Монтаж деревянных домов из оцилиндрованного бревна. Технология монтажа дома из бревна

Задаваясь вопросом, в каком доме хотелось бы жить, почему-то вспоминаются терема из детских сказок. А почему бы и нет? В деревянном доме прекрасный внутренний климат: зимой тепло, а летом прохладно, всегда сухо, даже в очень влажной местности, прекрасный насыщенный аромат древесины создает не просто уют, но и прекрасную атмосферу для жизни и творчества. В поисках идеального жилья неизбежно приходишь к осознанию, что лучше, чем бревенчатые дома никто ничего не придумал. Они красивы, практичны, не требуют отделки, прекрасно сохраняют тепло и абсолютно экологически чисты, если не сказать даже целебны. Строительство бревенчатого дома - дело очень ответственное и трудоемкое, хоть наши предки в подавляющем большинстве своем возводили такие дома самостоятельно, каждый знал технологию, которая передавалась из поколения в поколение, но на сегодняшний день нить знаний прервалась. Хороших зодчих осталось совсем мало, зато появились промышленные способы постройки деревянных домов. Конечно вы можете выбрать домов из бревна под ключ, но в рамках данной статьи рассмотрим варианты, как можно построить бревенчатый дом своими руками.

Оцилиндрованное или строганное (рубленое) бревно - что лучше?

Всего бревенчатыми домами называют два вида строений: первый - из рубленого бревна, т.е. остроганного вручную, его еще называют «дикий сруб», второй - из бревна, оцилиндрованного на специальном станке. Давайте разберемся, какой вариант лучше.

Вплоть до начала ХХ века все бревенчатые дома представляли собой исключительно «дикий сруб» . Что это означает? Все бревна обрабатывались вручную , с только что спиленного дерева аккуратно снимался верхний слой - кора, при этом старались сохранить нетронутым лубяной слой, который защищает более глубокие слои древесины от попадания в них влаги извне. Это обеспечивало потрясающую стойкость к появлению грибков и плесени. Очевидно, что спиленное бревно сужается от нижнего торца, который находится ближе к корню, до верхнего - ближайшего к верхушке. Даже после обработки этот перепад диаметров остается, чем ближе к вершине, тем тоньше бревно. Достаточно высокое дерево можно распилить на 3 бревна: самое толстое, торец которого находится возле корневища, называется комлем, среднее - другачом, а верхнее - третьяком или вершиной. Для строительства использовался всегда именно комель, как самый прочный, толстый и с меньшим изменением диаметра. Чтобы компенсировать перепад толщин, при возведении сруба комель и вершина всегда чередовались. В одном венце - комель «смотрит» в одну сторону, а в следующем - в противоположную. Подбор рубленных вручную бревен - задача не из легких, ведь из бревен различного диаметра необходимо создать ровную прочную конструкцию.

До наших дней технология строительства рубленых домов дошла практически неизменной. Все также возводят дома из разнокалиберного бревна, стараясь подогнать их как можно более идеально. Более того, такие дома считаются элитным жильем, а услуги по их строительству значительно дороже, чем домов из бруса или даже оцилиндрованного бревна. Это продиктовано сложностью, длительностью и трудоемкостью работ. После возведения сруб из рубленого бревна должен обязательно выстояться не менее 1 - 1,5 года, за это время древесина усядется примерно на 5 - 7 %. Только после этого можно заниматься отделкой дома: вставлять двери, окна, проводить коммуникации и т.д. В общем, помимо колоссального труда по подготовке и индивидуальной подгонке бревен потребуется еще немало времени на ожидание.

Благодаря современным технологиям всех неудобств с использованием строганного бревна можно избежать. На специальных станках в промышленных условиях бревна обрабатываются до идеально цилиндрической формы, также в них вырезается паз для дальнейшего крепления в венцы. Все размеры выверены до миллиметра. Это значительно облегчает работы при возведении сруба, они просто напоминают сборку конструктора по инструкции и чертежу.

Очень легкий и удобный материал для строительства, но он потерял на производстве все достоинства строганного бревна. Дело в том, что в процессе производства с бревна снимается не только кора, но и все верхние слои, включая заболонь, остается только зрелая и ядровая древесина, которая ничем не защищена от внешних факторов. Поэтому при использовании оцилиндрованное бревно обрабатывается специальными антисептиками и другими противогрибковыми и противогнилостными пропитками, а также средствами, предотвращающими поражение насекомыми. В итоге получается: удобно, красиво, очень ровно и менее долговечно и экологично. К тому же, максимальный диаметр такого бревна составляет менее 300 мм, в то время как рубленое бревно может быть любого диаметра.

На уже готовые бревенчатые дома цена зависит как раз от того, какое бревно использовалось: рубленое или оцилиндрованное. Рубленые дома дороже. И хоть многие говорят, что они выглядят менее эстетично, на самом деле это не так: из строганного вручную бревна можно создать шедевр по персональному индивидуальному заказу, который не будет похож ни на один дом в мире. При этом стены выглядят первобытно и необычно. Дом же из оцилиндрованного бревна построить намного легче, тем более самостоятельно, так как практически полностью исключается человеческий фактор.

Бревенчатые дома: проекты, технологии, стоимость

Любое строительство начинается с создания проекта, и возведение бревенчатого дома не исключение. Проект можно взять готовый, а можно выполнить индивидуальный, заказав его в специальном бюро. Не стоит сначала заливать фундамент, а затем думать, какой бы хотелось построить дом, потому что подогнать его под размеры уже готового фундамента будет довольно сложно.

Стоимость бревенчатого дома зависит от его этажности, материала и сложности конструкции. Дома могут иметь один этаж, а могут два-три. Стены могут примыкать друг к другу практически под любым углом, так как в бревнах можно выпилить чашу любой формы. Т.е. стена в виде многоугольника для бревенчатого дома вполне нормальное явление.

На сегодняшний день бревенчатые дома строят двумя способами: готовят бревна непосредственно на стройплощадке из рубленого леса или собирают дом по чертежу из заранее изготовленных и подогнанных на заводе оцилиндрованных бревен.

В первом случае лес всегда естественной влажности, т.е. после возведения сруб конопатят и оставляют на год-полтора для усадки, и только затем продолжают работы. Монтаж окон и дверей производят по двум технологиям: первая заключается в том, чтобы сразу подрезать бревна до необходимой длины, оставляя место для оконного или дверного проема, вторая основана на том, чтобы сначала дать древесине равномерно ссохнуться, дать усадку и только тогда, на следующий год, выпиливать проемы. Второй вариант предпочтительнее, так как обеспечивает прочность и долговечность сруба, благодаря равномерной усадке. Но зато это потеря времени. А первый вариант - быстрее, поэтому используется чаще, хоть и в ущерб самому срубу.

Оцилиндрованные бревна продаются как естественной влажности, так и просушенные на производстве. Конструктор всегда предполагает, что все бревна уже имеют окончательную длину, осталось только собрать его. Компании, занимающиеся строительством домов из оцилиндрованного бревна, крайне редко соглашаются строить из необработанного бревна, практически всегда подгонка и полная сборка дома выполняется еще на производстве, затем сруб маркируется, разбирается и перевозится на участок, где снова собирается.

Сколько стоит бревенчатый дом, зависит не только от типа бревна, но и от его диаметра, а также от сопутствующих работ, которые просит выполнить заказчик. Например, возведение только сруба из оцилиндрованного бревна обойдется примерно в 280 - 350 у.е. за 1 м2, из рубленого бревна - в 350 - 450 у.е. за 1 м2. Если же заказывать в строительной компании обустройство фундамента, проведение коммуникаций, отделку дома, в общем все-все, то рассчитывайте на 1000 у.е. за 1 м2.

Как правильно подобрать древесину для бревенчатого дома

Чаще всего строительство бревенчатых домов выполняется из древесины хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, кедра, но также можно использовать осину, дуб, ясень и другие лиственные. Сосна и ель - самый доступный по цене материал, поэтому он преобладает. Закупать необходимо обязательно бревна, срубленные зимой, такая древесина обладает идеальными показателями влагоустойчивости.

Если есть возможность повыбирать, лучше остановить свой выбор на древесине северных хвойных пород, она более устойчива к негативным воздействиям. Хороший вариант - сосна с Балтийского побережья и канадская ель. Но заготовленная в средней полосе древесина также неплоха, если соблюдены все условия хранения, сушки и транспортировки.

Важно! Обратите внимание при выборе древесины, что выращенный в разных климатических зонах лес будет иметь совершенно разные характеристики и уровень плотности, несмотря на одинаковые условия обработки.

Покупать древесину лучше у проверенного и надежного заготовщика. От этого зависит прочность всего дома. Ошибся с древесиной - деньги на ветер. Диаметр бревен подбирается в зависимости от проекта дома и от суровости зимних холодов. Например, если температура зимой не опускается ниже -20 °С, достаточно 200 мм бревна, если до -30 °С, то - 220 мм бревна, а если до -40 °С, то 240 - 260 мм. Конечно, эти выкладки носят чисто рекомендательный характер. Можно смело выбирать бревна и большей толщины, до 500 - 600 мм в диаметре, или использовать 250 мм бревна в достаточно теплом климате, дерево компенсирует перепады температур.

Придя на лесопилку или базу-склад древесины, обращайте внимание на такие особенности:

• Поверхность бревен должна быть желтой или темно-желтой.
• Срез должен быть плотным и ровным, без синих пятен.
• Сердцевина должна занимать ¾ среза и иметь ровный темный оттенок.
• Смоляные карманы должны отсутствовать.
• Лучше, если сучьев не будет. Но даже при их наличии, сидеть они должны без зазоров. Если наблюдаете такую картину, значит, сердцевина трухлая.
• При ударе топора о торец бревна должен быть звенящий звук.
• Максимальная глубина допустимой трещины в бревне должна составлять 1/3 среза.
• Бревна не должны быть кручеными, в строительстве дома их можно использовать разве что для половых досок и подстропил, предварительно распустив на бруски.

Не стесняйтесь отбраковывать бревна с вышеперечисленными недостатками. Если Вы покупаете проектный дом из оцилиндрованного бревна, обязательно предусмотрите в договоре пункт, обязывающий заменить некондиционное бревно за счет компании по первому требованию заказчика. Обратите внимание, в каких условиях хранился лес, соблюдались ли все требования, или может спустя пару месяцев на бревнах появится плесень.

Бревенчатый дом своими руками

Самый простой вариант для самостоятельного строительства - дом из оцилиндрованного бревна. Его мы и рассмотрим далее, так как рубленый дом все же потребует не только умения держать инструмент в руках, но и приличного опыта работы с древесиной.

Первым делом мы заказываем проект или дом по уже готовому проекту в специальной компании. После того, как мы обсудили все вопросы, на заводе изготавливается полный комплект бревен для нашего дома, а также балки для перекрытий, лаги и стропила. Там же дом первый раз собирают, чтобы убедиться, что все бревна выпилены верно. Затем дом разбирают.

Наше участие начинается с осмотра комплекта древесины. Затем мы должны подготовить место на участке под застройку для хранения древесины, оборудовав его навесом, чтобы дерево не мокло под дождем.

Фундамент для бревенчатого дома

Перед тем как построить бревенчатый дом, необходимо обустроить фундамент, на котором он будет стоять. Так как деревянный дом - конструкция относительно легкая, то и фундамент можно сделать мелкозаглубленный. Чаще всего используют свайно-ленточный фундамент, свайный, плитный и реже заглубленный ленточный.

Рассмотрим свайно-ленточный фундамент.

• Размечаем участок, затем снимаем верхний плодородный слой и откладываем его для ландшафтных нужд.
• На ширину ленточного фундамента делаем выемку грунта на глубину до 30 см.
• По периметру строения с шагом около 2 м бурим скважины диаметром до 180 мм, на глубину промерзания грунта, т.е. 150 см.
• В скважины засыпаем слой песка и щебня.
• Свариваем каркас из арматуры и опускаем его в скважину.
• Заливаем скважину бетоном, затем трамбуем его вибратором.
• Устанавливаем деревянную опалубку для ленточного фундамента. Над уровнем грунта она должна выступать не менее, чем на 50 - 60 см.
• Свариваем каркас для ленточного фундамента и связываем его с торчащей из скважин арматурой.
• Заливаем ленточный фундамент бетоном, уплотняем и ждем, пока он затвердеет.

После полного высыхания фундамента можно приступать к его гидроизоляции. Это особенно важно, так как дом у нас деревянный. На фундамент укладываем рубероид в 3 - 4 слоя и дополнительно промазываем мастикой.

Постройка бревенчатого дома из оцилиндрованного бревна: возведение стен

Обратите внимание, это крайне важно, первый венец - закладной - нельзя устанавливать непосредственно на фундамент. Хотя Вы можете встретить такое исполнение, но знайте, оно грозит тем, что закладной венец быстро придет в негодность.

Итак, для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 - 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб:

Важно! У нижнего закладного венца должен быть снизу срезан торец шириной не менее 150 мм. Это необходимо, чтобы дом прочно опирался на плоскость торца. Если вдруг Вы заметите, что бревна закладного венца имеют такой же паз, как и все остальные, обратитесь к производителю и потребуйте замены.

• Первые два бревна закладного венца укладываются на противоположные стены фундамента параллельно друг другу, на подкладную доску. Тщательно выверяем их ровное расположение.

Важно! Все бревна в комплекте уже имеют выполненный на заводе паз для продольного соединения и замковое угловое соединение. Чаще всего это лунный паз и соединение «в чашу».

• На бревна, которые будем укладывать на оставшиеся две стороны, укладываем утеплитель. Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки. Это может быть мох, пакля, пенька или джут. Чаще всего для конопатки оцилиндрованных бревен используют джутовый или льняной ленточный утеплитель шириной, соответствующей ширине паза в бревне. Расстилаем утеплитель так, чтобы по краям он свисал на 5 - 6 см с каждой стороны. Крепим с помощью строительного степлера.

Важно! Выемку необходимо полностью заполнить утеплителем. Когда расстилается джутовая лента, она покрывает весь продольный паз, но в чаше проходит только посередине. Поэтому в районе чаши необходимо утеплить двумя отрезками.

• Устанавливаем два бревна на поперечные стороны фундамента, опирая их на закладной венец. Чаши должны аккуратно соединиться. Проверяем, чтобы между бревнами был необходимый угол, например, 90 °. Контролируем уровнем их горизонтальность. Утеплитель должен свисать с бревна.

• Все остальные венцы устанавливаем по этой же схеме, собирая как конструктор.
• Для большей прочности некоторые технологии предполагают скрепление между собой венцов не только с помощью пазов и чаш, но и нагелей. Это деревянные рейки из более плотной древесины. В бревнах сверлится отверстие на глубину более одного бревна и в отверстие вставляется нагель.

• Последние два венца не закрепляются. Это необходимо для правильной усадки.

Важно! Все бревна обязательно обрабатываем антисептиками, иначе они сгниют в первую же зиму.

Не забываем постоянно проверять правильность укладки. Горизонтальность бревен и строгая вертикальность сруба - обязательны. В комплекте дома из оцилиндрованного бревна предусмотрены отверстия для оконных и дверных коробок. Внимательно укладываем короткие бревна и тщательно закрепляем их.

Монтаж крыши бревенчатого дома

Бревенчатые стены нельзя оставлять без крыши, поэтому сразу после возведения стен, накрываем сруб. Стропила и балки перекрытия входят в комплект. Стропила можно устанавливать сразу на бревна верхнего венца, а можно сначала уложить мауэрлат (брус для стропил).

Если проектом предусмотрена веранда, то в вертикальное поддерживающее бревно вставляем специальные компенсаторы усадки , т.к. горизонтально уложенные бревна будут подсыхать и уменьшаться, а вертикальные - нет. Чтобы дом не перекосило, все вертикальные бревна должны быть снабжены компенсаторами.

Коньковые бревна соединяем с помощью металлических шпилек. Стропила устанавливаем с шагом в 600 мм. Используем для этого брус 50х200 мм. К последнему венцу стропила крепим на скользящие опоры. Сверху стропил настилаем гидроизоляционную пленку. Затем крепим обрешетку, шаг которой зависит от выбранного кровельного материала. В последнюю очередь настилаем кровельный материал.

После того, как стены сруба будут готовы и смонтирована крыша, следует весь утеплитель, который торчит из бревен, аккуратно законопатить. Для этого с помощью конопатки (инструмент) заворачиваем эти 5 - 6 см утеплителя вниз, проталкиваем внутрь щели между венцами. Затем делаем проталкивающее движение вверху щели и в середине.

В таком состоянии: с кровлей и проконопаченными первый раз стенами дом оставляем на год для усадки.

Через год повторяем конопатку, заделывая все вновь образовавшиеся щели и зазоры паклей, пенькой или джутом.

Важно! Иногда советуют произвести еще одну конопатку после того, как дом будет целый год эксплуатироваться с включенным зимой отоплением.

Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Все окна, двери и перегородки устанавливаются только после максимальной усадки сруба, т.е. спустя год после возведения.

Ни двери, ни окна не ставятся непосредственно в проемы. Для начала устанавливаются деревянные обсадные коробки с компенсационным креплением и уже в них окна и двери. Эта предосторожность связана с тем, что дерево - материал пластичный. Оно расширяется от влаги и ссыхается от ее недостатка, к тому же, усадка деревянного дома продолжается 5 - 6 лет. И хоть оцилиндрованное бревно меньше подвержено усадке, все же обсадка необходима.

Лаги пола первого этажа врезаются в закладной венец или в последующий. Они обязательно должны прочно крепиться. Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, чтобы дольше не загнивать, рекомендуется монтировать пол на лагах венцом выше.

На данном этапе уже можно монтировать отопительную систему и другие коммуникации, устанавливать внутренние двери, откосы, плинтуса, сантехнику и выполнять другую отделку.

На этом бревенчатый дом готов, можно заселяться. В заключение хотелось бы отметить, что бревна недостаточной длины можно стыковать, но при этом важно выполнять соединительный паз, и таких соединений не должно быть много в одной стене. В фундаменте следует предусмотреть продухи для свободной вентиляции подполья. И не забывайте, нельзя оставлять сруб не накрытым крышей или хотя бы пленкой, а также не обрабатывать антисептиком. Оцилиндрованное бревно может испортиться даже за один сезон.

Венцом называют один ряд бревен. Нижний венец - окладной , он становится основой всего дома. Для окладного венца подбирают прочное дерево твердых пород (лиственница или дуб). На него ложатся все остальные бревна. К сожалению, загнивание нижнего венца не редкость. Это самая проблемная часть конструкции.

Для продления срока службы окладного венца и постройки в целом, не стоит экономить на свесах кровли и составах для обработки древесины.

Из хвойных пород предпочтение стоит отдать сосне, которая долговечнее, чем ель, и содержит меньше смолы. Крайне желательно использовать для строительства бревна, заготовленные зимой. «Морозный» лес сухой, легкий в обработке, значительно меньше подвержен короблению и усадке, процессам гниения.

1. . Это сруб из четырех стен. Бревна вяжут только в углах:

2. . Состоит из четырех наружных стен и одной перегородки (внутренняя стена). Бревна перевязывают в углах и в местах соединения пятой, внутренней стены с наружными:

3. . В форме полукруга или шестиугольника - экзотический вариант, который мы оставим за рамками этой статьи:

Угловые перевязки разделяют на два типа:

С остатком (бревна выступают за образованный угол).

Без остатка .

Функциональная разница минимальна и решение принимается исходя из эстетических соображений .

Первый способ еще называют «в обло ». Он представлен более наглядно на картинке:

Второй тип перевязки получил наименование «в лапу »:

Начните с подбора правильного диаметра бревен с учетом вашего климата. Если на местности температура воздуха в холодное время года не опускается ниже -30 °С, то вполне сгодится лес диаметром 22 -24 см. Для морозных зим потребуются бревна от 26 см.

Будьте внимательны к дефектам материала. Следите за прямолинейностью форм и безжалостно отбраковывайте экземпляры с визуально зафиксированной кривизной. Для получения необходимой длины, можно использовать горизонтальное сопряжение (сращивание) коротких бревен:

Бревна окладного и верхнего венцов сращивать нежелательно и лучше изначально выбирать их под нужный размер.

Решите каким образом будете доставлять лес на высокие ярусы . Можно использовать блочную систему или элементарное приспособление с укладкой гладкого бруса на верхний венец с подъемом стройматериала при помощи строп:

Внутренняя стена стыкуется с наружной в зависимости от типа углов . Если углы вязали с остатком , то разумно и пятую стену выполнять с остатком. Если сруб создан без остатка , то и перегородку врезают без него - вровень.

Популярна врубка на шип - в курдюк :

Сковородень с прямой стороной называется полусковородень . Удобен при крестообразном соединении стен.

Также врубают сковороднем - вертикальным гребнем, который имеет расширение к торцу. В венцах наружных стен проделываются соответствующие пазы:

На фундамент укладывается пропитанная битумом доска толщиной 50 мм и шириной 150 мм, на нее - тесанный снизу окладной венец . Проверьте горизонтальность венцов и вертикальность углов, при необходимости скорректируйте.

Для фиксации венцов между собой используют деревянные штифты - нагели или шканты . Их забивают деревянным молотком в просверленные в шахматном порядке отверстия с шагом 1,5 -2 м. Глубина отверстия сверлится с запасом в 3 -5 см, чтобы бревно при усушке не повисло на нагелях. Подробности на видео:

В простенках забивают как минимум 2 штуки на расстоянии 0,15 -0,2 м от края.

Диаметр нагеля должен быть от 20 мм. Можно приобрести рукоятки для лопат и распилить их на цилиндры необходимой длины. Диаметр изготовленных таким образом болванок составит чуть больше нормы - 25 мм.

Сверло берут меньше на 1 мм - 24 мм, чтобы нагель сидел плотно. Угрозы подвисания бревна здесь нет, по мере усушки дерева просверленный диаметр отверстия увеличится.

Нагель войдет легче , если его смочить в масле-отработке, а с торца снять фаску.

При укладке венцов будьте внимательны к чертежам и оставляйте необходимые проемы для окон и дверей. Работая над перекрывающим венцом, запилите проем по отвесу в размер и обработайте боковые торцы: они должны заканчиваться вертикальным гребнем:

При установке в проемы косяков и дверных коробок следует оставить запас 5 -10 см на усадку. Аналогичное расстояние нужно предусмотреть, если проемы создаются не в процессе сборки, а выпиливаются бензопилой уже в готовом срубе.

Утепление

Утепление можно проводить во время возведения стен, но допустимо конопатить и уже собранный сруб. Между бревен укладывается войлок, пенька, лен, джут или другие специальные материалы.

Готовый сруб оставляют для естественной сушки и усадки. Срок высыхания сруба по технологии составляет 1 год.

Для компенсации сезонных и естественных усадок используют винтовые опоры . Горизонтальные бревна домов дают усадку, а вертикальные столбы не подвержены этому процессу. Задняя часть дома «обнизится», но торцевая, при жесткой установке колонн, останется на месте.

Может возникнуть коробление потолка, пола и необходимость такой трудоемкой и неприятной процедуры, как подрезание бревен. Потому целесообразна установка столбов на винтовые опоры, которые плавно регулируют длину опоры и обеспечивают равномерную усадку:

Автору статьи доводилось слышать про технологию, позволяющую ускорить процесс усадки . Сруб в таком случае собирают не на нагели, а на стальные шпильки, которые загоняют по всей высоте стены с шагом около метра. Длина шпильки составляет минимум 80 см, а работы проводятся в таком порядке:

Бревна сверлят после предварительной разметки. Диаметр сверла подбирают исходя из диаметра шпильки. Для шпильки 12 мм диаметр отверстия составит 15 мм.

Уложив окладной венец, пропускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм и длиной 80 -100 см. Шпильки опускают до земли и надевают на них квадратные шайбы (толщина от 3 мм) и гайки (высота 30 -60 мм).

Затем укладывают следующие венцы с подбиванием шпилек вверх. Если они подняты до упора, а конец не выступает над краем верхнего бревна, шпильки наращивают через гайку - муфту, в которую вкручивают следующие крепежи.

После сборки сруба его равномерно затягивают по всему периметру гаечными ключами с хорошим рычагом. После этой процедуры сруб теряет в высоте в среднем 10 -15 см. Таким образом будет «выбрана» нужная усадка.

Метод интересный, но мало востребован , вероятно из-за опасности появления трещин в бревнах при стяжке сруба.

Однако, способ дает повышенную прочность конструкции и существенную экономию времени. Можно продолжать сборку дома сразу после того, как сруб закончен.

Предлагаем посмотреть видео, на котором в подробностях продемонстрирован процесс строительства сруба из оцилиндрованных бревен:

Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.

Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.

Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса . Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.

В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.

1. Ошибки подготовки сруба.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома - сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше , чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет - перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 - 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.

Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома - 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом - более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком - «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.

Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.

Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.

Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.

Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).

Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» - сруб) - стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет - протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.

2. Ошибки сборки сруба.

Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона - рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца - гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.

К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.

Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.

При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.

Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.

Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.

Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м 2 , а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту , которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

3. Ошибки отделки рубленого дома.

При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.

Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим - без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.

Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.

Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.

Нанесение межвенцового герметика.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.

Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099 . Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:

• Эко-избушка.
• Подготовка.
• Фундамент.
• Коробка.
• Крыша.
• Внутренние работы.

Эко-избушка всего 30 м²

mike099 Пользователь FORUMHOUSE

Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.

Умелец сразу определился с конструктивом:

• Cвайный фундамент.
• Коробка из рубленого вручную бревна.
• Металлическая кровля.
• В качестве утеплителя для перекрытий - опилки с и опилки с известью.

Подготовка

Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.

Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.

Фундамент

Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».

Коробка

Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.

Для просушки сруба вырезали вентиляционные отверстия размером 30×30 см, с решеткой. Всем, кто только в процессе, mike099 советует делать их больше. Подвивкой (первичная конопатка сруба мхом) занимался уже самостоятельно, вбивая свисающий мох в пустоты, излишки срезал канцелярским ножом.

Крыша

От популярной сейчас мягкой черепицы умелец отказался по нескольким соображениям.

mike099

Мягкую кровлю отмел сразу, по причине меньшей экологичности и более высокой цены. Связуюшие, основа мягкой черепицы - это материалы далеко уже не природные. Монтаж ее дороже, и нужен ровный настил из ОСП или фанеры.

Поэтому предпочел металлическую черепицу, имитирующую керамический исходник. Широкий, полукруглый конек, вместо подстропильных элементов – центральная опорная коньковая балка. Гидроизоляция, контробрешетка по стропилам (50×50 мм), обрешетка с шагом под профиль покрытия (35 см). Как и было запланировано – карнизные свесы по 70 см, в дальнейшем будет металлическая водосточная система.

После сборки сруба «под крышу» защитил вентиляционные оконца навесами, а также по торцам, щелям отливов и на стыке коробки и обвязки установил временные отливы из гидроизола. Как ни хотелось избежать использования химии, а пришлось обработать фронтоны из имитации бруса защитной пропиткой.

Внутренние работы

Потолок делали еще на этапе сборки бруса, хотелось соблюсти стилистику, но обработка бревна сейчас – удовольствие не из дешевых, как и само бревно. Умелец заменил бревно доской, толщиной 50 мм, с перекрытием щелей необрезной доской толщиной 25 мм, весь пиломатериал окорили и отшлифовали перед монтажом. Чтобы не возникло проблем при утеплении смесью опилок и глины, через потолок идут два опорных бревна.

Окосячку проемов сделал самостоятельно, так как профильные компании подняли ценник до недостижимых высот.

mike099

Окосячка выполнена простая, черновая Т-образная: пазы в бревне намечал пилой, выборка основная шла фрезером. Закладывал брусок 50х50 мм сухой, с льняной лентой (утеплителем) и к нему саморезами пристреливал коробку из доски 200х50 мм.

Еще одно послабление в пользу современных материалов – металлическая дверь и два пластиковых окна, в будущие жилые помещения поставили деревянные евроокна. Опять же, в целях экономии красил окна самостоятельно, о чем жалеет – качество получилось ниже заводского, а с учетом стоимости расходников разница в деньгах минимальна при больших трудозатратах.

Чтобы повысить теплоемкость дома, печку выбрал комбинированную, кирпичную, с чугунной плитой, как компромисс между железной буржуйкой и русской печью. Под печью фундамент – глубина 1,7 м, арматурный каркас, два м³ бетона.

Черновой пол по мере высыхания «порадовал» щелями, пришлось закрывать их нащельниками, перед засыпкой опилок уложил оставшийся сухой мох, в качестве природного антисептика.

Опилки перед укладкой сдобрил известью и тщательно утрамбовал. Прежде чем начать монтаж чистовой половой доски, умелец вывел коммуникации.

Неприятной неожиданностью стало сильное коробление пола после усушки в течение всего одного дня и выпадение сучков. В результате – вскрытие покрытия и повторный монтаж, а причина – покупка материалов в спешке, на рынке.

Уйти в первую зиму умелец решил с утепленным подпольем – металлический каркас по периметру цоколя, к нему XPS, толщиной 50 мм, и горизонтально, на землю, с уклоном от дома также листы утеплителя. Горизонтальный слой просто засыпал обратно землей, газон на участке под самый сруб, а цоколь в дальнейшем облицевал цокольным сайдингом под кирпичную кладку.

Шлифовкой бревна mike099 занялся самостоятельно, сначала с помощью эксцентриковой шлифовальной машины. Она оказалось слабовата, поэтому заменили на болгарку, сначала использовал круг с зерном 80, вторым проходом - с зерном 120-150. Только в пылесос набралось 200 литров отходов, но оно того стоило.

Не так давно в деревянное домостроение пришёл новый материал — оцилиндрованное бревно . Дома из него получаются на загляденье — ладные и аккуратные. Казалось бы, высокое качество настраивает на бережное отношение. Но халтурщикам всё нипочём — им любую красоту загубить не жалко.

Принято считать, что сборка комплекта дома из оцилиндрованного бревна подобна детской игре в конструктор — знай себе складывай брёвна. Такое утверждение верно при условии, что работу будут выполнять квалифицированные плотники. Профессионалам, конечно, проще работать с оцилиндровкой, чем с обычным бревном. Сезонные рабочие, не знающие, с какой стороны укладывать венцы, зачастую губят первосортный материал.

Каждое дерево, по сути, уникально. Даже после тщательной сортировки лесоматериала приходится учитывать природные особенности брёвен. Один сбег ствола чего стоит. Уменьшение диаметра в среднем составляет 1 см на 1 м длины. К тому же деревья различаются по диаметру и очертаниям ствола (характеру сучков и других естественных пороков). Не удивительно, что бревенчатые дома до недавнего времени рубились вручную. Да и сейчас ручная рубка не утратила своих позиций. При этом качество рубленых построек по понятным причинам напрямую зависит от мастерства и добросовестности плотников.

Во второй половине прошлого века в Финляндии была изобретена технология производства оцилиндрованного бревна . Вкратце её можно описать следующим образом. Первосортный круглый лес очищают от коры и подвергают первичной механической обработке. Затем его отправляют в камеру мягкой сушки. Высушенные брёвна (влажностью не более 12-18 %) обрабатывают станочным способом — придают им форму правильного цилиндра («карандаша») и выбирают продольный монтажный паз.

Изготовление оцилиндрованного бревна

В дальнейшем из таких «карандашей» по деталировочным чертежам изготавливают домокомплект (деревянную часть дома). Угловые замковые соединения выбирают на высокоточном оборудовании с программным управлением. Таким образом, решается множество проблем. Оцилиндрованное бревно представляет собой не что иное, как унифицированный строительный модуль с заданными геометрическими параметрами, что в сочетании с заводской заготовкой срубов вывело качество бревенчатых домов на принципиально новый уровень.

При сборке готовых домокомплектов из оцилиндровки снижается доля ручного труда, минимизируется влияние человеческого фактора, повышаются темпы строительства. И одновременно заметно уменьшается усадка, а количество трещин практически сводится к нулю (их локализация происходит в зоне компенсационного паза, который фрезеруют перед сушкой материала).

Российские производители по достоинству оценили преимущества оцилиндрованного бревна. Но сушить брёвна в камерах слишком накладно. Некоторые деревообрабатывающие предприятия пошли своим путём. Так на российском рынке появилась оцилиндровка естественной сушки. Если лесоматериал хранят в хорошо проветриваемых штабелях, закрытых от солнца, дождя и снега под навесами, то брёвна высушиваются равномерно и без серьёзных дефектов. Однако на практике зачастую не дожидаются, когда сырьё достигнет требуемой кондиции. Иначе говоря, станочной обработке подвергают сырые брёвна. К тому же на полукустарных предприятиях стоит изношенное устаревшее оборудование. Продольный паз буквально «выгрызают» тупой фрезой. В свою очередь «самостийные» строительные бригады берутся возводить из такой, с позволения сказать, оцилиндровки дома, выбирая угловые замки бензопилой. В результате получаются не срубы, а откровенные развалюхи.

Справедливости ради заметим, что в профессиональной среде сложилось неоднозначное отношение к оцилиндрованному бревну. В процессе станочной обработки удаляется довольно солидный слой полезной древесины. Более того, на поверхности остаётся заболонь, то есть молодая древесина, чувствительная к воздействию воды, резким перепадам температуры и влажности, биологическому поражению. Между тем веками плотники стремились сохранить изначальный объём бревна. С деревьев снимали только кору, по возможности не затрагивая водостойкий лубок.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна

Дома из оцилиндрованного бревна , как и другие деревянные строения, часто возводятся на мелкозаглублённых ленточных фундаментах. Не вдаваясь в подробности сооружения подобных опорных конструкций, скажем, что высота наземной части ленты (то есть цоколя) не должна быть меньше полуметра. Иначе зимой нижние венцы сруба будут завалены сугробами, а в оттепели и весной дерево намокнет, что, естественно не пойдёт ему на пользу.

В стенках цоколя необходимо устроить продухи — небольшие отверстия, обеспечивающие естественную вентиляцию подполья. При этом следует полностью исключить образование так называемых мёртвых зон — замкнутых пространств, абсолютно лишённых притока свежего воздуха. В сырости и духоте пышным цветом цветёт опасная плесень, бурно размножаются гнилостные и другие зловредные микроорганизмы. Понятно, что питается вся эта живность деревянной конструкцией пола первого этажа, а также первыми венцами сруба. Закрывать продухи в зимний период нельзя.

Чтобы не беспокоиться по поводу холода из подполья, нужно со всей ответственностью обустроить чёрный пол первого этажа (перекрытие техподполья). Промежутки между лагами следует заполнить эффективным утеплителем. Надо заметить, что толщина теплоизоляционного слоя определяется расчётом, основанным на климатических показателях конкретного региона. Например, в Подмосковье полы утепляют плитами из минваты или экструдированного полистирола, суммарная толщина которых составляет минимум 200 мм. Чтобы теплоизоляция служила верой и правдой, что возможно только в сухом состоянии, необходимо позаботиться о паро- и гидроизоляции конструкции чёрного пола.

Особого внимания требуют первые венцы дома. По обрезу фундамента настилают два слоя рулонной гидроизоляции (бывалые мастера утверждают, что оптимальный вариант — обычный рубероид). Затем располагают подкладную доску или брус. С этой целью желательно использовать импрег- нированный пиломатериал (то есть в заводских условиях под давлением полностью пропитанный антисептиком). Если такой возможности нет, подкладную доску обрабатывают сильнодействующим антисептирующим составом. Кстати, отличный «посредник» между фундаментом и срубом — подкладной брус из лиственницы. Её плотная древесина хорошо противостоит негативному воздействию воды и биологическому поражению.

У брёвен первого венца делают продольный срез (а не паз, как у остальных венцов). Этот приём обеспечивает равномерное распределение нагрузки от стен и вносит ощутимый вклад в стабильность и устойчивость сруба. С внешней стороны обрез фундамента закрывают отливом из оцинкованной стали. К тому же цоколь нуждается в отделке водостойкими материалами. С деревом прекрасно гармонирует облицовка из натурального или искусственного камня, клинкерного кирпича или плитки.

Тем, кто планирует строительство загородного дома из оцилиндровки, хотелось бы посоветовать заказывать брёвна диаметром не меньше 26-28 см . Конечно, массивный материал обойдётся дороже, но зато он более жизнеспособен в неблагоприятных условиях строительства и эксплуатации бревенчатого строения. К тому же нужно учитывать теплотехнические показатели материала и, как следствие, расходы на отопление дома. Ведь теплоизоляционная способность стен определяется в том числе и толщиной конструкции в продольном межвенцовом пазе. Для стен из брёвен диаметром 22 см этот показатель составляет 15-17 см, а диаметром 28 см — 22-24 см. Разовая экономия может обернуться серьёзными проблемами и затратами в будущем.

Принудительная сушка и станочная обработка не отменяют природных свойств древесины. Оцилиндрованное бревно нуждается в заботе и уходе, как и любой другой материал из дерева. Не случайно домокомплекты ведущих финских и российских производителей доставляются на стройплощадку в водонепроницаемой упаковке. В процессе сборки возведённые стены укрывают от дождя и мокрого снега полиэтиленовой плёнкой. Дерево обрабатывают временными антисептирующими составами (на торцы наносят специальную грунтовку, предотвращающую капиллярный подсос воды в стены).

Качество обработки оцилиндрованного бревна приближено к стандартам мебельной продукции. Отделка бревенчатых стен изнутри сводится к шлифовке и нанесению грунтовки и прозрачного лака. Правда, нерадивые строители оставляют на материале грязные следы, вмятины и царапины. И как назло испачканные брёвна оказываются на самом видном месте. Ещё вопрос, отмоются ли пятна, отшлифуются ли вмятины.

Особенности строительства домов из оцилиндрованного бревна

Основные проблемы бревенчатых стен связаны с усадкой дерева. Природная влажность древесины составляет 25-40 % (зимой меньше, летом больше). При высыхании дерево уменьшается в объёме, что вызывает усадочные деформации выполненных из него конструкций. При этом стены оседают в среднем на 4-5 см на метр высоты. Правда, изготовленная по всем правилам оцилиндровка в меньшей степени подвержена усадке, чем обычные брёвна естественной влажности. Однако из-за нарушения правил транспортировки, складирования и сборки просушенный в камере материал может набрать атмосферную влагу. При резком повышении температуры оцилиндрованное бревно высыхает неравномерно, что приводит к образованию сквозных трещин, щелей и других недопустимых дефектов.

Негативные последствия усадки возникают и по вине неразумного проектирования (или вследствие полного отсутствия какой-либо проектной документации). Например, не учитывается тот факт, что нагруженные и ненагруженные бревенчатые стены усаживаются с разной скоростью и на разную величину. Если не принять меры по выравниванию усадки, то стены, на которые опираются стропила скатной крыши, могут подвергнуться необратимой и весьма критичной деформации. Между тем эта конструктивная задача была решена ещё нашими далёкими предками. Часть нагрузки перераспределялась с несущих стен на ненесущие за счёт включения в стропильную конструкцию толстых жердей — слег.

К сожалению, сегодня деревянным домостроением часто занимаются люди, не имеющие ни малейшего представления о канонах плотницкого искусства. Такие горе-плотники не просто не заботятся о правильном регулировании усадки, но и допускают непростительные ошибки. Например, встраивают в бревенчатые фронтоны крупноформатные окна трапециевидной формы, что приводит к усугублению опасных деформаций. Жёсткие обсадные коробки мешают нормальному движению стен. Брёвна буквально садятся на нагели, и в результате образуются зияющие щели. Чтобы выйти из положения, опытные мастера делают мансардный этаж каркасным. Стены утепляют эффективной теплоизоляцией и снаружи обшивают материалами, имитирующими бревно (блокхаузом, например). В каркасную конструкцию можно смело встраивать любые окна.

	Хотелось бы спросить строителей этого дома, как регулировать домкрат, расположенный почти под коньком крыши? Разве что автовышку подгонять или строительные леса устанавливать. Бревенчатый дом со стороны главного фасада практически соприкасается с землёй. Во время таяния снега вода будет заливать крыльцо (рельеф участка понижается к лесу). В цоколе не сделаны продухи. Не обеспечена нормальная усадка фронтонной части стены. Между брёвнами уже образовались огромные щели.
	Ещё одна грубая ошибка. Такие короткие простенки (участки стены от переруба до окна) нежизнеспособны. Через некоторое время они начнут вываливаться из плоскости стены.Здесь окна встроили в бревенчатый фронтон. Причём треугольную обсадную коробку вообще подвели под кровельный скат. Получается, что стропильная нога опирается на деревянную раму (или, наоборот, коробка держится за стропило?)
	Здесь строители не только загнали окно под самую крышу, но ещё умудрились обойтись без наклонного ригеля обсадной коробки. Усечённые брёвна давят прямо на пластиковую раму.
	Первый венец дома выполнен из брёвен с продольным пазом. Стена, по сути, опирается на две узкие полоски
	Здесь строители «забыли» о подкладной доске. Первый венец дома поместили прямо на рулонную гидроизоляцию. Бросается в глаза и неровный опорный срез бревна
	На чём, интересно, держатся балки чёрного пола? При этом с внешней стороны оставлен солидный вынос фундамента. К тому же цоколь слишком низок. Балки почти соприкасаются с растительным слоем почвы
	Вот на таком изуродованном полубревне стоит стена. Треугольная щель, безусловно, понравится насекомым, в особенности жукам- древоточцам. На гидроизоляцию явно поскупились. Часть обреза фундамента осталась беззащитной перед водной стихией
	Эта стена находится в подвешенном состоянии. Видимо, при возведении фундамента строители ошиблись с разбивочными осями. Или, наоборот, на деревообрабатывающем предприятии брёвна для стен нарезали, не заглядывая в чертежи. А может быть, это у проектировщиков концы с концами не сошлись?
	Использование минеральной ваты в качестве межвенцового утеплителя категорически запрещено! Здесь хозяин настоял на том, чтобы между брёвнами вместо пакли или джута строители положили стекловату Isover. Домовладелец проигнорировал протесты плотников и вызванного по их настоянию эксперта. Такого рода утеплители должны находиться в закрытом состоянии. Минераловатной теплоизоляции противопоказано прямое атмосферное воздействие. Но главное, выдуваемые воздушными потоками микроволокна ваты опасны для здоровья. А ведь в доме живут малолетние дети.
	Здесь нарушены правила врубки балок перекрытия в бревенчатые стены. На самом деле никакой врубки нет и в помине. Балки свободно лежат на круглой поверхности бревна
	А это вид стены, изобилующей стыками. Причём конструктивной необходимости в подобной стыковке нет. Видимо, таким способом строители пустили в дело некондиционные брёвна. Стыки выставлены напоказ, а должны быть скрыты за декоративными элементами или перерубами. К тому же брёвна не стянуты друг с другом — в стык свободно проходит стальная линейка
	Яркий пример пренебрежительного отношения к оцилиндрованному бревну. Материал серьёзно пострадал в результате неконтролируемой усадки. Сквозные трещины относятся к категории аварийных дефектов
	Стык брёвен подлине выполнен без применения стягивающих или крепёжных элементов, то есть с нарушением требований ГОСТа. В результате в стене образовалась щель, которую никакой конопаткой не заделаешь
	Трудно поверить, что этот дом только что построен. Хозяева ещё не успели в него даже мебель завезти. Немилосердное обращение с природным материалом. невыполнение условий, обеспечивающих нормальную усадку, привели к разрушительным и необратимым деформациям бревенчатых стен
	Бревенчатые стены эркера не перевязаны между собой. Непонятно, на что рассчитывают хозяева. Стальные скобы и другие стягивающие элементы здесь не помощники. Со временем стык рассохнется. А там стоит посильнее толкнуть одно бревно — и стены развалятся
	Разные по длине остатки бревенчатых венцов портят как внешний, так и внутренний вид дома. Обычно подобные дефекты возникают из-за заметного отклонения стен от вертикали, а это уже посягательство на устойчивость здания в целом
	Трудно представить, какую крышу задумали хозяева (вряд ли к такому замыслу причастен профессиональный архитектор). Будем надеяться, что четыре фронтона не развалятся до монтажа стропильной конструкции
	Строители забыли установить обсадную коробку. Пластиковое окно вмонтировано в бревенчатые стены. В процессе усадки брёвна будут давить на пластиковую раму, что приведёт к деформации и даже частичному разрушению оконного блока
	Внутренние углы нужно шлифовать вручную (шлифмашинкой не достанешь). Но строители рассудили, что сойдёт и так
	Стропила скатной крыши свободно лежат на стене. Строители решили что крепёж здесь лишний
	В подшивке карнизного свеса оставили щель. Отличная лазейка для ос, вот уж хозяева обрадуются такому соседству.
	Оцилиндрованные брёвна испорчены некачественной покраской. Лессирующий антисептик нанесён по принципу «то густо, то пусто». В результате стены «украсились» разводами и непрокрасами
	Здесь стены оставили без антисептиков. И вдобавок не была обеспечена естественная вентиляция построенного дома. Теперь хозяева заняты выбором эффективного средства для лечения плесени и других «инфекционных заболеваний». Но пойдёт ли химия на пользу?
	Этот дом оставили без крыши и антисептирующей обработки на год. И вот результат. Стены из превосходного оцилиндрованного бревна диаметром 28 см почернели, а местами покрылись плесенью. В ответ на претензии хозяев строители только рукой махнули