Как обшивать вагонкой стены вертикально горизонтально. Уход за полами из вагонки

В современном интерьере у дизайнеров, мастеров отделки популярна тема «правильной геометрии». Основное положение учения – добиться максимально правильного интерьера с геометрической точки зрения. Даже смысл евроремонта упирается в получение ровных частей комнаты: стен, пола, потолка. В наших строениях стены неровные с начала строительства. Иногда кажется, что возводили здание с закрытыми глазами: многочисленные волны, пустоты на поверхности, которые убрать не всегда просто. Так, что если вы стараетесь, чтобы ваша квартира соответствовала, хоть каким-то стандартам, то быстренько приступайте к выравниванию стен.

Кладем вагонку правильно

Совершенно неважно, каким методом вы будете обшивать стены, равнять их все равно придется. Конечно, стены часто выравниваются шпатлевкой, но сейчас эта работа стоит недешево, занимает много времени, усложняется поиском мастера, который отлично справится с вытягиванием стен. И даже при таком равнении стены успешного результата вы можете не достичь, ведь на самые грубые дефекты стены много гипсовой смеси не положишь. Многие выбирают отделу стен гипсокартонном, но это лишь черновой вариант и нужно будет наносить на стены финишную отделку в виде покраски, обоев и т. д.

Проще всего скрыть неровные стены вагонкой или шалевкой. Получится аккуратно, эффектно и ровно. И здесь не особо важно, какой материал вы выберете -потому что, независимо от того, будет ли ваша вагонка из дерева, пластика, результат вы получите один – совершенное ровное монолитное покрытие стены.

Главное — как класть вагонку на кривые стены правильно и соблюдать положенный технологический процесс.

Запомните: вагонка на голую стену ни при каких обстоятельствах не клеится, не прибивается, не прикручивается, особенно если ставится вопрос о выравнивании поверхности. Эту технологию придумали лентяи и «специалисты» по срубанию легкого заработка.

Рейки, профили на стену нашиваются, монтируются обязательно, только потом на созданный каркас устанавливается отделка в виде шалевки. Кроме равнения неровностей, между кривой стеной и отделкой нужно пространство, чтобы не скапливалась влага, работала вентиляция. Представьте, что ваши деревянные панели будут гнить со стороны стены? А под пластиком или на самой стене «вырастет» грибок? Разбирать будете? Не поспоришь и с коэффициентом линейного расширения, когда под действием разницы температуры происходит расширение материала. А видео и фото по обшиванию стен еще раз убеждает в необходимости каркаса для шалевки.

Горизонтальная и вертикальная установки шалевки

Когда все подготовлено и можно приступить к конструкции обрешетки, пора определяться: как будет направлена ваша облицовка, вертикально или горизонтально. Каркас для обшивки всегда устанавливается перпендикулярно отделке: горизонтальное расположение шалевки – вертикальное расположение реек, вертикальная вагонка – горизонтально расположенная конструкция.

Расположение панелей обшивки будет следовать цели, которую вы ставите, равняя стены. Здесь действуют строительные законы: если вы планируете визуально расширить помещение, то обшивайте горизонтально. Хотите приподнять потолок – выбирайте вертикальное расположение шалевки. Представьте себе, что клеите полосатые обои, с вагонкой то же самое. Так что вопрос, как класть вагонку вертикально или горизонтально, вы можете решить, просмотрев интересные изображения комнат с горизонтальным или вертикальным расположением шалевки.

Если вы планируете самостоятельно обшивать кривые стены вагонкой, то вам нужно будет разобраться с особенностью вертикального и горизонтального расположения отделки.

Секреты мастеров

При планировании вертикального расположения шалевки, нужно доски устанавливать ядровой древесиной наружу, все следы от распиловки правильно направлять вниз. Такая обшивка позволит качественно отделать все неровные и криволинейные стеновые поверхности. Вертикальное расположение шалевки нужно начинать с угла. Вертикальная отделка отлично справится с изогнутыми поверхностями (фото).

Доски горизонтальной обшивки устанавливаются ядровой стороной наружу, работу по установлению отделки нужно начинать с потолка к полу, стараясь направлять пазы вниз. Шип выгонки при такой облицовке будет тоже располагаться вверху, тем самым исключит скопление влаги.
Получить криволинейные линии поверхности стены при таком расположении обшивки очень трудно, в некоторых местах доски придется даже сгибать. Во время работ нужно все время проверять уже установленную отделку, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обшивка заканчивается у пола, самую последнюю доску нужно вымерить по ширине и обрезать помощью топора или специальной пилы, как на фото.

Иногда принципиально важным бывает расположение шалевки, например, в бане, сауне. В таких помещениях лучше отдавать предпочтение горизонтальному способу, так как отделка внизу будет находиться в самых неблагоприятных условиях и деформированное место обязательно придется поменять. В вертикальном положении заменить вагонку будет сложнее. Как поменяешь полдоски?

Интересным способом обшивают стены продвинутые мастера, устанавливая вагонку под косым углом – диагонально. Смотрятся такие стены креативно, нестандартно. Но на такой способ придется потратить уйму времени, да и без навыков особых ничего не получится.

Какое бы направление укладки шалевки ни выбрали, самое главное, чтобы ваша отделка соответствовала вашим требованиям и прослужила очень долго.

Вагонка как отделочный материал стала широко использоваться последние двадцать лет. Материал из натуральной древесины полюбился всем, и строителям-отделочникам, и заказчикам, и рачительным домовладельцам, привыкшим все делать своими руками и научившимся тому, как класть вагонку, на собственном опыте.

А как это сделать, а главное, как правильно укладывать вагонку мы изложим в этой статье.

Вагонка — простота и экологичность

Дышащая структура натурального дерева;
красивая текстура;
простота монтажа;
визуальное выравнивание всех зашиваемых поверхностей;
тепло и уют, создаваемые вагонкой в помещениях, сделали ее востребованной при финишной отделке интерьеров и наружной обшивке загородных домов, дач, бань и саун.

Тепло и аромат дерева, экологичность, особенно хорошо показали себя в отделке бань и саун, где высокая температура и большая влажность не позволяют использовать другие материалы без вреда для здоровья.

Производство вагонки

Для используются высокотехнологичные четырехсторонние деревообрабатывающие станки. Возможности станков позволяют выпускать изделия разных профилей и толщины, а качество обработки и вид древесины делят готовую вагонку на сорта по европейской классификации (сорт Экстра, А, В, С).

Классификация по качеству выглядит так:

Сорт «Экстра» — идеально гладкие обработанные доски, без сучков и механических повреждений, влажностью не более 8%;

Сорт А (Премиум) — хорошо отстроганные гладкие доски, без механических повреждений, без сколов трещин, синевы, допускается небольшой, здоровый, светлый сучок;
Сорт В (Стандарт) — качественно обработанная древесина, без синевы, сколов и трещин, допускаются светлые и темные сучки;
Сорт С (Эконом) — допускаются выпавшие сучки, небольшие сколы, трещины до 0.3 миллиметра.
Допустимая влажность всех сортов по ГОСТу не более 12%.
Так же вагонка подразделяется по породам древесины, из которой она произведена.
Для производства используют древесину сосны, ели, лиственницы, липы, осины, реже — дуба, клена и других твердых пород.

Монтаж

Подготовительные работы

Прежде чем начинать работу, надо посчитать площадь поверхностей, на которые будет производиться укладка вагонки, и закупить необходимое количество дощечек с запасом +10%. Вагонка продается разной длины подобрать нужно ту длину, при использовании которой будет минимум обрезков.

Для внутренней отделки жилых помещений используется сосновая или еловая вагонка толщиной от 12 до 16 мм. и шириной 80-110 мм. Обязательно следует убедиться, что влажность вагонки в пределах нормы, не больше 12%, в противном случае при высыхании могут появиться щели между гребнем и пазом и сами доски покоробит.

Следующий момент подготовки, это необходимость четко определиться, как вагонка будет укладываться. В небольших комнатах с высокими потолками вагонку можно положить горизонтально, длинные стены лучше зашивать вертикально, еще вагонку укладывают елочкой, но такой способ используется при обшивке наружных стен.

За два дня до начала работ всю вагонку необходимо распаковать и положить на прокладки слоями в том помещении, где она будет укладываться, дав ей возможность акклиматизироваться.

Монтаж обрешетки под вагонку

Перед началом установки стены максимально выравниваются. В случае если под зашивку готовятся стены деревянного дома, венцы сруба которого собраны из неоцилиндрованного бревна, следует комлевые части бревен подрубить топором и прострогать рубанком.

После этого можно приступать к монтажу обрешетки.

Наиболее распространена технология укладки вагонки вертикально, ее и надо рассматривать, начиная готовить обрешетку:

Сначала устанавливаются верхний брусок вдоль потолка, и нижний по уровню пола.
Вертикальность брусков проверяется по уровню, или старым дедовским способом по отвесу.
В углах, между брусками, вертикально натягиваются шнурки, а следом, на расстоянии 1.5 метра добавляются такие же.
Бруски крепятся к стене на расстоянии 90-100 см. друг от друга саморезами и если есть неровности на стене, вся обрешетка выравнивается в одну плоскость подкладками под бруски, там, где это необходимо, но строго под саморезами.

Примечание!
Для обрешетки используются бруски 50×40(30)мм, предварительно обработанные антисептиком типа «Сенеж».

Обратите внимание!
Для монтажа обрешетки на кирпичные и др. каменные стены, бруски крепятся саморезами на пластмассовые дюбеля, а при необходимости на деревянные пробки.

Укладываем вагонку на стену

Укладка вагонки на стену, начинается с угла помещения. Первая дощечка вагонки устанавливается очень тщательно, вертикальность установки проверяется уровнем, и надежно крепится к брускам обрешетки.
Она устанавливается гребнем в угол, паз при установке всегда будет открыт и в него можно забивать финишные гвозди, вкручивать саморезы «в потай» или крепить со стороны паза кляммерами, то есть так, что следующая установленная вагонка гребнем перекрывает место крепления к обрешетке предыдущей доски. (см. фото)
Верх и низ каждой вагонки можно крепить в открытую, но ближе к краю, чтобы в последствии головки можно было прикрыть плинтусом и потолочным карнизом.
Если в конце укладки дощечек на стену, последняя не ложится в угол целиком, лишнее спиливается электролобзиком вдоль всей вагонки. При установке надо обязательно учесть возможную усадку дома или расширение дощечек в случае повышения влажности и поэтому сверху и снизу требуется оставлять зазор в 15-20 мм, который также закроется плинтусами.

Оформление окон и дверных проемов

Один из самых сложных моментов работы, оформление окон и дверных проемов. Если в процессе укладки, дойдя до оконного или дверного откоса, вагонка выступает за него, надо лишнее отметить карандашом по откосам и выпилить лобзиком. При окончательной отделке откосы декорировать деревянным или пластиковым уголком.

Еще немного об укладывании вагонки

Теперь о том, как правильно класть вагонку на потолок. Весь порядок работ, как и с укладыванием ее на стены, остается прежним. Единственное, что требуется для усиления конструкции, это уменьшить расстояние между брусками обрешетки до 70-80 см, и обязательно рассчитать расположение более широкого бруска на стыке вагонок.

При укладке вагонки на потолок, чаще всего дощечки приходится стыковать или покупать вагонку большой длины, применять которую в условиях небольших замкнутых пространств часто бывает затруднительно.

Отдельный вопрос, как укладывать и саунах. Здесь не надо забывать специфику помещений и технологии применимые для них.

В банях и саунах:

По обрешетке стен и потолка прокладывается алюминиевая фольга и крепится к ним скобами.
На стены и потолок укладывают только липовую или осиновую вагонку.
Все декоративные элементы для финишной отделки ставятся из той же древесины, что на стенах и потолке.

Вот такая получилась инструкция, как сделать своими руками качественную и экологичную отделку интерьера своего дома, дачи, бани или сауны, чтобы и цена была не высока, и работа удовольствие доставила. Чтобы более наглядно ознакомиться с описанным процессом, вашему вниманию видео – смотрите и познавайте!

Деревянная вагонка – материал универсальный. Ею облицовывают поверхности как снаружи, так и внутри жилых зданий, бань, подсобных помещений. Самый распространенный вариант – обшивка фасадов, стен и потолков. А вот полы из вагонки встречаются редко, что логично: толщина и форма доски не позволяют создавать из неё качественное и практичное напольное покрытие.

Однако при соблюдении некоторых требований при выборе и монтаже материала, сделать такой пол можно и в бане, и на даче, и в квартире.

Как выбрать вагонку для пола

Чтобы не ошибиться в выборе, нужно разбираться в видах и характеристиках материала. Поэтому сначала о них.

Виды вагонки

Классифицируют материал по нескольким признакам. Основной – это типоразмеры.

выпускается разных габаритов. Её длина может быть любой, ширина доски варьироваться от 12 см до 15 см, а толщина от 12 мм до 25 мм. Высота гребня и глубина паза, посредством которых ламели соединяются друг с другом, составляет 4-5 мм.

производится по европейским стандартам. У неё стандартная толщина (13 мм, 16 мм, 19 мм) и небольшой диапазон размеров в ширину: от 8 см до 12 см. От обычной она отличается и другими параметрами. В частности на её обратной стороне прорезаны канавки для удаления конденсата, глубина паза достигает 8-9 мм, что делает замковое соединение более прочным.

Для справки. Ещё одно преимущество евровагонки заключается в промышленной обработке специальными составами, что позволяет пропустить этап антисептирования материала перед монтажом. Но и цена её выше, чем у вагонки обычной.

Ещё один важный классифицирующий признак – порода древесины, из которой изготовлена вагонка. От неё зависят не только декоративные, но и эксплуатационные качества материала.

К примеру, самый бюджетный вариант – ель. Но её древесина неустойчива к гниению, поэтому такую вагонку не используют для внешних работ и для отделки влажных помещений.

Профиль облицовочной доски влияет на внешний вид поверхности.

Вариантов масса:

Наиболее популярные:

Наконец, стоит обратить внимание и на сорт. Их четыре:

Экстра – высший сорт вагонки, ламели которой не имеют дефектов: трещин, сколов, выпадающих сучков, гнили, смоляных карманов.
Сорт А допускает наличие сросшихся сучков и микротрещин, а также не более двух смоляных карманов диаметром до 0,6 см на одну ламель.
Сорт В может иметь трещины длиной до 3 см и до 20% выпадающих сучков.
Сорт С – вагонка самого низкого качества, в которой могут присутствовать любые дефекты.

Обратите внимание. От сортности зависит и степень обработки поверхности. Ламели низких сортов часто выпускаются в нешлифованном виде, поэтому доводить их до ума приходится своими руками.

Какая вагонка подходит для пола

Из дерева получается идеальное напольное покрытие: прочное, теплое, относительно бесшумное, натуральное. Однако далеко не любая вагонка годится для его создания. Скажем больше: она и не предназначена для этой цели.

Но если уж вы решили её использовать, то выбирайте материал со следующими характеристиками:

Достаточная толщина. Для пола подойдут только дощечки толщиной не менее 20 мм. И то при условии, что укладываться они будут на сплошное ровное основание.

Стойкость к истиранию. Материал из мягкой и рыхлой древесины (сосна, ольха) быстро износится и потеряет вид. Этим показателем можно пренебречь при небольшой нагрузке на покрытие. Например, в кладовке или в бане.
Устойчивость к условиям эксплуатации. К примеру, смолистая сосна довольно неплохо противостоит воздействию влаги, но при воздействии высокой температуры смола начинает выделяться на поверхность. Поэтому вагонка из неё подойдет для пола в предбаннике, но не в парной.

Это важно! Хорошего нагрева не выдержит и доска из клееного дерева, даже если оно лиственное и твердых сортов. Она со временем начнет расслаиваться.

Профиль доски. Понятно, что полы нельзя делать из блокхауса или американки – по нему невозможно будет ходить из-за рельефа. Не подойдет и классическая вагонка с выемками на стыках, так как в них будет скапливаться пыль и грязь. Остается один вариант – штиль, создающий ровную поверхность без явных выступов и углублений.

Разумеется, сортность материала должна быть высокой, иначе подвергающаяся серьезным нагрузкам поверхность быстро износится и потеряет вид.

А вот выберете вы обычную доску или евровагонку, большого значения не имеет. Инструкция в любом случае требует качественной предварительной обработки ламелей антисептическими составами и последующей отделки лакокрасочными материалами.

Укладка вагонки на пол

Как уже упоминалось выше, вагонку можно укладывать только на твердое, прочное и ровное основание. Это могут быть листовые материалы (ОСП, ДСП, фанера) по лагам или старый дощатый пол при условии его механической прочности.

Совет. Не стоит крепить вагонку сразу на обрешетку – её толщины недостаточно для того, чтобы выдержать приличную нагрузку.

Перед монтажом покрытия основание готовят:

Ремонтируют трещины, стыки, выбоины;
Шлифуют до идеально ровного состояния. Если на поверхности останутся ямки или бугорки, замковые соединения на них непременно сломаются;

Убирают пыль и мусор;
Покрывают основание влагостойкой грунтовкой либо укладывают на него влагозащитную пленку.

Монтаж вагонки к основанию выполняется как обычно – на кляймеры. Либо она прикручивается к основанию саморезами, причем очень желательно просверливать для них отверстия под углом со стороны шипа. Вторая дощечка вставляется в паз уже закрепленной, плотно подбивается и тоже прикручивается.

Обратите внимание! При укладке на старый дощатый пол, вагонку следует стелить перпендикулярно направлению, в котором лежат доски. Или по диагонали. Но направления нового и старого покрытий совпадать не должны.

Также не забывайте оставлять небольшой зазор для температурного расширения между стенами и покрытием. Он закроется плинтусом.

Уход за полами из вагонки

Необработанное дерево быстро теряет вид. Чтобы сохранить привлекательность такого покрытия, сразу после монтажа вагонку нужно покрасить, покрыть лаком или обработать маслом с воском. Очень светлую древесину под лак можно проморить или использовать цветное масло.

Правила ухода за полом из вагонки таковы:

Его нельзя сильно мочить;
Нельзя использовать для удаления загрязнений абразивные вещества и растворители;
Появившиеся трещины и выпавшие сучки, следует заделывать шпаклевкой в тон древесины.

Лучше всего перед влажной уборкой пройтись по полу с пылесосом, уделяя особое внимание стыковочным швам. Если покрытие все же потеряло вид, на нем появились неистребимые пятна и дефекты, отремонтировать его можно, сняв с помощью шлифовальной машинки старое покрытие и верхний грязный слой, и вновь обработав лакокрасочными материалами.

Заключение

Монтаж вагонки – дело несложное, с ним справится любой человек. Те, кто сомневается в своих силах, могут заранее изучить процесс по видео в этой статье.

Другое дело – целесообразность такого решения. Устройство пола из шпунтованной половой доски обойдется не дороже и займет меньше времени, а само покрытие получится более прочным и долговечным.

Вагонка на пол оправдает себя только в том случае, если у вас после отделки стен или потолка остались излишки материала. Но и в этом случае, не рекомендуем стелить её в больших помещениях с постоянной нагрузкой.

Вагонка прекрасно подходит для финишной отделки потолков, внешней и наружной обшивки стен и даже облицовки дверей. Вне зависимости от объекта облицовки, панели крепятся по одной и той же схеме. При этом с монтажом вагонки можно с легкостью справиться своими руками. Изучите основные положения инструкции и приступайте.

Первый шаг

Подготовьте вагонку к предстоящему монтажу. Пропитайте материал антисептиком и антипиреном. При желании можете дополнительно обработать панели морилкой либо покрыть краской желаемого цвета.

Дайте обработанной вагонке высохнуть и занесите материал в отделываемое помещение. Оставьте на сутки. Древесина адаптируется к окружающим условиям, что исключит риск ее дальнейшей деформации.

Второй шаг

Смонтируйте обрешетку на отделываемую поверхность. Рейки купите либо сделайте самостоятельно из дюймовых досок либо бруса 5х5 см. Элементы обрешетки крепите с шагом, на 10-20 мм меньшим ширины будущего утеплителя. Фиксацию выполняйте при помощи шурупов либо саморезов. Шаг размещения креплений – полметра.

Контролируйте ровность каркаса с помощью специальных инструментов.

Третий шаг

Укройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка, крепится строительным степлером), уложите в ячейки утеплитель (если это требуется, оптимальный материал – минеральная вата, укладывайте плотно, без зазоров), а затем укройте теплоизоляционный слой пароизоляционным материалом (крепите к обрешетке строительным степлером).

Четвертый шаг

Прикрепите к деревянной обрешетке для изоляции вторую обрешетку, предназначенную уже непосредственно для фиксации вагонки.

Брусья либо доски крепите перпендикулярно по отношению к будущей обшивке и одновременно с этим перпендикулярно к каркасу для изоляционных материалов. То есть способ крепления обшивки (горизонтально либо вертикально) нужно определить для себя еще до начала крепления первой обрешетки.

Элементы обрешетки обработайте антисептическим средством.

Существует несколько вариантов крепления досок, при этом для монтажа панелей можно использовать разные крепежные элементы. Ознакомьтесь с приведенной информацией и приступайте к отделке.

Варианты крепления

Метод фиксации вагонки выбирайте на свое усмотрение. Фабричная вагонка изначально имеет шипы и пазы, позволяющие скреплять каждую последующую доску обшивки с предыдущей.

Для фиксации вагонки можно использовать скобы, кляймеры, шурупы и гвозди. Само крепление может быть выполнено скрытно или открыто.

Метод крепления, как уже отмечалось, выбирайте на свое усмотрение. Главное, чтобы фиксация была максимально надежной и качественной, а сама вагонка при этом осталась без повреждений. Шляпки гвоздей и шурупов утапливайте в древесину.

Самый аккуратный и одновременно с этим наиболее сложный метод фиксации обшивки предполагает прибивание гвоздей непосредственно в пазы вагонки. Так гвозди будут практически незаметными.

Для качественной фиксации досок прекрасно подходят кляймеры. Подбирайте подходящую разновидность крепежа в соответствии с толщиной пазов ваших декоративных досок. С одной стороны кляймера присутствуют зубцы – ними крепеж врезается в пазы отделочного материала. С другой же стороны кляймер необходимо прибить либо прикрутить к каркасу. Как правило, в наборе с кляймерами изначально идут гвозди.

Также доступен вариант крепления вагонки, предполагающий применением специальных скоб. В этом случае используется монтажный пистолет. Скоба простреливает паз доски и фиксирует его к каркасу. Для выполнения такого монтажа нужно иметь соответствующие навыки.

Вагонка обработана необходимыми пропитками, обрешетки установлены, необходимые изоляционные материалы уложены, метод монтажа выбран. Теперь остается лишь выполнить крепление непосредственно вагонки.

Определитесь с оптимальным направлением размещения элементов облицовки – об этом уже говорилось ранее.

Ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности помещения. К примеру, горизонтальная отделка позволяет визуально расширить помещение, сделав его зрительно более просторным.

При вертикальном же размещении вагонка будет визуально увеличивать высоту комнаты.