Расчеты для построение пола. Калькулятор для расчёта деревянных балок перекрытия
Правильно выбрать половую доску не менее важно, чем конструкцию пола. Ведь конечный итог во многом зависит именно от доски, которую настелили на лаги.
В общем случае доской пола может быть любой пиломатериал, закрепленный на лагах. Чаще всего под этим названием понимают шпунтованную доску. Это пиломатериал, который имеет три обработанных «в чистовую» стороны — два торца и одну плоскость — лицевую сторону. На боковых сторонах специальным станком формуются шпунты: с одной стороны паз, с другой — шип. При укладке шип загоняют в паз, что придает покрытию дополнительную прочность и может частично скрывать образующиеся при высыхании щели. Причем даже немного рассохшийся шпунтованный пол выглядит хорошо.
Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму. Конус легко входит даже при наличии небольшого искривления досок. С шипом прямоугольной формы бороться намного сложнее. Если есть отклонения, доска не идеальна, то приходиться или долго с ней мучатся, или разрезать на куски не более 2-3 метров длиной, а потом стыковать отрезки. Получается совсем другой, неопрятный вид.
Также доски для пола бывают со сформованным выступом «в четверть». Это когда снимают половину ширины доски с одной стороны снизу, с другой — сверху. Этот вид укладывается еще проще, чем традиционная доска шип-паз, выглядит при этом пол не хуже.
Есть еще один вид половой доски — со скошенными под 45° краями. Он тоже не очень распространен, хотя ничуть не хуже в эксплуатации и по эстетике.
Иногда на пол укладывают обычную обрезную доску — она имеет в поперечном сечении вид прямоугольника. Ее кладут вплотную — встык — и так закрепляют гвоздями или саморезами. Если говорить применительно к баням, то при устройстве протекающих полов именно обрезная доска и будет оптимальным вариантом. В остальных случаях нужно отдавать предпочтение вариантам с любым видом замков: при высыхании не так заметны щели.
Кроме шпунтованной доски из массива есть еще клееная. Она состоит из нескольких досок, склеенных между собой. Волокна древесины при этом располагают так, что при любых условиях ее геометрия остается практически неизменной. Если она и меняется, то в разы меньше, чем массивная. Но из-за трудоемкости изготовления такого материала цены на него высокие. Зато пол из клееной доски практически гарантировано будет ровным.
Типы замков половой доски
Есть еще один вид пиломатериалов, которые укладывают на пол. Это террасная доска. Она отличается тем, что ее лицевая часть не ровная, а волнистая. И даже если доска мокрая, по ней ходить не скользко. В помещениях применяют ее редко в основном из-за того, что неровную поверхность до идеального состояния довести очень нелегко. Но при строительстве бани она может пригодиться, если на крыльце будете устраивать бассейн или купель. Настелив вокруг бассейна террасную доску, можно не бояться, что кто-то поскользнется.
Террасная доска выглядит на полу очень даже привлекательно
Любой вид пиломатериала есть в категории «евро». Есть половая евродоска, шпунтованная или нет, есть террасная. Вся разница — в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая способствует лучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесины: без сучков. Но лучшее качество имеется далеко не всегда, а более высокие цены — всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой — обязательно придирчиво проверяйте качество материала, геометрию.
Породы древесины для полаУкладывать на пол можно любую древесину. Вопрос только в ваших предпочтениях и материальных возможностях. Еще свою роль может сыграть назначение помещения.
Для бань традиционно на пол кладут доску хвойных пород. Она — самая недорогая, а качественные показатели у нее неплохие. Содержится в хвойных породах большое количество смол (сосна и ель), в некоторых есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в условиях постоянно меняющихся температур и влажности. Единственный недостаток сосны и ели — это мягкие породы и, если людей парится много, они быстро стираются. Но если баня семейная, изредка посещаемая, то стоять такая древесина будет долго.
Если говорить конкретно по помещениям, то лучше в «мокрых» условиях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке или комнате отдыха. Постоянного присутствия воды они не вынесут, тем более что не многие хотят обрабатывать древесину для парилок антисептиками, а без них они скорее всего начнут гнить.
Кладут на пол древесину и лиственных пород, но она более подвержена гниению, а еще чаще темнеет от воды. Есть еще некоторые нюансы, которые определяются только на опыте. Например, древесина дуба — прочная, не боится воды. Но на пол в мокрых помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая. Ходить по ней невозможно, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.
Так выглядит шпунтованная евро-доска в профиль
При устройстве двойного дощатого пола для чернового и чистового покрытия доски нужно брать из одинаковой древесины. Для чернового пола пойдет необрезная (обязательно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из одинаковой древесины. Иначе, из-за разных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.
Размеры доски полаМинимальная толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние между двумя соседними опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.
Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг
Но это — минимальная толщина. Желательно брать с некоторым запасом: с учетом того, что периодически нужно будет обновлять внешний вид — шлифовать, снимая верхний слой. Если толщина взята «впритык», через одну-две шлифовки половицы начнут прогибаться под ногами и скрипеть — удовольствие не самое большое. Чтобы избавиться от «танцующих» досок, придется настилать новые, более толстые доски, или уменьшать шаг лаг (увеличивать их количество), что тоже невесело.
Ширина досок может быть разной — от 30 мм до 120 мм. В общем случае получается так: чем шире доска, тем меньше стыков и быстрее укладка. Потому для обычных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но нужно сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем такой же объем более узкой: отходов больше.
При выборе ширины досок в баню тоже есть свои нюансы. Широкие доски лучше не брать: при повышении влажности они сильнее меняют свою геометрию. Иногда настолько сильно, что ходить становится проблематично. Потому в парилке или душевой используют узкую или средней ширины доску.
Сколько досок в одном кубометреОпределившись с размерами досок для пола, необходимо вычислить, сколько же их нужно купить: пиломатериалы продают на кубометры.
Жестких стандартов в этой отрасли нет, как нет и четкого разграничения по сортам. Некоторые производители выделяют только два сорта, у других их может быть пять или шесть. Ориентироваться приходится на месте.
Единственное, что понятно, что у более высокосортных изделий сучков быть не должно вообще. Их желательно покупать, если вы хотите покрыть доску лаком. Если планируете красить, то переплачивать за отсутствие сучков смысла нет: их под краской все равно не видно. Единственное, на что нужно обращать внимание, так это на то, чтобы они не были «мертвыми» — черного цвета. Черные сучки крошатся и высыпаются, а нам это ни к чему.
Есть только более-менее устоявшийся стандарт по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и трех и двухметровые доски. Причем, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинная доска вам не нужна, ищите подходящий размер: выйдет дешевле.
Теперь о том, как посчитать количество досок кубе. Для этого нужно вычислить объем одной доски. Вы определились с шириной и толщиной доски, зная стандартную длину, можно высчитать ее объем: нужно перемножить все габариты. Но они должны быть выражены в метрах.
Например, будем стелить доску 40*150 мм. Переводим миллиметры в метры:
40 мм = 0,04 м, 150 м = 0,15 м
Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м 3 . Одна доска составляет 0,036 кубометра. Теперь находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) получается 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.
Зная этот алгоритм, вычислить можно количество любой доски или бруса. Чтобы вам было легче, объем одной доски самых ходовых размеров и количество их в кубометре просчитаны и занесены в таблицу (для шестиметровых пиломатериалов).
Теперь об объемах закупок. Высчитав, сколько вам нужно будет досок, берите с запасом не менее 10-15% (а лучше 30%). Во-первых, брак встречается всегда, а во вторых, скорее всего через год-два пол придется перебирать — появятся щели, некоторые доски выкрутит «пропеллером». И тогда нужно будет поменять или добавить доски. Если ничего не осталось, то купленные из другой партии, вряд ли станут нормально. Точно будут проблемы: или по толщине не пойдет, или с шипом-пазом будут проблемы. В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в запасе.
Как выбиратьВ первую очередь необходимо определиться с влажностью. Самый оптимальный вариант для бань — средняя влажность порядка 20-25%. Если брать доску естественной влажности, ее при сушке поведет, будет много «лыж» и «пропеллеров». Их потом можно использовать разве что при строительстве заборов. Если брать пересушенную — камерной сушки — в условиях высокой влажности в бане она начнет разбухать, пол будет коробиться и подниматься. Так что оптимальный вариант — средняя влажность.
Первым делом при покупке нужно проверить геометрию. При выборе обрезной доски обратите внимание на то, чтобы грани были ровными. И толщина с одной стороны была равна толщине с другой стороны. В принципе, этот параметр проверять нужно при покупке любого сортового пиломатериала (кроме необрезной доски). Берете штангенциркуль и измеряете в нескольких местах вдоль доски с одной и другой стороны. Разницы быть не должно.
При покупке шпунтованных досок необходимо обратить внимание еще и на геометрию и размеры гребня и паза. Для того чтобы все соединялось без проблем, паз делают чуть глубже, чем высота гребня. Тогда все стыкуется легко. На неправильно настроенном станке часто бывает наоборот. Тогда, как ни старайся, сделать пол без щелей не получится. Придется или менять доски (если получится) или снимать часть шипа.
Есть еще одна ошибка, которую допускают при производстве шпунтованных досок: верхняя кромка над шипом (гребнем) профугована больше, чем нижняя. При таком дефекте щели вообще неизбежны: с этим недостатком бороться сложнее. Требуется только специальное оборудование.
Еще нужно проконтролировать, насколько при сушке доски прогнулись. Их складывают в штабеля, перекладывая брусками. Иногда они становятся неровными. Тогда при укладке стыковать их будет проблематично.
Все эти недостатки выявляются довольно просто. Сначала нужно осмотреть торцы досок. Если знать, что искать (а вы теперь знаете), недостатки видны сразу. Прикидываете размеры шипа и паза, а также смотрите, ровно ли расположены кромки над шипом. Если все нормально, берете две доски и стыкуете их, как при укладке. Если геометрия их не нарушена, они совмещаются легко и без щелей. Если тесты прошли успешно, шпунтованную доску для пола можно брать: укладывать ее будете быстро и легко.
Как и чем крепитьЕще несколько лет назад никаких разночтений не возникало: половая доска прибивалась к лагам гвоздями насквозь. Иногда шляпка сплющивалась и загонялась потом вглубь добойником — это чтобы видно ничего не было. Сегодня тоже так можно сделать. И сэкономить при этом: гвозди стоят дешевле. Но через некоторое время в дощатом полу появляется большое количество щелей. Чтобы от них избавиться пол разбирают, уплотняют, у стены добавляют одну или две доски — как получится. Вот тут саморезы имеют преимущество: они легче и без повреждений древесины демонтируются. А вы попробуйте достать гвоздь со сплющенной шляпкой и не нарушить древесину. Никак. Потому все чаще «садят» именно на саморезы, хотя вариант неоднозначный: гвозди прочнее, а у саморезов, особенно каленных, часто отлетают шляпки.
В шип или в паз?Для скрытого крепления саморезы крепят не насквозь доски, а в шип или паз. Можно и насквозь, в пласть, но тогда шляпки нужно будет утопить в доске, а дырки замазывать шпаклевкой. Даже если пол будет краситься, хотя в банях так поступают очень редко. Если взять шпаклевку по дереву соответствующего цвета, да подмешать в нее некоторое количество древесной пыли от ваших досок, то даже под светлым лаком почти ничего видно не будет.
Если саморезы закручиваются в паз, то под углом около 60°. Если в шип, то угол меньше — можно почти перпендикулярно к плоскости пола. Второй вариант держит доску надежнее (захватывает ¾ толщины), хотя более распространен способ «в паз».
В любом случае, предварительно понадобиться просверлить отверстие под шляпку сверлом большего диаметра и под стержень самореза меньшим. Эта операция, хоть и отнимает время, но служит гарантией того, что доска не лопнет.
Технология скрытого крепленияТехнология скрытого настила пола такая: первая доска прибивается наглухо насквозь. Вторая и последующие приставляются, побиваются клиньями, а лучше — притягиваются струбцинами, чтобы нигде не было щелей. Потом в паз или шип под углом вкручивается или забивается крепеж. Если древесина плотная, саморезы идут тяжело. Чтобы сделать процесс легче, резьбу смазывают мылом (его можно чуть смочить, чтобы мазалось легче).
При таком способе крепления невидно ни гвоздей, ни саморезов. Но, если один недостаток: притянут к лаге оказывается только один край доски. При изменении влажности, усадке или подвижках фундамента другой может приподниматься. Получается пол неровный, причем он чаще скрипит. Хотя, загнать несколько гвоздей или вкрутить несколько саморезов в пласть никогда не поздно.
Какие брать саморезыКакие саморезы использовать для настила пола в бане? Желательно с резьбой, которая начинается не от самой шляпки. Так будет надежнее держать. И брать лучше некаленые — они прочнее. Для бани лучше — оцинкованные — ржаветь не будут. Длинна самореза зависит от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза больше. Вроде по параметрам саморезов — все. С гвоздями все проще: нужны обычные, но не винтовые или рифленые — их вытащить, не повредив древесину почти нереально.
Саморезы лучше брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки
Есть один секрет, доставшийся от предков. Он позволит использовать обычные гвозди в бане, а они ржаветь не будут: их нужно прокипятить в олифе. После того как высохнут, можно использовать. Такими гвоздями прибивали дранку на кровли, и они десятилетиями не ржавели.
Итак: со способом крепления и выбором крепежа вам нужно определиться самостоятельно. Есть разные мнения, и все они основаны на опыте — своем или предков. Но давно уже известно: сколько людей, столько и мнений. Добавьте еще свое. Но помните, что через год-два пол придется перебирать. Так что первый раз стоит крепить на минимум гвоздей или саморезов — как решите. Потом уже усохший, можно будет зафиксировать капитально.
Как происходит монтаж половой доски и как используются струбцины для устранения щелей, смотрите в видео.
Устройство для стягивания досок пола можно сделать своими руками по прилагаемой видео-инструкции.
Расчет досок на пол является важным моментом на этапе ремонта или строительства дома.
Доска – это оптимальный материал для чернового пола.
Но перед тем, как ее покупать, важно произвести тщательный расчет, иначе может случиться так, что будет закуплено слишком большое число единиц и истрачена крупная сумма денег. Тем, кто думает, что при нехватке покрытия всегда существует возможность докупить недостающую часть материала, нужно знать, что для успешного процесса укладки они должны быть из одной партии. Самыми популярными вариантами для укладки пола являются следующие виды дерева: деревянный брус, необрезная, обрезная и строганая доска. В каждом отдельном случае требуемое количество пиломатериалов считают по-разному. Это связано с тем, что у каждого материала индивидуальные характеристики, которые необходимо учитывать во время расчета.
Итак, как же все-таки произвести правильный расчет количества пиломатериалов?
Узнаем величину квадратных метров
Для того чтобы узнать, какого количества досок хватит для выстилания пола, вам поможет готовое правило:
S = a×b = ширина деревянного бруса × погонные метры.
Узнать количество досок, которое уйдет на то, чтобы застелить пол, довольно легко. Для этого потребуется воспользоваться следующим вычислением: S = a×b×число пиломатериалов.
Либо уже готовыми вычислениями:
Количество=Сумма погонных метров/b
Балки в доме относятся обычно к стропильной системе или перекрытию, и, чтобы получить надежную конструкцию, эксплуатация которой может осуществляться без каких-либо опасений, необходимо использовать калькулятор балок .
На чем строится калькулятор балокКогда стены уже подведены под второй этаж или под крышу, необходимо сделать , во втором случае плавно переходящее в стропильные ноги. При этом материалы нужно подобрать так, чтобы и нагрузка на кирпичные либо бревенчатые стены не превышала допустимую, и прочность конструкции была на должном уровне. Следовательно, если вы собираетесь использовать древесину, нужно правильно подобрать балки из нее, сделать расчеты для выяснения нужной толщины и достаточной длины.
Проседанию или частичному разрушению перекрытия могут послужить разные причины, например, слишком большой шаг между лагами, прогиб поперечин, слишком малая площадь их сечения или дефекты в структуре. Чтобы исключить возможные эксцессы, следует выяснить предполагаемую нагрузку на перекрытие, будь оно цокольное или межэтажное, после чего используем калькулятор балок, учитывая их собственную массу. Последняя может меняться в бетонных перемычках, вес которых зависит от плотности армирования, для дерева и металла при определенной геометрии масса постоянна. Исключением бывает отсыревшая древесина, которую не используют в строительных работах без предварительной сушки.
На балочные системы в перекрытиях и стропильных конструкциях оказывают нагрузку силы, действующие на изгиб сечения, на кручение, на прогиб по длине . Для стропил также нужно предусмотреть снеговую и ветровую нагрузку, которые также создают определенные усилия, прилагаемые к балкам. Также нужно точно определить необходимый шаг между перемычками, поскольку слишком большое количество поперечин приведет к лишней массе перекрытия (или кровли), а слишком малое, как было сказано выше, ослабит конструкцию.
Вам также может быть интересна статья о расчёте количества необрезной и обрезной доски в кубе:
Как рассчитать нагрузку на балку перекрытияРасстояние между стенами называется пролетом, и в помещении их насчитывается два, причем один пролет обязательно будет меньше другого, если форма комнаты не квадратная. Перемычки межэтажного или чердачного перекрытия следует укладывать по более короткому пролету, оптимальная длина которого – от 3 до 4 метров. При большем расстоянии могут потребоваться балки нестандартных размеров, что приведет к некоторой зыбкости настила. Оптимальным выходом в этом случае будет использование металлических поперечин.
Что касается сечения деревянного бруса, есть определенный стандарт, требующий, чтобы стороны балки соотносились как 7:5, то есть высота делится на 7 частей, и 5 из них должны составить ширину профиля. В этом случае деформация сечения исключается, если же отклониться от вышеуказанных показателей, то при ширине, превышающей высоту, получится прогиб, либо, при обратном несоответствии – загиб в сторону. Чтобы подобное не получилось из-за чрезмерной длины бруса, нужно знать, как рассчитать нагрузку на балку. В частности, допустимый прогиб вычисляется из соотношения к длине перемычки, как 1:200, то есть должен составлять 2 сантиметра на 4 метра.
Чтобы брус не провисал под тяжестью лагов и настила, а также предметов интерьера, можно выточить его снизу на несколько сантиметров, придав форму арки, в этом случае его высота должна иметь соответствующий запас.
Теперь обратимся к формулам. Тот же прогиб, о котором говорилось ранее, рассчитывается так: f нор = L/200, где L – длина пролета, а 200 – допустимое расстояние в сантиметрах на каждую единицу проседания бруса. Для железобетонной балки, распределенная нагрузка q на которую обычно приравнивается 400 кг/м 2 , расчет предельного изгибающего момента выполняется по формуле М max = (q · L 2)/8. При этом количество арматуры и ее вес определяется по следующей таблице:
Площади поперечных сечений и масса арматурных стержней
Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, см 2 , при числе стержней | Масса 1 пог.м, кг | Диаметр, мм |
||||||||
Проволочная и стержневая арматура |
|||||||||||
Семипроволочные канаты класса К-7 |
|||||||||||
Нагрузка на любую балку из достаточно однородного материала рассчитывается по ряду формул. Для начала высчитывается момент сопротивления W ≥ М/R. Здесь М – это максимальный изгибающий момент прилагаемой нагрузки, а R – расчетное сопротивление, которое берется из справочников в зависимости от используемого материала. Поскольку чаще всего балки имеют прямоугольную форму, момент сопротивления можно рассчитать иначе: W z = b · h 2 /6, где b является шириной балки, а h – высотой.
Что еще следует знать про нагрузки на балкуПерекрытие, как правило, является заодно и полом следующего этажа и потолком предыдущего. А значит, нужно сделать его таким, чтобы не было риска объединить верхние и нижние помещения путем банального перегруза меблировкой. Особенно такая вероятность возникает при слишком большом шаге между балками и отказе от лагов (дощатые полы настилаются прямо на брус, уложенный в пролеты). В этом случае расстояние между поперечинами напрямую зависит от толщины досок, например, если она составляет 28 миллиметров, то длина доски не должна быть более 50 сантиметров. При наличии лагов минимальный промежуток между балками может достигать 1 метра.
Также обязательно следует учитывать массу , используемого для пола. Например, если укладываются маты из минеральной ваты, то квадратный метр цокольного перекрытия будет весить от 90 до 120 килограммов, в зависимости от толщины термоизоляции. Опилкобетон увеличит массу такого же участка в два раза. Использование же керамзита сделает перекрытие еще тяжелее, поскольку на квадратный метр будет приходиться нагрузка в 3 раза больше, чем при укладке минеральной ваты. Далее, не следует забывать про полезную нагрузку, которая для межэтажных перекрытий составляет 150 килограммов на квадратный метр минимум. На чердаке достаточно принять допустимую нагрузку в 75 килограммов на квадрат.
Деревянное перекрытие - это самый простой с точки зрения монтажа и недорогой способ для разделения смежных помещений дома по высоте. Основными элементами деревянного перекрытия являются балки (брус или доска) с нашитыми на них встык досками.
Если Вы решили применить данный вид перекрытий у себя в доме или сравнить его по стоимости с другим видом, например, с железобетонным, то Вам поможет в этом ниже представленный калькулятор. С его помощью можно рассчитать количество досок на перекрытие, а также узнать их стоимость.
Калькулятор рассчитывает количество досок у двух типов перекрытий:
- Тип 1 - простое прямоугольное перекрытие с проемом или без;
- Тип 2 - перекрытие любой формы.
Калькулятор имеет 3 поля: рисунок, исходные данные и результат.
РисунокВ этом поле отображается картинка, соответствующая выбранному типу конструкции.
Исходные данныеПеред расчетом необходимо заполнить графы, находящиеся в этом поле.
Для начала нужно выбрать, сколько сторон обшивки Вы хотите сразу учесть в расчете. Так как деревянные перекрытия могут иметь только одну обшивку досок, которые служат полом для верхнего этажа, а могут две. И нижняя обшивка в таком случае является потолком для нижнего этажа. Обычно так делается из эстетических соображений или, если хотят поместить утеплитель между двумя этими обшивками.
Тип 1Длина (L) и ширина (K) помещения - размеры помещения или габариты перекрытия. Указываются от внутренних граней стен (см. рисунок).
Площадь проемов (S) - сумма всех проемов, которые попадают в зону рассчитываемого перекрытия.
Длина (A), ширина (B) и высота (F) доски - размеры доски, где A и B определяют площадь покрытия, а F - толщина пола.
Цена за 1 м3 или 1 м2 - в зависимости от того, в чем продается данный пиломатериал, в той графе Вы и указываете сумму. Например, 1 м3 досок стоит 5 000 рублей, тогда Вы указываете эту цифру напротив графы "Цена за 1 м3".
Тип 2Принципиальное отличие типа 1 от типа 2 в том, что здесь сразу указывается площадь помещения, а не длины сторон, как в предыдущем случае.
Кроме этого, в расчете перекрытия типа 2 появляется графа "Запас" , с помощью которой можно регулировать количество досок. Ее появление связано с тем, что при обшивке многоугольных (сложных) перекрытий появляется много обрезков, которые непригодны в дальнейшем использовании. Здесь желательно указывать 5-10%.
РезультатПлощадь перекрытия - площадь помещения за вычетом проемов.
Общее количество досок - требуемое целое количество досок, необходимое для устройства перекрытия (обшивки с одной или двух сторон).
Досок в 1 м3 - количество досок заданного сечения (BxF) в одном кубе. Длина доски (А) в данном случае не играет никакой роли.
Объем и площадь досок - необходимое количество досок, выраженное в кубических и квадратных метрах.
Стоимость из расчета на 1 м3 или 1 м2 - в зависимости от того, в чем Вы указывали цену, здесь Вы получаете общую стоимость досок.
Деревянный дом и баня – мечта многих горожан. Каждый из тех, кому приходилось своими руками возводить сруб из дерева, отлично знает назначение лаг и балок. Это несущие конструкции здания, поэтому подбирать материал для них, а также их количество нужно очень тщательно. Лаги для пола рекомендуется делать из сухого первосортного материала, обработанного антисептическим и огнезащитным составами. Наиболее распространенный способ их установки – монтаж по балкам, врезанным в стены в процессе строительства.
Расчёты лаг для пола делается, с учетом основных параметров, лаги должны быть в 1,5-2 раза выше высоты настила, иначе гвозди не смогут прочно удерживать доски пола.
Устанавливаются они с учетом того, что между ними обычно размещают материал утеплителя. Это может быть керамзит, пенопласт, но чаще всего используется минеральная вата, спрессованная в плиты шириной 50-60 см. На таком же расстоянии друг от друга монтируются лаги. На них стелется деревянный пол, который при правильном монтаже прослужит несколько десятков лет. Лаги бывают изготовлены из брусков, балок, досок. Они служат для перераспределения нагрузок от пола, а также являются фиксатором, объединяющим все узлы и детали в цельную систему.
Преимущества использования лагПол на лагах обладает определенной степенью функциональности. В пространстве между ними можно проложить трубы, провода, теплоизоляционные материалы.
Бруски стоят относительно недорого. Установка их доступна каждому.
Эти опоры для пола способны выдерживать нагрузку в 5 т на каждый квадратный метр.
Рисунок 1. Схема крепление деревянных балок.
При ремонте пола часто достаточно бывает отремонтировать лагу. Перестилать пол при этом не требуется.Конструкция не имеет большой массы. Нагрузка на перекрытие оказывается гораздо меньше, чем при цементной стяжке.
Заполненное минеральной ватой пространство сохранит тепло в доме и защитит его от лишнего шума.
Бруски позволяют вывести плоскость пола на любую высоту.
Уложенные на место конструкции не требуют проведения дополнительных работ. Можно сразу настилать покрытие пола.
Недостатки пола на лагах:
Расчет лаг для пола производят, учитывая основные параметры. Лаги для пола должны быть в 1,5-2 раза выше высоты напольного настила, иначе гвоздь не в состоянии будет прочно удерживать доски пола. Если толщина половой доски составляет 50 мм, то высота брусков должна быть около 100 мм. Если черновой пол делается из фанеры или иного листового материала, имеющего толщину 20 мм, брусья могут быть значительно ниже, 30-40 мм.
Материал для изготовления деревянных лаг следует выбирать хвойных пород. Влажность заготовок не должна превышать 20%. Сечение брусков выбирается прямоугольное. Их можно выпилить из доски толщиной 50-60 мм. Укладывают готовые изделия поперек света, исходящего от окон. Шаг укладки – от 40 до 70 см. Зная шаг укладки и размеры помещения, нетрудно произвести расчет необходимого количества элементов. Перед монтажом все деревянные элементы дважды обрабатываются антисептическим составом. Антисептик можно заменить обычным горячим битумом.
Рисунок 2. Регулировочные втулки. Применяются для выравнивайте полов на лагах.
На практике очень часто высота лаг выбирается с учетом толщины слоя утеплителя. В качестве утеплителя для пола обычно используют минеральную вату, выпускаемую плитами, толщина которых составляет 50 мм. Такой же высоты должны быть и лаги для пола. Если решено укладывать теплоизоляцию двойным слоем, то бруски нужны высотой 100 мм. Расстояние между ними зависит от толщины материала чернового пола. Чем черновой настил тоньше, тем чаще устанавливаются лаги. При толщине фанеры, которая может использоваться в качестве подложки под чистовой настил, в 12 мм размер промежутка между брусками составляет 30 см.
Чаще всего черновой пол выполняют из шпунтованной доски. Доски должны быть еловыми, сосновыми или пихтовыми. Для чистового пола они не подходят, так как древесина очень мягкая, на ней остаются даже следы от тонких каблуков. Сверху нужно обязательно укладывать ламинат или иное финишное покрытие. Толщина досок при нормальном шаге лаг в 50 см рекомендуется не менее 35 мм. В большинстве случаев расчет шага брусков производится с учетом толщины материала пола:
Рисунок 3. Крепеж. Применяется для крепление деревянных конструкций.
Толщина доски (мм) – шаг лаг (мм):
- 20 – 300;
- 24 – 400;
- 30 – 500;
- 35 – 600;
- 40 – 700;
- 45 – 800;
- 50 – 1000.
Для изготовления этих деталей используется не только древесина, но и железобетон, различные полимеры и металлы. Железобетонные изделия отличаются высокой прочностью. Их можно использовать при строительстве дома за городом. Остальные материалы можно применять при проведении ремонта полов.
Если основой пола являются деревянные балки, лаги можно устанавливать, прикрепляя их сбоку с помощью саморезов (рис. 1). Размер крепежей должен превышать толщину бруска в 2,5 раза при диаметре 6 мм. Положительный момент этого способа состоит в том, что при регулировке высоты отдельных лаг не требуется применения дополнительных регулировочных подкладок.
В строительстве иногда используются особые деревянные или пластиковые изделия, имеющие отверстия, в которые вставляются небольшие регулировочные втулки из пластмассы. Они способствуют быстрому выравниванию поверхности, образуемой лагами. Такие изделия монтируются очень быстро и не требуют применения подкладок (рис. 2).
Рисунок 4. Схема монтажа пола на лагах.
Деревянные элементы перед установкой необходимо защитить от различных микроорганизмов и вредителей-древоточцев, обработав материал дезинфицирующим, затем водоотталкивающим составом.
В помещениях с низкими потолками лучше использовать другие методы монтажа пола. При выполнении расчета нельзя забывать, что бруски уменьшают размер комнаты по высоте на 10 см и более.
Половицы или листы чернового настила следует крепить к каждой лаге.
Торцы конструктивных элементов не должны касаться стен здания. Между ними должен оставаться зазор не менее 5 см.
Вместо определенного сечения деревянного бруса можно использовать доски, попарно соединенные друг с другом и достигающие размеров нужного бруса в поперечнике. Несколько большие размеры не возбраняются. Доски устанавливаются на ребро.
К бетонной основе лаги можно крепить специальными оцинкованными металлическими уголками, которые фиксируются на основании с помощью дюбелей и саморезов. Вместо уголков часто используются П-образные приспособления (рис. 3).
При необходимости бруски, из которых выполнены лаги, стыкуются друг с другом для достижения нужной длины. Под местом стыка обязательно должна быть прочная опора. Этой опорой часто служит кирпичный столб. Под его сооружение нужно выкопать ямку глубиной около 10 см. Ее засыпают песком и обильно поливают водой. Сверху песчаную подушку накрывают слоем полиэтилена. На него кладут цементно-песчаный раствор и выкладывают столбик из красного кирпича.
Можно выложить столбики рядами и на них закрепить лаги (рис. 4). Размер столбиков – 25х25 см. Расчет количества кирпичей не представляет сложностей.
Конструкция пола на лагах позволяет сразу смонтировать черновой и чистовой настил.
Лаги можно делать из различных материалов. Чаще всего на их изготовление идет деревянный брусок или доска. А материалов для финишной отделки существует очень много. Выбор их зависит только от предпочтений хозяев и содержимого их кошелька. Сделать расчет материалов для изготовления лаг для пола поможет выполненный на бумаге план комнат с точно указанными размерами. Все расчеты лучше делать до начала выполнения основных монтажных работ.