Керамическая плитка по деревянному полу. Как класть плитку на деревянный пол — Технология укладки

Срок службы напольного покрытия и качество его укладки во многом определяет правильно выполненная подготовка основания. Особенно это актуально для керамической плитки.

Согласно рекомендациям профессиональных отделочников основанием под облицовку может служить только идеальная ровная поверхность, которая сможет выдержать вес покрытия и сохранить при этом собственное стабильное положение.

Поэтому многие даже не задумываются как положить плитку на деревянный пол, уверенные в том, что это невозможно. Тем не менее, укладка кафеля на основание из дерева вполне реальна. Рассмотрим все тонкости этого процесса.

Главным препятствием для такого совмещения принято считать нестабильность основы из древесины. В силу своих особенностей дерево имеет обыкновение разбухать от переизбытка влаги и ссыхаться от ее недостатка.

Деревянный пол вполне может стать хорошим основанием для укладки керамической плитки. Нужно только правильно его подготовить

Кроме того, новый деревянный пол около полутора-двух лет после укладки оседает и «встает» на место. Но и по истечении этого срока вполне возможны всевозможные подвижки основания, выполненного из древесины.

Все это крайне неблагоприятно сказывается на монолитности основы под облицовку, в которой нарушаются структурные связи. В результате плитка начинает отклеиваться и трескаться.

Но и это не все. Опытные отделочники назовут еще несколько причин, по которым не стоит укладывать плитку на дерево:

• Древесина, накрытая водонепроницаемой керамикой, лишается возможности «дышать», что приводит к ее гниению и постепенному разрушению.
• Срок службы досок и бруса намного меньше, чем у плитки.
• Дерево относится к теплым материалам, тогда как кафель – к холодным, поэтому деревянные полы приятнее для человека.

Если все доводы кажутся неубедительными и есть твердое решение уложить кафель на дерево, нужно понимать, что придется создавать своеобразный демпферный слой, который будет амортизировать все подвижки деревянных элементов.

Эластичной частью он будет повернут к древесине, а на твердой наружной стороне будет располагаться плитка. Только в этом случае можно выполнить качественную облицовку.

Ревизия основания – неотъемлемая часть подготовительных работ. Даже если старый пол не скрипит и не “шевелится”, перед укладкой плитки его нужно обязательно вскрыть

Ревизия деревянного основания

Прежде, чем взяться за работу, нужно точно узнать, сколько лет полу, на который предполагается уложить плитку. Если меньше двух, не стоит и начинать, поскольку период интенсивной усадки древесины еще не закончился.

Качественно уложить облицовку на такое основание нереально. Если же усадка благополучно завершилась, можно приступать к работе.

При этом нужно понимать, что пол успел прослужить определенное количество лет, поэтому для оценки состояния покрытия необходима грамотная ревизия.

Пол из дерева напоминает многослойный бутерброд из пиломатериалов, поэтому даже если он внешне выглядит как новый, не скрипит и не шатается, половицы все равно придется снять.

Это необходимо, чтобы оценить состояние составляющих элементов покрытия. Начнем с балок и лаг. Внимательно осматриваем все детали, придирчиво выбраковывая все начинающие загнивать и портиться элементы. Их придется заменить на новые.

Еще один момент. Если лаги уложены с шагом больше полуметра, необходимо их демонтировать и уложить заново. Иначе пол не выдержит веса керамической облицовки и стяжки.

Подготовленные таким образом детали тщательно выравниваем при помощи уровня. Они должны располагаться строго горизонтально. После чего щедро покрываем лаги и балки специальной антисептической пропиткой.

Заполняем полости не полностью, оставляем зазор для вентиляции. Он должен находиться между теплоизолятором и верхней линией лаг. Величина зазора составляет порядка 10 мм.

Обязательно замеряем расстояние между лагами. Если оно больше 50 см, демонтируем конструкцию и укладываем ее заново. Иначе перекрытия не справятся с тяжестью стяжки и керамической облицовки

Подготовка основы

Использовавшиеся ранее деревянные половицы необходимо подготовить к повторной укладке. Теперь они будут выполнять роль чернового пола, поверх которого будет укладываться плитка.

Прежде всего с них нужно снять старую краску. Сделать это можно несколькими способами:

• Механический. Готовим металлическую щетку или крупную наждачку и стираем краску. Трудоемкий и очень пыльный способ.
• Химический. Предполагается использование специальных смывок, которые растворяют лак и краску. Требуется точное соблюдение всех рекомендаций производителя состава.
• Тепловой. Поверхность пола разогревается при помощи строительного фена. Красочный слой становится мягким и удаляется при помощи шпателя.

Подготовленные таким образом половицы готовы к повторной укладке. Настилаем их на лаги, оставляя между деталями зазоры величиной в 3-5 мм, которые необходимы для обеспечения возможного расширения деревянного пола.

Для крепления половиц лучше всего использовать оцинкованные саморезы. Устанавливаем в каждую крайнюю лагу по два самореза, в рядовую – один. Ошкуриваем основание, при необходимости выравниваем его, используя шлифовальную машинку.

Следим за тем, чтобы на половицах не было дефектов, таких как отверстия от сучков или старых крепежей. При обнаружении изъянов аккуратно их зашпаклевываем.

Технологический зазор, расположенный между стеной и черновым полом, обязательно закрываем специальной демпферной лентой. Инструкция по ее наклеиванию есть на упаковке материала

По периметру чернового пола оставляем технический зазор величиной 1 см. Его нужно проклеить специальной полимерной мембраной, которая выпускается в виде ленты.

Для этого пластиковую полоску сгибаем пополам, одну половинку наклеиваем на пол, вторую – на нижний край стены. Нам осталось сформировать изоляционную монолитную прослойку. Сделать это можно двумя способами.

Первый: щедро промазываем половицы специальной латексной пропиткой или разогретой олифой.

Второй: укладываем специальную пергаментную бумагу либо ее парафинированный или битумный рулонный аналог.

В первом случае не дожидаясь высыхания состава полностью укрываем основание малярной сеткой.

Обустройство стяжки

На подготовленную основу укладываем стяжку. Ее можно выполнить тремя способами.

Способ #1: Сухое выравнивание

Наиболее распространенное и простое решение. Заключается в формировании ровной поверхности из влагостойкой фанеры либо аналогичного ей по характеристикам материала, поверх которого можно будет уложить плитку. Для сухого выравнивания можно использовать различные методы:

• Сооружение системы лаг или точечных опор поверх настила из досок. Накрывается листовым материалом.
• Укладка готового регулируемого пола с винтовыми опорами под фанерные листы.
• Крепление разрезанных на четвертины пластин ГКВЛ, фанеры или ОСБ к выровненным половицам. Осуществляется при помощи саморезов.
• Настилание на выполненную ранее фанерную подложку дублирующего слоя фанеры.

Это только несколько вариантов из множества возможных. Нужно понимать, что последним выравнивающим слоем должна быть фанера или ее аналог в виде одной из разновидностей древесностружечной плиты.

Заключительным этапом формирования сухой стяжки будет шлифовка фанерной основы вдоль швов и заполнение стыков герметиком. После чего основание грунтуется совместимым с клеем составом.

Для наклеивания керамической плитки нужно выбрать двухкомпонентный полиуретановый клей, который отличается особой эластичностью. Это необходимо для обеспечения небольших линейных подвижек, которые характерны для древесных плит.

Чтобы облегчить себе работу можно приобрести готовый регулируемый пол с винтовыми пластиковыми опорами. Он очень быстро собирается и отлично выравнивает поверхность

Способ #2: Облегченная «мокрая» стяжка

Отличается от традиционной стяжки под плитку небольшой толщиной, что объясняется недостаточной несущей способностью перекрытий из дерева. Они попросту не выдержат веса полноценного выравнивающего слоя.

Вторая особенность такой стяжки – полное отсечение от стен и подстилающей основы. Основание выполняется по принципу плавающего пола с обязательным деформационным зазором, располагающимся по всему периметру и вокруг всех коммуникаций, пересекающих перекрытие.

Таким образом все деревянные элементы могут «играть», при этом облицовка, лежащая на монолитном основании, не ощутит никаких движений.

Стандартной толщиной облегченной стяжки считается 30 мм. Увеличивать ее довольно опасно, поскольку вес выравнивающего покрытия будет больше, что нежелательно для деревянных перекрытий. Уменьшать толщину стяжки тоже не нужно, иначе она будет недостаточно надежна.

Допускаются незначительные отклонения в сторону увеличения или уменьшения толщины покрытия. Основание можно обустроить двумя основными способами:

• Стандартная цементная стяжка, состоящая из смеси песка, цемента и пластификатора.
• Полимерная стяжка, в ее состав входит жидкое стекло и клей КС или полиуретановый двухкомпонентный клеящий состав. Смесь можно заменить на самодельный раствор, в который входит две части жидкого стекла, две части чистого просеянного крупного песка и одна часть воды.

Стяжка, заливаемая на деревянное основание, должна быть облегченной, иначе перекрытия не выдержат ее тяжести. Толщина слоя раствора не должна превышать 3 см

Вне зависимости от состава стяжки ее заливка происходит следующим образом:

• Поверх обустроенного на черновом полу гидроизоляционного слоя при помощи саморезов закрепляем металлическую сетку.
• Заливаем стяжку, вытягиваем ее обычным способом и выравниваем.
• Оставляем до полного высыхания раствора.
• Обрабатываем любым праймером, совместимым с плиточным клеем.

Способ #3: Экспресс-метод

Главное достоинство этого способа обустройства основания под плитку заключается в быстроте его выполнения. Его суть заключается в приклеивании к подготовленному черновому настилу листов влагостойкого гипсокартона.

Для работы обычно берется эластичный полиуретановый двухкомпонентный клей. Если жесткость пола не устраивает, мастера рекомендуют уложить второй слой влагостойкого материала. При этом нужно укладывать листы так, чтобы швы нижнего и верхнего рядов не совпадали.

При работе с древесностружечными плитами, фанерой или гипсокартоном не забываем заполнять стыки листов герметиком

Все стыки между плитами следует заполнить герметиком, после чего обработать основание праймером, совместимым с плиточным клеем.

Важно помнить, что гипсокартонная основа должна быть выполнена по принципу плавающего пола. То есть по всему периметру основания обязательно остается технологический зазор. После укладки плитки его заполняют герметиком и накрывают плинтусом. Это необходимо, чтобы под облицовку не попала влага, которая может разрушить покрытие.

Все три описанных выше способа обустройства основания под плитку – общие рекомендации, требующие определенной доработки, учитывающей техническую конкретику объекта.

На самом же деле вариаций на эту тему намного больше. Важно понимать, что от мастера требуется соорудить своеобразный неподвижный «поднос», лежащий на двигающейся деревянной основе.

Нужно, чтобы жесткая основа под плитку не мешала дереву спокойно «дышать» и двигаться по мере необходимости. При этом черновой деревянный пол не должен оказывать влияние на стяжку с плиткой, иначе он ее неизбежно разрушит.

Облицовка подготовленного основания проводится по такой схеме:

• Проводим примерку. Стараемся сделать так, чтобы подрезка оказалась на периферии комнаты или в ее затененных зонах. Поэтому предварительную раскладку начинаем в центральной зоне, где освещение максимально. По окончании процедуры определяем количество плиток, которые придется подрезать, и готовим их заранее.
• Размечаем пол в помещении. Находим центр, используя пересечение диагоналей. После чего делим комнату на четыре сегмента.
• Готовим клеящий состав. При этом строго соблюдаем рекомендации производителя смеси. Учитывая, что раствор быстро сохнет, готовим его не больше, чем понадобится для облицовки одного квадратного метра пола.
• Готовим шпатель-гребенку. Так называется зубчатый инструмент, при помощи которого на плитку наносится раствор. Размер его зубьев зависит от величины керамической облицовки. Для больших пластин выбираем шпатель с зубьями 0, 8 мм, для маленьких – зубья поменьше.
• Наклеиваем плитку. Наносим на основание клеящий состав, берем деталь и точно укладываем ее на нужное место. Между пластинами облицовки вставляем специальные пластиковые крестики, чтобы межплиточные швы были ровными.
• Контролируем укладку. Регулярно прикладываем к уложенному ряду облицовки строительный уровень, проверяя горизонталь и вертикаль. Исправить недочеты можно будет только до того момента, пока состав не схватится. «Мокрый» раствор дает возможность слегка сдвинуть плитки, поправив направление. Если же облицовка «запала», осторожно вынимаем ее, добавляем раствор и ставим на место.
• Укладываем все целые плитки, затем переходим к укладке подготовленной подрезки.
• Ждем, пока клей высохнет.
• Смачиваем межплиточные швы и затираем их специальным составом. Специалисты рекомендуют использовать для этой цели силиконовую эластичную затирку.

Для наклеивания плитки на фанеру или гипсокартон лучше всего использовать двухкомпонентный полиуретановый клей, тогда как при работе со стяжкой можно использовать клеящий состав на основе цемента

Как показывает практика, укладка керамической плитки на деревянный пол вполне возможна. Главное – учесть специфику деревянного основания и грамотно подготовить его для проведения дальнейших работ. Важно точно выполнить все рекомендации и не забыть о создании изоляционного слоя.

Правильно уложенное покрытие защитит древесину и от порчи, и от гниения, при этом плитка не будет трескаться и разрушаться. Это позволит облицовке прослужить долго и избавит владельца помещения от незапланированных расходов на ремонт.

Все чаще можно увидеть плитку в роли напольного покрытия не только в кухне или ванной, но и в других комнатах. Иногда при этом появляется необходимость укладки материала на старую поверхность, и возникает вопрос, как качественно положить плитку на деревянный пол. Обо всех возможных нюансах этого процесса вы узнаете в нашей статье.

Ранее такой подход к укладке керамической плитки в доме не рекомендовался по той причине, что деревянная поверхность считалась недостаточно жесткой и твердой. Из-за ненадежного основания конструкция способна стать подвижной, и уложенная сверху бетонная стяжка может быстро деформироваться, а кафель отвалиться. Кроме того, сами деревянные доски поддаются гниению. Однако современные технологии и материалы позволяют решить вышеперечисленные проблемы, благодаря чему укладка плитки на деревянный пол становится возможной. Основой этого процесса является правильная подготовка деревянного основания.

Подготовка поверхности

Начинается подготовка деревянного пола под плитку с устранения имеющихся на поверхности дефектов. Это поможет сделать пол более твердым и прочным. Именно от надежности старого покрытия будет зависеть долговечность нового. Для достижения ожидаемого результата нужно выполнить несколько шагов.

• В первую очередь снимаем доски. Если они не имеют значительных повреждений, оставляем их для основания. На данном этапе главное - открыть полный доступ к лагам.
• Далее обследуем лаги на ровность при помощи строительного уровня. При необходимости выравниванием: это очень важно для получения ровной поверхности.
• Между стенами и лагами оставляем свободное пространство в 1 см и, используя монтажную пену, гидроизолируем его.
• Для получения дополнительной тепло- и звукоизоляции засыпаем пространство между лагами керамзитом.

• Если снятые ранее доски имеют хорошее качество, нужно положить их обратно. Также можно уложить влагостойкую фанеру толщиной до 12 мм, которая не будет прогибаться под весом керамической плитки.
• Чтобы исключить гниение и появление плесени на лагах и основном полу, обрабатываем их соответствующими защитными средствами.
• Во время закрепления досок или фанеры к лагам нужно оставлять между ними небольшие зазоры (примерно в 5 мм) для обеспечения вентиляции деревянного материала.
• Для защиты основания от воздействия влаги необходимо положить на черновой пол слой гидро- и пароизоляции. Это может быть полиэтилен, пергаментная или битумная бумага.

Устройство основания

Существует несколько способов устройства основания для укладки плитки на деревянный пол. Подробнее рассмотрим каждый из них.

• Заливаем пол бетонной стяжкой. В этом варианте монтаж стяжки имеет тот же принцип, как и при создании простого пола, отличается только большей легкостью и меньшей толщиной. Для этого нужно поверх гидроизоляционного слоя положить металлическую сетку и прикрепить ее саморезами к черновому полу. Далее выставляем маяки по уровню и делаем заливку стяжки слоем в 3 мм.

• Укрепляем пол полиуретановым двухкомпонентным клеем или составом на основе жидкого стекла. Мастера советуют применять этот метод при использовании некачественного основания. Если деревянный пол начнет прогнивать и деформироваться, то клей сохранит керамическую плитку от появления трещин. Однако утверждать, что подобные составы эффективны, сложно, потому как они еще недостаточно распространены.

• Делаем укладку на гидроизоляцию листов влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ), цементно-стружечных плит (ЦСП) или гипсоволокнистых листов (ГВЛ). Самым оптимальным является последний вариант, так как листы ГВЛ имеют меньшую стоимость, чем ЦСП, и обладают большей эластичностью, чем гипсокартон. Этот материал, кроме того, обладает звуко- и теплоизоляционными свойствами, а при использовании специальной пропитки стает еще и влагоустойчив.

К черновому полу листы нужно крепить саморезами. При этом следует обратить внимание на то, чтобы стыки листов проходили над досками, а не между щелями. После крепления саморезами проклеиваем швы специальным клеем. Если жесткость полученного пола кажется недостаточной, лучше положить еще один слой. Когда монтаж закончен, листы покрываются грунтом глубокого проникновения. К укладке плитки можно приступать только после высыхания грунта.

Процесс укладки плитки

Перед началом работ нужно проверить уровень поверхности. Приступать к укладке кафеля своими руками можно только в том случае, если нет значительных отклонений. Укладка плитки на деревянный пол осуществляется в несколько этапов:

• подготовка плитки;
• создание схемы укладки на полу;
• замешивание клеевого состава;
• укладка кафеля;
• заделка швов.

Для выполнения этих этапов нужны будут такие инструменты:

• зубчатый шпатель;
• резиновый шпатель;
• резиновый молоток;
• плиткорез или же стеклорез;
• две емкости для состава и клея;
• строительный уровень;
• разметочный шнур;
• рулетка.

А чтобы защитить свои руки во время работы с клеем лучше использовать перчатки.

Для начала нужно рассчитать количество плитки, которую потребуется положить на деревянный пол. Чтобы это сделать, необходимо разделить площадь комнаты на площадь одной плитки. Учитывая возможность обрезки и фактор порчи, добавляем к итоговому результату 10%. Покупая плитку, не перепутайте напольную и настенную, так как с виду они очень похожи, а свойства имеют разные. Напольная плитка проходит дополнительные обработки, благодаря чему она более прочная и менее скользящая.

Теперь нужно положить кафель на всю площадь пола, чтобы проанализировать его качество и внешний вид. Сразу же в плитках, которые потребуется положить возле труб, проделываем соответствующие отверстия.

Проверяем возможность открытия дверей с новым уровнем, который будет получен после монтажа материала на деревянный пол. Если открытие дверей становится проблематичным, снимаем их с петель и подравниваем нижнюю часть.

Далее необходимо положить плитку в воду на 20 минут, чтобы вытеснить из нее воду. Если при этом на поверхности материала образуются темные пятна выдерживать его в воде не требуется. В таком случае просто протираем внутреннюю сторону керамической плитки влажной кистью.

Делим деревянный пол на 4 прямоугольных участка. Для этого, используя мелованный шнур, чертим линии между противоположными стенами так, чтобы они пересекались в центре помещения. Ориентируясь на полученные лини, проводим укладку плитки так, чтобы минимизировать количество порезанных плиток у стен.

При диагональной укладке плитки на пол порезки будет значительно больше. Если вдоль стены выложить целую плитку, то начинать работу нужно от противоположного к входной двери угла. Линия окна должна проходить параллельно линии кафеля. На осях ряды необходимо положить перпендикулярно между собой. Ширина швов определяется во время установки крестиков между плитками.

Укладка плитки на деревянный пол производится при помощи специального цементного клея. Для его создания необходимо замешать сухую смесь с водой в пропорции, указанной производителем. Для улучшения сцепления с плиткой можно добавить в раствор 10% пластификаторов. Учитывая, что засыхает смесь всего за несколько часов, готовить состав следует небольшими порциями. Проводить замешивание рекомендуется строительным миксером.

Наносить состав на поверхность надо зубчатым шпателем ровными полосами, начиная с любого угла помещения. Выбирать шпатель следует в зависимости от размеров плитки. Наносить клей нужно на площадь не более одного квадратного метра, так как на поверхности он высыхает всего за 15 минут.

Укладка плитки

Прикладываем плитку на поверхность с нанесенным клеевым составом. Плотно прижимаем ее и пристукиваем резиновым молотком. Обкладываем подготовленный участок и переходим к следующему, пока не закончим всю поверхность.

Для соблюдения одинакового расстояния между плитками можно использовать дистанционные пластиковые разделители. Не забывайте постоянно проверять уровень положенного кафеля, так как уже через 10 минут клей высохнет и исправить положение плитки своими руками будет невозможно. После укладки остается придать поверхности законченный вид заделкой швов.

Если у вас еще остались вопросы о том, можно ли класть плитку на деревянный пол, посмотрите обучающее видео, где вы получите советы, как правильно выполнять технологию укладки.

Процесс укладывания плитки на пол из дерева сильно изменился в последние десятилетия. Если раньше плитку поверх дерева укладывали на цемент, смешанный с песком, а такая смесь сильно нагружала древесное основание, то сегодня все стало проще. Вот пошаговая последовательность работ при разных вариантах состояния основания. От качества основания зависит объем работ и, конечно, их стоимость.

Укладка плитки на деревянный пол — схема

Случай 1. Если деревянный пол в хорошем состоянии

Осматриваем и обрабатываем поверхность под плитку - основание должно быть жестким. Проверяем доски, закрепляем пол, устраняя скрип. Обрабатываем поверхность санитарным составом от плесени.

Прокладываем гидроизолирующий слой: ПВХ плёнку или рубероид с битумом.

Подготовленная поверхность закрывается листами гипсоволокна. Их прикручивают саморезами к полу. Далее, непосредственно укладка керамики на ГВЛ. Гипсокартон обязательно должен быть влагостойким. Уложить его нужно вразбежку, затем обжать саморезами по периметру, шаг 15 см.

Склеиваем ГВЛ в местах стыков специальным клеем, сверлим для вентиляции произвольные отверстия, грунтуем ГВЛ (грунтовка глубокого проникновения) и даем просохнуть.

На готовую поверхность наносим клей, подходящий для работы с гипсокартоном и укладываем плитку как на обычную поверхность.

Укладка плитки: готовим инструменты, разводим сухую клеевую смесь. Теперь нужно выбрать самый освещенный угол и нанести на небольшой участок клей. Сверху уложить плитку, не забывая о крестиках, плотно прижать ее к поверхности. Простукать плитку резиновым молотком, чтобы вышли излишки клея. Проверить уровнем горизонтальность укладки. После завершения работ протереть керамическое покрытие от клея. Швы затирают через пару дней, когда раствор высохнет. Предварительно извлекают крестики.

Случай 2. Как уложить плитку, если есть только лаги, а пол сгнил

Если пол прогнил или доски износились, нужно заменить их, а затем положить керамику.

Снимаем старый верхний слой(линолеум, паркетная доска и т.п.), снимаем средний слой – ДСП (там может быть и ЦСП\фанера, имеется ввиду любое покрытие), затем гвоздодером снимаем дощатую поверхность, которая прикреплена непосредственно к лагам.

Проверяем несущие бруски на целостность, покрываем влагозащитным составом, выставляем по уровню. Между лагами укладываем гидроизолирующий слой (пленку, покрытие), оставляя припуски.

На покрытие между лагами засыпаем керамзит, слоем, равным высоте лаг, прикручиваем сверху доски. Это гарантирует тепло и хорошую звукоизоляцию.

Прикрепим доски на саморезы поперек брусков, обязательно помня о зазорах, в среднем, по 5-10мм. Затем запениваем щели на стыках. Застилаем основание гидроподложкой, укладываем ГВЛ, и далее все, как в первом случае.

Случай 3. Стяжка вместо старого деревянного пола

Это самый дорогостоящий вариант подготовки основания под плитку - подробнее тут - стяжка пола с керамзитом. Если возможно сделать стяжку, взамен прежнего покрытия, пришедшего в негодность, то последовательность действий такая:

демонтируем старые материалы до самого цемента. Промазываем стыковки стенок и перекрытий, покрывая их песчано-цементным раствором.

размечаем пространство, выставляя «маячки», грунтуем бетон.

заливаем пространство до самого верха маячков стяжкой (это может быть чистый бетон, также применяют песчано-цементную смесь в пропорции: 1 к 3). Один замес от 15 л.

в случае, когда стяжка планируется толстой, проводят засыпку керамзита между слоями (высота может доходить до двух третей по уровню, обозначенному маячками). Через сутки-полтора зачистить основание, чтобы керамзит на поверхности не мешал, и залить еще раз.

по прошествии 3 суток, нужно загрунтовать стяжку или использовать самонивелирующийся раствор.

Случай 4. На дощатой основе есть ДСП, половую поверхность можно использовать

ДСП может стать основой для плитки, если обработать его. Для этого:

Стыковые моменты, где встречаются стенка и ДС-плита запениваем.

Верх плиты нужно проолифить или два раза пропитать спецсоставом.

Обрабатываем ДС-плиту латексным герметиком, закрепляя там малярную сетку, даем высохнуть. Затем закрепляем сетку саморезами, обеспечивая плотное прилегание к ДС-плите.

Нужно покрыть сеточку составом: часть воды + пара частей песка и пара частей жид.стекла.

Затем следует обычная кладка керамики.

Плиточное напольное покрытие для кухни и санузла – практично и долговечно, вот только можно ли положить плитку на уже существующие деревянные полы, не прибегая к масштабным строительным работам? Ответ будет положительным. В данной статье мы изучим в подробностях все нюансы «сотрудничества» таких разных материалов.

По своим характеристикам деревянные покрытия на первый взгляд совершенно несовместимы с кафелем. Древесина в процессе эксплуатации не статична. Даже полы, выполненные из хорошо просушенной и обработанной доски, все равно еще 2–3 года усаживаются.

Ежедневные температурные и атмосферные колебания приводят к тому, что поверхность «играет» – то расширяясь, то ссыхаясь. Эти процессы проходят незаметно для человека, чего не скажешь о плитке: она может отклеиваться, крошиться, в буквальном смысле трещать по швам.

Для того чтобы этого не произошло нужно изучить причины, влияющие на деформацию керамического покрытия и по возможности их устранить.

Главный фактор устойчивости кафельного покрытия

Большое внимание при укладке плитки обращают на подготовительные работы. От того, насколько качественно будет подготовлена и выровнена поверхность, зависит эстетический вид готового покрытия и его дальнейшие эксплуатационные характеристики.

Мы с вами уже выяснили, что древесина – не статичный материал, стало быть наша основная задача, сделать универсальную поверхность, которая будет основой для укладки. Эта основа должна «примирить» два разных покрытия, тогда будет соблюден главный фактор устойчивости кафельного покрытия – статичность и прочность.

Совет! Нельзя укладывать плитку на «свежие» полы – усадочный период составляет минимум 2–3 года со времени монтажа.

Подготовительные работы: проверяем и

Прежде чем создать устойчивую основу под плитку, нужно провести ревизию вашего деревянного покрытия. Затем создать из уже имеющихся и дополнительных материалов, многослойный пирог, который сохранит монолитность напольного покрытия, обеспечит деревянным деталям конструкции вентиляцию и сведет к минимуму нагрузки на древесину.

Важно! Без разбора деревянной конструкции нам не обойтись. Независимо от внешнего состояния верхних досок, их необходимо снять, а испорченные элементы заменить. Если нужно, сократить шаг укладки лаг и выровнять их с помощью уровня по горизонтали. Обработка антисептиком всех деревянных конструкций обязательна.

Этапы работ

Шаг № 1. Снимаем деревянное покрытие, предварительно очистив его от лакокрасочной обработки.

Важно! Если состояние досок плачевно, пропустите этот шаг, они все равно непригодны для дальнейшего использования.

Для ускорения процесса есть три способа: химический, тепловой и механический. Они все достаточно затратные по времени, поэтому выбирайте тот, который для вас приемлем.

1. Химический способ заключается в обработке полов специальным реагентом, который растворяет лак или краску.
2. Тепловой способ – нагрев поверхности строительным феном. После этого лакокрасочное покрытие снимается шпателем.
3. Механический способ удаления лака или краски производится с помощью электроинструмента: болгарки со специальной насадкой, а затем шлифовальной машинкой или просто наждачной бумагой поверхность зашкуривается.

Шаг № 2. Проверяем состояние балок и лаг.

Замена испорченных элементов обязательна. После этого проводится выравнивание по горизонтали.

Шаг № 3. Обработка антисептиком.

Не жалейте денег на эту процедуру – хорошая противогрибковая продукция стоит недешево. Обрабатывать нужно строго по инструкции, соблюдая временной интервал и количество покрытий. Следующий шаг выполняйте только после полного высыхания.

Шаг № 4. Утепление керамзитом.

Керамзит нужно брать мелкофракционный. Заполняется все пространство между лагами. Для естественной вентиляции оставляется зазор в 5 см (расстояние от нижней части лаг до утеплителя).

Показатели	10-20 мм	5-10 мм	0-5 мм
Насыпная плотность, кг/м3	280-370	300-400	500-700
Прочность при раздавливании, Н/мм2 (МПа)	1-1,8	1,2-2	3-4
Гранулометрический состав, %	4	8	0
Морозостойкость 20 циклов, потеря массы гравия, %	0,4-2	0,2-1,2	не регламентируется
Процент раздавленных частиц, %	3-10	3-10	нет
Теплопроводность, Вт/м*К	0,0912	0,0912	0,1099
Водопоглощение, мм	250	250	290
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	270	270	290

Шаг № 5. Укладка чернового покрытия.

Если половая доска в хорошем состоянии, то можно ее использовать в качестве чернового покрытия. Закрепляем ее оцинкованными саморезами и шпаклюем. По периметру нужно оставить зазор в 1 см, который заполняется монтажной пеной.

Когда доска непригодна к дальнейшему использованию, тогда роль черновой основы будут выполнять влагостойкая фанера или ДСП, обработанные специальной пропиткой. Листы укладываются в шахматном порядке, технологические зазоры обрабатываются пеной.

Теперь нужно создать еще один слой «бутерброда» – прочную и устойчивую поверхность, на которую непосредственно будет наклеиваться плитка. Есть три способа создания основы:

• Экспресс-метод;
• «Сухой» способ выравнивания;
• Цементно-бетонная стяжка или «мокрый» способ.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их в подробностях.

Экспресс-способ подготовки поверхности

Этот метод оптимально использовать для деревянного пола в хорошем состоянии или с незначительными дефектами.

Вам понадобятся листы влагостойкого гипсокартона, который будет крепиться саморезами к черновым доскам в два ряда. Можно клеить ГКВЛ к дереву при помощи полиуретанового клея. Его двухкомпонентный состав достаточно крепок, поэтому приклеенные листы практически не будут подвержены влиянию древесины.

Основные преимущества:

• быстрый и дешевый монтаж конструкции;
• хорошая устойчивость к температурным колебаниям древесины.

Важно! На этапе подготовительных работ, описанных в соответствующем разделе, при выравнивании поверхности с помощью экспресс-метода можно не засыпать утеплитель. Это значительно уменьшит время на выполнение работ и удешевит их стоимость.

Основные этапы.

«Сухой» способ выравнивания поверхности

Ключевая задача метода – создание максимально стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры, ДСП, OSB. Эти материалы из древесных отходов более статичны, чем древесина, благодаря связующим компонентам, применяющимся при изготовлении.

Преимущества:

• повышение изоляционных свойств благодаря укладке дополнительного слоя утеплителя;
• время выполнения существенно сокращается за счет отсутствия работ, требующих технологического ожидания.

Недостатки:

• такой метод выравнивания поверхности подразумевает подъем высоты пола, что нежелательно в помещениях с изначально низкими потолками.

Если высота потолка позволяет вам применить этот способ, то имейте в виду, что будет видна разница между выровненной и неотделанной поверхностью. Визуально скрыть этот нюанс можно, оборудовав небольшую ступеньку или порог.

Пошаговая инструкция

Первый этап. Укладка изоляционного слоя.

После обработки половой доски латексными пропитками, на них укладывается и крепится малярная сетка. По периметру комнаты она фиксируется внахлест на высоту, немного превышающую уровень будущей стяжки, а сверху закрепляется кромочной широкой лентой.

Второй этап. Засыпание сухой смеси.

Сухая выравнивающая смесь состоит из керамзита мелкой фракции, керамзитного песка и других добавок. Смесь нужно тщательно и равномерно распределить по поверхности.

Третий этап. Укладывание листов древесно-стружечных плит или фанеры.

Материал укладывается в два ряда способом «кирпичная кладка»: швы между листами не должны совпадать.

Четвертый этап. Шлифовка и обработка грунтовкой.

Листы фанеры или другие древесные плиты нужно обязательно прошлифовать вдоль швов. Места соединений заполняют герметиком и покрывают слоем грунтовки.

«Мокрый» способ выравнивания

Метод выравнивания поверхности «мокрым» способом схож с обычной подготовкой стяжки перед укладкой плитки. Разница в том, что слой выравнивающей смеси гораздо меньше обычного, так как сила нагрузки на деревянные покрытия ограничена их характеристиками.

Для заливки используются самовыравнивающиеся полимерные или цементно-песчаные смеси. Выбирайте продукцию проверенных производителей, чтобы в итоге не ухудшились эксплуатационные характеристики вашего пола.

Преимущество : при таком способе выравнивания у вас получится «плавающая» стяжка, которая будет устойчива к «капризам» деревянных конструкций.

Основные недостатки – это повышенные трудозатраты и увеличение высоты пола. Финансовая составляющая вопроса выше, чем в предыдущих способах.

Этапы работ.

Шаг №1. Усиление деревянной конструкции.

Если расстояние между лагами более 500 мм, то подготовительные работы будут включать в себя, кроме ревизии и замены поврежденных деталей, усиление конструкции с помощью дополнительных деревянных брусьев.

Шаг № 2. Устанавливаем промежуточный настил из половой доски.

Для этого можно использовать доски, бывшие в употреблении, если их крепость не оставляет сомнений, а толщина не менее 40 мм. Доски крепятся к лагам с зазором для вентиляции (10 мм).

Шаг № 3. Монтаж основного настила.

К черновым доскам перпендикулярно крепятся древесно-стружечные плиты или фанера. Толщина материала должна быть не менее 12 мм. Способ укладки – «кирпичная кладка» с зазорами между плитами в 2 – 3 мм.

Шаг № 4. Гидроизоляция.

Создаем хороший изоляционный слой из бумаги, промасленной или пропитанной парафином, толстой полиэтиленовой пленки. Нужно тщательно выстелить всю напольную поверхность, а также периметр комнаты на высоту по стене от 10 см и выше. Материал укладывается внахлест и тщательно крепиться двухсторонним скотчем. По периметру клеится изоляционная широкая лента.

Гидроизоляция пола пленкой

Шаг № 4. Заливаем самовыравнивающую смесь. Толщина слоя не должна превышать 10 мм.

Готовим смесь согласно инструкции на упаковке. Распределяем по полу. После застывания состава, можно приступать к приклеиванию плитки.

Некоторые строители, в целях экономии денег, приловчились изготавливать ровнители для пола самостоятельно. Для его приготовления используется очищенный песок и жидкое стекло в пропорции 2: 2. До нужной консистенции смесь доводится очищенной водой.

Наименование. Краткое описание	Упаковка кг	Расход кг/мм/м2	Стоимость	Прочность МПа	Толщина слоя в мм
АЛЬФАПОЛ ВП - наливной пол финишный самовыравнивающийся М200 F200 Рк5 W12 на цементной основе	25	1,75	375-471	20	2-40
PЕАЛ Ровнитель для пола, Высококачественная сухая строительная смесь на цементной основе	25	1,7	360	20	2-80
Бергауф BODEN ZEMENT MEDIUM, наливной пол для окончательного выравнивания горизонтальных поверхностей, идеально подходящих для дальнейшей укладки любых напольных покрытий (керамической плитки, паркета, ковролина, линолеума)	25	2	289-324	20	6-60
Forbo Eurobond 915, быстротвердеющий наливной пол, с малой усадкой, саморазравнивающийся, быстросохнущий. Пригоден для полов с подогревом. Для применения внутри помещений в т.ч. во влажных помещениях. Выдерживает нагрузку от мебели на роликах.	25	1,7	405	20	3-50
Петромикс ПС, для выравнивания полов на бетонных и других твердых основаниях в сухих, влажных и сырых помещениях. Служит в качестве основания для напольных облицовочных покрытий (паркет, керамическая плитка, текстильные ковры, пластиковые покрытия, линолеум и др.)	25	1,5	441-471	25	2-30
Основит Т-42 Ниплайн, Самовыравнивающийся, высокопрочный, влагостойкий, безусадочный ровнитель на цементно-песчаной основе с использованием специальных химических добавок.	25	1,7	342-433	25	3-30
Ceresit CN 178, для изготовления стяжек, эксплуатирующихся в условиях низких и умеренных механических нагрузок, в т.ч. при постоянном воздействии влаги (в жилых и общественных помещениях, на эксплуатируемых кровлях, балконах, террасах, открытых площадках и т.п.), при наружных и внутренних работах, в гражданском и промышленном строительстве.	25	2	370	35	5-80
Ветонит 4100 смесь на основе цемента, для выравнивания бетонных полов внутри помещений	25	1,6	520-537	20	2-30
vetonit 4150, подходит для быстрого выравнивания бетонных полов и создания стяжек в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Применяется для ремонта и нового строительства под различные виды напольных покрытий. Используется в конструкциях «Теплый пол»	25	1,6	520-550	20	2-30
Бергауф BODEN ZEMENT FINAL, самонивелирующийся пол на цементной основе для идеально гладких поверхностей. Для помещений с нормальной и повышенной влажностью (ванная).	25	1,8	435-490	20 Если вы стеснены в средствах, то последний способ укладки – самый экономичный и выигрышный в плане обрезки. Важно! Перед приклеиванием нужно произвести примерочную кладку на сухую – это поможет вам выбрать оптимальный способ укладки. Процесс укладки пошагово Теперь вы знаете, что уложить плиточное покрытие на деревянном полу – задача выполнимая, но стоит ли игра свеч – решать только вам. Видео - Как положить плитку на деревянный пол Видео - Укладка плитки на деревянное основание

Считается, что деревянный пол – совсем не подходящее основание для укладки плитки. Но в этой статье мы развеем этот миф и подробно расскажем как все правильно и надежно сделать. Мы расскажем как положить плитку на деревянный пол, используя фанеру в качестве выравнивателя и стабилизатора.

Также, если иметь дело с деревянными полами, нужно использовать специальный плиточный клей. Но об этом дальше, в статье..

Так можно ли класть плитку на деревянный пол?

Опытные плиточники с большой долей вероятности скажут, что укладка плитки на деревянную поверхность – плохая идея. Эта точка зрения очень распространена, и в целом верна. Но, как известно: “если очень хочется, то можно”.

Связанно это с тем, что дерево является нестабильным материалом. Оно меняет свои свойства при изменении температуры и влажности, может расширяться или сжиматься. От этого поверхность будет приходить в движение. Плитка в свою очередь, жесткий отделочный материал, и основание для него должно оставаться в неподвижном состоянии. Если пол в деревянном доме будет “гулять”, то плитка будет откалываться, отклеиваться и разрушаться со временем.

Также нужно помнить о том, что под слоем плиточного клея, дерево не будет получать доступ к кислороду. Это иногда может вызывать гниение древесных волокон и быстрое их разрушение. Даже если вы обеспечите достойную вентиляцию подполья и обработаете дерево с помощью специальных пропиток, учитывайте, что срок службы керамогранитной плитки гораздо дольше, чем деревянных досок и брусков.

Комментарий нашего эксперта: “Вообще, я лично против плитки на деревянном полу. Это в любом случае не так надежно и долговечно. Несколько раз приходилось сталкиваться с подобным – все вроде бы хорошо. Но на мой взгляд, проще все таки снять деревянный пол и сделать “пирог пола” заново с бетонным основанием. Но да, есть ситуации, когда можно рискнуть и попробовать уложить на дерево.

Понятно, что иногда переделать пол или невозможно или очень дорого. Только в таких случаях, если очень хочется видеть плитку на деревянном полу, можно попробовать “стабилизировать” пол.”

Если вам по каким-то причинам требуется обязательно положить плитку на деревянный пол – есть технология (или можно сказать инструкция), которая поможет избежать описанных выше проблем.

Как это сделать?

Сделать правильную укладку плитки для пола, на деревянную поверхность можно в несколько этапов.

Подготовка старого деревянного пола

Перед тем, как класть на пол стабилизирующий слой фанеры (об этом дальше в статье), необходимо привести в порядок основание деревянного пола. В идеале, между досками должно быть 1-2 мм расстояния для вентиляции и хода при их рассыхании. Но, если чистовой пол уже лежит и “стянут”, можно просто оставить зазоры между стенами и полом.

Лаги на которых лежат доски должны проходить продольно и поперечно, с промежутками не больше 50 см.

Обязательно должен присутствовать слой гидроизоляции под черновым полом. В пространство между черновыми досками и основным полом, можно уложить минеральную вату на пароизоляцию или засыпать пустое пространство сыпучим утеплителем.

Важно оставить 5 см свободного пространства между основным полом и верхом сыпучей смеси для вентиляции. Также проверьте чтобы доски лежали в уровень. Испорченные доски и лаги необходимо заменить.

В идеале желательно разобрать старый деревянный пол и обработать все его элементы отдельно. Доски и лаги нужно отшлифовать, очистить от старого лака или краски. После этого требуется пропитать все деревянные элементы с помощью антигрибковых пропиток.

Только после того, как пропитка высохнет, засыпайте пустое пространство между черновым и основным полом керамзитом. Не забывайте про пустое пространство для вентиляции.

Укладка фанеры или гипсокартона

Когда старый пол подготовлен, гидроизолирован и утеплен, нужно уложить на него два слоя влагостойкой фанеры. Зафиксировать её нужно оцинкованными саморезами вкрученными в лаги. Фанера укрепит всю конструкцию и уберёт разрушительное движение дерева при изменении температуры или влажности. Тщательно выровняйте листы фанеры по уровню и надёжно зафиксируйте.

Совет от нашего эксперта: “Вообще, в этом случае я бы рекомендовал схему: старый деревянный пол – фанера – цементная стяжка – плитка. Но я понимаю, что настолько заморачиваться никто не будет. Поэтому, пропускаем элемент стяжки, и действуем без нее.

Еще момент: кафель лучше не использовать. Лучше брать керамогранит – он прочнее, а в такой ситуации это критично.”

Можно вместо фанеры использовать влагостойкий гипсокартон (ГВЛ ), ОСБ листы (OSB), иногда даже ДСП, но фанера лучше.

Совет мастера: “Фанеру обязательно укладывать “вразбежку”, т.е. чтобы стыки верхнего слоя не приходились на первый слой. Да, кстати, вместо фанеры можно уложить ГВЛ.”

После того, как влагостойкая фанера закреплена, её нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения (рекомендуем “бетонконтакт” ).

Ей необходимо высохнуть в течение 4 часов для продолжения дальнейших работ. По периметру необходимо нанести влагостойкий герметик.

Процесс укладки плитки

Когда поверхность прогрунтована, можно приступать к укладке керамической плитки.

В нашем случае не подойдёт классический плиточный клей. Нужно использовать специальный полиуретановый клей для плитки. Это будет дороже чем классический плиточный клей из сухих смесей, но такой клей будет хоть немного компенсировать подвижность пола.

Как вариант, можно взять клей от компании Litikol. Его стоимость составляет 3500 рублей за 5 килограмм. Высота бороздок клея должна быть 8-10 мм. Он как раз походит для деревянного пола, для керамогранита.

После нанесения клея на фанеру, начинайте прикладывать к нему плитки, вставляя между ними пластиковые крестики. Обязательно проверять каждую плитку с помощью уровня. После полного застывания клея, необходимо затереть швы и заполнить их фугой.

На нашем сайте есть отдельные и подробные статьи по этим темам.

Плитку можно разрезать с помощью болгарки. Наносим клей используя зубчатый шпатель.

Надёжность и долговечность

Даже при соблюдении всех правил, надёжность такой поверхности будет гораздо хуже, чем плитки уложенной на бетонное основание. Бетонное основание гораздо надёжнее, и долговечнее во всех отношениях. На него легче укладывать плитку.

В деревянном доме, плиточный пол может со временем потрескаться, “отслоиться”.

Мы понимаем, что существуют ситуации, когда переделать пол слишком сложно и дорого. В этих случаях можно уложить плитку так, как мы описали это выше.