Ремонт подгнившего бревна в срубе. Капитальный ремонт деревянного сруба своими руками

Загородный деревянный дом украшает приусадебный участок только в том случае, если он ухожен. Древесина довольно капризна, и отсутствие должного ухода приводит к ее преждевременному разрушению: появляются трещины, гниль и плесень. С течением времени элементы конструкции приходят в негодность в результате износа и воздействия окружающей среды, в итоге – требуется незамедлительный ремонт деревянного дома.

Виды ремонта

Все работы по восстановлению деревянного дома можно поделить на две основные группы:

• Текущий, или косметический ремонт. Это устранение внешних дефектов и улучшение внутренней части жилого строения, а также замена фрагментов деталей и элементов конструкций, потерявших вид и пришедших в негодность.

Текущий ремонт бревенчатого дома может потребоваться тогда, когда в его конструкции появляются прогнившие или потрескавшиеся бревна. Для восстановления загнившего участка порой нет необходимости заменять бревно целиком.

Поврежденное место выпиливается, подбирается и обрабатывается кусок «здорового» бревна размером чуть больше выпиленного участка, затем крепится при помощи саморезов и гвоздей. Места стыков заливаются силиконом или клеем, для усиления крепятся металлические скобы.

К косметическому ремонту относятся такие работы, как утепление, шумоизоляция и выравнивание внутренних стен; покраска и поклейка обоев; утепление и покрытие полов; замена и реконструкция оконных рам, дверей и потолков. В процессе текущего ремонта не всегда охватывают весь дом. Иногда восстанавливают выборочные комнаты и помещения.

• Капитальный ремонт загородных деревянных домов. Это работы, связанные с восстановлением, частичной или полной заменой конструкций дома, а также инженерных систем – канализации, водопровода, вентиляции, электрики. Исключение составляют несущие конструкции – фундамент, кровля, фасад. В процессе капитального ремонта строения допустима лишь замена их поврежденных участков и усиление.

Суть капитального ремонта деревянного дома состоит в его модернизации, укреплении, улучшении внешнего вида и эксплуатационных характеристик, в увеличении срока его службы. Отдельные элементы конструкций заменяются на более высокотехнологичные, прочные, долговечные элементы.

В процессе капитального ремонта осуществляется типовая перепланировка, если на нее получено разрешение в соответствующих инстанциях; выполняются работы, начиная от восстановления пришедших в негодность конструктивных элементов и систем, заканчивая внешней и внутренней отделкой строения.

Чаще всего проводят капитальный ремонт ветхих деревянных домов, простоявших не один десяток лет и построенных по устаревшим строительным технологиям. Относительно новые дома, как правило, подвергаются менее затратному текущему ремонту.

Капитальный ремонт старого дома осуществляется профессионалами на том основании, что капитальные ремонтные работы включают составление сметы, выполнение точных замеров и расчетов, закупку строительных материалов, а в отдельных случаях, использование спецтехники и оборудования.

• Реконструкция. К реконструкции относятся работы, связанные с изменением текущих параметров деревянного строения. К ним относится достройка дома – возведение пристроек, дополнительных этажей, балконов, веранд, террас, и другие способы расширения полезного пространства. В результате меняются такие параметры, как высота, площадь и объем деревянного строения. Также во время реконструкции при необходимости осуществляется восстановление несущих конструкций и их частичная замена, за исключением некоторых элементов.

Перед началом планирования реконструкции и капитального ремонта дается оценка условий строительства, выполняются замеры, производятся расчеты, составляется проект, который позволил бы понять, что комплексное восстановление и реконструкция деревянного дома обойдется не дороже, чем возведение новой постройки. Если их выполнение является целесообразным по стоимости, продолжительности времени и трудозатратам, составляется поэтапный план работ.

Ремонт деревянного дома: с чего начать

Сначала восстанавливаются и укрепляются конструкции и инженерные системы дома, если это необходимо; а уже затем выполняется косметический ремонт дома. В противном случае усилия и бюджет, вложенные во внешнюю и внутреннюю отделку строения при поврежденных элементах конструкции, будут потрачены напрасно.

Перед проведением ремонта осуществляется осмотр дома на предмет имеющихся дефектов и оценка степени их серьезности. Осматривать деревянное строение начинают с фундамента, поскольку это основа основ. Нередко причины дефектов стен, скоса оконных и дверных проемов связаны с его повреждением. Провести параллель между повреждениями элементов конструкции, выявить последовательность и диагностировать причину их возникновения новичку достаточно сложно. Поэтому для оценки состояния деревянного строения лучше всего пригласить специалиста.

После фундамента поэтапно осматриваются стены и кровля. Опыт при осмотре данных элементов также желателен. Опытный человек правильно оценит масштаб повреждений, прикинет стоимость ремонта деревянного дома, укажет на наиболее значимые дефекты. Это позволит владельцу строения в дальнейшем сэкономить во времени, на стройматериалах и услугах ремонтных бригад.

Ремонт фундамента деревянного дома

Это один из самых сложных и продолжительных процессов. Ремонт, восстановление и укрепление фундамента обходится дороже, нежели ремонт кровли или фасада. Для подготовки и осуществления работ нередко требуется спецтехника. Чтобы заменить поврежденные элементы фундамента деревянного строения и укрепить фундамент, требуется время.

Перед заменой элементов фундамента дом освобождается от лишних вещей. Нередко требуется выполнить демонтаж полов. Строение поднимают при помощи опор или домкратов с двух сторон на определенную высоту и фиксируют, а затем выполняют необходимые работы по ликвидации поврежденных частей фундамента и монтажу новых. Дом опускается только после того, как обновленный фундамент застывает.

Ремонт венцов в деревянном доме

Венцы бревенчатого строения со временем прогнивают, и требуется их полная или частичная замена. Сложнее всего отремонтировать нижний венец или выполнить перебор всех венцов, поскольку чаще всего для этого требуется поднимать деревянное строение и выполнять тяжелую работу.

Существуют другие способы реконструкции венцов, которые исключают поднятие строения. Выбор способа проведения ремонта зависит от интенсивности эксплуатации дома, от его веса, типа фундамента и степени тяжести повреждений. Иногда в процессе реконструкции венцы заменяют кирпичным цоколем. Возможность проведения тех или иных работ оценивается индивидуально.

Ремонт фасада деревянного дома

Виды и последовательность работ зависят от типа фасада. Ремонт включает в себя подготовительные работы, такие как очистка стен деревянного строения и их просушка. Для укрепления фасада используют профнастил. Для отделки часто применяют сайдинг и искусственный камень. Данные работы не только повышают прочность фасада, но и улучшают его внешний вид.

Ремонт кровли в деревянном строении

Процесс замены кровли предполагает не только демонтаж старого покрытия и монтаж нового материала. Иногда необходима полная или частичная замена несущих элементов конструкции. Кроме того, может потребоваться утепление и шумоизоляция чердачного пространства, если таковое в доме имеется. Материал для новой кровли выбирается в зависимости от формы крыши, ее предназначения и интенсивности эксплуатации.

Проводить капитальный ремонт деревянного дома самостоятельно не просто сложно, но и опасно, а подготовка к ремонту требует профессионализма. За квалифицированной консультацией по вопросу комплексного капитального ремонта строений можно обратиться в компанию «Москомплект». Наши знания в области строительства позволят Вам существенно сэкономить средства, провести безопасный, надежный, своевременный и качественный ремонт дома.

Наши специалисты готовы осуществить отдельные и комплексные работы любой сложности, связанные с капитальным ремонтом и реконструкцией деревянного дома, с предоставлением гарантий на своевременное и качественное выполнение заказа.

Цены на ремонтные работы наружной части дома

Цены на ремонтные работы внутренней части дома

Который ответил на данный вопрос.

Если не требуется полная замена бревна, то в целях экономии материальных средств можно прибегнуть к частичной замене бревен, если есть повреждения - так называемая «точечная гниль». На эскизе 1, это место отмечено точкой А.

Если требуется замена части или частей закладного бревна первого венца (V1), необходимо проверить насколько гниль распространилась по бревну. Для этого можно использовать столярную стамеску, которой отделяется труха с места повреждения. Такую расчистку необходимо проводить в обе стороны от места повреждения, которое определено визуально. Как правило, механическое определение (к примеру, зачистка стамеской) выявит много большую площадь повреждения.

Когда определена площадь повреждения бревна (А), то от места повреждения бревна, отступаете не менее 40 см от каждого края (В) и устанавливаете стяжки из досок толщиной не менее 40 мм. Высота стяжки должна быть не менее двух венцов (V2 и V3) от венца (V1), на котором будет осуществляться замена части бревна.

Стяжки (А) устанавливаются с двух сторон стены дома и крепятся сквозным прохождением шпилек-стяжек (Б). Под гайку обязательно подкладывается шайба и гравер, диаметр шпильки-стяжки должен быть не менее 12 мм, чтобы стяжку не согнуло под давлением стены дома при замене поврежденной части бревна.

Выпиливать поврежденную часть бревна можно бензо- электропилой, аккуратно врезаясь концом шины в отмеченное место (эскиз 1, точки В). В начале делается сквозной пропил бревна с одной стороны, потом с другой стороны, выпиленную часть бревна можно вынимать.

После того. Как поврежденная часть бревна извлечена, необходимо сделать врубки (А) в ремонтируемом венце на обоих концах бревна. Ширина врубки должна быть не менее 20 см, чтобы обеспечить прочное соединение со вставкой новой части бревна.

Вставка (А) изготавливается из бревна диаметр, которого соответствует диаметру ремонтируемых бревен. Длина вставки (Б), должна равняться ширине выпиленной части бревна (В). Так же на вставке необходимо сделать ответные врубки, для соединения с ремонтируемым бревном. Ширина врубок должна равняться ширине врубок на ремонтируемом бревне, то есть ширина должна быть не менее 20 см.

Вставка устанавливается на место выпиленной части бревна и вбивается на место с помощью кувалды, через деревянную прокладку. После установки вставки (А), необходимо сделать не менее трех сквозных отверстий (Б), в которые будут вставляться нагеля (В). Щели между бревнами необходимо заделать монтажной пеной.

Нагеля необходимо сделать из сухой древесины, чтобы в процессе эксплуатации они не усыхали, что приведет к ослаблению крепления вставки с бревном.

В этом случае при сезонных подвижках дома, вставку может частично выдавить с того места где она установлена. Это может негативно сказаться на прочности венцов стен дома. После того как нагеля вбиты в отверстия их необходимо обрезать заподлицо с поверхностью бревна.

Эскиз 6

Чтобы нагель (А) прочно «сидел» в отверстии и (Б) обеспечивал надежное соединение бревна и вставки (В), для этого нагель должен иметь конус, как показано на эскизе 6. Если глубина отверстия 200мм, то длина нагеля должна быть не менее 250-280мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чаще всего разрушаются деревянные стены из-за деформаций основания - фундамента дома и гниения древесины. Их ремонтируют различными способами в зависимости от степени разрушения.

Если загнило одно-два бревна (двух нижних венцов сруба), то слегка приподнимают венец сверху, выбирают деформированное бревно и заменяют его новым.

Если загнили нижние венцы, то дом поднимают Домкратами, установленными под первым венцом на подкладках. Затем бревна выше сменяемых скрепляют сжимами на болтах и укрепляют их подкосами. Сжимы ставят через 2…4 м по длине стены. Загнившие венцы заменяют новыми или кирпичной кладкой. При этом нижнюю поверхность нижнего венца смолят и обшивают толем.

Часто стены деревянных домов покрываются горизонтальными трещинами, которые тянутся чуть ли не по всей длине бревна. Зимой во время оттепели вода, попавшая в них, замерзает и, естественно, расширяет их. Такой цикл повторяется неоднократно, и в конце концов бревно разрушается.

В связи с этим и новые бревенчатые стены приходится ремонтировать. Во-первых, когда на бревнах появляются продольные глубокие трещины и желто-белый цвет древесины становится серо-синим. В таких трещинах легко заводятся различные личинки и жуки-древоеды. Эти стены следует обшивать досками для того, чтобы остановить их дальнейшее разрушение.

Для этого предварительно очищают поверхности бревен с наружной стороны от пыли и грязи. Тщательно обрабатывают трещины на всю их глубину и длину.

Рис. 1. Способы замены сгнившей древесины (бревен): а - замена небольших участков бревен: 1 - вставка из однородной древесины (Ь, с, d - размеры по месту); 2 - бревна; 3 - различные профили врезок; 4 - место, подготовленное для вставки; б - замена больших участков бревен с креплением вставок из новой однородной древесины обратным шипом: 1 - бревна; 2 - место крепления вставки; 3, 5 - половинчатые шипы соответственно с левым и правым надрезами; 4 - новые бревна-коротыши из однородной древесины; 6 - конопатка; в - замена больших участков бревен с усиленным креплением потайными шипами и вертикальными (круглыми, квадратными, прямоугольными) стойками из твердых пород дерева: 1 - половинчатый шип (с правым обрезом); 2 - вертикальное отверстие, состоящее из двух половинок (для шипов-шкантов - вертикальных брусков); 3 - вертикальный брусок шип-шкант (круглый, квадратный, прямоугольный); 4 - потайные шипы; 5 - стык вставки; б - конопатка; 7 - вставные бревна однородной породы дерева; г - выборка сгнившего бревна из венца сруба с помощью деревянных клиньев-упоров из твердых пород дерева: 1 - место выбранного сгнившего бревна; 2 - смежные бревна венцов сруба стены; 3, б - направления вклинивания; 4 - клинья-упоры; 5 - конопатка; д - замена сгнившего бревна в венце сруба с помощью наклонных стоек-упоров: 1 - смежные бревна; 2 - наклонные стойки-упоры; 3 - пятка-упор, прибитый к доскам пола в месте их крепления на лагу; 4 - лага; 5 - столбик из кирпича; 6 - основание подполья; 7 - кирпичный столб фундамента; 8 - отмостка; 9 - сгнившее бревно; е - замена сгнившего бревна венца сруба при помощи кондукторов: 1 - пластины основания конструкторов; 2 - бревна; 3 - стойки-упоры; 4 выбранное сгнившее бревно венца сруба; 5 - винты крепления кондукторов, держащих металлическую планку

Затем все стены промывают мыльной водой, высушивают и антисептируют. Далее все трещины тщательно заделывают оконной замазкой или известково-гипсовым раствором и обшивают по установленному каркасу из вертикальных и горизонтальных брусьев досками.

При этом устраивают карниз с выносом свеса кровли. Остатки бревен на углах дома также обшивают тесом в виде пилястр. Заканчивают ремонт на цоколе, который делают либо из камня, либо из дерева.

Во-вторых, новые бревна обшивают тогда, когда они подобраны в стенах неудачно: непрямолинейны, небольшого диаметра. Швы между венцами широкие, поэтому конопатка недостаточно плотная. Обычно такие швы дополнительно заделывают рейками. Но со временем бревна усыхают и швы вновь расширяются, а их конопатка либо выпадает, либо повисает на бревнах. Через щели в дом начинают проникать холод и сырость.

Перед обшивкой стен такого дома все бревна с наружной и внутренней сторон очищают от пыли, грязи и антисептируют. Швы и трещины заделывают по конопатке известково-гипсовым раствором. Доски крепят от верхнего уровня цоколя до верхнего края фриза.

Над цоколем у пилястры устраивают одно-два небольших отверстия-продухи для вентиляции пространства между наружной обшивкой и стеной. Их на зиму закрывают глиняным раствором.

Если стены продолжают пропускать холод и сырость, то тогда для ремонта необходимо снять со стены всю обшивку, которая не утеплила дом, а только испортила стены. Затем следует два-три дня (лучше такой ремонт делать в июне-августе) просушить стены дома, предварительно промыв их поверхность антисептиком. Потом тщательно осмотрите все бревна венцов и отбракуйте в первую очередь наиболее гнилые. Такие бревна прокалываются чуть ли не насквозь острыми металлическими предметами (длинными ножами, шилом, напильником, гвоздем и др.) и имеют в середине труху ржавого цвета.

Если гнилые бревна наверху, под карнизом, то их выбирают, со специальных подмостей. Бревна верхних венцов, воспринимающие полную нагрузку от крыши, перекрытия и распределяющие ее по горизонтали поочередно на нижележащие венцы данного сруба, и нижних венцов, передающие всю тяжесть нагрузки на фундамент, надо заменять на новые целиком (без всевозможных вставок).

Промежуточные бревна заменяют не полностью, а лишь сгнившие участки. Для этого готовят соответствующие вставки из той же породы дерева, которые крепят на потайных шипах, клею или мастике.

При разрушении более 8… 10 бревен заменяют весь участок стены, а то и сруб в зависимости от общего состояния и годности всех бревен. Если крыша дома еще пригодна к эксплуатации, то ее «вывешивают» на подставленные столбы или на стоечно-балочные опоры. После этого начинают разбирать срубы с верхних вен-Цов до самых нижних. Эти бревна не следует ломать или распиливать, так как они являются эталоном для набора новых. Кроме того, с них снимают размеры оконных и дверных проемов, а также гребней, на которые одевают соответствующие коробки. При этом если имеются среди старых бревен не подверженные разрушению, то их используют при возведении нового сруба дома.

Если при замене сносившегося сруба новым сохраняется старый план дома и его фундамент, то бревна берут нужных длины и диаметра (желательно одинакового). При необходимости можно подбирать бревна по верхнему отрубу с разницей по диаметру не более 30 мм.

При рубке «в обло» чашкой вниз ее выбирают с нижней или верхней стороны бревна. Для утепления используют теплоизоляционный материал, укладываемый в пазы. Лучший по форме паз - полукруглый. Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1,0… 1,5 м, а чаще - в последние два венца. Между ними врубают потолочные балки.

Конопатку выполняют за два раза: первый - после постановки сруба на место, второй - через 1,0… 1,5 года после прекращения усадки. Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует закрыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу.

Рис. 2. Схема вязки угла «в обло»: а - обработанное бревно: 1 - чашка; 2 - остаток; 3 - паз; б, в - соответственно чашкой вниз и вверх; 1 - чашка; 2 - остаток

При рубке «в обло» чашкой вверх деревянные стены дома служат дольше, чем при других видах рубки. Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них кладут два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угловых соединений «в чашку».

Рис. 3. Схема вязки угла «в обло» чашкой вверх: а, б - разметка и вырубка чашки; в, г - разметка и вырубка паза (пунктир показывает границы паза); 1 - линия разметки; 2 - «черта»; 3, 4 - граница и глубина паза; 5 - насечки; 6 -- паз

Сначала намечают чашки с помощью нехитрого инструмента, который плотники называют «чертой». При разметке раздвигают ножки «черты» на половину диаметра верхнего бревна. Приставляют к нему «черту» так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Затем, отодвинув одно из верхних бревен в сторону, вырубают под него чашки на нижних бревнах. В готовые гнезда вкладывают отодвинутое верхнее бревно. Такие же операции выполняют для второго верхнего бревна. Вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину диаметра.

Первые бревна второго венца укладывают комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца.

По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Вырубают чашки и укладывают в них первые бревна второго венца. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая - по верхнему. Эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз.

Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300… 500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек «черты». Выбрав паз, бревно укладывают на место.

Таким образом последовательно выполняют рубку всех венцов.

Рис. 4. Схема вязки угла «в лапу»: а - обработка и подготовка конца бревна; б - вязка угла: 1 - паз; 2 - потайной (или коренной) шип; 3 - бревно

Рубка «в лапу» сложнее, чем «в обло». Угловые соединения требуют более тщательного выполнения, иначе углы получатся холодными. Перед этой рубкой все концы бревен на длину 1,0… 1,5 диаметра бревна отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом отесанном конце бревна отмеряют толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей, через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по У8 его части, на ребре ВГ и ДЕ - по 2/8 части и на ребре ЖЗ - по 3/8 части. Затем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра лапы, равные по АБ - 6/8, по ВГ и ДЕ - 4/8 и по ЖЗ - 2/8 стороны бруска. Осторожно срезают лишнюю древесину, получают лапу. Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло». Чтобы исключить непредвиденные сдвиги бревен, на них ставят потайной или коренной шип размером 1/3 ширины и длины паза. Его располагают вплотную к внутреннему углу.

В связи с тем, что заменять сгнившие или загнившие бревна окладного венца сложно и трудоемко, целесообразно под него уложить доску толщиной 40… 50 мм, шириной 200…300 мм, которая предохранит бревна. Ее антисептируют или покрывают (за исключением верхней и торцевой сторон) битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материалов нет, подкладку обвертывают с трех сторон толем или рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если при этом образуются щели, то следует нарезать полосы из толя или рубероида по ширине доски, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык.

Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно анти-септированные, а лучше импрегнированные, то есть пропитанные битумными или дегтевыми мастиками. Это предохраняет их не только от гниения, но и от появления различных насекомых, например моли в войлоке.^акой порядок выполнения работ исключает проникновение холодного воздуха между нижними окладными венцами и цоколем (фундаментом) и предохраняет венцы от загнивания, которое, как правило, начинается отсюда.

На подкладку и под нее настилают теплоизоляционный материал, который полностью исключит ее разрушение.

Нижние стороны окладных венцов следует очень хорошо и ровно отесать и даже острогать. Тогда теплоизоляционный материал будет плотно прилегать к подкладке.

Пространство между фундаментом и двумя вторыми бревнами окладного венца, укладываемыми по ширине дома, закладывают камнем, кирпичом, бетонными камнями или просто перекрывают более тонким бревном или же половиной толстого.

Между всеми венцами прокладывают теплоизоляционный материал.

Для отвода атмосферной влаги от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой -ширины, чтобы навес над цоколем был не менее 50 см.

Для укрепления вспучившихся деревянных стен устанавливают вертикальные сжимы, состоящие из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 16… 19 мм, через 1,0… 1,5 м по высоте. Отверстия для болтов делают овальной формы, учитывая возможную осадку стены. В одноэтажном доме применяют брусья сечением 120×150 мм.

При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазора на осадку нередко расходятся венцы и образуются щели. В этом случае проверяют все сопряжения стен с проемами и стойками, подрезают мешающие осадке места, затем проконопачивают стены.

При разрушении торцов бревен в оконных проемах, а также с целью улучшения теплоизоляции целесообразно все стены дома обложить кирпичом.

В каркасно-засыпных и щитовых домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя. В этом случае проводят дополнительную засыпку. Меняют засыпку так. Частично удаляют обшивку и засыпку, просушивают каркас и в случае необходимости ремонтируют его. Затем засыпают сухой шлак, минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.

Рис. 5. Обкладка бревенчатых стен кирпичом (в один кирпич): 1 - постельный бутовый камень; 2 - отмостка; 3 - цоколь; 4 - керамическая плитка; 5, 9 - цементно-песчаный раствор; 6 - цокольная часть стены из кирпича; 7 - полочка цоколя; 8 - слив из оцинкованного стального листа; 10 - деревянный брусок; 11 - кирпич; 12 - анкер с прутьями перевязки кладки; 13 - гвозди, болты; 14 - бревно; 15 - деревянная пробка; 16 - клин; 17 - конопатка; 18 - плинтус; 19 - доска покрытия пола; 20 - войлок; 21 - лага; 22 - бревно окладного венца; 23 - лежень; 24 - гидроизоляция; 25 - деревянный брус; 26 - бетон; 27 - цементная стяжка; 28 - бетонная подготовка; 29 - шлак; 30 - утрамбованный грунт; 31 - фундамент

В каркасно-засыпных стенах чаще всего загнивают и приходят в негодность обшивка и элементы каркаса, попадающие в зону частого увлажнения. Ремонтируя каркас, необходимо полностью удалять гнилую древесину.

Для этого временно укрепляют загнившие стойки, устанавливая снаружи и внутри новые накладки, которые прибивают гвоздями.

При ремонте наружных стен брусовых домов сечение самих брусьев принимают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при - 30 °С - 150×150 мм, при - 40 °С - 180×180 мм. Для внутренних стен используют брусья сечением соответственно 100×150 и 100×180 мм.

Для прочности и снижения продуваемости в брусовых угловых соединениях, как и в бревенчатых, делают коренные шипы. Между брусьями кладут пеньку, паклю, лен, войлок. Войлок обязательно надо пропитать антимолевым составом, просушить, а потом применять в дело. Для лучшей теплоизоляции после возведения сруба, устройства кровли и других работ можно проконопатить швы. Валики рекомендуется делать ровными, твердыми. Если брусья прилегают неплотно, между ними по длине можно набить рейки треугольной формы, выбирая для них такой же по форме паз.

Для прочного закрепления бревна на подкладке или куске бревна весьма удобно использовать так называемую обратную скобу.

Дерево – один из материалов, занимающих лидирующее положение на российском рынке частного домостроения. Экологически чистые и красивые срубы из древесины естественной влажности требуют периодической профилактики, а иногда – и капитального ремонта

Обновление фасада деревянного дома

Уже через три-пять лет после постройки срубы могут нуждаться в небольшой реставрации. Чтобы принять взвешенное решение о необходимости ремонта, следует провести «медосмотр» наружных стен дома и определить «больные» участки, на которых появились трещины или гниль, произошло отшелушивание красящего состава или обнажились межвенцовые щели.

Рассмотрим несколько типичных ситуаций и причины, по которым они возникают. Вот одна из них: сруб завели под крышу, но из-за отсутствия финансов внутренние работы стали проводить только через 2-3 года после начала строительства. За это время покрытая защитным средством древесина в некоторых местах потемнела. Причин может быть несколько. К примеру, на данные участки в больших количествах попадала атмосферная влага либо обработка была проведена некачественно.

Ещё одна ситуация: со временем на южном фасаде дома краска выгорела или стала отшелушиваться. В этом случае, скорее всего, был не правильно выбран состав – без стойких УФ-фильтров, и потому на солнечной стороне покрытие быстро пришло в негодность.

Российские и зарубежные компании предлагают широкую линейку материалов по уходу за древесиной: «РОГНЕДА» (отбеливатель «WOODMASTER® Иней», «Акватекс Реставратор», «Акватекс Бальзам» – натуральное масло для защиты древесины). «ЭКСПЕРТОЛОГИЯ-НЕОХИМ» (отбеливатель Neomid 500, Top Plus -грунт для обработки торцов, антисептик для наружных работ Neomid 440 ECO), «СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ» (тонирующий антисептик «Сенеж Аквадекор», средство для мягкого отбеливания «Сенеж Нео»), TIKKURILA («Валтти Арктик» – перламутровая фасадная лазурь, «Евро Эко Вуд» – лессирующий антисептик), BELINKA (антисептик Belocid, Toplazur – декоративное покрытие с натуральным воском) и др.

Чтобы вернуть потемневшим брёвнам эстетическую привлекательность, можно использовать реставрирующий состав. Он полностью закрашивает древесную черноту и синеву, оставляя видимой текстуру дерева; обеспечивает антисептическую защиту и благодаря широкой цветовой гамме сразу придаёт древесине желаемый цвет. Если венцы повреждены плесенью или грибком, перед обработкой их необходимо сначала очистить. С этой целью лучше применять отбеливающие хлорные или кислородосодержащие препараты, которые не только осветляют древесину, но и являются антисептиками.

Они очищают древесину от биопоражений (гнили, плесени, грибка, синевы), быстро и бережно отбеливают потемневшие деревянные поверхности, не разрушая структуру материала. Через некоторое время после нанесения состава, как только достигнут желаемого результата (отбеливание древесины), остатки хлора с венцов нужно смыть водой.

Но это только часть работы. После высыхания потребуется биозащитная обработка брёвен, а затем – их окрашивание.

Нижние венцы дома больше других подвергаются различным негативным воздействиям, которые могут привести к их постепенному разрушению, поэтому периодически (раз в 5 лет) специалисты рекомендуют обрабатывать их фунгицидными средствами, создавая так называемый противогрибковый пояс. Все работы с лакокрасочными составами должны проводиться в сухую тёплую погоду. Перед повторным окрашиванием стен дома необходимо скребком удалить отшелушивающуюся краску, нанести грунт, а после его высыхания – два слоя краски либо один слой краски, а затем – слой лака. При этом весь комплекс материалов должен быть одного типа (к примеру, на акрилатной основе). Материалы разного типа, как правило, не совместимы между собой либо дают слабую адгезию. Их совместное использование не поможет достичь результата – получения качественного и долговечного покрытия.

«Лечим» трещины в дереве сруба

У древесины естественной влажности есть недостаток, от которого избавиться не удаётся, – подверженность растре скиванию. Появившиеся со временем в брёвнах большие продольные трещины портят внешний вид дома, но гораздо хуже другое: в них попадает пыль, грязь, влага и микроорганизмы, оказывающие негативное воздействие на древесину. Существует довольно трудоёмкая, но очень экономичная, эффективная и долговечная технология заделывания трещин.

Для этого следует использовать акрилатный силиконизированный герметик и шнуры из вспененного полиэтилена. Порядок работ выглядит следующим образом. Трещины очищают при помощи сухой кисти от пыли и мелкого мусора и прокладывают на всю их глубину шнуры.

Материал кладут шпателем, слоем не менее 3-5 мм. После его нанесения, вследствие испарения воды, начинает ся процесс вулканизации. В результате отверждения образуется эластичный резиноподобный материал. Специалисты обращают внимание на то, что для заполнения трещин лучше использовать не силиконовые, а акриловые герметики. Прежде всего потому, что они ремонтопригодны. Недостаток силиконовых составов в том, что они не обладают аутоадгезией (свойство самосклеивания).

Ни один герметик, в том числе и силиконовый, не ложится на силикон, поэтому, если шов разойдётся, заделать его поверх имеющегося слоя не получится. Придётся полностью очищать и обезжиривать трещины. С учётом площади стен такая работа отнимет много времени и сил. При повреждении акрилового герметика его всегда можно легко отремонтировать, зашпатлевав поверх разрыва.

1. Консервирующий антисептик. 2. Огне-и биозащитный состав. 3. Тонирующий антисептик или грунт 4. Антисептик для сауны 5. Бесцветный антисептик

После того как трещины заделаны, «пластическая операция» ещё не завершена. Производители предлагают герметики в цветовой гамме различных пород дерева (дуб, сосна, лиственница и т. д.), однако далеко не всегда они совпадают с уже имеющимся оттенком стен. Так что сруб зачастую требуется заново по красить. Лучше это сделать в два слоя, чтобы полностью замаскировать «шрамы» после «операции».

Межвенцовые щели

Как известно, сруб конопатят дважды -при сборке, а затем через 2-3 года. Если повторное конопачение было проведено качественно, то, как правило, в данной процедуре больше нет необходимости. Однако иногда всё же требуется проведение таких работ, к примеру, когда об этом «сигнализирует» свисающая в некоторых местах пакля (птицы используют её для строительства гнёзд). Не заметить такой «сигнал» невозможно, но довольно часто обнажившиеся межвенцовые щели найти очень трудно. И хотя они могут быть совсем узкими, не стоит забывать, что это сквозные щели, и через них дом теряет дорогостоящее тепло. Специалисты рекомендуют в первую очередь проверить состояние углов сруба – чаще всего именно там образуются самые значительные межвенцовые пустоты. Локальное повторное конопачение проводят согласно традиционной технологии: в щель укладывают свёрнутый в жгут кусок утеплителя и забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта.

Замена венцов

Всё, о чём мы писали до этого, относится лишь к «косметической» реставрации деревянного строения, и если регулярно осуществлять профилактические мероприятия, то до капитального ремонта очередь дойдёт лет через 40-50 (при условии грамотного проекта, использования качественных строительных материалов и высокого профессионального уровня рабочей бригады). Но бывают ситуации, когда дом требует капитального ремонта гораздо раньше. Чаще всего это связано с разрушением нижних венцов.

Есть несколько способов их замены. Прежде чем принять решение о том, какую именно технологию выбрать, следует провести тщательный осмотр брёвен.

Определить их состояние можно как визуально, так и по звуку, издаваемому при ударе топором по бревну. Если он глухой, дерево гнилое. Далее важно понять, насколько распространилась гниль. От места повреждения в обе стороны нужно поковырять древесину стамеской. Если выяснится, что порчей затронут лишь отдельный участок, то заменяют только фрагмент венца без поднятия сруба и разрушения верхней части фундамента. От краёв повреждённого участка отступают в каждую сторону на 40 см. На 2-3 венца выше от отметки прибивают доски тол щиной 40 мм (снаружи и изнутри дома). В первом и последнем венце просверливают сквозные отверстия и вставляют в них стяжки-шпильки диаметром не менее 12 мм. Таким образом брёвна в зоне «операции» стягивают между собой.

Намеченный фрагмент выпиливают и удаляют. Затем в бревне делают врубки для прочного соединения со вставкой, которую изготавливают из бревна того же диаметра. На ней делают ответные врубки и вставляют её в венец, используя для этого кувалду и брусок. В местах врубок просверливают сквозные отверстия и вбивают в них нагели для скрепления старого и нового брёвен, щели конопатят.

Гораздо сложнее заменить полностью подгнившие нижние венцы сруба. А сделать это надо обязательно, иначе под весом дома они просядут, их может расплющить, что приведёт к перекосу постройки. Один из способов реконструк ции заключается в частичном разрушении фундамента – это необходимо, чтобы иметь возможность подставить домкрат под сруб. Обычно в верхней части ленты фундамента выдалбливают ниши (по две с каждой стороны здания) и помещают туда домкрат. Чтобы избежать перекоса, нужно поднимать сразу весьдом. Его приподнимают, вынимают старые брёвна и заменяют новыми. А затем восстанавливают фундамент. Этот способ используют сегодня редко, поскольку при такой технологии нарушается целостность фундамента и снижается его прочность.

При втором способе при помощи домкратов поднимают ту часть сруба, что расположена выше сгнившего бревна. Для замены специалисты рекомендуют использовать высушенные брёвна лиственницы – в этом случае можно будет предотвратить усадочные процессы, неизбежные при применении древесины естественной влажности.

В любом случае подъём дома на домкратах связан с рядом предварительных, весьма трудоёмких действий: из него необходимо вынести тяжёлую мебель, убрать крепления пола к стенам, отсоединить инженерные коммуникации (газ, электричество, водоснабже ние, отопление) от строительных конструкций, а также дымоход печи или камина от перекрытий и кровли. Как правило, печь или камин находятся на отдельном фундаменте. Если же это не так, то поднятие дома становится невозможным. Решение об обьёме подготовительных работ принимает инженер стройбригады, которая будет осуществлять реконструкцию. В Московской области замена двух венцов по всему периметру сруба обойдётся в сумму от 100 000 руб. (без учёта стоимости новых брёвен). Работы занимают 1-2 дня.

Как видим, в отличие от капитального ремонта профилактические мероприятия требуют совсем незначительных временных и финансовых затрат. Поэтому рачительные хозяева деревянных загородных домов периодически проверяют состояние конструкций сруба и своевременно проводят профилактику.

Разборка ленточного фундамента

Если нужна замена нижних венцов, то для поднятия дома иногда необходимо частично разрушить фундамент Для этого в нём делают нишу шириной 40 см под установку домкрата (1)

Почему в бревне сруба образуются трещины?

Большая часть трещин появляется по причине неправильной сушки брёвен. Если она происходит слишком быстро, то внутренняя влага древесины не успевает полностью выйти на поверхность бревна, и этот процесс продолжается в уже собранном доме. Чем быстрее высыхают брёвна снаружи, тем больше разность возникающих в древесине напряжений – внутри и на поверхности.

Вот почему новый деревянный дом специалисты советуют начинать постепенно протапливать с осени, включая обогреватели на 5-7 ‘С. По той же самой причине рекомендуется выбирать брёвна зимней рубки. Если сруб начерно собрали зимой, то до начала строительного сезона брёвна будут сохнуть медленно, поскольку температура воздуха поднимается постепенно, без резких скачков. Следовательно, в дереве появится и меньшее количество трещин.

Выбираем красящий состав для деревянного дома

Для окрашивания деревянного дома специалисты советуют выбирать составы на базе алкидных смол, а не водорастворимые материалы. При использовании краски на водной основе первое, что происходит, – пропитка древесины водой, поскольку вода выступает в данном случае как растворитель. Пока состав высыхает, часть влаги уходит в атмосферу, и глубокой пропитки, а также прочной адгезии покрытия к поверхности древесины не получается. При выборе красящих материалов следует обратить внимание на наличие в них УФ-фильтров, отражающих солнечный свет.

Некоторые производители экономят на цветостойких пигментах, значительно удорожающих изготовление продукта. Что происходит, если пользоваться такими составами? Часть брёвен, что находится больше других под солнцем, начинает выгорать, и на древесине появляются серые пятна, существенно ухудшающие внешний вид дома

Особенности технологии «тёплый шов»

При заделке стыков по технологии «тёплый шов» очень важно точно соблюдать последовательность работ, а также все нюансы технологического процесса. В первую очередь обратите внимание на то, каким образом закреплён полиэтиленовый шнур. Приколачивать его гвоздями нежелательно, поскольку жёсткая фиксация в подвижной древесине может привести к обрыву шва. Конечно, его легко «залатать» тем же составом – герметик прекрасно ремонтируется, но зачем нужны лишние хлопоты? Куда более надёжное соединение обеспечивает специальный клей-спрей. Наносить его очень просто, он быстро схватывается, и такой способ крепления нисколько не замедлит монтаж. Зато соединение получается гибким, и можно не опасаться, что в результате подвижек сруба шов будет повреждён. Благодаря особенностям технологии шов получается утеплённым, прочным и совершенно непроницаемым для каких-либо пагубных воздействий. Стоит подчеркнуть, что шовные герметики не теряют своих свойств на протяжении всего срока службы – 20 лет и более. Нельзя не отметить довольно широкие декоративные возможности шовных герметиков. Они имеют богатую цветовую палитру и, что немаловажно, не желтеют и не блекнут со временем.

Как сделать оригинальную картину из... Вертикальное хранение инструментов в мастерской...