и корней, то есть герметично закрывать растения нельзя. Полиэтиленовой плёнке должен быть объявлен бойкот.

Укрывать ежевику начинают после наступления устойчивых холодов, но до сильных заморозков.

Перед укрытием на зиму побеги собирают в удобные пучки и свободно связывают их шпагатом или верёвкой. Именно свободно: пучки надо нежно уложить на землю, стараясь не сломать хрупкие стебли. Чем ближе к земле они расположатся, тем лучше, а чтобы надёжно удерживались, применяют скобы из толстой проволоки, пришпиливающие стебли к земле. Ещё лучше класть их не на землю, а на подстилку из рогожи или доски.

Куст ежевики разрастается необычайно быстро: зеленый прирост побега составляет около 10 см. в течение суток. Без обрезки ежевика быстро превратится в непроходимые заросли. Качество, конечно, полезное, если высаживать ежевику по границам участка в качестве живой изгороди. Только ягод с такого куста много собрать не удастся – вся сила роста уйдет на образование зеленой массы.

Зачем обрезать ежевику осенью?

Чтобы не терять контроль над ситуацией, рост садовых растений регулируют обрезкой. Растения с 2-летним циклом развития (ежевика, малина, виноград и др.) нуждаются в своевременном удалении отплодоносивших ветвей, потому что:

Старые ветви отбирают питательные вещества у молодых побегов, затеняют куст и ухудшают условия вызревания древесины;
Ухудшается зимостойкость растения;
Загущенный куст ежевики сложно укрыть на зиму;
Обрезка «на плодоношение» нормирует нагрузку урожаем среди всех ветвей, способствует правильному развитию и регулярной отдаче плодов.

Куст ежевики формируют в течение всего вегетационного периода. Осенняя обрезка не просто завершает сезон – от нее зависит зимовка куста и его урожайность в следующем году.

Общие принципы обрезки ежевики для начинающих

Укорачивание побегов – заключительный и важный этап обрезки ягодных. Важно провести правильную обрезку нужных побегов на нужном расстоянии и в нужное время.

После уборки урожая отплодоносившие плети удаляют – срезают на уровне земли без пеньков;
Обязательно вырезают все поврежденные вредителями, слабые, поломанные побеги – зиму они не переживут;
Все оставшиеся ветви укорачивают на 1/4 длины, что способствует повышению урожайности следующего года;
На каждом кусту оставляют по 8-10 побегов, в расчете, что необходимые 6-8 штук зиму переживут, а оставшиеся можно будет вырезать весной.
Все вырезанные побеги выносят за территорию посадок и сжигают. Уничтожению подлежит и опавшая листва. Не стоит использовать части стеблей и листву для мульчирования, т.к. они могут являться источниками заболеваний и содержать приготовившихся к зиме вредителей.
Весной проводят ревизию кустов. Замерзшие ветви черные, ломкие, рыхлые. Живая древесина упругая, коричневая, блестящая. Все замерзшие ветви удаляются полностью, подмерзшие — до ближайшей живой почки. Если весной осталось 6-8 побегов — это очень хорошо, 4-6 — можно получить немного меньший по объему урожай, но ягоды будут крупнее, 3 и менее — урожай будет небольшой, но плоды крупные.

Пеньки — рассадник болезней и вредителей. Оставлять их противопоказано, ветви необходимо срезать вровень с землей.

Сроки осенней обрезки

Понятие «осенняя обрезка» включает все операции по формировке куста во второй половине вегетации. Начинается она сразу после уборки урожая. Капитальное прореживание кустов перед укрытием на зиму помогает решить главную задачу – подготовить растение к зиме и повысить урожайность в следующем сезоне.

Точно назвать оптимальный срок осенней обрезки невозможно. Точка отсчета – уборка последней волны ягод. Конкретная дата зависит от множества факторов:

региона с его особенностями климата;
особенностей размещения посадок.Освещенность, рельеф и почвенные условия влияют на сроки созревания;
сорта и разновидности культуры (ранние и позднего срока созревания, обычные и ремонтантные);
особенностей агротехники (возделывание культуры вручную или интенсивным механизированным способом).

Инструменты для обрезки ягодных кустов

К обрезке ежевики следует приступать хорошо подготовившись. Даже культурные виды усеяны крупными шипами и щетиной, которую «голыми руками» не возьмешь. Обрезку следует начинать, предварительно приготовив следующие садовые инструменты:

секатор;
сучкорез с длинными ручками;
садовую ножовку.

Не обойтись без защитной экипировки – плотных перчаток, нарукавников и передника.

Свежие срезы древесины рекомендуется замазать садовым варом. Хорошо отрегулированный и заточенный секатор дает ровный срез без повреждения волокон древесины, Такие срезы обрабатывать не обязательно – в сухую погоду срез пробковеет в течение суток.

Отличия в обрезке прямостоячих и стелющихся сортов

Селекционеры подарили садоводам почти 300 сортов культурной ежевики. Различаются они не только качеством урожая. Строение растения, форма кроны, сроки созревания и тип плодоношения – все эти характеристики требуют индивидуального подхода к формировке куста, его обрезке. Агрономы разновидности ежевики распределили по 3 категориям:

прямостоячие сорта, их еще называют «куманикам»;
стелющиеся – «росянки»;
ремонтантные.

Все они требуют различного подхода к обрезке – схемы отличаются.

Важно

Все разновидности ежевики следует выращивать на шпалере. Доказано опытным путем, что урожайность при этом повышается минимум на 50 %.

Ветви крепят на проволоку в установленном порядке.
Для крепления используют бечеву, эластичные ленты или сантехнические хомуты.

Главное преимущество – значительное облегчение ухода за колючим кустарником.

Прямостоячие сорта

Осенняя обрезка начинается до прихода календарной осени – сразу после съема ягод. Затягивать с началом операции не рекомендуется – это важно для подготовки растения к зиме.

Следует запомнить последовательность действий при обрезке:

Из центральной части кроны вырезают все 2-летние побеги под корень (не оставляя пенька);
Среди молодых 1-летних ветвей выбирают 7-10 самых развитых – остальные срезают вровень с уровнем почвы;
Оставленные для дальнейшего роста и плодоношения стебли укорачивают на 1/4 от верхушки побега. Обрезка стимулирует формирование большего количества цветоносов на следующий год. Срезы обрабатывают садовой мастикой (варом).

Прямостоячие сорта считаются более устойчивыми к морозам, но их достаточно сложно пригнуть для укрытия на зиму. Мощные стебли имеют малую податливость и могут просто поломаться. Важно еще с весны придать им нужную форму, которая позволит провести пригибание с приложением минимальных усилий.

Правильное формирование куста прямостоячей ежевики:

все двухлетние побеги направляются строго вертикально, непосредственно над корнями растения;
молодые побеги размещают в обе стороны, фиксируя на нижних проволоках шпалеры, периодически повторяя подвязывание, чтобы соблюдать горизонтальную форму стеблей;
осенью все двухлетние побеги обрезаются, а молодые, уже имеющие горизонтальную форму, подрезаются, прореживаются до 7-10 шт. с куста и укрываются;
весной уже эти побеги будут «пускаться» вертикально.

Стелющиеся сорта

Росянку удобно выращивать на струнных шпалерах. На проволоке крону куста распределяют в 2-х направлениях – перезимовавшие побеги в одну сторону, молодая поросль в другую.

По мере роста куста молодые побеги подвязывают на проволоку;
В течение вегетации удаляют корневую поросль;
После съема ягод срезают полностью отплодоносившие 2-летние побеги;
Побеги 1-го года оставляют в количестве 6-8 штук. Достаточно 4-6, но с учетом сложности зимовки оставляют запасные 2 побега;
Оставленные побеги укорачивают на 1/4 длины.

Стелющиеся и полустелющиеся сорта ежевики требуют постоянного контроля, поскольку крона загущается очень быстро, что ухудшает условия созревания древесины – подготовки к зиме.

Стелющаяся ежевика формирует побеги длиной до 10 м., поэтому её количество лучше нормировать в течение всего сезона, не оставляя больше 8-10 стеблей. Лишние побеги будут тратить большое количество питательных веществ, которые необходимы для вызревания ягод и формирования древесины побегов, которые планируем оставить.

Ремонтантные сорта

Урожай формируется на годичных побегах, которые отрастают после весеннего снятия укрытия. В отличие от обычных сортов, ремонтантные плодоносят до самых заморозков. Правила обрезки таких растений необычайно просты.

После первых морозов весь куст срезают «под ноль»;
Корневую зону укрывают слоем мульчи – солома, опилки, листья и пр.;
Для утепления укладывают 2-й слой теплозащиты – агроволокно, мешковину, лапник.

Прищипку побегов и формирование куста проводят в следующем сезоне.

Чем отличается обрезка кустов ежевики по регионам

Ежевику выращивают по всей России. Различия климатических условий накладывают отпечаток на все операции по уходу за ягодной культурой.

Принципы обрезки зависят от видовой принадлежности сорта. От региона зависят конкретные проблемы, которые могут угрожать зимостойкости растения. Садоводу следует их учесть, чтобы правильно подготовить ежевику к зиме.

Краснодарский край

Особенности: довольно теплые малоснежные зимы с оттепелями;

Способ реализации: более устойчивые к морозам прямостоячие сорта ежевики можно не пригибать к земле, но обязательно замульчировать приствольный круг. Укрывные сорта росянки следует укладывать на доски, чтобы избежать подмокания во время оттепелей.

Подмосковье

Особенности: холодные зимы, обычно – достаточное количество снега;

Способ реализации: укрывать необходимо все разновидности. Следует позаботиться о снегозадержании, если снега недостаточно – укрыть кусты дополнительно.

Сибирь

Особенности: холодные зимы и сухой ветер;

Способ реализации: низкие температуры и холодные суховеи требуют особого внимания к укрытию ежевики. Кусты должны быть сняты и подготовлены еще до наступления морозов. После 1-го заморозка утепляют грядку мульчей и плотно укрывают тканью или лапником.

Не лишним будет напомнить, что экспериментировать с выращиванием южных сортов на холодном севере по меньшей мере неразумно. Растению будет не хватать тепла и света – получить южные урожаи не удастся. Непривычные зимние условия погубят посадки.

Для собственного спокойствия следует приобретать районированные сорта в специальных питомниках. Такие растения не доставят лишних проблем и будут радовать урожаем не один год.

Обрезка побегов и формирование куста – самая важная часть ухода за ежевикой. Эти мероприятия в течение сезона проводятся несколько раз. И если весной они носят преимущественно эстетический и санитарный характер, то осенняя обрезка ежевики имеет более широкое значение – она гарантирует благополучную зимовку куста и обильное плодоношение в следующем году. Не обладая определенными навыками и знаниями, сделать обрезку достаточно сложно, поэтому у начинающих садоводов часто возникает вопрос: когда нужно обрезать ежевику, и как делать это правильно? Подробно об осенней обрезке садовой ежевики рассказывается в статье.

Для садовой ежевики, как и для большинства представителей рода Рубус, характерен двухлетний цикл развития. Так, при многолетнем корневище полезный срок надземной части (побегов) исчисляется двумя годами: в первый год молодой побег растет, за ним ухаживают, укрывают на зиму, а ко второму году он деревенеет, весной зацветает, а затем приносит урожай. На этом его функция заканчивается, и сразу после сбора урожая (в сентябре) его нужно удалить. Если старые стебли не удалить, они мешают росту новых побегов и загущают куст.

Следует уточнить, что обрезке подлежит не только старая, отжившая себя поросль, но и часть молодых однолетних побегов. Слабые, слишком тонкие или больные стебли первого года необходимо удалять у основания, а здоровые и перспективные укорачивать на 20–40 см. Такая обрезка способствует обильному цветению будущей весной.

Обрезая куст на зиму, не жалейте его – смело вырезайте все лишнее. Ежевика обладает невероятной силой роста, и чем больше побегов удаляется, тем больше вырастает новых.

Верхушки молодых стеблей можно укорачивать на треть, поскольку зона плодоношения у ежевики расположена по центру побега.

В целом осенняя обрезка преследует несколько целей:

эффективное расходование питательных веществ – старым и отслужившим побегам также необходимо питание;
устранение тени – старые побеги создают дополнительную тень, чем замедляют созревание ягод;
повышение зимостойкости и сохранности на зиму – загущенную поросль со старыми одеревеневшими побегами намного сложнее укрыть, чем молодые гибкие побеги;
повышение урожайности – обрезка молодых побегов осенью способствует обильному цветению и плодоношению;
усиление куста – если заросли ежевики прорежены, молодые стебли становятся более мощными и крепкими.

Технология обрезки

Осенняя обрезка проводится после окончания сбора урожая. Для большинства сортов этот период приходится на начало сентября. Однако встречается садовая ежевика с двумя волнами плодоношения – для таких сортов процедура обрезки проводится немного позже (в октябре).

Чтобы провести обрезку правильно, нужно соблюдать такую последовательность:

На первом этапе убираются все побеги, плодоносившие в этом году – обрезать следует под корень, не оставляя пеньков, так как они могут загнивать, и распространять этот процесс на здоровые ветки.
Среди молодых побегов также под корень удаляются недостаточно развитые (короткие, тонкие) – они не принесут урожая, поэтому оставлять их незачем.
Далее полному удалению (под корень) подлежат все больные и поврежденные побеги – они не переживут зиму и к тому же могут заразить здоровые ветки.
Теперь, исходя из состояния корневой системы, рассчитываем возможную нагрузку на куст. В среднем здоровое растение способно полноценно обеспечить питательными веществами 6–8 плодоносящих побегов, поэтому оставляем 10 наиболее крепких, на случай, если несколько веток зимой не выживут, а остальные вырезаем под корень.
Оставшиеся побеги укорачиваем примерно на 20–30 см, если ветки очень длинные, можно срезать больше. Правильно делать обрезку сразу над почкой.

В таком состоянии куст укрывают на зиму. Снимают укрытие весной, в марте или апреле, все зависит от температуры. Освобожденные от укрытия растения нужно осмотреть на предмет целостности и жизнеспособности побегов. Здоровые ветки на вид упругие, с блестящей коричневатой корой, отмерзшие – рыхлые и ломкие, их следует удалить. Зимовка считается удачной, если сохранилось 5–6 веток, также неплохо, если осталось 4 – урожайность будет на хорошем уровне. Три и меньше здоровых плетей не принесут большого урожая, но зато ягоды будут крупнее.

Формирование куста

Поскольку садовая ежевика бывает разных видов и форм, то обрезка не всегда происходит быстро и успешно. Здесь все зависит от того, какую ежевику вы выращиваете: стелющуюся или прямостоячую. К примеру, прямостоячие кусты сложнее укрыть, так как побеги плохо гнутся и очень ломкие, тогда как стелющаяся ежевика может образовывать настоящие заросли из длинных плетей, которые порой непросто даже разделить.

Чтобы процесс обрезки как-то упростить, применяется формирование куста – направление побегов в нужную сторону.

Как правило, формирование проводится весной, но если к осени куст сильно разросся, и обрезка стала затруднительной, то можно упорядочить растения перед обрезкой.

Для ежевики с прямостоячими побегами правильно и удобно применять метод веерной формировки, который заключается в следующем:

Все побеги нужно поднять на шпалеру вертикально, непосредственно над корнем.
Далее куст разделяем на две части и направляем плети по обе стороны, подобно вееру, подвязывая их к нижней части шпалеры.
Теперь, когда все побеги видны в прикорневой части, вырезаем под корень сначала все старые побеги, которые плодоносили в этом году.
Затем удаляем слабые, слишком тонкие и больные молодые ветки.
Оставляем 8–10 самых сильных молодых побегов и укорачиваем их на четверть (20–40 см).
Снимаем плети с опоры, прижимаем к земле и укрываем утеплителем.

Формирование кустов стелющейся ежевики происходит несколько иным способом. Ее многометровые плетущиеся побеги прекрасно гнутся, но обрезать и формировать их очень сложно, поэтому применяется следующий метод:

Побеги разделяются на старые (плодоносившие в этот год) и молодые, которые дадут урожай в будущем году.
Затем, наматываются на шпалеру, подобно нитке на катушку – старые в одну сторону, к примеру, вправо, а молодые налево.
Старую поросль вырезаем под корень.
Из молодых побегов оставляем 8–10 самых сильных, а остальные вырезаем.
Далее снимаем ежевику со шпалеры, снова сворачиваем, укладываем в подготовленную траншею для зимовки, и укрываем.

Отдельного внимания заслуживают ремонтантные сорта ягоды. Их обрезка и укрытие – самое простое мероприятие во всей агротехнике культуры. Следует просто вырезать по корень все побеги, образовавшиеся за лето, и укрыть любым утепляющим материалом – по весне вырастут новые плети, которые зацветут и порадуют обильным урожаем.