Установка тяжелой двери в перегородку гипсокартона. Правильный каркас Что такое стойка для двери
Основой дверного комплекта межкомнатных дверей является дверная коробка. От того, что она из себя представляет, из чего состоит и как установлена, во многом зависят эксплуатационные свойства дверей.
Что такое дверная коробка?
Дверная коробка - часть дверного блока, которая крепится в дверной проем, а уже к коробке дверными петлями крепится дверное полотно. Коробкой этот элемент двери называется потому, что с порогом он образует прямоугольник, в который вставляется дверное полотно. Используется для установки распашных дверей.
Дверная коробка в дверном проеме.
Стандартная дверная коробка для одностворчатой распашной межкомнатной двери без порога состоит из двух с половиной палок (одна палка справа, одна палка слева и вверху пол палки - поперечина). Стандартная палка дверной коробки имеет размеры: 70 мм - ширина, 30 мм - толщина и 2100 мм - высота. У каждого производителя размеры могут немного отличаться.
При замере дверных проемов для заказа дверей нужной ширины важно знать точные размеры коробки, чтобы определить ширину дверного блока вместе с коробкой и тем самым знать: подойдет ли дверной блок в проем и, если да, то, сколько места по бокам останется. Кроме того, от ширины дверной коробки зависит, потребуются ли доборы или нет.
Стойка дверной коробки в разрезе
Телескопическая и простая дверная коробка
По способу крепления наличников к дверной коробке различают простую коробку и телескопическую. В телескопической дверной коробке имеется прорезь для вставки в нее телескопического наличника. К простой дверной коробке крепятся простые наличники с помощью специальных гвоздей без шляпки или клея.
Из какого материала делают дверную коробку?
Покрытие дверной коробки почти всегда такое же, как и покрытие дверного полотна (шпон, ламинат, Экошпон, ПВХ), а вот основа может быть двух видов: однородная и комбинированная. Однородная коробка - это коробка состоящая из одного материала, как правило, массив сосны или МДФ.
В нашем интернет-магазине дверей коробками из массива дерева комплектуются двери фабрики "Океан" и двери эконом-класса под покраску "Канадка". Коробками из МДФ - практически все ламинированные двери.
Комбинированный материал коробки включает в себя обязательно МДФ и какой либо другой материал, например, толстая слоеная фанера, ДСП, массив дерева и пр. Такой способ изготовления коробки придает ей жесткость, а также обеспечивает устойчивость коробки к деформации от воздействия температуры и влаги.
Уплотнитель дверной коробки
Это мягкий элемент в виде накладки, который крепится по всему периметру притвора коробки - в месте, где дверное полотно примыкает с коробкой. Уплотнитель обеспечивает звукоизоляцию, термоизоляцию, препятствует проникновению запахов. Кроме того, дверь закрывается мягко и бесшумно, не брякает об коробку.
Врезанная фурнитура
Дверную коробку преимущественно продают в виде палок (заготовок), которые на месте установки дверей мастером пилятся на нужный размер и под нужным углом, врезают в коробку петли и ответную планку для защелки.
Но продаются также двери с уже врезанной фурнитурой в заводских условиях. В коробку уже врезаны петли и ответная планка, а сама коробка запилена под нужный угол и размер. К таким дверям с врезанной фурнитурой относятся практически все двери с притвором (иначе их называют "финские двери"). В нашем интернет-маагазине дверей с притвором представлены двери производителей "Краснодеревщик", "Марио Риолли".
Порог для межкомнатной двери
Это часть дверной коробки (нижняя поперечина) которая служит для плотного закрывания двери, что обеспечивает значительную звуко- и теплоизоляцию. В жилом помещении обеспечение данных условий требуется преимущественно только для санузла. Именно поэтому порог принято устанавливать только на двери в ванную и туалет .
Хотя современные тенденции ремонта показывают, что многие не ставят пороги и в санузел, отдавая предпочтение простоте и удобству. Как альтернативу можно использовать автоматический порог, который встраивается в дверное полотно и опускается при закрывании дверей.
Установка дверной коробки
Дверная коробка устанавливается таким образом, чтобы щель между дверным полотном и коробкой сверху и по бокам была равномерной и составляла не более 3 мм, а внизу между полотном и полом была 8-10 мм, в зависимости от ровности пола. Дверь не должна закрываться самостоятельно, находясь в открытом положении.
В дверной проем коробка может крепиться тремя способами:
Первый способ - коробка крепится дюпелями в трех местах - в местах крепления петель и под ответной планкой. Это более эстетический способ крепления, когда все места крепления скрыты под фурнитурой.
Второй способ - коробка крепится дюпелями в шести местах, по три на каждой стороне. Коробка сверлится с лицевой стороны насквозь, а после установки отверстия закрываются заглушками, аналогично тому, как это делается при сборке корпусной мебели. Такой способ крепления более надежный и долговечный.
Третий способ крепления дверной коробки - коробка крепится с помощью железных пластин (навесов). Пластины крепятся на внутреннюю строну коробки в шести и более местах, а затем эти железные пластины крепятся к дверному проему. Такой способ крепления сочетает в себе преимущества первого и второго способа, но более трудоемкий и дороже по стоимости установки.
Если к коробке прилагаются доборы, то их лучше устанавливать вместе с коробкой. В коробке под доборы обязательно должен быть паз (выемка), куда вставляются доборы. В противном случае при установке доборов мастеру придется подготавливать коробку под добор, что будет стоить дополнительных денег.
Короб:
Конструкция из неподвижных профилей - стоек, на которые навешивается посредством петель полотно. Короб межкомнатной двери состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной стойки. Короба бывают с продольными прорезями для телескопических наличников и без них. Короб изготавливают из массива древесины с последующим шпонированием или морением в тон полотна. Любое дверное полотно возможно использовать и без короба - при его навешивании на роликовые механизмы (двери - купе). При этом возможно, чтобы дверное полотно «каталось» вдоль стены или было закрыто фальш стенкой.
Полотно дверное:
Подвижная часть дверного блока, которая прикрывает и открывает проём в стене. Полотна бывают гладкие или филенчатые, глухие и под остекление.
Наличник:
Элементы, прикрывающие места соединения между коробом и стеной, изготовлены из МДФ, ДСП или массива древесины с последующим шпонированием или морением в тон полотна. Наличники разделяются на накладные и телескопические (с крыльями для вставки в соответствующие короба, что облегчает крепление и позволяет закрыть более широкие стены без применения доборов).
Доборы:
Плоские элементы, позволяющие беспрепятственно поставить наличник с двух сторон дверного проема. Напоминают обычную доску, устанавливаемую в притык к коробке или в специальный паз в коробке для увеличения ее ширины в случаях, когда толщина стены больше ширины коробки. Изготавливается из МДФ, ДСП, фанеры, массива хвойных пород древесины с последующим морением в тон полотнам или шпонированием.
Уплотнитель:
Уплотнитель служит для звукоизоляции при использовании дверей с порожком (нижняя горизонтальная стойка коробки). Или для амортизации удара от закрывании двери, если порожек не используется.
Фурнитура:
Замок служит для блокирования открывания двери. Чаще вместо замка используют защелку, она открывается при естественном воздействии на ручку. Защелка может иметь механизм под ключ или фиксатор для сантехнической двери. Защелка устанавливается непосредственно в дверное полотно. В противоположную от защелки часть коробки, устанавливают ответную часть защелки, чтобы воспрепятствовать обдиранию коробки выступающей частью защелки. Выбор ручек, петель и стекла - элементов украшения двери невероятно большой, этой продукцией занимаются специализированные предприятия (по продаже замочно-скобяных изделий и стекольные мастерские).
Размеры:
Двери изготавливаются заводами по определённым ГОСТАМ. Стандартные размеры "по полотну": 400, 600, 700, 800, 900 мм по ширине и 2000 мм по высоте. 600 - санузловае двери, 700 - кухонные двери, 800 и 900 - межкомнатные или входные двери, 400 + 800 или 600 + 600 - зальные двупольные двери. Ширина и высота проема вычисляется путем прибавления к размеру полотна соответственно 10 см по ширине и 5 см по высоте. Санузловые двери могут иметь высоту 1900 мм, в этом случае полотна подпиливают до необходимого размера. В домах старой постройки санузловые двери имеют размер 550 х 1850 мм, что требует небольшого расширения проема. Толщина короба стандартно 7-8 см. Если ширина стены больше, обычно устанавливают доборы, если меньше, можно подпиливать короб или выносить его за пределы стены (что выглядит гораздо интереснее). В какую очередь при выполнении ремонта необходимо устанавливать двери? Ответ прост - это зависит от уровня производимого ремонта. В идеале, двери устанавливают как можно позже. Однозначно в первую очередь производят все влажные работы (штукатурку, стяжку и т.п.). Двери необходимо ставить до начала оклейки стен обоями, иначе придется затягивать проемы пленкой, чтобы не допустить отклеивания обоев из-за сквозняков, но дверной наличник должен быть установлен на готовые стены, чтобы закрыть стык между стеной и дверным коробом. Двери лучше устанавливать после настилки напольных покрытий, но если оставить зазор между нижней частью короба и полом, величиной равной толщине напольного покрытия, можно установить двери и до настилки полов. Если стены не выравниваются, между стеной и наличником образуется щель, ведь для нормального открывания двери устанавливают строго вертикально. Опытные мастера на месте могут определить наиболее безболезненные варианты решения такой проблемы. Зарезка короба и наличников. Зарезка короба может производиться с вырезом четверти, если короб прямоугольный или под 45 градусов, если короб округлой формы. Вырез четверти производится при помощи ножовки и стамески (при этом сначала делают запил, а потом стамеской скалывают нужный участок). Запил короба под 45 градусов производят при помощи стусла электрического или механического. При этом для получения ровного стыка используют инструмент с неразделенной направляющей частью и ножовкой. Наличники устанавливают в последнюю очередь. Чаще применяют запилы под 45 градусов, выполняемые тем же инструментом. При этом грани наличников должны плотно прилегать друг к другу.
Приступая к монтажу межкомнатной конструкции, подготовьте требуемые для этого материалы и инструменты. Это сократит продолжительность работ и повысит их качество. Желательно заранее отрезать в размер все элементы коробки межкомнатной конструкции, подготовив брус подходящей длины При этом помните, что коробка, как и дверное полотно, могут изготавливаться из различных материалов. Прежде чем отдать предпочтение брусу, ознакомьтесь со всеми доступными вариантами, чтобы решить, какой лучше.
Материалы, используемые при изготовлении коробок
Чтобы межкомнатная дверь прослужила долго, нужно правильно выполнить монтаж и подобрать подходящий материал для изготовления всех элементов конструкции. Обычно для изготовления коробки межкомнатной двери используется:
- ДВП. Отличаясь презентабельным внешним видом, такой материал не всегда становится идеальным вариантом для изготовления коробки из-за низкой прочности. Велика вероятность, что в процессе эксплуатации стойка начнет изгибаться под действием прикладываемых нагрузок. Особенно если вес дверного полотна окажется значительным. Если вы используете данный материал, откажитесь от установки двери из натурального дерева или МДФ;
- Необработанная древесина. Материал, близкий по стоимости к ДВП, однако в этом случае для изготовления коробки используется сухой профилированный брус, отличающийся высокой прочностью. Если есть выбор, вместо ДВП лучше приобрести необработанный брус. Учитывая состояние поверхности собранной коробки, позаботьтесь заранее о материалах для обработки бруса. Желательно приобрести еще и состав, который предотвратит гниение и коробление материала двери под воздействием влаги;
- Ламинированное дерево. В этом случае поверхность бруса для изготовления коробки изначально покрыта слоем декоративной бумаги. От характеристик последних во многом зависит срок службы коробки и межкомнатной системы в целом. Если толщина ламинированного слоя окажется недостаточной, на поверхности бруса вскоре появятся характерные царапины и потертости, которые ухудшат внешний вид коробки. Иногда они появляются уже в процессе монтажа двери.
Выбор материала, который используется для изготовления коробки, зависит от того, где будет стоять конкретная межкомнатная дверь. Когда речь идет о спальне или рабочем кабинете, можно не беспокоиться и смело приобретать ДВП, если его характеристики и внешний вид устраивают. Для остальных комнат рекомендуется приобрести деревянный брус, который лучше подходит для изготовления стойки дверной коробки.
Виды дверных полотен
Двери на рынке представлены в широком ассортименте, что создает определенные трудности при выборе подходящего варианта. При выборе важно знать, какая технология использовалась при производстве полотна, так как от этого зависит порядок выполнения монтажа. Обычно межкомнатные двери изготавливаются из древесины, МДФ и ДВП. Встречаются и комбинированные варианты.
Дверь из ДВП
Дверь из ДВП имеет каркасную конструкцию. В процессе ее изготовления к каркасу из натуральной древесины крепятся ламинированные листы ДВП. Такая дверь отличается доступной стоимостью. Она не создает проблем в процессе монтажа, который может быть выполнен собственными силами. Именно поэтому предпочтение изделиям из ДВП отдают те люди, которые решили выполнить установку дверной конструкции самостоятельно.
Тем, кто не собирается менять дверь в ближайшие лет 10-15, от покупки полотна из ДВП рекомендуется отказаться. Такое полотно можно легко повредить в процессе монтажа или последующей эксплуатации. Даже бережное отношение не гарантирует того, что спустя пару лет дверь не утратит свой презентабельный внешний вид. Кроме того, ДВП боится влаги.
Дверь из МДФ
Оптимальный вариант с точки зрения сочетания цены и качества. Изделия из МДФ прочные, не боятся влаги, а потому устанавливаются и в помещениях с повышенной влажностью. Обеспечивают приемлемый уровень звукоизоляции. Монтаж двери из МДФ тоже можно выполнить своими руками. При этом установленная конструкция обязательно прослужит дольше, чем дверь из ДВП.
Дверь из дерева
Дверь из натурального материала имеет неоспоримые преимущества с точки зрения внешнего вида и эксплуатационных характеристик. Однако высокая стоимость таких изделий заставляет покупателей обратить внимание на продукцию подешевле. Кроме того, существуют определенные требования к процессу установки. Учитывая, что дверь из массива тяжелая, ее крепят на прочные петли.
Сборка и монтаж коробки
Выбирая брус для межкомнатных дверей, из которого будет изготавливаться стойка и другие элементы коробки, убедитесь в том, что его влажность соответствует нормативным требованиям. В противном случае при эксплуатации межкомнатной двери могут возникнуть некоторые сложности. Спустя время полотно обязательно начнет заедать, а потом вообще перестанет открываться.
Контроль размеров полотна
Еще до покупки убедитесь в правильности геометрии полотна. Даже если при визуальном осмотре возникает ощущение, что все стороны равны, проверьте это помощью рулетки. Иногда производители предлагают полотна, у которых противоположные стороны отличаются всего на 2 мм.
Казалось бы разбежка сравнительно небольшая, но при монтаже устранить такую погрешность очень сложно. Особенно если приобретена бюджетная модель межкомнатной двери. В такой ситуации придется придумывать, как обеспечить равномерный зазор по всему периметру полотна. Иногда задача может оказаться из разряда невыполнимых, и придется либо вешать дверь такой формы, как она есть, любо приобретать новую.
До установки полотна в коробку подготовьте посадочное отверстие под замок. Работу выполняйте предельно аккуратно, чтобы не повредить декоративное покрытие межкомнатной двери. Если это все же произошло, стоит попытаться полотно отремонтировать. В противном случае придется покупать новое.
Пример расчета размеров элементов коробки
Для примера возьмем дверь со стандартным полотном высотой 2 м и шириной 80 см. Такие изделия монтируются в большинстве жилых комнат и офисов. Для его установки сначала собирается коробка из бруса подходящего размера. Брус берется чуть длиннее высоты и ширины дверного проема. При заказе погонажа тщательно рассчитайте требуемое количество. Стойка, сформированная из двух элементов, будет обладать более низкими прочностными характеристиками по сравнению с изделием из цельного бруса.
Чтобы стойку можно было установить в конкретный дверной проем, ее надо сначала правильно отмерить, а затем отрезать. Прежде чем подогнать стойку под размеры коробки, выполните запилы в верхней части под углом 45°. В этом месте будет соединяться брус коробки. От того, насколько ровно и точно выполнен запил, зависит плотность прилегания элементов конструкции. Лучше работу выполнять с помощью торцовочной пилы. С ручной ножовкой и суслом могут справиться только профессионалы.
Учитывая, что изначально стойка больше нужного размера, ее придется подрезать. При расчете окончательной длины учитывается размер верхнего и нижнего зазора. Между верхним торцом двери и коробом оставляют минимум 4 мм. Снизу - 1 см, чтобы установленная межкомнатная конструкция могла исправно работать. Обе стойки должны иметь одинаковый размер.
Внимание! Сложив вместе высоту полотна и зазоры, вы получите внутренний размер стойки. Это следует обязательно учитывать! В приведенном примере внутренний размер отрезаемого бруса составит 2,014 м.
При определении размеров притолоки действуйте по такому же принципу. К ширине дверного полотна прибавьте величину зазора между дверью и боковыми стойками. Последний должен составлять около 4 мм. В итоге длина притолоки составит 808 мм (ее определяют по внутренней стороне). Чтобы притолока плотно прилегала к стойке, сделайте запилы с обеих сторон под углом 45°, тщательно контролируя начало реза.
Порядок сборки и монтажа коробки двери
Коробку собирают до начала монтажа двери. Для установки потребуется специальное оборудование и инструмент. Работа выполняется на полу. Элементы коробки соединяются между собой саморезами с плоской пресс-шляпкой. Если речь идет о прямоугольной коробке, брус должен располагаться под прямым углом.
Внимание! Если вместо бруса используется МДФ, в обязательном порядке сначала просверливают отверстия для монтажа. Если этого не сделать, установка будет затруднена, а материал может лопнуть.
Как только коробка собрана, приступают к ее установке. Учитывая условия эксплуатации двери, коробку фиксируют в дверном проеме как можно надежней. В противном случае велика вероятность того, что в случае резкого захлопывания створки межкомнатная конструкция просто выпадет из-за неправильной установки.
Коробку фиксируют в трех точках, предварительно обеспечив ее пространственное положение. Продольный брус должен быть строго вертикальным, чтобы исключить заклинивание дверного полотна. Для удобства фиксации коробки в проеме можно использовать колышки подходящей толщины. Саморезы закручивают в местах установки петель и ответной части замка. Учитывая, что сверху расположатся перечисленные выше элементы, крепеж будет незаметен.
После того как коробка зафиксирована саморезами, запенивают зазор, который обязательно образуется в процессе установки между вертикальным брусом и стеной. Пену заливают в несколько этапов, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.
После того как монтаж коробки завершен, приступают к установке полотна. Петли к нему прикрепляют заранее, тогда навешивание двери не займет много времени. Если на этом этапе створка заклинивает или плохо открывается/ закрывается замок, нужно сразу исправить ошибки, допущенные в процессе монтажа. Если этого не сделать, дверь вскоре перестанет нормально работать, и установку придется повторить заново.
Чтобы правильно собрать коробку для межкомнатной двери, следует заранее подготовить инструмент и нужное количество материала. Брус должен быть подходящего размера и обладать необходимыми характеристиками. Следуя советам профессионалов, вы быстро соберете коробку, установите ее в проем и навесите створку. Если все сделано правильно, межкомнатная дверь прослужит долго и не деформируется.
Вконтакте
Комментарии
Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой...
Новые статьи
Новые комментарии
С.А.Оценка
СветланаОценка
СергейОценка
СергейВступление
В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки, а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:
- Запил коробки под 45°
- Запил коробки под 90°.
Сборка дверной коробки
Дверная коробка с уплотнителем
коробка с уплотнителем
Дверная коробка без уплотнителем
Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.
Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.
У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и подрезаны под углом 45°, как раз под размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.
Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки
Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°
Запил коробки под 45 градусов
Правильная стыковка дверной коробки в углах
Запил коробки на стусле
Дверная коробка готова к сборке
- Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
- Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
- Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
- Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.
При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть 3 мм.
Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°
Сборка коробки под углом 90°
Вид дверной коробки для прямого соединения
Соединение дверной коробки под 90 градусов
Подготовка к прямому соединению коробки
При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.
Сборка дверной коробки по шагам
Сборка дверной коробки
Сбор дверной коробки с запилом
После подготовки коробки приступаем к её сборке.
Разместите подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».
Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную» коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.
Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки
Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.
Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой
Способ 1 . Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.
Уголок монтажный для сборки коробки
Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.
Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.
Дверная коробка своими руками - поэтапный процесс сборки и установки
В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.
Материал дверной коробки
Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.
- Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
- МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.
Комплектация и стандартные размеры
Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.
Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.
Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:
- Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
- Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
- Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
- Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.
Варианты соединения элементов конструкции
Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:
- Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
- Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.
Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.
При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.
Процесс сборки дверной коробки
Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.
Сборка коробки выполняется в следующем порядке:
Поэтапный процесс установки
Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:
Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.
Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.
Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.
Как собрать дверную коробку
В прошлой статье мы выяснили, как вырезать отверстия для установки дверной ручки и защелки. Настала пора разобраться со сборкой дверной коробки.
Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.
Как правильно запилить торцы дверной коробки
Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».
Сначала запиливают боковые элементы короба . Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню, почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.
Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба . Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна . Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.
Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или «не в уровне». В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.
Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.
Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).
Теперь, когда все элементы короба запилены можно было бы начать сборку, но сначала следует разметить места для петель на дверном полотне и коробе.
Врезка и навешивание петель для дверной коробки
Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.
Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.
Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.
Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.
Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.
Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.
Скручивание или сборка дверной коробки
Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.
Теперь, правильно расположив элементы короба , поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.
Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.
Как собрать дверную коробку своими руками
Двери - это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.
Составные части дверной коробки
Чтобы точно понимать, как собирается дверная коробка межкомнатных дверей, необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:
- притолока - «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
- петельный брус - боковая часть, в нее врезаются петли;
- притворная часть - противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
- порог - брус, расположенный внизу.
Необходимый инструмент
Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:
- простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
- электрический лобзик или циркулярная пила;
- перфоратор;
- дрель или сверло;
- шуруповерт;
- ножовка;
- шурупы, монтажная пена, крепления;
- необходимая фурнитура.
Как снимать размеры
Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:
- В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
- Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
- Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.
Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.
Способы сборки
Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.
Как собрать дверную коробку под 45° и без порога
Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:
- Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
- Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
- После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
- Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
- Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
- После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.
Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.
Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90
Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:
- Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
- Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
- После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.
Сборка дверной коробки с порогом
Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:
- Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
- Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
- Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.
Шиповое соединение дверной коробки
Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.
Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая - выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.
Установка коробки в дверной проем
Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:
- Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
- Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное - не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
- Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
- Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.
Ошибки при установке и сборке дверной коробки
Не каждый может грамотно произвести установку и монтаж дверного блока, без совершения ошибок. Самые распространенные из них:
- Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
- Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
- Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
- Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.
Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.